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Buenos días.

Antes de nada, muchas gracias al foro por todo lo aprendido consultando la enorme cantidad de información que hay aquí. Desde que decubrí el foro, ha sido mucho lo aprendido y muchos los buenos ratos que he pasado investigando y leyendo.

Esto me ha hecho pensar que quizá este post con mi experiencia pueda servir a alguien, teniendo en cuenta que aquí hay gente que sabe muchísimo más que yo.

He de aclarar que todo ha sido recopilado de internet, de varias páginas (algo de este foro seguro que hay) pero que al haber ido tomando notas, guardando imágenes, textos, etc... no puedo nombrar de dónde he sacado la información.

Y ahora, al lío:

Por diversos motivos, durante años he tenido que dejar aparcado el hobby (niños pequeños, trabajo...), pero ahora lo estoy retomando. He desempolvado mi emisora, una Futaba Skysport T4VF, y me he puesto a buscar info de cómo mejorarla.
En principio, vi lo del 5º canal... cosa fácil, parecía... Pero me picó más el gusanillo de la curiosidad técnica, y estuve investigando sobre los canales 6 y 7 también.

Claro, ya que abro la emisora, toqueteo los cables... pues le meto D/R... y ya puestos... coño! un mezclador no vendría mal... pero ¿flaperón... elevón... y porqué no los dos, para poder seleccionar el que haga falta en cada ocasión?

Bueno, pues me pongo a mirar y buscar más info (mucha encontrada en este foro), y veo que el chip NE5044, efectivamente, es capaz de darme hasta 7 canales proporcionales. Claro... me encuentro con otro problema... la emisora venía con un receptor de 5 canales, el FP-R115F, así que... también tendré que toquetear el receptor!!

Planteando el proyecto en conjunto, éste sería:

• ampliación de 4 a 7 canales
  instalación de D/R (ya que me pongo, variables) para los canales 1, 2 y 4
  instalación de un módulo que sea capaz de mezclar Elev./Aler. o Elev./Direc.
  ampliación del receptor a, como mínimo, 7 canales

Dado que todo lo que quiero meter en la emisora no cabe en la caja, decido dividir el trabajo en dos partes: una para la ampliación de canales, y otra (posterior) para la instalación de los D/R y el mixer.

Partimos de la emisora tal como venía:
Veo que el esquema es claro, siguiendo las pistas, se reconoce fácilmente. Veo que los valores de resistencias son: R1 y R2 de 39 KΩ, R3 de 3,9 KΩ, R4 de 10 KΩ, C1 de 22 nF y el potenciómetro de mando, de 4,7 KΩ.
He encontrado otra documentación en la que los valores cambian. R1y R2 de 33 KΩ, R3 de 150 KΩ, C1 de 10 nF y el pot. De 10 KΩ. Probaré con lo que he visto en la placa montado realmente, y si no va fino, investigaré estas otras opciones.

Llega el momento de preparar la caja y la placa para ir conectándolo todo. Las patillas 5, 6 y 7 están unidas y conectadas a la 8 y a masa. Hay que aislarlas con una cuchilla, una dremel...
La resistencia verde marcada como “A” es un simple puente, está marcada como “000”, hay que quitarla, ya que conecta la patilla 5 con masa.

Además de los potenciómetros, las resistencias y el condensador, voy a poner un interruptor en cada canal de doble circuito, dos posiciones, para el inversor de servo. Primero, el quinto canal:
Después preparo los pots y los interruptores de reverse de los canales 6 y 7
(En esa foto todavía faltaba la resistencia de la patilla central)

Pongo los mandos en los agujeros preparados para ello, sueldo los cables... y ya está!!
Ahora... cómo pruebo todos los canales?... Pues ampliando el receptor. Esta info la saqué de una página en francés (jejeje si quieres cacharrear, o dominas varios idiomas... o usas el google translator...)
Esta ampliación es muy sencilla: cada servo lleva 3 conexiones: + (positivo, cable rojo), - (negativo, cable negro) y señal (cable blanco). Estos colores son estándar de futaba, en otros fabricantes pueden ser otros colores. En la foto se ven a la izquierda de la placa, por donde entra el conector de batería, dos tiras verticales. Corresponden al negativo (la más exterior) y a positivo (la siguiente). Esto se puede comprobar fácilmente con un polímetro. Tendremos que localizar también las patillas 2, 11 y 12 del integrado 4015. Esta patillas corresponden a los canales 8, 7 y 6 respectivamente. Ahora sólo queda soldar los cables en sus posiciones:
Después de esto, conecto todo y me pongo a probarlo... y...

FUNCIONA!!!

Pero... con algún problemilla...

El servo del canales 7, tiembla un poco cuando muevo el mando a tope en una de las direcciones. He comprobado el trenzado de los cables de los servos, las soldaduras... pero no se corrije.

Para evitar posibles interferencias, le he puesto a la propia antena (en la parte baja, donde rosca el tornillo de sujección) una ferrita de las usadas en los cables de ordenador. Después de ponerla la cosa ha mejorado mucho, aunque sigue temblando un poco en el extremo de una de las posiciones.

Hasta ahora es todo lo que he podido hacer. En cuanto tenga algo de tiempo, intentaré darle una vuelta y solucionar el “tembleque”. Lo primero que haré (es barato y sólo es un poco de trabajo) es cambiar los valores de las resistencias y condensadores, a ver que tal.

Otra cosa que he observado, es que el servo llega a los topes antes que el potenciómetro de mando. Tendré que variar el valor de las resistencias... o ponerle un tope mecánico a los mandos!!

Por supuesto, si a alguien se le ocurre algo... cualquier sugerencia será bienvenida.

Perdón por el tocho, pero no sabía explicarlo de otra manera...

Más adelante publicaré la instalación de los D/R y el módulo de mezcla...

Interesante trabajo por la curiosidad mas que por la rentabilidad. Al precio de una emisora hoy... Pero tampoco los aviones RTF o PNF son caros y me gusta hacerme los mios. Disfrutar enredando...

Suerte con la transformación.

balilla escribió: Para evitar posibles interferencias, le he puesto a la propia antena (en la parte baja, donde rosca el tornillo de sujección) una ferrita de las usadas en los cables de ordenador. Después de ponerla la cosa ha mejorado mucho, aunque sigue temblando un poco en el extremo de una de las posiciones.

¡¡¡NI DE COÑA!!! Ponerle una ferrita a la antena para evitar interferencias es como ponerle una cartulina negra a los faros del coche para evitar deslumbramientos. Quítala si no quieres tener serios problemas.
En cuanto al tembleque que comentas, si sólo se produce llevando el potenciómetro a uno de los extremos, el candidato a culpable es el propio potenciómetro. Cámbialo a otro canal, y si el tembleque también se cambia de canal, ya sabes quien es el culpable.

Un saludo.

Gracias por los comentarios.

Efectivamente, Carlos, es más por cacharreo y aprender algo que por ahorro. De hecho, una emisora normalita de 6 canales, en 2,4 GHz, con mezclas, etc... puede salir ahora por... 30-40 € más portes (p. ej. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_2_.html o por un poquito más http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html), y el material que he usado en la ampliación de la mia... entre potenciómetros, interruptores, componentes y demás (ya tengo comprado lo necesario para los D/R y el mezclador)... pues cerca de los 15 €. Pero... Y lo que estoy disfrutando? jejejejeje Además... yo no se vosotros, pero tirar algo que funciona, o que puede resultarte útil en algún momento... serán manías...

Poniente, no estoy de acuerdo. La ferrita la he puesto dentro de la carcasa de la emisora. Justo al lado de los cables que van de los potenciómetros a la placa. Aunque la antena radia en toda su longitud, el apantallar un largo de unos 2,5 cms (al lado de la toma de la antena), no merma la cantidad ni la calidad de la señal, lo único que hace es evitar que esa radiación interfiera con los cables interiores. De hecho, la toma de la base de la antena, debería estar en la parte exterior de la carcasa. No obstante, he de decir que lo suyo hubiera sido poner la ferrita en los cables de los mandos, pero... no cabía!!!

La ferrita me quitaría radiación si la pusiera en la parte externa de la antena, y tendría que forrarla entera (o mucha longitud) para perder potencia de radiación. De hecho, lo que fastidiaría en ese caso, pienso que serían las ondas reflejadas, que harían subir las estacionarias por las nubes, con lo cual, el transistor de emisión también podría cascar..., además de perder alcance, claro está.

De todas maneras, en emisoras de R/C no estoy muy puesto, pero sí en emisoras de CB, que emiten en frecuencias muy cercanas (la mia lo hace en 26-30 MHz) con bastante más potencia que las que usamos en modelismo. Todo lo que aplico al tocar la emisora de R/C lo he aprendido cacharreando muchos años en la CB.

balilla escribió:Poniente, no estoy de acuerdo.

Si he sido tan tajante con ese "ni de coña", es porque no se trata de una opinión sino de un hecho; así que el no estar de acuerdo no te va a evitar el problema. Si estuvieras aconsejando a alguien poner un toroide de ferrita en la base de la antena, supongo que me habría indignado; y te habría rebatido, argumentando las razones. En este caso, como la emisora es tuya y el avión en peligro va a ser el tuyo, por mi parte no hay ningún problema
De todas formas, ilumíname:

balilla escribió:el apantallar un largo de unos 2,5 cms (al lado de la toma de la antena), no merma la cantidad ni la calidad de la señal

Si según tú, el efecto que causa un toroide de ferrita es tan sólo apantallar la parte del conductor sobre el que se coloca... ¿Que beneficio obtenemos de apantallar una porción de 2,5cm en el cable VGA de un monitor, o en el cable de alimentación de un PC?
Y por último, un consejo: Antes de arriesgarte a sacar un avión al aire con esa emisora, haz una prueba de alcance con la antena extendida, y con el receptor a nivel del suelo y su antena hecha un ovillo para no tener que irte demasiado lejos. Primero, sin el toroide en la antena, ve alejándote hasta que empieces a tener glitches; entonces desanda unos pasos para dejar de tenerlos, monta el toroide y vuelve a probar... Igual se te ahorras perder un avión. Te digo que hagas la prueba con la antena extendida, porque si la haces con la antena recogida probablemente te encuentres con que tienes unos metros más de alcance con la ferrita puesta; y a lo mejor llegas a pensar que has inventado la gaseosa

Poniente, oído cocina. Ya le he quitado la ferrita a la antena. Agradezco el consejo, aunque he echado en falta un poco más de explicación al respecto...

Ahora tengo otra duda, y quizá puedas ayudarme: cuando terminé de ampliar la emisora y el receptor, conecté cuatro servos de 9 gramos que tengo sin utilizar (nuevos, no usados nunca) al canal 1 (alerones), y a los ampliados (5, 6 y 7) además de un variador y un motor. Es cuando noté que tenía esos temblores en el canal 7. Después de poner y quitar la ferrita, he observado que tiemblan los cuatro servos, sobre todo al meter motor, aunque sea poco motor.

Después de volver a revisar todo, decidí probar con los servos que tengo montados en uno de los aviones. En ese avión (Twin Star) tengo montados 4 FUTABA 3003 (los originales de la emisora, por cierto), profundidad, dirección y 2 para alerones. Bueno, pues no veas qué sorpresa cuando veo que los servos FUTABA no tiemblan!!!. Van perfectos.

De ahí, claro, pienso que son los servos pequeños, de hobbyking... que son una castaña, pero sigo haciendo más pruebas. Conecto el avión como debe ir para salir al aire, le conecto otros 3 servos de esos canijos a los 3 canales ampliados, y ya no tiemblan nada! no lo entiendo. Meta motor o no, lleve los potenciómetros al final o no... no tiemblan ni un poco.

He hecho las pruebas en el banco de trabajo, en la calle, alejando la emisora como 100 metros (con la ayuda de mi hijo)... y no tiemblan ni un poquito.

Alguna idea?

P.D. Estoy liado con el curro, pero en cuanto pueda, me meto con la segunda parte... el mezclador y los D/R. Por cierto... los D/R nunca los he manejado, pero... se toca mucho el "valor" de cada uno? Es decir, compensa poner un potenciómetro con mando externo o es mejor uno de ajuste y una vez que lo calibre, dejarlo como está? Y qué mandos llevan D/R, las tres superficies de mando o solo alerones y profundidad? En el mezclador la idea es dejar los mandos externos ya que al poder elegir entre flaperon o elevon, supongo que los valores del mezclador puedan cambiar de uno a otro.

balilla escribió:Agradezco el consejo, aunque he echado en falta un poco más de explicación al respecto...

Bueno... En el anterior post no me la pediste, te limitaste a "explicarme" el efecto de la ferrita en la base de la antena
Un toroide de ferrita concentra en su interior todas las lineas de campo magnético, por lo tanto no hay radiación electromagnética posible desde el pequeño tramo sobre el que se coloca. Hasta ahí tienes razón: Produces una especie de apantallamiento en esa zona. Ahora vienen los efectos no deseables: Esa concentración del flujo magnético en su interior provoca un salvaje aumento de la autoinducción en el conductor que atraviesa el toroide (en este caso, la antena). Lo convierte en una bobina, por eso se utilizan en los cables de los equipos que son susceptibles de generar ruido o de ser afectados por él. Por ejemplo, un toroide de ferrita en el cable de alimentación de un PC, atenúa el ruido de conmutación de la fuente, que puede colarse en la red eléctrica y afectar a otros aparatos. Un toroide de ferrita en el cable VGA del monitor, atenúa el ruido digital de alta frecuencia del PC que podría colarse en la señal de video. Un toroide de ferrita en la base de la antena de tu emisora...
Seguimos para bingo. La longitud de onda de la señal de 35Mhz son unos 8,6m. Las antenas de las emisoras RC son antenas cortas de 1/4 λ cargadas en la base, que ya de por sí tienen mal rendimiento, ya que aprovechan una zona de emisión en la que la corriente es pobre; pero no nos importa, porque una de las limitaciones que nos impone la Dirección General de Telecomunicaciones, además de que no superemos los 500mW, es que la PRA (potencia radiada aparente) no supere los 100mW. El método que se utiliza para "alargar" eléctricamente la antena es cargarla en la base mediante una bobina que te encontrarás como último paso de la etapa de RF, justo antes de la antena. Al añadirle esa inductancia provocada por la ferrita en la base, estás alargándola mucho más, sacándola de la resonancia y provocando una onda reflejada que podría llegar a cancelarte casi totalmente la transmisión con la consiguiente pérdida de alcance, e incluso dañar el transistor de potencia (te suena eso de las ondas estacionarias, ¿no? ) Por eso te decía lo de hacer la prueba de alcance con la antena extendida, porque podría darse la casualidad de que, esa pequeña línea que te queda al retraer totalmente la antena, resonase como antena de 1/4 λ a 35Mhz gracias al incremento de la inductancia de carga; y aunque el rendimiento de una antena emitiendo sólo por una porción de unos cuantos centímetros (muy cercanos al nulo de corriente del extremo) sería tremendamente pobre, siempre sería mejor que el de esos pocos centímetros si además están fuera de resonancia, que es lo que se busca para hacer la prueba de alcance sin tener que irte a 1Km del receptor.

J..er!! Da gusto con gente así, de verdad. Clarito me ha quedado. Estaba equivocado, y menos mal que hay personas como tú en el foro. No es peloteo, que conste, es simple agradecimiento.

Un saludo Poniente!

Ya estoy liado con el mezclador... He hecho el que aparece en un hilo de este foro (circuitos-electronicos-especiales-para- ... lit=elevon)
Y por otro lado, he cambiado el potenciómetro del 5º canal por un interruptor de 3 posiciones. La idea es usarlo para flaps, así que podré darle nada-medio-todo. Además le he puesto un interruptor al canal del motor para cortarlo, creo que puede resultar útil cuando vuele el motovelero, en alguna ocasión he dado motor sin querer... y casi va al suelo...
En cuanto a los Dual-Rates, he pensado poner unos potenciómetros de ajuste para ajustarlos una vez y dejarlos así, no se si es un valor que cambie muy a menudo... y poner un sólo interruptor de 3 circuitos/2 posiciones para activar los D/R en los 3 canales a la vez (al principio, cuando me planteé la instalación, pensé en poner un interr. por canal)

Se admiten críticas, sugerencias, comentarios...

Me parece acertado el DR ajustable con potenciometro y luego selecciona le para los tres canales a la vez. En muchos casos es suficiente.

Los flaps, con potenciometro a mi no me gustan, porque tengo que andar mirando como está, así que tres posiciones perfecto.

Que no decaiga!

Gracias por los comentarios, Carlos. La verdad es que tener un canal a tres posiciones fijas me parece interesante, te da otras posibilidades. Teniendo el 6 y el 7 proporcionales, creo que es suficiente, teniendo en cuenta la emisora que es, claro .

El mezclador ya lo tengo terminado. Me falta probarlo antes de montarlo y lo más díficil: encontrar una caja para montarlo dentro y adosarla de alguna manera a la emisora (no me cabe ya dentro de la propia emisora). Tengo varias, pero no me acaba de convencer ninguna... Alguna idea?