Bootstrap Framework 3.3.6

El día, fresco por la mañana, luego calor sin pasarse y nada de aire.
Hostis.
Si no hay nadie, se puede aprovechar para centrar los veleros y programar la radio lo mejor posible.
También he quitado el plomo que llevaba en el morro( del velero), que ya me estaba tocando las narices cosa mala.
Halt.

El 2 ejes tiene una carga alar de risa, el vuelo en térmica es muy bonito y el AG25 anda que se las pela.
El 3 ejes pesa 640 gramos sin el plomo y se agarra bien al aire, una pasada, sin embargo la superficie de carbono es muy muy delicada.
Halt.

Y poco más amigos.
El perfil del 2,5 metros es el synerj (7 costillas), lleva torsión en el borde de salida de 1° en la punta.
Queda claro que para el día a día es mejor el ala del 2 m, de carbono unidireccional barato, que soporta mejor el castigo.
Halt
Saludos.

Qué preciosidad de bichitos Por Pamplona también estuvo el sábado y domingo de miedo...

Antaño, en octubre, el viento y el frío era mal asunto en Zaragoza. Hoy esto es como si estuviéramos en Sevilla.
Saludos Capitán_Pattex.
Halt.

Hola a todos.
La cosa empieza a coger forma, las alas están bastante bien alineadas, aunque es difícil tomar bien las medidas debido a que todo flexiona mucho al estar sin largueros ni nada.
Los núcleos y en particular el borde de salida cada vez están más jodidos debido a la manipulación, pero son roces de pequeña importancia.
Halt.

Para alinear bien un velero, lo ideal sería poderlo tener montado, por ej. en el suelo bien inmovilizado y tener al menos 2 líneas perpendiculares pintadas para poder tomar medidas a conciencia. Pero hacer esto y además tener sitio para movernos es difícil con los medios que tenemos.
Un buen taller de unos 40 M2, sería fabuloso.
Halt.

El perfil queda bastante ajustado y el borde de ataque muy bien, no se le va a dar mucho más plaste hasta que no esté enfibrado, ya que si te pasas con la masilla (en grosor) y enfibras el ala, luego no hay manera de dejar bien el perfil.
Siempre es preferible que nos falte grosor de ala, a que nos quede más gruesa.
Saludos.

Hola a todos.
Es buen asunto tener una buena bancada para trabajar y que sea bien plana, una tabla de aglomerado de 2 metros partida en dos, nos vendrá bien para la mayor parte de nuestros trabajos.
Una cinta adhesiva entre las 2 y podremos dar el ángulo diedro a nuestra ala para currar cómodamente.
Halt

Hay que asegurarse antes de estratificar que hemos puesto todo, todo, en nuestra ala. Es muy desagradable comprobar que nos hemos olvidado de poner una bisagra del alerón o algún tarugo madera de los tetones o el canal del cable servo y tal y tal.
Temas jodidos de resolver.
Halt.

Y vamos cerrando el hueco de la bayoneta principal, primero microbalones y luego 4 mechas por arriba y cuatro por abajo.
Todo bien untao, sin ratear.
Halt.

Las mechas ¿van al encastre sólo, o en toda la envergadura?

Cuando te canses de responder me llamas pesao y lo dejo

Hola Capitán_Pattex.
Esas mechas miden aproximadamente 35 cm, y en realidad no es necesario del todo ponerlas. He cortado el chapado del ala original para que se vea cómo lo hacían los de MPX.
Es un ala que no lleva ningún larguero y todos los esfuerzos recaen sobre el enchapado.
Halt.

Bienvenido otra vez Capitán.
Me alegro.
Y feliz día del Pilar.
Eduardo.

Hola a todos.
El ala va empezando a parecer un ala, tras haberla emplastecido y lijado a conciencia y haberle puesto unos refuerzos de carbono en toda su longitud por arriba y por debajo.
Ahora se puede manipular un poco mejor porque no flexiona nada, se puede coger sin abollarla y tomar medidas son que se nos menee nada.
Halt.

Tenía desde hace mucho tiempo, fibra unidireccional de carbono y la estoy aprovechando. Esta, se maneja un poco mal por los hilos que lleva para sujetar la trama, pero no tengo otra.
Lo primero es cortarla con una cuchilla y tratarla con cariño para que no se deshilache mucho.
Halt.

Y hala, al ataque con el ungüento de epoxy y ese picorcillo por todo el cuerpo y el tufillo que echa y que luego no se va.
Halt.
Lo primero, una mecha y 3 rectángulos en cada bayoneta y encima de todo, 3 tiras más.
Secamos con papel el epoxy y le ponemos encima papel de horno y un poco de peso.
Saludos.

Hola amigos, hay en una de las fotos un cubo con basura del trabajo de ese día con papeles pringaos y un vaso plástico con epoxy, ese cubo tiene mucho peligro si se deja así en el taller.
Nos vemos.
Halt.

Hola a todos.
Hay que ir colocando la bisagra de alerones y flaps y el refuerzo de borde de ataque, esta vez con cinta de doble cara.
Lo podemos hacer también con spray de contacto o bien pegado con epoxy de laminar haciéndolo unas horas antes del laminado final.
Es importante que todo esto este sujeto, porque si no se nos moverá todo a la hora de la verdad.
Halt

Cortaremos todas las piezas de fibra con buen sobrante y la guardaremos plegada con mucho cuidado de no deformar la.
Os enseño mi máquina de vacío, es importante hacerse con un aparato digital como ese y una válvula soldada a la entrada de aire.
La válvula que se acopla al saco de vacío también va de p.m.
Halt.

Y nada, colocamos la fibra de 100 g, los refuerzos, y las cintas de unidireccional y le damos al rodillo.
No hace falta decir que el unidireccional este es una mierdecica que no vale para nada, y que lo suyo es buscarse unas buenas cintas de carbono que no se deshilachan y no llevan esos hilos en rombo que sujetan toda la trama, pero bueno...
Halt.

Se ha envuelto en papel de horno y al saco.
Un día más o menos al vacío y lo sacamos para recortar todo el sobrante.
El borde de ataque queda más adaptado que con el mylar, el de salida y el acabado en general es peor.

Para ir acabando, cómo ya he dicho antes, hay otros materiales y otras maneras de trabajar la fibra de vidrio mucho mejores, cómo estratificar los largueros sobre un plástico para ahorrar peso en epoxy y que no se nos desaga el unidireccional y tal y tal .
Habrá que darle un buen aparejo y pintura y lijados y todo eso para que quede como Dios manda.
Saludos
Halt.

Pues ánimo con esta fase, que se me antoja que no va a ser lo más entretenido del mundo...

Halt escribió: Os enseño mi máquina de vacío, es importante hacerse con un aparato digital como ese y una válvula soldada a la entrada de aire.
Halt.

Ese vacuostato tiene bastantes años a sus espaldas, me alegro que todavía lo disfrutes.

Buen trabajo y muy bien documentado.

Saludos,
Javier L.

Hola Capitán_Pattex.
La etapa del plaste de carrocero y su lijado tiene un inconveniente principal para mí, que es el olor ese a taller de chapa, yo procuro hacerlo al aire libre porque siempre he tenido la impresión de que es muy tóxico. Respecto al aparejo y la pintura: lo mismo.
Saludos.
Halt.

Hola Javier López
Cuanto tiempo?
Ese vacuostato es una maravilla, nada que ver con lo de la jeringa, el muelle o lo de la goma de condón, nada, nada, nada.
La fibra de 100 g, que he usado también es de la tuya.
Me alegro de hablar contigo.
Con estos materiales salieron cosas chulas.

Un abrazo.
Eduardo.

Halt escribió:Hola Javier López
Cuanto tiempo?
Ese vacuostato es una maravilla, nada que ver con lo de la jeringa, el muelle o lo de la goma de condón, nada, nada, nada.
La fibra de 100 g, que he usado también es de la tuya.
Me alegro de hablar contigo.
Con estos materiales salieron cosas chulas.

Un abrazo.
Eduardo.

Saludos Eduardo:

Esos aviones son veneno ! Solo el ruido del motor ya me acelera el pulso.

Te sigo viendo,
Javier L.

Hola a todos.
Cuando metemos algo en el saco de vacío es conveniente poner alguna protección para que no se pinche cada vez que lo empleemos.
Un truco muy bueno es hacer una especie de sobre con un plástico y meter dentro la pieza que hemos estratificado.
Halt.

Este sobre para ensacar, no es más que un rectángulo de plástico doblado por la mitad y es fundamental ponerle dentro un papel de cocina pegado con cinta carrocero pa que el vacío fluya.
Aparte de proteger el saco de vacío, nos permite meter el ala fácilmente y que no se nos mueva el contenido.
Saludos
Halt