Bootstrap Framework 3.3.6

Hola a todos,

Estamos avanzando poco a poco en la tecnica de forrar alas en fibra de vidrio. La ultima puebra ha sido todo un exito, hemos hecho un trozo de ala y nos ha qudado francamente bien, pero sucede que despues de 24 horas curando al vacio, la fibra no esta dura del todo, de tal manera que si aprietas con el dedo se queda marcada una ligera depresion.

Los ingredientes utilizados han sido mas o menos estos:

Primero con acetato de 0.4 mm de grosor hemos hecho unas plantillas; las hemos encerado con formula five wax (en r&g composites) con pintura de base de poliuretano (titanlak en L&M) primero al 50% de aguarras he dado una mano al acetato, a las 24 horas con 10% 20% de aguarras he dado otra mano al acetato y a las 12 horas ya estaba seco y perfectamente cubierto. Teniamos resina de hace mucho tiempo de reparar un ion, la hemos usado junto con dos capas de fibra de 110 gramos. El resultado mañana os pongo una foto porque hoy no veo la tarjeta de la camara por ningun lado.

¿Por que puede ser que la fibra no haya qudado "crujiente", puede ser por el disolvente de la pintura, el aguarras, la resina "esta caducada"?

La medida de la resina, como no teniamos el envase original la hemos hecho por volumen con jeringuillas 100 partes de resina por 50 de endurecedor, fue la proporcion que me dijeron al pasarme la resina.

Muchas gracias un saludo,

Mario.

Mario, no te preocuces que en menos de una semana estara curado del todo.Ya veras manyana que diferencia.
Lo que explicas es normal y mas cuando lo acavas de sacar del milar. Ten cuidado de no rallar la pintura.
Hay quien lo cura en el horno a 40 grados 12 horas mas, pero no merece la pena.

Saludos Claus.

Hola....
Si la resina tiene mas de un año...posiblemente sea por que esta empezando a perder sus propiedades... y la que primero se detecta es el tiempo de curado...

Si vas a afrontar tabajos nuevos, seria recomendable que comprases resina "fresca"...

La que esta empezando a caducar la puedes usar para hacer algun mode...

Saludos.

Entonces puedo estar tranquilo, con la pintura y su disolvente (aguarrás símil, extracto de trementina), porque sin miedo a equivocarme, con productos de la cesta de la compra: aguarrás y pintura de poliuretano de un componente, ahora se encuentra muy fácilmente porque en decoración esta de moda el acabado "lacado". Se consiguen terminaciones impresionantes, con un brillo y dureza de "calidad comercial".

Saludos,

Mario.

Yo he encontado incompativilades entre pinturas esmalte y barnices de poliuretano... este ultimo hace amarillear a las pinturas en relativamente tiempos cortos.
saludos

Yo he encontado incompativilades entre pinturas esmalte y barnices de poliuretano... este ultimo hace amarillear a las pinturas en relativamente tiempos cortos.
saludos

Hola, tengo alguna esperiencia en las resinas y el problema que tienes es la humedas, intenta bajarla y veras el resultado, la otra solucion es un horno de curado.
un saludo

Victoriano, estoy contigo, menudo chaparron nos cayo en Valladolid durante el proceso de laminado y luego toda la noche, la verdad que el garaje esta aislado, pero seguro que parte de la humedad se nos vino encima.

De todos modos tengo resina de R&G composites fresca es la que marcan con L, la de laminacion standar, no aprobada para la industria aeronoautica. El proximo fin de semana se intentara hacer otra prueba.

Confio en poder tener el recetario de todo lo que estamos haciendo, porque nos estamos concentrando en hacerlo con productos de fácil acceso y procesos sencillos pero organizados, estamos avanzando hacia un ala plank de 1.50 en composite.

Saludos a todos,

Mario.

En cuanto localize la tarjeta de la camara y el cargador pongo unas foticos de las pruebas que tenemos hasta ahora.

Dejala toda la noche curando en el horno a 40º y no tendrás problemas. La humedad hace que la resina se blanquee y que la reaccion sea mas rápida. Para notar algo, necesitas mucha humedad ambiente, que seguramente no tengas en un garaje aislado!

Animo Mario!!!

Otra cosa curiosa es que no necesitas comprar pintura de acabado lacado, mate tambien te sirve porque el acavado que tendra es el del milar.

Saludos Claus.

milar o "milar", porque a ver quien es el guapo que usa el milar auténtico con lo que vale.

yo siempre uso mylar, no vale tanto, sobre todo teniendo en cuenta que te vale para un montón de desmoldeados

La cosa es que no se me pone dura del todo , no hay manera, si hago fuerza con el dedo se marca un pequeño cráter.

Yo me decanto por las siguientes variables, a ver si podemos descartar alguna:

- El disolvente de la pintura ataca a la resina.
- La resina esta "caducada"
- Hacia frio. Ayer baje al garaje y me temo que no subia de 18 grados.

Lo del mylar si, el mylar no. Aquí en Valladolid, un comercio de plásticos me sirve plastico galga 400 para la bolsa de vacío, 6 metros de ancho por lo que quiera de largo a 0.60 euros el metro cuadrado. Acetatos, desde 0.4 mm hasta 1 mm de ancho, por metros cuadrados entre 1.20 y 2 euros el metro cuadrado. El corchopan extruido de 35 km/cm2 en planchas, me las corta a la medida que le pida, entre 10 y 20 euros dependiendo de anchos. El coroplast, me regala los recortes que quiera... El acetato lo hemos probado y funciona, si no fuéramos tan guarros, seriamos capaces de reutilizarlo, desmolda perfectamente, se adapta bien y la dureza es variable en función del espesor. Es de las pocas dudas que tengo.

Animo a todos, que ya tenemos buenos post de maquinas de vacio, de cncs, de moldeado de fuses, de alas en fibra. Esto esta cogiendo un nivel maribel.

saludos, MArio.

Mario, ya estas tardando en subirte el ala a casa.
A 18º, no te va a endurecerer nunca. A 25º necesita aproximadamente una semanita. Aunque compres resina nueva,te va a pasar exactamente lo mismo. La clave está en el calor, asi que si no quieres subirtela, ya estas tardando en poner un calefactor o hacerte un "horno" con 3 cartones/poliestirenos, papel de plata y el susodicho calefactor o unas bombillas.

las pruebas mias tardaban eso, una semana en ponerse bien duras. eso sí en casa a 20º minimo. eso cuando no lo ponia encima de un radiador en invierno. y la resina es la misma que la de mario

Me parece que en breve en este mismo subforo voy a publicar como fabricar un horno casero para curar la fibra.

En principio he visto varias estrategias, la primera, inspirandome en los terrarios para reptiles hay mucho en internet, la segunda opcion cacharreando con un viejo radiador eléctrico sustituyendo el termostato. Obviamente el receptaculo van a ser tableros forrados con corcho ¿Por cierto cuanto ignifugo es el porex?.


Espero que se me ponga dura mas adelante...

Ya tengo todas las dudas disipadas respecto al curado del ala. Alli abajo es lo mas parecido a una bodega, a plena solina (las 17:00) en calle hacia de derrumbarse y en el garaje hacia la mar de agradable, por la noche tiene que hacer un fresquito bien majo.

Ayer con resina nueva y un trozo pequeño de fibra hice una "pieza" hoy unas 16 horas despues todavia esta blanda.

Por cierto la fibra es esta:
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=60579
en la web de R&G:
http://shop.r-g.de/en/Reinforcement-fab ... -roll.html

Supongo que sea la fibra mas adecuada para enfibrar alas con dos capas por cada lado.

saludos,

Mario.

Hola... normalmente los laminados se curan a cierta temperatura, normalmente entre 35 y 40ºC durante 6h es una buena referencia de partida. El calentamiento no se hace de forma brusca, y menos si la resina está aplicada recientemente, porque la resina se puede escurrir del tejido y quedar este sin impregnar... se puede empezar por 25ºC 1h y pasar a 35/40ºC a continuación. El enfriamiento es más complicado, para que no surjan tensiones internas lo ideal es enfriar de 1,5 a 2ºC / hora, hasta equilibrar con la temperatura exterior.

Esto es... más o menos.