Hola de nuevo. Última entrega del fotograbado. En la próxima las tapas
La luz
Para insolar la placa, utilizamos una bombilla en concreto, a la que ya tenemos cogidos los tiempos de exposición después de haber utilizado una tabla de tiempos que más adelante os adjunto.
La bombilla en cuestión es:
PHOTOLITA PHILLIPS de 250W.
Se usa en fotografía. Últimamente cada vez me resulta más difícil de encontrar, por lo que estoy buscando otros tipos que me puedan servir. Alguna ya he encontrado pero su tiempo de exposición se me alarga a 8 minutos, mientras que la fotolita lo realiza en 4 minutos. La ventaja de la que he encontrado es que su potencia es de 22 W con lo que el cliché no se calienta tanto.
Bueno hasta aquí creo que ya tenemos todo lo necesario para empezar a trabajar.
Para las siguientes operaciones es
IMPRESCINDIBLE EL USO DE GUANTES Y TODO TIPO DE PROTECCIONES NECESARIAS.
Paso 1.- Hacer el cliché.
La forma de hacer el cliché depende de cada uno; se puede dibujar, como hago yo, o se puede copiar de un dibujo ya hecho y que está a la escala que deseamos.
Yo, para el que esté dispuesto a realizar alguna prueba, os adjunto un dibujo de muestra con las palabras “NOMBRE y nombre”.
Simplemente con imprimir este dibujo sobre transparencia para impresora de inyección, ya tenemos un cliché.
A la hora de imprimir es muy importante darle la máxima resolución de que disponga la impresora en blanco y negro, con el fin de que las partes negras sean lo más opacas posible.
Como podéis observar está dibujado con el efecto espejo, es decir como lo veríamos reflejado en un espejo, por lo que ya expliqué anteriormente, de que lo que nos interesa es que la tinta esté en contacto directo con la placa de metal, a fin de que no se filtre nada de luz.
Paso 2.- Preparar la placa de metal.
Para esta primera prueba recomiendo placa de latón de 0,2 mm; si no se tiene, pues cualquier placa de latón, y si es muy gruesa ( + de 0,5 mm) paramos el ataque cuando veamos que nos ha dejado en relieve las letras.
Lo primero que debemos de hacer es limpiar bien la placa con alcohol o algún desengrasante y dejarla lo más limpia posible.
A continuación le aplicamos barniz en la que llamaremos cara posterior, para que a la hora de meterla en el atacador, éste no empiece a comer también por la parte de atrás.
Como ya comenté es importante también darle con un rotulador indeleble en los cantos, por el mismo motivo.
Después de dar el barniz pasamos a aplicarle el POSITIV 20.
Para esto es imprescindible el uso de una bombilla que nos de luz roja, para evitar velar el sensibilizador, pues si tuviésemos luz normal, a medida que saliese del spray se velaría.
Como veis en el esquema, lo mejor es ponerla algo inclinada sobre unas hojas de periódico, o cualquier papel absorbente, para que los excesos de POSITIV arrollen hacía abajo y no nos formen goterones, a fin de que la superficie nos quede lo más uniforme posible. El pintar con el spray es lo mismo que con sprays de pintura o aerógrafo.
Yo normalmente la dejo de un día para otro para que seque bien, por supuesto en un recipiente o cajón
EN LA MÁS ABSOLUTA OSCURIDAD.
Algunos compañeros, que son menos pacientes, le dan con la pistola de aire caliente hasta que seca del todo, y otros, en ausencia de su mujer, la meten al horno unos 30 minutos.
NO ENCENDER LA LUZ DEL HORNO PARA VER COMO VA LA COCIÓN.
Bueno pues ya tenemos el cliché y la placa sensibilizada a una cara. Ahora vamos a insolar la placa.
Paso3.- Insolar.
En mi caso la altura de la bombilla fotolita a la espuma es de 10 cm.
ENCENDEMOS LA LUZ ROJA AMBIENTE. Por supuesto la bombilla de la insoladora debe de estar apagada.
Con la luz roja encendida, levantamos el cristal de la insoladora, y colocamos lo más centrada posible la placa con la parte del POSITIV hacia arriba; a continuación colocamos el cliché con la parte de la tinta hacia abajo en contacto con la placa y la parte del acetato liso hacia arriba, de forma que cuando miramos veamos las letras normalmente.
Una vez hecho esto bajamos el cristal y le podemos poner un poco de cinta adhesiva que una el cristal y la madera para que éste no se mueva.
Y ahora y de acuerdo a mis parámetros (POSITIV 20 y bombilla PHOTOLITA 250W), encendemos la bombilla de la insoladora y esperamos 4 minutos exactos. Pasados los 4 minutos, apagamos la bombilla de la insoladora, y con la LUZ ROJA encendida, introducimos la placa (sin tocar la superficie de la misma con los dedos; cojámosla por los cantos) en el revelador.
Paso 4.- El revelado.
Llegado a este punto, se supone que ya hemos preparado una cubeta de plástico (tapper)
con el revelador, es decir sosa caústica (hidróxido sódico) al 1% (UNO %), vamos, 1 litro de agua destilada del super y 10 gramos de sosa(ó 100 cc de agua y 1 gramo de sosa) y otra cubeta con agua destilada para lavar la placa una vez revelada.
Introducimos, con unas pinzas de plástico, la placa ya insolada con la parte del dibujo hacia arriba, y muy suavemente vamos moviendo de derecha a izquierda “haciendo olitas” para que el gel, que se va soltando, no caiga sobre la parte buena del dibujo y nos lo manche. De vez en cuando podemos sacarla un poco para ver como va el revelado.
Si todo va bien, en un minuto empieza a aparecer muy tímidamente el dibujo, y seguimos moviendo hasta que ya veamos claramente el dibujo.
MUY IMPORTANTE: el dibujo no va a aparecer con el contraste del cliché. Más bien nos quedará con un color marrón más o menos oscuro.
Este proceso puede tardar hasta tres minutos. Si vemos que ya está bastante definido, podemos sacarla y meterla en un recipiente con agua destilada para parar el revelado, ya que a veces si seguimos dando y la insolación no ha sido suficiente, puede irse todo el dibujo.
Bueno ya esta la placa revelada y ahora
YA PODEMOS ENCENDER LA LUZ NORMAL Y APAGAR LA ROJA. Ahora, a atacar la placa.
Paso 5.- El atacado.
Se supone que hemos hecho una cubeta como la del dibujo y si no la tenemos, pues no pasa nada, cogemos un tapper como los anteriores, y ponemos cloruro férrico (Fe Cl3), en una concentración del 40%.
A un litro de agua, un poco caliente, le añadimos 400 gramos de cloruro férrico (ó a 100cc les añadimos 40 gramos de cloruro).
En la cubeta de burbujas llenar hasta 2/3 pues al arrancar el aireador puede derramar atacador.
A continuación si es la cubeta de burbujas, le hacemos un taladro a la placa en uno de los lados, pasamos alambre plastificado por el agujero, hacemos un gancho en forma de V, y la colgamos de la parte superior de la cubeta bien centrada; arrancamos el aireador y de vez en cuando sacamos la placa para ver como va el ataque.
Cuando veamos que el producto se va poniendo marrón muy muy oscuro es que va perdiendo concentración por los residuos de la placa. En este caso, si todavía falta ataque, es conveniente poner atacador nuevo. Otros compañeros lo que hacen es añadirle un poquito de Ácido Clorhídrico (agua fuerte).
Si lo que tenemos es el tapper, pues hacemos como con el revelado, agitar “haciendo olitas” y de vez en cuando lo sacamos para ver como va.
Como ya comenté, algunos compañeros prefieren el atacador de aguafuerte (ácido clorhídrico), porque es mucho más rápido, sobre todo cuando en lugar de hacer bajorrelieves (o sobrerrelieves) se trata de recortar la pieza, es decir que la ataque de un lado de la placa hasta el otro.
El procedimiento el mismo, solo que el atacador sería: 50% de aguafuerte del super + 50% de agua oxigenada del super (10 ó 20 volúmenes).
NO UTILIZAR AGUA OXIGENADA DE LABORATORIO YA QUE SUELEN SER DE 100 VOLÚMENES O MÁS, Y SON MUY MUY OXIDANTES Y PELIGROSAS.
Paso 6.- Final de atacado.
Sacamos la pieza y la metemos en agua, para frenar el atacado, y después si la metemos en el mismo producto que teníamos del revelador, es decir la sosa cáustica pues el ataque se para mucho mejor, por aquello de que ácido+base= sal+agua. Después al chorro de agua y a secar.
Una vez seca le damos con disolvente de pintura para quitar el barniz de la cara de atrás, y si queremos pulirla pues “algodón mágico” y a brillar.
Veréis que os adjunto un dibujo con números del 1 al 7. Esto es una tabla de tiempos para calcular el tiempo de exposición en la insolación.
Se utiliza de la siguiente manera.
Ponemos la placa de latón como siempre y encima el cliché de los tiempos, y encima tapamos con una cartulina todos los números menos el 7. Encendemos la insoladora durante 1 minuto y apagamos.
A continuación tapamos todos los números menos el 6 y el 7, encendemos la insoladora durante 1 minuto y apagamos. Y así continuamos hasta que nos quedan todos los números sin tapar y encendemos por última vez durante 1 minuto.
Para qué hacemos esto?? Para que al final de la insolación, el nº7 habrá sido insolado durante 7 minutos, el 6 durante 6 minutos el 5 … y al final el 1 durante 1 minuto, es decir, que los tiempos de insolación se corresponden con los números.
A continuación la revelamos normalmente y una vez revelada veremos que número es el que más contrastado está, o sea mejor está. Pues bien ese número será el tiempo OPTIMO de exposición. Esto lo hago cuando cambio el tipo de bombilla o de placa presensibilizada.
Y con esto creo que ya he terminado.
Parece un rollo enorme, pero a la hora de hacerlo es un momento, siempre que tengamos ya las placas preparadas con el POSITIV 20. Lo mejor es hacer una placa de por ejemplo 10 x 20 cm con POSITIV 20 y a medida que necesitemos vamos cortando, siempre CON LUZ ROJA.
Todas las dudas que tengáis no dudéis en preguntarme. Algo se me habrá quedado por ahí. Lo siento.
Un saludo a todos. Luis.
austro daimler 160
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