Bootstrap Framework 3.3.6

Hola a todos.
Desde mi desconocimiento absoluto de electrónica he leído lo mucho que hay publicado para reducir voltajes desde 12 v hasta los 1,25 que consume una bujía, para alimentar y chispo desde una batería de plomo o lipo 3s, e incluso alimentarla dentro del propio modelo para evitar usar chispo.
De hecho incluso hay compañeros que se curran circuitos estupendos:
tiendas-marcas-productos-f13/interrupto ... 15629.html.

ahora viene mi duda:
Es posible alimentar la bujía desde la batería del receptor? es decir, tomar corriente antes o después del regulador de voltaje para alimentar la bujía. Este circuito además debería disponer de un interruptor comandado por la emisora (para poder encenderla en vuelo con la configuración adecuada de la emisora) y de un led que indique que está conectada la bujía, para no olvidarse y fundir la batería.
La duda es si puede provocar interferencias, si con un cortocircuito pasaría algo, o que pasaría al conectarlo en caso de que no estuviese conectado a la batería.
Descarto la posiblidad de alimentarlo directamente del receptor.
El equipo de kmpos87 se acerca a lo que pido, pero me dice que al alimentarlo desde la misma batería que el receptor se pierde el optoacoplador.
Un saludo a todos.

Puedes alimentarlo desde la bateria principal si asi quieres, pero si utilizas una sola bateria, la funcion del optoacoplador desaparece.

En cualquier caso, para que quieres un OptoSW RC ?, no lo necesitas para nada si lo que vas a alimentar es una bujia glow, ya que esta última es un elemento resistivo, así que no hay ninguna posiblidad de energia reactiva presente.

Necesitas un switch RC sin Opto, controlado por la emisora, y un regulador a 1,5V que te suministre aprox 3A constantemente.

El SW intercalado entre la bat. y el regulador.

Si lo quieres programable, mejor que mejor , asi te olvidas de darle o no al switch de la emisora para que este suministrando o no tensión a la bujia.

Si lo quieres para bajos, pues sencillo, programas solo un pequeño intervalo en bajos, y, fenomenal.

Un saludo

Bueno, en el océano de mi ignorancia entiendo que:
- no importa q prescinda del opto
- alimento la bujía antes del reductor de voltaje, directamente desde la batería.
Entonces corregidme si me equivoco... - como el voltaje de la batería es variable, debo poner un regulador de voltaje tipo LM317, LM350 q saque un voltaje constante de 1,2.
La cuestión es q no se sí aguanta los 3A, y tampoco se como poner un led que indique el estado de bujía conectada.
Tampoco se como proteger eso de un corto o de activarlo con la bujía fundida o sin conectarlo a la misma.
Para activarlo desde la emisora puedo usar el interruptor http://es.slideshare.net/kmpos87/inprog-255.
Ya se q los hay a la venta, pero siempre está bien eso de la autosuficiencia q además te permite ponerlo a tu gusto.
Saludos

Yo no usaría un regulador lineal. El LM350 soporta 3A, con lo que debería ser suficiente para alimentar la bujía, que consume en torno a 2,5A; pero suponiendo que partimos de una LiPo 2S totalmente cargada, esos 2,5A suponen 21W, de los que 18 se disiparían en el propio regulador en forma de calor. Habría que ponerle un disipador bastante grande (y pesado) para que no se activase la protección de sobretemperatura, y estaríamos derrochando potencia para calentar (mucho) el modelo por dentro. Lo más adecuado sería utilizar un regulador conmutado de este tipo http://www.ebay.es/itm/1pcs-DC-DC-Buck- ... 6a1&_uhb=1
El rendimiento máximo teórico está en más del 90%, aunque es tanto mayor cuanto más alta es la tensión de entrada. Para 8,4V de entrada, un dato bastante realista podría ser un 75%, con lo que para proporcionar los 3W que consume la bujía, estaríamos consumiendo 4W de la batería en lugar de los 21W que consumiríamos con un regulador lineal, le estaríamos requiriendo menos de 0,5A en lugar de los 2,5A del regulador lineal y sólo estaríamos disipando 1W en forma de calor en lugar de 18W.

Un saludo.

Así es , es un problema para los R. lineales utilizar salidas de tension tán bajas de 1,5V, pero bien es cierto que algunos foreros se han quejado en algunas occasiones del ruido electrico ocasionado por la frecuencia de conmutación.

Cuando he visto el precio de ese regulador, me he quedao helado, eso si viendo el logo, por supuesto que no es el Logo de Texas Instruments, asi que me he puesto a ver si encontraba alguna info, y esto encontré:

http://www.ndholmes.com/pmwiki.php/Elec ... 596Testing

La verdad, según ese señor, es un poco arriesgado comprarlo, pero bueno, para lo que vas a pagar. Si te decides intenta pillar su disipador tb.

Acabo de ver el interruptor, un poco complicada su programación, con lo sencillo que es entrar en prog., memorizar señal PWM que venga del canal, y salir, pero bueno, si te apañas con él.


un saludo

La madre que los parió... esto es ya lo que me quedaba por ver ¿Qué va a ser lo próximo? ¿resistencias de carbón remarcadas como película metálica?
Hace unos días pedí 10 modulitos de esos por menos de 7€, veremos qué me encuentro cuando me lleguen. No me preocupa mucho porque les voy a requerir menos de 1,5A. Ya cuento con un ripple alto, pero son para una aplicación de audio, y el posible ruido va a estar muuuuuy por encima del espectro audible, así que eso tampoco me preocupa; pero visto lo visto, para alimentar una bujía sería mejor usar un modulito de los de 5A basados en el XL4005 o el XL4015 (supongo que también falsos) que se encuentran por menos de 2€
http://www.ebay.es/itm/5A-DC-DC-adjusta ... 181&_uhb=1

Poniente escribió:La madre que los parió... esto es ya lo que me quedaba por ver ¿Qué va a ser lo próximo? ¿resistencias de carbón remarcadas como película metálica? ..................(supongo que también falsos) que se encuentran por menos de 2€
http://www.ebay.es/itm/5A-DC-DC-adjusta ... 181&_uhb=1

estos chinos

Bueno aqui creo que serán algo legales XQ la marca esa no la conoce ni el que la fundo. xlsemi

He encontrado el datasheet del componente:

http://www.xlsemi.com/datasheet/XL4015%20datasheet.pdf



En fin, lo que has dicho Poniente, mientras se haga trabajar bastante por debajo de lo que indican, no habrá problema, aunque a alguien siempre le toca el garbazo negro, pero bueno, por ese precio hasta yo me arriesgo. Bueno yo no, XQ me compro el componente de marca, y me hago mi propia placa, pero bueno ya me entendeis.

Entre el de 3 y el de 5 A, éste último Montxo, sin dudarlo. Además ya incluye el disipador.
Un saludo

Bueno bueno, aunque sea mi post no me estoy enterando muy bien.
El otro día, y por 1€ ya encargué el de 3A...(encargué un par9 así que a uno le daré caña para probarlo a ver hasta cuanto aguanta... (eso si me llega)
El problema que le veo es que salga ardiendo en medio de un vuelo si lo llegase a activar ja ja...
No se si estos cacharros pueden provocar interferencias de algún tipo.
Y ya que estamos... tengo un regulador LM317 y me gustaría saber si puedo conectarlo directamente, sin residencias ni condensadores ni nada... tomar corriente directamente de la batería y conectarlo a un led...
Por otro lado quería saber como puedo hacer para variar el voltaje y subirlo para alimentar varios leds... son necesarios los condensadores esos?

un saludo.

el LM 317 es un regulador ajustable por lo que resistencias y condensadores alguno que otro vas a necesitar si o si.

Para conectar los leds, si, a mi juicio no es recomendable pero si es posible no utilizar ni R limitadoras y mucho menos condensadores, son cargas resistivas, eso si hay que saber sobre seguro la Vf del led.

Y en base a ese dato, y la tension de la bat. ya se hace el circuito mas o menos adecuado. Sin problema.

un saludo

el LM 317 es un regulador ajustable por lo que resistencias y condensadores alguno que otro vas a necesitar si o si.

Bueno, eso es discutible. Lo de "ajustable" es sólo un apodo. Lo único que diferencia un LM317 de un 78XX es la tensión nominal, que en el caso del 78XX es "XX", y en el caso del LM317 son 1,25V. Si quieres un regulador de 1,25V puedes usar el LM317 sin ninguna resistencia; y si quieres un regulador de 13,8V, nada te impide usar un 7805, un 7809 ó un 7812 configurado como si de un LM317 se tratase, sólo que en la famosa fórmula Vout = 1.25(1 + RL/RH), hay que sustituir el "1.25" por el "XX" del 78XX que estemos usando. Se usa el 317 como "ajustable" porque nos permite tensiones de salida a partir de 1,25V, mientras que usar un 78XX nos limita a tensiones de salida a partir de "XX"
Con respecto a lo de alimentar leds con un LM317, no me gusta limitar los leds por tensión porque el ajuste es muy crítico. Es mejor usar el 317 como regulador de corriente, y puedes conectarle en la salida tantos leds en serie como quieras, siempre que la suma de las tensiones nominales de los leds se quede unos 3V ó 4V por debajo de la tensión de la batería (por el dropout del regulador + los 1,25V que caen en la resistencia)

Edito para añadir:
En este caso, la corriente que circula por el led (o los leds en serie) es igual a 1,25/R, así que, si queremos alimentar los leds con (por ejemplo) 500mA, la resistencia tendría que ser de 1,25/I = 1,25/0,5 = 2,5Ω , y la potencia sería 1,25x0,5 = 0,625W, así que podríamos usar un valor comercial de 2,4Ω 1W que nos proporcionaría una corriente de 1,25/2,4 = 521mA

Una cosa q no veo en el esquema es la segunda resistencia.
Es decir, sí mal no entiendo... En la fórmula "Vout = 1.25(1 + RL/RH)" ninguna resistencia puede ser cero no?
Bueno todo esto es para una chorrada, q es saber como poner distintos led para indicar por ejemplo q la batería está conectada, o cosas de ese tipo...
Os agradezco la implicación a todos, porque además veo q este tema puede dar mucho de sí, y mi nivel es muy muy bajo en este campo...

Perdona, es que la fórmula esa es para el LM317 como regulador de tensión y el esquemita que te he puesto es como regulador de corriente, que sería con la fórmula que puse después (I = 1,25/R). El montaje típico como regulador de tensión es este:

En ese esquema, RH sería R1 y RL sería R2. Si empiezas darle a R2 los valores de la tabla, verás que el resultado se corresponde con la fórmula esa. R2 sí puede ser 0, y si le das ese valor en la fórmula, verás que Vout = 1.25(1 + 0/240) = 1.25 x 1 = 1,25V. En ese caso particular, la patilla "Adj" quedaría conectada a masa y nada impide que RL sea de valor infinito, es decir, que también podemos quitarla y dejar el LM317 conectado como si de un 78XX se tratase

Pensaba que querías usar el 317 para alimentar leds "especiales" y usarlos como luces de navegación o algo así. Si los quieres usar como testigos de alimentación, no merece la pena complicarse. Mejor limitarles la corriente con una simple resistencia, que ni siquiera vas a apreciar la diferencia de luminosidad entre la batería a plena carga y al mínimo.

Ok, cada vez lo entiendo más.... Y eso es lo q preguntaba antes ... Un regulador ajustable lo puedo usar como fijo, e incluso como una resistencia normal... Igual es, tontería pero en ocasiones...
Bueno y por seguir, la resistencia sirve una convencional de 1/2w o así o hay q poner alguna especial. (Supongo q dependerá del consumo q necesitemos)
Otra cosa, no veo la tabla completa, así que tendré q currarme una Excel

Lo mejor de todo esto es q no tengo nada concreto q hacer, pero con lo que llueve en Galicia hay tiempo para mil ideas¡¡¡

Saludos

Claro Poniente te ibas al diseño regulador de intensidad. De todas formas buena idea , lo tendré yo en cuenta para mis circuitos de leds.

Bueno, vamos concretando, vas a utilizar el 317 ? , Ok, de que marca es ? y asi cogenos directamente su datasheet. Que aunque en todos la formula es la misma pero bueno..................

Las R si utilizas el LM317 , de 1/4W te sobran. Podrias irte a unos 6,5V, y si son leds normalitos de 2 < Vf > 2,3V , una Vout de 6,5V (V de salida del regulador (R2 1000ohm)), pues haces series de 3 leds, y todas ellas en paralelo, y ya está resuelto el temita.

Siempre he leido que utilizando como suministro DC, osea la bateria, te puedes evitar montar el C1 (hace de filtro para eliminar la componente alterna).

un saludo

Jose Luis28 escribió:Siempre he leido que utilizando como suministro DC, osea la bateria, te puedes evitar montar el C1 (hace de filtro para eliminar la componente alterna).

No, eso pensaba yo hasta que me encontré un 7805 autooscilando, por extraño que parezca. Si buscas en el datasheet del 317 (o de cualquier regulador integrado), verás esta nota o alguna parecida referida al C1: "*Needed if device is more than 6 inches from filter capacitors". Y quien dice "filter capacitors", dice también batería de alimentación si es el caso. Después de encontrarme al 7805 autooscilando, empecé a buscar las causas. Aunque estaba alimentado desde una fuente estabilizada de 12V, el circuito en el que iba montado estaba conectado a la fuente por un cable de más de medio metro; y si bien la salida de la fuente estaba totalmente limpia, la entrada de alimentación tenía un ruido atroz producido por el propio 7805. Ten en cuenta que la respuesta del regulador es rapidísima ante las variaciones de consumo para mantener la salida estable, y el cable de alimentación se comporta como una inductancia que dificulta que los condensadores de filtro de la fuente (o la batería en su caso) respondan igual de rápido a las variaciones de la la demanda, llegando a hacer que el regulador autooscile si el cable (o la pista del pcb) que le trae la alimentación es largo y la corriente requerida es alta. C1 hace de buffer de corriente a la entrada del regulador para evitar los efectos de la inductancia del cable o la pista de alimentación.

Montxo escribió: Otra cosa, no veo la tabla completa, así que tendré q currarme una Excel
Saludos

No hace falta. Si buscas en el google encontrarás infinidad de calculadores online como este http://www.pcsilencioso.com/cpemma/317calc.html

Ok OK Poniente, si es verdad ahora me has echo recordar que algo lei tb al respecto, si el cable ya tiene una longitud determinada ya entran en juego tanto las inductancias como capacidades o capacitancias (como se diga ) parásitas, además el mismo ruido que comentas del propio LM317...................

Benditos SMD ceramicos multicapa de 100 nanos . Pues a ponerlo montxo. Aunque en tú caso pasantes.

Un saludo

Ok, yo lo pongo... Pero como se pide en la tienda?
Y si no que decís q pasa? En cristiano eh!!
También leí que se podía acoplar un potenciometro en lugar se una de las resistencias de modo que puedes elegir el rango del voltaje de salida.
Y volviendo al principio de todo esto... Para el consumo de la bujía tenemos un problema de consumo entiendo.
Y no me canso de daros las gracias!!

Si con un potenciometro ideal, de 2-2,5 Kohm máx. ya cubres todo el rango de Vout.

Para el consumo de la bujia , depende del encapsulado (Package) , echate una fotito y la pones, y si puedes coge una lupa, y escribe todo lo que pone , y hazte un dibujito del logo. Así vemos que fabricante y modelo que es, en este último caso, ya no necesitariamos la fotito.

Luego te paso la lista de la compra.

Pues estos son los dos cacharritos que me agencié.
Saludos

OK ST, el primero un 338K encapsulado TO3, y el 2º un 317 TO220.

MIra, echate un vistazo a los datasheet a ver que sacas, y por la noche, yo por lo menos, te comento.

http://docs-europe.electrocomponents.co ... 028b1f.pdf


http://docs-europe.electrocomponents.co ... daf699.pdf

Un saludo


PS. El 1º lo tengo yo en un regulador a casi 6V para Rx y servos. Es una pena utilizarlo para alimentar la bujia, pero bueno, si es lo que tienes, hay que aprovecharlo.

Eh... Un momento, se pueden usar como regulador?
Yo pensaba q habría problemas de interferencias o cosas raras...
Me queréis decir q puedo usar un regulador de voltaje de esos fijos +dos resistencias y dos condensadores como regulador sin problema?
Y yo comprándolos en lis chinos.....

Yo no usaría un regulador lineal. El LM338 soporta hasta 5A, con lo que debería ser suficiente para alimentar la bujía, que consume en torno a 2,5A; pero suponiendo que partimos de una LiPo 2S totalmente cargada, esos 2,5A suponen 21W, de los que 18 se disiparían en el propio regulador en forma de calor. Habría que ponerle un disipador bastante grande (y pesado) para que no se activase la protección de sobretemperatura, y estaríamos derrochando potencia para calentar (mucho) el modelo por dentro. Lo más adecuado sería utilizar un regulador conmutado.
Toooooooma pedazo de "Déjà vu"

Me gustaría saber qué tipo de modelo llevas, la configuración de la electrónica (modelo y número de servos) número de elementos y capacidad de la batería, cuantos vuelos das en el día y duración de los mismos, porcentaje del tiempo de vuelo en el que la bujía necesita alimentarse... Pero desde ya te puedo avanzar que, si usas un regulador lineal para alimentar la bujía desde la batería del receptor, probablemente reduzcas la autonomía de la batería en un 50%, reducción de autonomía que con un regulador conmutado sería sólo de un 10% si llevas lipo 2s, o de un 6,5% si la lipo es 3s. Si no quieres complicaciones, puede que lo mejor para ti sea usar un elemento sub-C de Ni Cd conectado a la bujía mediante ese interruptorcito que linkabas antes.

Montxo escribió:Eh... Un momento, se pueden usar como regulador?
Yo pensaba q habría problemas de interferencias o cosas raras...
Me queréis decir q puedo usar un regulador de voltaje de esos fijos +dos resistencias y dos condensadores como regulador sin problema?
Y yo comprándolos en lis chinos.....

Vamos a ver tronco , si hubieras dicho lo que tenias, 2 señores reguladores de tensión, para que compraste esa caquilla chinorra.

No es que los vayas a utilizar como reguladores , es que son reguladores de tension ajustable, los 2.

Y los 2 son lineales montxo, a ver tú mira los datasheet, en el momento que tú no leas por ningún sitio SWITCH REGULATOR , y, su frecuencia de conmutación, p.ej. 190Khz , es que es un regulador lineal, como los 2 que tú tienes. Eso lo mismo que con los ESC, que si no indica nada es BEC, luego ya podrá indicarlo o no, eso sí, si es Opto, siempre lo indica.

Yo utilizaría parta la bujia el 317, segun datasheet hasta 2,2A, y con su disipador TO220 como es obvio, más, yo pienso que ya tendrás , eso si bien refrigeraito y punto. Sino 317 para leds y el 338 para bujia (sobrado).

Si puedes para la bujia, utiliza una sola Lipo , 1S, y menos peso, aunque para lo que pesa 1S, pero bueno..... Así pierdes menor energia en forma de calor .
Que es para arrancar y para bajos verdad ? Yo creo que no vas a tener problema, eso si se te va a calentar y bastante. pero bueno mientras no llegue aprox. a los 125ºC ............... Sobre todo el disipador. Eso hace muy mucho.

Un saludo

Poniente escribió:Si no quieres complicaciones, puede que lo mejor para ti sea usar un elemento sub-C de Ni Cd conectado a la bujía mediante ese interruptorcito que linkabas antes.

Si es verdad, si es que hay tantas posibilidades, con una a partir de unos 1800mah, ya tienes para el dia, sino compras un par de elementos mas por si acaso y ya está.

Un saludo

¿Quieres usar un regulador lineal para alimentar la bujía? Bien, es tu batería y es tu avión. Ahí llevas unos consejos por si quieres ahorrarte pruebas absurdas:
Con el LM317, ni lo intentes. Simplemente no da la talla.
Con el LM338, si estás dispuesto a derrochar batería para dotar de un sistema de calefacción a la cabina del piloto, adelante; pero móntale un radiador en condiciones, algo así de este tipo

Un buen radiador de NO MAS de 2ºC/W REALES contando con la resistencia térmica cápsula-radiador, porque la resistencia térmica chip-cápsula ya es de 1,4ºC/W; y con 21W de disipación (en el caso más favorable, contando con lipo 2s) y una temperatura del aire de 30º, el chip se te pondría a 101,4ºC en cuestión de segundos; y a 125ºC en el tiempo que el radiador tarde en calentar 23,6ºC el aire del interior del modelo, que con el radiador a 72ºC (resultado de 21W x 2ºC/W + 30ºC) te aseguro que que no tardaría mucho.
Si alimentas el regulador con una lipo 1s en lugar de la batería del receptor, el panorama mejora bastante; pero en ese caso no veo la ventaja sobre usar un simple elemento sub-C de Ni Cd.

Aunque estoy contigo , lo ideal es una bat. de 1,2V.

Pero, 21W no es mucho Poniente

Mis calculos me salen unos 17W , me explico:

P = I x V = 2,5A x (8,4 (FEM)-0,2(Vri) - 1,5 (Vbuj.) ) = 16,75W. Y si tomas 3A , que ya es, te salen 20W. Yo una vez medí y la bujia me consumia 2,4A.

Y estoy obviando la caida en el ableado, que por poca que sea existe.

Tengo yo que currarme el temita este de los calculos las temperaturas.

Un saludo

Bueno, yo hice los cálculos con 2,5A y 8,4V, que nos dan 21W de consumo, y de ahí sólo habría que sustraer la potencia que se disipa en la bujía, porque la que se disipa en la resistencia interna de la batería también contribuye a calentar el interior del modelo; y si tenemos que contar con la que se disipa en el trozo de cable que va por el exterior hasta la bujía, es que no estamos usando la sección adecuada
Vale, al hacer el cálculo de temperatura se me ha olvidado restar la disipación en la bujía, que son unos 3W contando con una alimentación de 1,25V (en realidad no se me olvidó... Fue una pequeña licencia para que el resultado quedase un poco más vistoso ) pero aun quitándolo, la estabilización inicial estaría en 91,2ºC en el chip y 66ºC en el radiador, y de ahí a empezar a calentar el aire y a ir escalando graditos. Eso es en el caso de un buen conjunto radiador-aislante-pasta térmica de 2ºC/W (y te aseguro que eso es tirar muy alto en calidad, precio y, sobre todo, tamaño) En el caso de un disipador cutrecillo como el de la foto que has puesto antes, suelen estar en torno a 5~7ºC/W (vamos a ser generosos y suponerle 5), y eso con una disipación de 18W y una temperatura ambiente de 30ºC, supone una estabilización inicial de 145,2ºC en el chip, ya muy por encima de la temperatura de protección térmica.

Edito para añadir:
Si te fijas en el datasheet del lm338, la resistencia térmica del encapsulado directamente al aire es de 35ºC/W, así que sin disipador y contando con una temperatura ambiente de 25ºC, se nos dispararía la protección térmica con una disipación de tan sólo 2,85W

Si, si, OK sección de cables, y longitus y tipo de conductor tb. claro.

Ah vale, creia que referias a la temperatura del regulador solo, pero una cosa, estas teniendo en cuenta la refrigeracion interior del modelo ?

Yo creo que eso varia las cosas muy mucho, mira tenia un colega un ESC , en un calmato enchobaito en el morro, y con el tipico sistema de telemetria, con PTC le indicaba aprox. sobre 90ºC, bien le dije abrele un agujerillo, y una salida mas atras, y bajo a unos 40ºC , que ya sabemos que las PTC no son reales, que son para interiores, tipo termostatos etc, pero bueno, una vez en el suelo, y tocandolo, se veía que había bajado bastante.

Poniente, cuando puedas, a ver si dejas caer un tuto sobre los calculos esos de las temperaturas, mas que nada para darlo un poquillo mascaito, que estoy pillao de tiempo con otras cosas, y para currarmelo por mi cuenta se me hace muy cuesta arriba.

Un saludo

Poniente, no te importa calcularme, un regulador (el mio), LM 338K con el disipador, alimentado por una 3S, Vout = 6V, un consumo Kte. de 3A para 2 pequeños motores de escobillas , cuanto se calentaria aprox ?
Tª ambiente unos 20º.

El regulador refrigerado por al aire que le echan las helicillas de 4 pulgadas..

Por encima, obviando caidas de tension denido a R.internas , cableado, y toma un valor de disispacion aproximado del disipador. es que on tegno el datasheet, ni el envoltorio.

Cuando te venga bien.

Gracias

un saludo