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Manuel V escribió:Jose Luis.



entonces lo calientas con la pistola de aire caliente. (No la del cabello, tiene que ser para pintura o industrial.)
Si no tienes, usa un cautin de al menos 40 vatios.

Necesitas unos guantes a prueba de calor para sostener la madera y no quemarte. (por si tocas algo metálico, previamente calentado)

Rodeas el estator con una piel o baqueta, ya sea de un guante viejo, de un cinto o una pieza y con unas pinzas lo suficientemente grandes lo aprietas, (sin ser demasiado fuerte para que no se estropee el estator).
Entonces le das vueltas.

Si se calentó suficiente, la goma se desprenderá y podrá dar vueltas.
Si no sale hacia arriba al dar vueltas, lo dejas enfriar, pero antes pon le un poco de penetrante y pon lo a enfriar en el congelador.
De jalo una hora y entonces trata de sacarlo a mano, pero con guantes.
Si no sale, le pones la piel y lo sacas con pinzas.



Manuel V.

Si si el roda delantero yá esta fuera, y el otro para que o voy a quitar, lo dejo ahí.

El cautin es un sodador verdad ?

Lo dejo en el eje un ratillo, e meto piel, y amordazo con la de presion grande.

Te cuento.........

Pero es que una cosa, tiene un pasador longitudinal a lo largo del estator, como lo ves ?

jose luis 28, normalmente no suelen llevar un pasador a lo largo del estator, suele ser mas bien un 'indice' para el montaje mecanico de las delgas en los aparatos de bobinar, para que coincidan en posicion correcta, tampoco seria una mala idea el usar esa ranura para hacer una especie de chaveta que impidiera el giro del estator ranurando otra en la pieza portarodamientos, eso permitiria usar menos pegamento despues al montarlo.


saludos

Si puede ir por ahi el tema si, mas por el tema de las degas esas, XQ creo recordar que en la pieza portarodamientos, no habia "canalito" solo estaba en el estator, aunque si es cierto que cuando meti ese pasador, me costo un poco.

Como chaveta ? no lo entiendo, pero bueno ese pasador no se podia doblar, es duro de coj.

En fin...............

hola jose luis, una 'chaveta' es una pieza, normalmente de seccion rectangular, que se coloca entre un eje y una pieza a la que este ha de transmitir un giro (o impedirlo), si haces un taladro en una pieza para insertarle un eje, a no ser que sea con ajuste de interferencia, uno girara dentro del otro, a no ser que hagas un ajuste geometrico que lo impida ( ranurados en estrella, hacerlos cuadrados en la zona de asiento, achaflanarlos ... o hacer una ranura tanto en el eje como en la pieza e insertar una pieza intermedia que haga de 'llave' , en nuestro caso podria ser una simple varilla de acero de 1,5 mm haciendo previamente un taladro entre el portarodamientos y las delgas, aprovechando la ranura que mencionas, eso evitara que el estator gire con respecto a su alojamiento, piensa el ley de Newton "a toda accion le corresponde una reaccion de igual magnitud y de sentido contrario" ... si piensas en la fuerza que le estas transmitiendo a la helice para que gire, esa misma fuerza esta soportando el estator y para evitar su giro, tiene que estar trasmitiendola al portarodamientos, por medio de friccion/pegamento/chaveta .... lo que sea


saludos

Ah vale sukoi, es que se me fue la olla, y por un momento confundí chaveta con grupilla.

Si la famosa chaveta como la de mi DLA 32cc. en ese caso de media luna, que me costo Dios y ayuda sacarla del cigueñal XD.

Ok, voy contado.......

Para motores pequeños es suficiente con ponerle epoxy negro (aqui JB weld)
Para mas grandes, estatores de 40mm en adelante algunos recomiendan poner el pin o chaveta.

Pero eso seria al final, cuando ya este todo listo.

Mis cuatro motores listos.

Hola sukoi, oye yo tengo un problema que me trae de cabeza, se trata de un 2212/6 de 2200kv, resulta que al 70% de gas da como un saltito y se calienta la culata al girar en vacio, puedes ayudarme con esto?

Otro motor Para multicopteros.
Este motor es equivalente en peso, medidas y Kv al usado en DJI 900 y 1000. Pero 10 gramos mas pesado, por el cobre adicional en las bobinas.


Aquí sus pruebas con diferentes hélices.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2332444

Motor Align RCM BL450M-3500.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2471403

Hola me gustaria practicar y rebobinar algun motor pero me gustaria saber como medis las rpm de los motores?
Y este sistema me sirve para medir las rpm de motores de coches rc? Y me serviria para motores de slot?

Gracias por todo

para hallar las Kv de un motor, se usa el cuentarevoluciones y un voltimetro, usando varios packs de baterias de diferentes voltajes, sacas la media y te dara aproximadamente los Kv nominales del motor.
Ten en cuenta que hay mas factores que solo los 'electricos' que determinan esas caracteristicas, como pueden ser los rozamientos internos, resistencia electrica del bobinado, perdidas por efecto magnetico en el laminado del estator .... , pero para un mismo motor ( salvando las diferencias de resistencia electrica por la longitud del hilo de los bobinados, la composicion del hilo del mismo dependiendo del diametro y numero de hilos ) puedes usar una formula que dice que Kv1 x Nº espiras bobina 1 = Kv2 n Nº espiras bobina 2, por lo que si queremos saber que numero de espiras necesitariamos para cambiar las caracteristicas de un motor sustituimos los datos en la formula y nos daria lo que buscamos

P. Ej. si tenemos un motor que nos da 850 Kv con un bobinados de 16 espiras, con uno de 18 nos daria => ( 850 x 16 ) / 18 = 755.55 rpm/voltio ( aproximadamente como comentaba antes )

en generico esto te serviria para cualquier motor electrico, sea brushless o de escobillas

saludos

Eso si lo tengo claro lo que me intersaria saber es que tipo de cuentarevoluciones usais, dode se pueden conseguir y que forma usan para medir las rpm?

Se conecta algun dispositivo a los cables entre el variador y el motor o usa algun tipo de sensor que recibe la señal cuando un motor pasa a un cierto punto?

Gracias de nuevo por todo

fikipi90

Un Dispositivo Eagle tree te sirve, con el sensor de TPM.
Un método mas sencillo es usar taco-metro y voltímetro.
http://aeromodelismoelectrico.blogspot. ... trico.html

otro método aqui en el post no. 20.
http://www.mexicorc.com/foro/showthread ... 685&page=2

Aquí el articulo completo.
http://aeromodelismoelectrico.blogspot. ... trico.html

Aquí la ultima versión del Excel de Turn calculator.
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... lculator+7

Manuel V escribió:Motor Align RCM BL450M-3500.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2471403

Hola, que has conseguido con el nuevo bobinado, a mejorado con respecto a uno nuevo o prestaciones igualadas.
Gracias

Estos motores me los enviaron de otro Estado. (Campeche) ya los regrese, pero no me han comentado como quedaron, parece que aun no los instalan en sus helis.
El bobinado, es una reproducción del original, solo que ahora tiene mas cobre. mismas vueltas, calibre mas grueso, mismo kv.

Buenas, tengo que rebobinar este pequeño motor, para un mismo suministro de tensión y helice, alguien sabe que diferencia aprox. en potencia util (%), puede haber entre bobinarlo en configuracion LRK con la DLRK Y vueltas (Kv)

Y vueltas por diente las que quepan no

El estator es chico, de 28mm, es mas conveniente usar el esquema DLRK.
La diferencia entre los dos es minima, pero es mas dificil empacar la misma cantidad de cobre en un estator chico usando LRK, ya que debes de usar el doble de vueltas.
Siempre que yo lo e intentado e terminado con un corto.

Es necesario saber cuantas vueltas traia, y que helice y voltaje quieres usar,
Voy a buscar si teno el dato de numero de vueltas originales.

No se, pero desde mi modesta opinión creo que algo te debió pasar que no tuvo relación con el hecho de bobinar con una u otra configuración.

Yo solo he bobinado éste: post853602.html?hilit=kit%20BL%20scorpion#p853602 , configuración LRK como ves, y ni facil ni dificil, simplemente laborioso, pero mas laborioso será en DLRK todavia.

Fenomenal, a ver si consigues las vueltas y AWG del cable, y si cada espira está o no formada por varios hilos claro, que será lo normal en bobinados hechos con maquina por otra parte.

Lo tipico, una 9x5 para 3S. U 11x6 para 2S. Siempre aprox.

Gracias

Ok, pues quien sabe que sea, pero nunca he logrado un LRK.

el ultimo que hice me quedo de lujo, pero tenia cortos.

aparentemente tu motor ocupa 14 vueltas en DLRK delta para 1029 Kv.
el alambre seria 22AWG.

con 13 vueltas seria 1108, con el mismo calibre.
Esto seria para 3slipo y una 10x5, 10x7, y 11x5.5 pero si quieres usar una 9x5, hay que aumentar el Kv.
Para una APC e 9x6 ocupas 1200kv con 12 vueltas, igual del 22 o podrías intentar con el 21AWG.
Para una Graupner e 9x5 ocupas 1376 Kv con 11 vueltas *1309 Kv*
Para una GWS HD 9x5 es parecido.

Para LRK le das aproximadamente 1.9 veces el valor de DLRK. y reduces el diámetro del alambre a la mitad o sea al doble de resistencia.
por ejemplo en vez de 22 usas 25AWG.

Para mis calículos uso el excel de TC-7.1 y el programa de drive calculator.
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... calculator
http://www.drivecalc.de/

La referencia del numero de vueltas lo encontré en RC groups.
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... turnigy+35

Lo voy a hacer Dlrk con el cable que tengo que es el AWG24 , disculpa creía que era el 23.

DLRK y además voy a trenzar un par de ellos.

Si un cable AWG23 tiene una sección de 0,205mm2, y trenzo dos de ellos, huelga decir que sale una sección total de 0,41mm2 que corresponde casi casi a un cable AWG21. (AWG21---- 0.412mm2).

Voy viendo...

Los puedes poner en paralelo, pero no trenzarlos.

Correcto. dos alambres no. 24 equivalen a uno del 21. 3 numeros menos.
Yo solo los trenzo cuando ya los junte y estoy sacando el alambre hacia el conector. para que quede mas solido.

Pero en concreto, corto entre que dos puntos?

Claro pero ademas de la rigidez que adquiere el cable, los trenzas para acabar haciendo la conexion conexión en delta o triangulo.

Es que yo he echado un vistazo a mi hilo, y he visto unas fotos iniciales donde veo que trenzo 3 de ellos de cada color, pero posteriormente los tuve que "destrenzar", Xq posts mas tarde hay otro con esta foto,
Los 6 cables, y ahí como ves no hay trenza alguna, lo que si trenzaría al final la conexion en Y que fue la que yo hice.

Manuel v, no me olvido del motorcito, es que tengo otros asuntos de mayor prioridad como podrás imaginar.

Que bueno, aqui te esperamos.

Saludos

Manuel V.

Buenas,
Tengo un Turnigy Aerodrive C3536 (como el de Jose Luis28) que, como comenté en otro hilo, se me ha estropeado. Al final decidí rebobinarlo, pero no consigo desmontar el estator (es el primer motor que destripo). Le meto el soldador y lo caliento, pero no hace ni amago de moverse. ¿Será que tengo que quitar alguna pieza? ¿Igual la pieza naranja que hay alrededor del rodamiento? ¿El rodamiento?
Igual solo tengo que calentarlo más o meterle un golpecito, no sé... pero tampoco quiero forzar y cargármelo.

La pieza naranja es bloque, sobre esa pieza apoyan ambos rodamientos y el estator como es notorio.

En tú foto, ves el semicirculo muy pequeño en el estator junto al bloque, arriba a la izda., a las 11 en punto

Ahi metieron un pasador.
Como ves en el bloque hay un rosca, el estator cuando lo ponen nuevo, lo hacen roscandolo, y ya por ultimo le meten el pasador para que el estator y una vez funcionando el motor, no se mueva como es obvio. Pegamento si meten es muy poco, pero yo por lo que veo, creo que no ponen.

Como se podría quitar este pasador ?, a mi juicio y tal y como es el bloque naranja, no se puede. Yo directamente me lo cargue , a lo bestia, , atornillando el bloque en una bancada radial, (bancada tipo cruz), para cogerlo bien con una mano, y con la otra el estator intentando girar hasta que al final se mueva. La flechita blanca te indica mi "pasador", concretamente, lo que queda de él.
Algo si me costo, pero vamos , yo tampoco estoy cachas.

Lo que no recuerdo seguro es si lo calente previamente, yo creo que si, cierto es que si hay algo de pegamento lo fundirá en casi todos los casos, y mas importante que debido a los distintos coeficientes de dilatación de los diversos materiales, un aumento de la Tª pudiera facilitar muy mucho la tarea. Digo pudiera XQ no recuerdo con certeza si lo calente.

A por ello, que si yo pude , tú lo mismo.

Ya lo he conseguido desmontar y estoy empezando a quitar el alambre.
Al desmontarlo, aunque salió sin problema y el estátor intacto, los cables se hicieron trizas (como se ve en la foto). Aún y así, he conseguido deshacer una de las bobinas contando las vueltas, tiene 7. A la hora de rebobinar, tendré que mantener esa cifra, ¿no? ¿Y qué diámetro de alambre uso? A cada bobina entran 11 alambres juntos. ¿Y lo bobino en estrella o en triángulo? Quiero que tenga unas características lo más parecidas posible al original, de 1100Kv (turnigy Aerodrive C3536-1100). No sé si me habré dejado algún dato a tener en cuenta en el tintero...

Por partes, 7 vueltas, , es de varios hilos cada espira

Hay que quitar todas las bobinas, y tu lo tienes sencillo XQ te saldrán muy facilmente...

Mi pregunta.

realmente este motor tiene un pasador para detener el estator?

Usa el Excel Turn calculator 7.1 para opciones de bobinado.

http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2228201