Bootstrap Framework 3.3.6

Son muchos datos para inventarse... No sabemos la Rth cápsula-disipador, ni la Rth disipador-ambiente, ni hasta qué punto se ve afectada la Rth disipador ambiente al forzarle la ventilación en lugar de la convección normal... Demasiados factores difíciles de ponderar; pero el cálculo en sí es sencillísimo. Te lo explico con valores inventados:
-Sabemos que la Rth chip-cápsula es 1,4ºC/W. Vamos a suponer una Rth cápsula-disipador de 1,5ºC/W y una Rth disipador ambiente de 3,5ºC/W. Las sumamos todas para obtener la Rth chip-ambiente, que serían 6,4ºC/W.
-Calculamos la potencia disipada en el regulador, que en el peor de los casos, con la batería a plena carga y obviando las caídas de tensión en la Ri de la batería, los cables y las conexiones, serían 19,8W (demasiada chicha ya de entrada).
-Multiplicamos la potencia disipada por la Rth, que nos daría 126,72WºC/W. Watios multiplicando se van con Watios dividiendo y nos quedan ºC. Sumamos los 20ºC de temperatura ambiente y nos quedan 146,72ºC
Esa sería la temperatura a la que se estabilizaría el chip (si pudiera) una vez que se hayan estabilizado las temperaturas de la cápsula y el disipador, pero contando con que el disipador es pequeñito y no debe tener mucha inercia térmica, se alcanzaría esa temperatura en cuestión de segundos. Contando con una Rth chip cápsula de 1,4ºC/W y una Rth cápsula-disipador de 1,5ºC/W, la temperatura de la cápsula se estabilizaría en 119ºC, y la del disipador en 89,3ºC. Lógicamente ese sería el peor de los casos, máxima tensión, máxima corriente, y unos datos de Rth que no sabemos cómo estarán de aproximados, pero en cualquier caso no parece que el regulador vaya a ir muy fresquito

OK, muchas gracias, voy viendo voy, viendo el temita, , y mañana probaré, eso si le meto el flujo de las helicillas claro.

Tb, estoy pensando que en el tranco de book, el de 1000 pág. de Marconi, (Principios de electronica), (joer, suerte que solo puso los principios XD ), debería estar todo eso.

Pero XQ tantos watios XD, xq se suman las Rth da la impresion que si yo no monto disipador, la temperatura será menor XQ asi, ni se suma nada y ni la incrementa. Si yo no pongo disipador entonces Rth total = 1,4 + 3,5 = 4,9ºC/W

luego entonces , T aprox. 97ºC, menor que con disipador, imposible



Un saludo

PS. Es que si bajo a 2S me da 2,4A XD, y son un minimo de 2V de diferencia XD, me esta decepcionando mucho este LM 338K, y mas para lo que vale XD.

Es lógico que, en un tratado de electrónica, no se toque la termodinámica; quien mucho abarca, poco aprieta.

Pero XQ tantos watios XD, xq se suman las Rth da la impresion que si yo no monto disipador, la temperatura será menor XQ asi, ni se suma nada y ni la incrementa. Si yo no pongo disipador entonces Rth total = 1,4 + 3,5 = 4,9ºC/W

Por partes... ¿de donde sacas esos 3,5ºC/W? Supongo que te has confundido con la Rth chip-ambiente (sin disipador) que te da el datasheet, en la que ya está incluida la Rth chip-cápsula, pero no son 3,5 sino 35ºC/W!!!
Para que entiendas por qué se suman las Rth, voy a explicártelo (muy someramente, eso sí) haciendo una analogía con la ley de Ohm:
De lo que se trata es de conducir un flujo calórico (que sería como la corriente) desde el chip hasta el aire. La resistencia térmica total sería el equivalente a la resistencia eléctrica total, la temperatura sería el equivalente a la tensión. El metal de la cápsula y del disipador serían los conductores (aunque distan bastante de ser conductores ideales) y las resistencias térmicas chip-cápsula, cápsula-disipador y disipador-aire, serían las resistencias eléctricas individuales. La potencia eléctrica se disipa casi en su totalidad como calor, ya que no genera ningún otro tipo de trabajo (luz, movimiento, radiación electromagnética, etc...). Pues bien, cuanto más alta es la resistencia térmica que se sitúa entre dos conductores (chip, cápsula, disipador, aire, ambiente), mayor será la diferencia de temperatura (caída de tensión) entre esos dos conductores, y menor será el flujo calórico entre ellos. Si tenemos en cuenta que el último conductor es el ambiente, y que va a tener una temperatura (idealmente) constante, cuanto mayores sean las resistencias térmicas que hay entre el ambiente y el chip, más alta será la temperatura del chip. Por lo demás, todos los cálculos son equivalentes. Rt=R1+R2+R3+....+Rn. I=VxR. V=RxP(+V0)
No entiendo que te decepcione el LM338, es un gran regulador, pero sirve para lo que sirve: Para cuando necesitas una alimentación estable, muy limpia de rizado o de ruido de conmutación, y no te importa disipar potencia en forma de calor y gastar dinero (y espacio) en forma de disipador. Si puedes mantener baja la disipación de potencia, puedes sacar mucha corriente sin usar un buen disipador. Si puedes usar un buen disipador, puedes mantener la disipación de potencia relativamente alta. Si puedes mantener baja la corriente de salida, puedes conseguir un rango amplio de tensiones de salida manteniendo alta la de entrada... y todo eso con una estabilidad y una limpieza que no se consigue con un regulador conmutado. De hecho no es extraño, cuando necesitas un rango alto en la tensión de salida y una buena limpieza en la señal, que se use un pre-regulador conmutado seguido de un regulador lineal, así consigues mantener baja la disipación del regulador en todo el rango de tensiones de salida.

Poniente escribió:Es lógico que, en un tratado de electrónica, no se toque la termodinámica; quien mucho abarca, poco aprieta.

No, si todavia no lo he buscado, me exprese mal.

Poniente escribió:No entiendo que te decepcione el LM338, es un gran regulador

Si si seguro que si, lo único que lo que te dije, que con una diferencia de 2,4V (8,4-6), obviando R interna de la Lipo, me deberia suninistrar esos 3A tb, que puedo hacer para que lo haga ? yo he hecho el circuito basico el que viene en el datasheet para sacar los 6V.

Relativo a los reguladores, el Micrell 29712 TO220, otro de los "pata negra", sin disipador, me da bajonazos moviendo los 6 servos a toda leche del gasofa 1,9m.
Se autoprotege claro, sin embargo el LM338K "con" no me los da. Tengo que meterle el disipador al 29712 a ver que tal. Prueba en estático claro.


Muchas gracias por la info, durante el dia lo leo con mas detenimiento, y de paso miro el datasheet, el libro................

Te cuento...........

Un saludo

Un saludo

¿Un MIC79712 sin disipador para alimentar la electrónica de un modelo de gasolina de casi 2m? ¡¡¡PA HABERNOS MATÁO!!!
Hay cosas que van cayendo de cajón con la experiencia, y una de las primeras es que, a una cápsula TO220 "al aire", independientemente de que sea regulador, bjt, tiristor, mosfet, triac... No se le pueden requerir más de 1,5W de disipación. Y eso, contando con que tengas 2,4V de diferencial entrada-salida (8,4Vin - 6Vout) suponen sólo 625mA por mucho que en la cabecera del datasheet te diga que la corriente máxima son 7,5A y que la máxima tensión de entrada son 16V. Todo eso es marketing, luego tienes que empaparte el datasheet para ver cuales son las limitaciones.
Si consigues mantener la Rth total por debajo de 8ºC/W, podrías requerirle 4A a la máxima tensión de una LiPo 2s, o más de 6A a la tensión nominal de la batería, sin que la temperatura del chip supere los 100ºC; pero para conseguir esos 8ºC/W totales, vas a necesitar un disipador que dejará muuuuy pequeño al que le has puesto al LM338.
...Y para conseguir regular 6V con el LM338 desde una LiPo 2s... difícil lo tienes. Si te fijas en las curvas de dropout, verás que el dropout típico para 3A, se mantiene en unos 2,2V en el rango normal de temperatura. Eso quiere decir que, con la batería a tope, ya estás rozando el límite para mantener los 6V con una corriente de 3A; y en cuanto baje un poquito, va a ser imposible mantenerlos. Ya sabes... yo descartaría el LM338 para alimentar la electrónica del avión. O te vas a un regulador LDO con 2s (y échale cuarto y mitad de disipador), o te vas a 3s con un regulador conmutado, o te gastas una pasta en servos de 7,4V.

Claro por eso no se me ocurrio lanzarlo XD, que me quedaba sin avión, y eso, como que no apetece mucho

Bueno al tema, ahora mismo ese regulador "sin" lo tengo para alimentar el CDI, pero a ver si va a ser el culpable de la irregularidad en vuelo de mi motor, Como lo ves ?, tengo alimentado el 29712 por la 2S, y la I puede andar en esos limites, 600mA , 700mA, (no lo se a ciencia cierta XQ no lo he medido), pero está ahi en los 1,5W XD, Así que le le pondré el disipador claro, que además lo tengo. Si es que queremos hacer las cosas sin ver los datasheet , manuales,........., XD , hablo por mí por supuesto.
Para 2S éste va bien, creo, cuando ví el datasheet hace ya mucho, su dropout era bastante bajito, pero voy a verificarlo. Verificado, si 0,7V at full load. Sin problema 2S entiendo. Pues lo dicho a ver con el disipador.

Bueno, ahora, para Rx y servos utilizo unas eneloop de 6V2000mah. Si volé con el otro LM, como no me daba bajones, un par de vuelos, y bien, una vez tomé, toqué rapidamente el disipador, y un poco calentito, pero no mucho, claro la refrigeración es máxima en los gasofa.

Mañana hago la prueba que dije si o si, y mido Tª , es que estoy liao con UN PIC. Lo dejaré unos 30 min., que ademas me dejará la Lipo a mitad aprox. 3S1600mAh.

OK, OK, dropout del LM, pues eso, cuando lo utilice, con 3S.

Seguiremos........

Y muchisimas gracias.


Un saludo

He echo las mediciones, entre 55 y 60º, es un adelanto, esta tarde noche subo las fotos y video.

Aprox. 15 min. Y la Lipo se me ha quedado a poco menos de 11,4V, cojonudo.

Entonces se podria sacar aprox. la capacidad de refrigerar de las helicillas verdad ?

un saludo

Intensidad Kte., aprox. 3A

15 min. más tarde.

http://youtu.be/SPkREZ7JEHA

Temperatura máx. 60ºC, está bien.

he encontrado el disipador del TO220 , es éste:

http://www.diotronic.com/componentes-me ... 45_73.aspx


El del TO3 si que no lo veo.

No me olvido del temita de las Tªs. Poniente, es que estoy liao con otros cosas XDXD ..........

Le he puesto el disipador al Micrell, el citado en el anterior post, mejor así.
un saludo

Buenas, es un poco tarde ya creo, pero os lo dejo.
Tras diseñar el interruptor, me llenaron el buzón de correos preguntando esto mismo, si podía usarse para alimentar la bujía, de hecho, menos 1 o 2 mensajes que eran para encender led y tal, el resto todos eran para lo mismo, así que diseñe un encendido de bujía programable OPTOACOPLADO para ser alimentando desde una batería auxiliar o desde la misma del receptor (Esto último no lo recomiendo tanto por el tema de que se agote la batería y porque el optoacoplado se pierde en esta configuración).

El circuito cuenta con muchas configuraciones posible que pueden o no ser activadas, os la dejo aquí debajo junto a un vídeo donde se ve el funcionamiento.
Como he dicho en otros post, estoy abierto a sugerencias y si se le puede agregar algo o cambiar algo, lo intentaré hacer ya que todos estos circuitos o nacen de una necesidad en los aviones de mi padre o como este, de las sugerencias de los usuarios del foro.

He leído un poco el post (no me lo he terminado de leer porque ya son es casi la 1:00 AM ) y he visto que se habla de la temperatura y tal, este no se caliente como para necesitar radiador, toma su temperatura como es lógico pero ni de lejos quema, se pone templado cuando lleva tiempo (minutos) con la bujía encendida.
Es una fuente conmutada por dentro, de ahí que no se caliente y por tanto aproveche mejor la energía que un regulador normal.
Por el tema interferencia, no genera ninguna en los cables ya que es optoacoplada y RadioFrecuendi tampoco, ya está mas que testeada en muchos aviones y usuarios que lo han adquirido y CERO fallos en la recepción de señal.

Características:

- Alimentación por LiPo (2 o 3 cell) o NiMh/NiCd.
- Control de voltaje para evitar deterioro de la misma ( menos NiMh y NiCd)
- Memoriza la posición de ralentín.
- Función de invertir para no tener que cambiar el canal en la emisora
- Memoriza la posición de corte motor
- Control de bujía indicando si la bujía está quemada o en cortocircuito
- Desconexión automática si la bujía está en cortocircuito
- Función programable de rearmado, para evitar que siga encendida la bujía una vez apagado el motor
- Control de tiempo de encendido para evitar el rápido desgaste de la bujía (20 seg o 40 seg encendida)
- Led exterior para comprobar el estado del encendido y de la bujía

Aqui os dejo el vídeo de algunas de las características:

https://www.youtube.com/watch?v=TftTifnpcs8

En la foto sale un pulsador que no lo lleva, ya que era para el rearmado, pero esto conllevaba un talado en el fuselaje para sacarlo al exterior, cosa que casi nadie querría hacerlo (Yo sería uno de los que no lo haría un taladro para ser sincero), por tanto el rearmado se cambió y ahora se realiza con el Stick de la emisora, que resulta ser mas cómodo que el pulsador.



Esta foto es del avion de Roberto Noriega con ProGlow montado.

Muy completo, pero lo vendes muy barato, que mosfet y PIC utilizas ?

Un saludo

No lleva mosfet externo, el circuito que hace de fuente conmutada aguanta 3A, el mp2303, de ahí que pueda ahorra en muchos componentes como mosfet, resistencias, transistores para conmutar el mosfet, etc.
Como microcontrolador uso un AtMega8 que es muy económico y da potencia mas que suficiente para hacer todo.
Pensé en ponerle uno mas pequeño, pero la diferencia era mínima en precio para las prestaciones que quitaba, así que se quedó este.
Luego no es mas que el regulador para el Atmega, el microcontrolador y la fuente conmutada, el resto todo componentes pasivo.

Sobre barato, se que este circuito se venden mucho mas caro, pero no voy por ahí, si te das cuenta, el interruptor que también tengo diseñado, por la potencia que da, se podría poner mas caro, pero no lo voy hacer.
Las empresas abusan demasiado en este sentido al ser un hobby y algo que me molesta mucho, el simple hecho de ser optoacoplado, le incrementan el precio muchísimo cuando no es mas que un componente que vale céntimos.

No se si la pregunta de barato iba enfocado a si uso componentes de baja calidad o si uso las potencias muy al límite para ahorra.... Nada de eso jeje, pongo siempre componentes por encima de lo las especificaciones, el interruptor por ejemplo, no son 25 V y 5A, en realidad son 30V y 13A y el chispo aguanta 3A (soporta picos de hasta 6.8A) pero como es para una bujía, solo usa 2A y a la lípo le hace un consumo real de unos 700mA aprox.

Un saludo !!

PD: El Atmega8 no lo uso con Arduino jeje aunque podría valer perfectamente

No , yo pregunto para saber como y con que te lo curras, siempre sacaré cosas positivas, no si bajas la calidad para ahorrar en tal o cual componente, en absoluto.
Discrepo con lo de los precios, sin Opto, por lo menos 15.-eur. Piensa que es programable, si vale , me puedes decir , el PIC vale igual con uno u otro programa, pero los programas cuestan dinero o no ? pero bueno, respeto muy mucho tú opinión. En cualquier caso, yo no soy nadie ...........Si, 41 ctms el Optoacopador me cuesta a mí.


MIra no se si has visto mi OptoSW no programable:

circuitos-electronicos-especiales-para- ... 42811.html

Lo puse más que nada por si lo quieren utilizar para la centralita, va perfecto para todo incluidos los CDI, yo tengo el RCEXL en la reserva y vuelo con el mio, tras comprobar en estatico que dan las mismas rpm finales, en fin, amor propio.

Bueno al tema, tengo más diseños, y uno para la bujia glow, sin el Opto claro, y puedes atacar directamente la puerta del mosfet desde la patita del PIC , sin transistor de por medio, y bien, sin problemas, ya sabes que el mosfet conmuta por efecto campo. Están funcionando un par de ellos en modelos glow , y perfectos. El programa del PIC no es el mismo obvio es. pero vamos, que conste que yo no quiero vender. Sólo lo indico.

Hasta 15A el mosfet, pero debido a esos 3A máx., , no hace falta poner disipador, coincido, lo tuve un buen rato, y no pasaba de 40-45º creo recordar. En otras aplicaciones si utilizo un plaquita de Alumino.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=y5H_Hm1Jep8[/youtube] Ésta un poco oscuro, pero bueno............

Yo no tengo arduino, aunque me lo recomendaron, utilizo el PICKIT3 para programar y ya está, por el momento no necesito nada más.

Un saludo

Me parece genial Jose Luis, cualquier duda que tengas y que te pueda ayudar, pregunta que te respondo sin problemas.
Sobre el tema PIC, yo comencé con los pic y al año me pasé a AtMega (no arduino porque en aquel entonces apenas se conocía arduino) y sinceramente te recomiendo que te pases AtMega.
Se puede hacer lo mismo con los dos, pero a la hora de hacer algo mas en serio, los AtMega dan la cara, pues son mas económicos, mas rápidos, tienen mas memoria (en esto destaca y mucho) y suelen llevar mas periféricos.
Lo único que me gusta de los pic es que desde modelos muy inferiores ya incluyen un USB como periférico.
Yo programa con Eclipse los AtMegas.

Sobre el tema del precio, ya la verdad que la tengo hecha con opto, me sale mas caro tener que mandar hacer otra placa sin opto, porque está no está preparada para eliminarlo y ponerlo directo, pero es algo que me anotaré para mis siguientes proyectos.

Me parece genial tu encendido glow y pensé que necesitaría un transistor para atacar el mosfet, creía que la carga capacitiva que tiene el mosfet terminaría quemando la patilla del atmega (no he jugado apenas con mosfet).
Con esos 15A puf, eso no se quema ni de coña y lo bueno que puedes meter varias bujía a la vez.

Voy a bichear un poco tus post

Un saludo

Ok, gracias, la verdad, ni idea de los ATmega.

Hablamos por MP de lo que no entre en los hilos


un saludo

ups cierto, perdón por desvirtuar un poco al tema, referente al tema, si buscáis por "STEP DOWN DC DC" encontraréis muchísima información y en Ebay hay circuitos con el mismo chip que yo uso, que baja los voltios de una lipo por ejemplo a 1,2V (o lo que se quiera ajustar) y unos 3A.
Lo mejor de estos circuitos es que no llevan radiador y por tanto pesan menos, es lo bueno de las fuentes conmutadas como estas.

Un saludo

Si entra en el tema kampos87, es el regulador de voltaje. Viene al pelo al asunto del hilo.

Y mira que los hay, step down y step up.

Me pica la curiosidad, si lo conoces y cuando te pille bien, cual es elprincipio de funcionamiento, y la diferencia entre ámbos ?

Gracias

Un saludo

Muy sencilla las diferencias, el Step Down, le entra por ejemplo 12 V y de salida da, de12V para abajo y el Step Up, le entra 12 V y da de 12 para arriba.
En este caso usamos un Step Down porque necesitamos bajas a 1.2V.

¿Como funcionan?, usan las cargas inductivas, como veras siempre van acompañados de una bobina, el motivo es que cuando haces pasar una corriente por una bobina, al quitarla, esta genera una corriente inversa de muchos voltios (haz la prueba con una bobina grande y posiblemente te lleves un calambrazo, eso se usa en los bolígrafos estos de broma que dan calambre), corriente que se aprovecha para mantener cargado el condensador y no hacer gasto a la batería.

Te explico esto último, tanto el Step Down como el Step Up, los transistores o mosfet de potencia van dejando pasar corriente y cortando la corriente a la frecuencia que trabaje el circuito, en el caso de mp2303 a 340Khz.
Pues bien, que sucede, cuando el transistor está dejando pasar corriente, el condensador de salida se está cargando y cuando corta la corriente, la carga inductiva que genera la bobina sigue cargando el condensador.
Con todo esto que se consigue, que el transistor está la mitad del tiempo solo funcionando por lo que no se caliente, y eso deriva en un menor consumo a la batería como es lógico, porque todo calor que se genere, es energía perdida.

La eficiencia de estos circuitos ronda del 80% al 96% aproximadamente, frente a los lineales que tienen una eficiencia de entre el 30% y el 60%, el resto hasta los 100% en ambos se pierde en calor.

Contra de estos reguladores Step XXX, que al generar una frecuencia en una bobina, generan campos magnéticos que pueden derivar en interferencia si no se estabiliza bien la salida con un buen condensador electrolítico , un condensador cerámico y en algunos casos muy critico una pantalla metálica derivada a masa.

Otra de las cosas curiosas en el caso de los Step Down, es que si conectas como en el caso de mi regulador, 12V en la entrada y pones 1.2V en la salida, en la salida en este caso consume 2A a 3A y a la batería solo le está consumiendo unos 800mA.

En el caso de los Step Up, es todo lo contrario, si pones 12V en la entrada y en la salida tienes 24V a 1A, en los 12V te está consumiendo 2A o más, el lógico,no se sube los voltios por arte de magia jeje.

PERDÓN POR EL TOCHO, espero haber aclarado algunas dudas y no haberos liado es que cuando me pongo a explicar ... soy un tostón jajaj

Saludos

GRcs., pero se agradece, es más, nos vamos pareciendo XQ a veces cuando yo cojo el teclado, XD que rollos meto. Vale ahora que lo dices lo habia visto hace tiempo en la WEB de microchip, pero no lo recordaba.

OK , la FCEM de los bobinados. De la que se valen algunos ESC BL sensorless para conmutar de una fase a otra. Si yo soy de electricidad.

Si claro, obviando la perdida, potenvia de entrada y salida son las mismas, asi que si sube un parametro baja el otro, no hay otra.

Creo recordar que son pequeños trafos a los que se aplica esa frecuencia, creo.

un saludo