Bootstrap Framework 3.3.6

Hola a todos,

Después de una buena temporada disfrutando del vuelo a vela "puro", lanzando con goma mi Murena, me apetecía probar un model con prestaciones un poco mejores y diseño más actual. En paralelo estaba siguiendo varios modelos de la categoría F3RES, que como la mayoría sabréis son veleros de 2m de envergadura y construcción principalmente en madera, que se lanzan con goma y tienen como únicos controles la dirección (Rudder), profundidad (Elevator) y aerofreno (Spoiler).

Ahora mismo hay bastantes modelos en el mercado para esta disciplina, desde unos 170€ hasta 220€, cada uno con sus distintas técnicas constructivas y peculiaridades. Normalmente son kits cortados por CNC o por láser, estos últimos con ajuste más fino pero en general más caro. En este punto de mi vida no es que ande muy sobrado de tiempo para construir, pero tengo un compañero de fatigas aeromodelísticas en Pamplona (Juan, DF10 en el foro) al que le gusta más el olor a balsa que a un niño un lapicero, y conseguí engañarle para que me echara una mano con el montaje.

Este verano apareción en una página de veleros de Facebook un constructor novel checo, KP Model, que estaba promocionando su primer F3RES, el COCO1. Salía por 140€ puesto en casa, así que nos liamos la manta a la cabeza y pedimos dos kits. El mío será F3RES puro, el de DF10 previsiblemente será eléctrico (E-RES). La única información que teníamos era la de su página de facebook, pues no tiene web (supongo que todavía). Tras un poco de cotillear el perfil del constructor, Petr Cakar, para comprobar que sus contactos parecieran reales, hicimos el pago por PayPal, y a esperar.

Aquí las fotos con las que nos enganchamos: Hubo un poco de intriga porque la demanda del avión desbordó las previsiones, se quedaron sin cajas y sin madera para todos los kits (los nuestros venían marcados con 15/78, que supongo que sería el pedido), en mitad de las vacaciones de agosto, así que hubo un poco de intriga de a dónde habrían ido nuestros euros. Pero por fin los aviones fueron llegando por fascículos, primero las cajas grandes con el grueso del contenido, y unas semanas después un par de sobres con piezas troqueladas adicionales.

Animo Capi, estaremos todos atentos.

Hola a todos,

Hoy os comento por qué me decidí por el kit, más allá del precio.

Una de las cosas que me asustaba era verme atrapado en el lijado infinito, sin tener experiencia, del borde de ataque. Me asustaba no dejarlo bien, por un lado por el estropicio en sí, y por otro por que me frustrara. Frente a otros modelos en los que o bien hay un D-Box (La parte delantera del ala, desde el larguero hasta el borde de ataque, enchapada en forma de D) que lleva casi toda la carga, o bien una sucesión de costillas, pero que terminan en un listón rectangular de balsa que luego hay que conformar con plantillas, en este avión esa zona está resuelta con un listón horizontal (que como veremos hay que lijar de todas formas), que además tiene mecanizadas pequeñas cuñas de refuerzo. Así se puede montar todo como un puzzle que se sujeta a sí mismo, y me parecía que sería un sistema rápido de montar, que se alinearía solo, y en el que la cantidad de lija sería menor que con otros sistemas de construcción. Con un primer análisis cutre del perfil a partir de la imagen de las planchas de madera recortadas en facebook, pensé que los perfiles cuadraban más o menos con los AG35-36-37-38 diseñados por Mark Drela. Sin ser los perfiles más modernos (son de allá por el año 2000), se diseñaron específicamente para un velero de 2m de construcción tradicional en balsa y lanzamiento a mano o con goma/torno, el Allegro Lite (aquí un enlace por si tenéis interés, o directamente aquí podéis ver el plano). En lo constructivo, se supone que son perfiles que toleran bien cierta distorsión dimensional, con el intradós plano para construirlos sobre tablero, y pensados para que de una costilla a otra la geometría se altere como un entelado. En lo aerodinámico, están pensados específicamente para un avión de unos 500g y 2m con polidiedro, con buena penetración más que alta sustentación, para ganar altura en el lanzamiento y poder cubrir mucho terreno en busca de térmicas. Además, la parte del borde de salida tiene cierta flexibilidad a la hora de confeccionarla con algo de espesor pensando en listones de madera.

También me pareció interesante el sistema de gancho ajustable en el campo con un solo tornillo allen, que promete rápidos cambios de posición. El estabilizador horizontal es desmontable, lo que facilitará el transporte posterior.

También hay cosas del avión que no me gustan tanto... Para empezar, siendo un modelo de preserie, hay algunas cosas que se nota que no están afinadas del todo, o que no cuadran con el plano. Pero esto ya lo imaginábamos cuando salió ofertado el avión, y la verdad es que Petr ha estado siempre ahí para solucionar las cosas sin poner pegas.

La forma en que se ha resuelto el fuselaje en la transición madera-carbono no es muy elegante, básicamente un corte cuadrado sin depurar un poco la forma. Ya se nos ocurrirá algo para que quede un poco más bonito. El soporte del elevador también es un pelín tosco y poco aerodinámico, pero fácilmente solucionable.

Como concepto, se supone que un único spoiler central resta eficacia a una cola cruciforme como la que tiene esta versión del COCO1 (hay ya una versión de cola en V que no sufriría este efecto). Otros fabricantes optan por un spoiler en cada ala si la cola es cruciforme, lo que por otro lado complica la construcción y añade un servo más, o bien por cola en V como ya se puede pedir el COCO1.

Y yo creo que esto ya es todo por hoy. El montaje de DF10 avanza que da gusto, pero espero ponerme al día con las publicaciones esta semana.

Saludos y buenos vuelos a todos!

En la caja nos encontramos, convenientemente protegido por bolsas de aire, dos planos (uno de las alas, otro con el despiece e identificación de las costillas, estabilizadores y fuselaje), la varilla del puro de cola que ocupa toda la diagonal, pegatinas, las distintas planchas troqueladas, las varillas de transmisión, y una bolsa de accesorios. A continuación algunos detalles más... ojo que las medidas son aproximadas, tomadas a partir de fotos de los planos.

Como ya comentamos, toda la madera viene cortada con CNC. Encontramos tres tipos de madera: Balsa, contrachapado y limoncillo. Se incluyen también tubos de carbono para la cola y los largueros, así como placas de fibra de vidrio con piezas para los diedros, gancho, soporte del estabilizador horizontal, y mandos de dirección y profundidad. El kit incluye también tubos de plástico y varillas de acero (bowden) para las transmisiones, que nosotros cambiaremos seguramente por carbono para pasar de 4g por varilla a 2g las dos. El tubo de carbono es unos centímetros más largo que en el plano, lo que nos confirmaron que es intencionado. Tiene ya mecanizadas en los laterales las salidas de las varillas de mando. Hay unas guías de balsa para insertar en el fuselaje y evitar pandeos de las varillas de control con la consiguiente pérdida de fiabilidad en los controles.
Las costillas son de distintos materiales según la ubicación, hay 38 por semiala entre costillas enteras y bordes de ataque (medias costillas). El borde de ataque y de salida es de limoncillo. La estructura del spoiler es de balsa, y apoya en una lámina de contrachapado de 0.4mm (si no recuerdo mal). El ala consta de tres secciones desmontables. En la central, plana y de cuerda constante, hay doble larguero de carbono y está el spoiler, único, actuado por un servo que va en el ala también. Termina con un diedro de 5º en la costilla 12, y sujeta con imanes de neodimio los paneles exteriores. Los paneles exteriores tienen otro diedro de 7.5º a 325mm de la unión al panel central, entre la costilla 25 y la 26, donde la cuerda es de unos 16cm, y terminan también a 325mm del diedro anterior con una cuerda en punta de 14cm.
Aquí empezamos a ver los primeros desajustes entre el plano y las piezas cortadas, que se van un par de milímetros. Nada muy grave, se lo hicimo saber a Petr para que lo fuera mejorando en sucesivos kits. Como están las cotas principales, siempre se puede comprobar con calibre. En cualquier caso, las piezas van encajando como un puzzle sin demasiadas complicaciones. Algunos detalles hay que pulirlos, literalmente, como los refuerzos del borde de ataque y de salida en los finales de los paneles, donde hay interferencia con las costillas de refuerzo. También el plano muestra unos cajeados en las costillas del diedro que no están, porque ahora la solución constructiva es distinta y el refuerzo es interior El timón de dirección es básicamente de balsa, con una altura de 255mm (210mm encima del fuselaje, 45mm debajo), tiene una cuerda en el encastre de 13cm, de los que 8 corresponden al propio timón y 5 son de la parte fija. En la parte inferior, la parte de proa está hecha de limoncillo para aguantar mejor los aterrizajes. tiene ahí una cuerda de unos 10cm, de los que 6.5cm son la parte móvil. En la parte superior la cuerda es de unos 7cm, de los que 4.5 son móviles. La parte del estabilizador (fija) es de balsa ahuecada con elipses; la parte móvil (timón) es de estructura en celosía. Aquí nos encontramos con que el refuerzo de limoncillo era algo menor de las dimensiones de la varilla, así que hemos pedido a Petr que nos envíe nuevas piezas que ya están en camino. También, en las zonas redondeadas con radios más agresivos, hemos notado que la fresadora no debía de entrar bien vertical y hay algunos desajustes de perpendicularidad, nada grave. Alguna piececita también ha saltado de la balsa, como donde está el alfiler en el larguero.
El estabilizador horizontal tiene una envergadura de unos 460mm, cuerda en raíz de unos 115mm, y cuerda en punta de 70mm. Es totalmente de estructura en celosía, de balsa salvo la pieza del encastre que es de limoncillo. Va sujeto con dos tornillos a soportes en el fuselaje, que nosotros pensamos hacer algo más aerodinámicos poniendo cartulina entre ellos. El fuselaje principal (el trasero, como hemos dicho, es un tubo de carbono) es un sandwich de balsa por fuera, estructura lateral en limoncillo, cuadernas verticales en contrachapado de 4mm, y uniones de las alas en contrachapado de 4mm doble (8mm en total). La tapa es de balsa con refuerzos de limoncillo, y nosotros las haremos con cierre magnético y un poco de fibra para abrir y cerrar. La solución del kit es con pasadores, y los suministrados se nos antojan un poco grandes de más para esta tarea. Hay troquelados en balsa para dejar los tornillos ocultos.

Y como me estoy perdiendo ya con tantas fotos... continuará en otro momento.

Muy interesante Capitán.

Capitán_Pattex escribió:Una de las cosas que me asustaba era verme atrapado en el lijado infinito, sin tener experiencia, del borde de ataque. Me asustaba no dejarlo bien, por un lado por el estropicio en sí, y por otro por que me frustrara. Frente a otros modelos en los que o bien hay un D-Box (La parte delantera del ala, desde el larguero hasta el borde de ataque, enchapada en forma de D) que lleva casi toda la carga, o bien una sucesión de costillas, pero que terminan en un listón rectangular de balsa que luego hay que conformar con plantillas

A mi el lijado siempre me parecia bastante tedioso, pero gracias a lo último que he hecho (no mucho) me ha parecido una de las partes más importantes del trabajo de la madera, y dominarlo bien lleva tiempo de práctica.

Yo no la tengo. Anteriormente había utilizado bordes de ataque en balsa preformados, uno en un kit que ya venía mecanizado para el perfil y otro buscando uno muy parecido al perfil que estaba usando.

Así que con el X-RES me informé un poco de la técnica y me tiré a la piscina.
https://www.balsaworkbench.com/?page_id=2847
Lo difícil es que quede exacto, pero conseguir un resultado aceptable no es complicado, y aunque fui despacito y con cuidado al final me llevó menos tiempo del que pensaba. Me sorprendió lo bien que queda el acabado general con esta técnica, casi no se notan los cambios entre el enchapado y el borde de ataque, parece todo un mismo bloque de madera, increible lo que hace la lija. Y en cuanto el ajuste al perfil, no me quedó perfecto como el de la foto pero tampoco quedó mal.

Esta foto no es mia, es de un velerista que hace veleros como churros, está sacada de aqui:
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... stcount=21 Ánimo con la construcción. Pinta muy bien. Seguimos con las palomitas.

Gracias Avispa!
Buena técnica... también tengo apuntado lo de apoyar el taco de lija contra el borde de la mesa y apoyar el ala paralela para no pasarte comiendo por el borde de ataque. Pero para dedicarme a la lija con tranquilidad, tendré que esperar a la jubilación
También tenemos este hilo, y la construcción del ala del TMA en el propio miliamperios.
Un saludo,
Alfredo

Pero para dedicarme a la lija con tranquilidad, tendré que esperar a la jubilación

Con su permiso señor Capitan.
Hay momentos con la lija, en los que te das cuenta que son primordiales, sobre todo si es para perfilar un Borde de Ataque ...y en general, un buen perfilado de un Borde de Ataque nos dará la eficacia y eficiencia de choque contra el viento y ruptura de los dos filetes que se deslizaran entre Intradós y Estrados del Perfil " Imaginemos " el Viento no lo podemos ver, solo podemos intuirlo o imaginar lo que puede llegar a hacer, de hay, lo de intentar siempre que el Perfil a utilizar y en toda su extensión sea lo mas fiel posible, para eliminar perturbaciones del fluido, y es que en Vuelo, esto nos puede parecer irrisorio, pero se nota.

La ayuda con galgas que plantea Avispa es una buena manera y precisa de perfilar.

Animo con la lija, esta es una muy buena aliada, aunque eso si algo tediosa, mucho disfrute con esa preciosa Libélula en sus dos estados, mesa de trabajo y en Vuelo.

Hola de nuevo,

Tras un parón de escribir (que no de montar) por los mocos propios y de los allegados, vuelvo para contaros en esta entrada el montaje del fuselaje, hasta llegar al taller de lijado. Lo primero, que la estructura del primer avión ya está terminada de montar y en mi casa, esperando a que me dedique a redondear y afilar armado de vuestros consejos y unos tacos de lija. Pensaba estructurar las próximas entradas por componentes más que temporalmente por organizarlo un poco, aunque en el montaje Juanjo fue avanzando con todo más o menos en paralelo, así que veréis de fondo en las fotos componentes de los que aún no he hablado. Paciencia. Estamos en negociaciones con Petr para conseguir un fuselaje eléctrico, ya os contaremos.

El ensamblado de las diferentes piezas se va haciendo como un puzzle según el plano sin demasiada dificultad, con ayuda de las típicas herramientas de presión. Por el exterior hay una capa de balsa de 3mm que luego redondearemos, y por el interior una celosía de limoncillo en la que se encastran las bandejas de limoncillo, y los soportes de los tornillos del ala que son dos capas de contrachapado de 8mm en total. Las cuadernas que guían el tubo de cola también son de contrachapado.
En nuestra versión del plano la posición de los agujeros de los tornillos viene marcada, pues no son simétricos y hay que asegurar que cuadrarán con la inserción del ala. Además, el tornillo trasero lleva algo de ángulo para entrar perpendicular al extradós del ala, no a la línea del fuselaje. Para roscarlos usaremos un macho de roscar, y luego unas gotas de cianocriato para endurecer. También previsiblemente acortaremos los tornillos para asegurar que no llegan a tocar el tubo del fuselaje y estropeamos la rosca por esa interferencia. En el morro tenemos varias capas de balsa en los laterales, y limoncillo en el centro para darle un poco más de enjundia. Ya me está mirando en el taller pidiendo redondeo por todas partes. Juanjo tuvo el detalle de dejarlo todo enmasilladito para que luego quede mejor.
Para insertar el tubo de cola, de aproximadamente 8mm de diámetro exterior y 7mm de diámetro interior (algo menos según el calibre) hay que hacer un poco de trabajo de lima, por ejemplo en los soportes de los tornillos. El ajuste es bueno y hay que hacer algo de fuerza para montar, pero nada excesivo. El gancho de despegue se coloca sin mucha dificultad, aunque las piezas van justas. Me gusta la solución porque permite ajustar en campo sin mucha complicación, sólo con una tuerca. También hemos hecho modificaciones al sistema de cierre de la escotilla, que tiene dos nervios de limoncillo en casi toda su longitud. Engancha con el fuselaje por la parte trasera, y en la delantera había previsión para un pasador, pero hemos optado por una solución con imanes de neodimio, que son pequeños pero matones. Se me acumulan las fotos así que voy a publicar esto. Quedan pendientes detalles del soporte del estabilizador.

Hola otra vez,

La verdad es que hay un par de detalles del modelo que no nos gustaron mucho; la estructura del cuerpo principal fuselaje termina abruptamente en una cuaderna (los planos que nos han enseñado de la versión E-RES ya cambian esto), y los soportes del estabilizador horizontal son dos pilares uno detrás de otro.

Un taco de balsa y 2g después, tenemos una salida un poco ahusada, con una tansición más suave al tubo. Con una tira de cartulina de menos de una centésima de gramo damos algo de superficie lateral para reducir los torbellinos bajo el estabilizador, y un poco de balsa por arriba para cerrar. Pendiente queda tal vez dar un poco de superficie redondeada a la entrada y afilada a la salida... veremos en qué queda.

Muy chulo Capitán, ¿que tal lo llevais?
Si que queda un poco tosco el paso del fuselaje al tubo de carbono, queda mejor con el carenado de balsa.
Nunca había visto un soporte para el estabilizador así en este tipo de veleros. Me parece más sencillo y elegante un bloque de balsa modelado con lija para hacerlo aerodinámico y redondeado con la forma del tubo por abajo para pegarlo directamente a este. No se si se aprecia en esta imagen:
Saludos!

Te refieres a que en la proa del soporte del timón de dirección, tú le has hecho un carenado para evitar que sea plano y ofrezca resistencia?.
Ó que toda la pieza de soporte está tallada en un único bloque?.
Como puedes ver, en una foto superior, hay dos piezas en forma de U que conforman el soporte de profundidad y que sujetan el mismo mediante dos tornillos de plástico, estas piezas se pegan al fuselaje y están formadas por un sandwich de fibra-balsa-fibra, con una tapa superior de contrachapado. Nos parecía, dejar todo esto al aire, muy expuesto a resistencias y decidí "tapar" el espacio entre las dos U con una cartulina a fín de reducirlas.
Alfredo comentó que quizás él, hiciera un carenado, no sé si en proa y popa ó solo proa. para evitar en lo posible estas resistencias.
Pero, si puedes aportar una foto más de cerca, podrías ayudarnos.
Muchas gracias por tu colaboración y un saludo.

Creo que se refiere a algo del estilo del Purito, por ejemplo:


O también en el Slite:

A ver si me ilumino en la fase de lija...

DF10 escribió: ↑

Dom, 14 Nov 2021 22:58

Ó que toda la pieza de soporte está tallada en un único bloque?.

Si, toda en un bloque.

Capitán_Pattex escribió:Creo que se refiere a algo del estilo del Purito, por ejemplo:

Efectivamente. A eso me refería. Gracias Capitán, se aprecia perfectamente en esas fotos del Purito y del Slite. En madera creo que sólo había visto ese tipo de soporte.

Luego están los de carbono en V para estabilizadores que se mueven enteros:
https://www.hyperflight.co.uk/products. ... VA-V-MOUNT

Gracias a ambos, me parece, efectivamente más elegante cualquiera de las dos soluciones.
Está claro que en ésta afición se aprende día a día.
Un saludo

Hola a todos,

Aprovecho que esta semana estoy currando fuera para compartir avances... del pasado, en realidad. A ver si en este par de tardes de aburrimiento en el hotel con tiempo de perros fuera os actualizo un poco la cuestión.

Los estabilizadores son de balsa de 3mm, salvo la zona de impacto (frontal inferior) del estabilizador vertical, y la zona de atornillado del estabilizador horizontal, que son de limoncillo, supongo que por durabilidad. No tienen perfil, pero según como me apañe con la lija estoy pensando afilar las partes móviles y dejarlas en 1mm en el mínimo... veremos. Por darle "continuidad conceptual" a los perfiles de las alas, los suyo sería hacer los perfiles HT de Drela para este tamaño... pero eso es venirse muy arriba. En el Allegro usa el HT13, con bisagra entre el 35% y el 50% de la cuerda.

En la construcción Juanjo usó alfileres y pesas para dejarlo todo elegantemente en su sitio. Para nuestra sorpresa, la pieza de la zona de impacto era menor de lo necesario... se lo hicimos saber a Petr (junto con otros detalles por aquí y por allá que os iremos contando), que nos envió las piezas de reemplazo... y otro estabilizador vertical montado. Y hasta aquí este breve capítulo mientras voy organizando fotos de las alas. Permanezcan a la escucha

Hola de nuevo,

Me hubiera gustado volver a escribir antes, pero a la vuelta de mi último viaje la maleta en la que viajaban las fotos decidió seguir su camino casi una semana más... Y luego nos tocó confinamiento infantil en el hogar, así que hasta hoy.

Como ya os he comentado, el ala consta de un tramo central recto y contínuo, y dos planos exteriores a 5º y 7.5º, con estrechamiento. El ala se desmonta en tres partes de aproximadamente la misma longitud, unidas por bayonetas de carbono y sujetas por imanes (y supongo que inevitablemente meteré algo de cinta en la unión).

Hay costillas completas cada 63,75mm (más o menos, he contado 4 en 25.5mmm... parece diseñado en pulgadas), y en el borde de ataque medias costillas en mitad de cada dos costillas completas. Las costillas son de limoncillo de 3mm y están ahuecadas para aligerarlas.

El borde de ataque se engancha a un listón de limoncillo de 1cm de ancho (más otros 3mm a modo de cuña donde enganchan las costillas) y 3mm de grosor. En la parte inferior del borde de salida hay una tira de contrachapado de 1mm de espesor y 2.9cm de ancho, ahuecada con elipses en cada hueco, sobre la que se apoya cada costilla en un calado. Tiene también pequeñas escuadras en los laterales de las costillas para mejorar el soporte El conjunto del tramo central del ala lleva además dos tubos de carbono de 8mm de diámetro exterior y unos 6.5mm de diámetro interior. El frontal continúa por todo el ala, el trasero sólo está en este tramo. La parte de unión ala-fuselaje lleva tres costillas macizas de balsa entre las primeras costillas de limoncillo, hasta un total de 27mm, además del alojamiento del spoiler y los tornillos de unión ala-fuselaje, que quedarán con la cabeza enrasada. Entran perpendiculares al ala, no verticales, por lo que hay que tener cuidado con la posición sobre todo del trasero. Por delante y por detrás están los larguerso de carbono, el delantero en el máximo espesor aproximadamente. En nuestro kit llegaron dos guías de diedro del mismo ángulo, aunque esto ya se ha corregido en los nuevos kits. Juanjo mecanizó uno en lugar de esperar a que nos los repusiera Petr. La unión entre el tramo central y el proximal es a través de una bayoneta (tubo de carbono) instalada en el plano exterior, que se inserta en el tramo central, que lleva un tubo receptor detrás del larguero principal. Nos resultó curioso que no hubiera continuidad de larguero... pero bueno, eso permite usar el larguero como alojamiento de lastre si fuera necesario. Para mantener las alas juntas se usan unos imanes... de los que también nos llegaron la mitad. Los otros están en el correo mientras escribo esto. También hay en la parte trasera de las costillas de unión unos tetones para asegurar la orientación y dar solidez mecánica. Y aquí la vista general del tramo intermedio del ala: La unión entre el tramo proximal y distal de los planos exteriores es mediante una pletina de fibra de vidrio con el ángulo ya mecanizado, y pegando las costillas finales entre sí, haciendo un sandwich con una costilla central de contrachapado. La estructura en el plano exterior se repite, con una terminación de 4 costillas de balsa para redondear (en nuestro caso). Y con esto... pues la estructura del ala tiene esta pinta: Tengo que agradecer a Juanjo el montaje, y lo fino del mismo: los dos planos exteriores se diferencian en menos de medio gramo (91.5g, 91.9g) y el tramo central, incluido el spoiler, está en 146g. Olé tú DF10!!

Tiene muy buena pinta Capitán.
¿Con qué lo estás pegando?
Ya casi lo teneis. ¿Has sacado ya la plancha? A mi el trabajo de la plancha (de cualquier tipo ) es el que más me cuesta.

Saludos y Felices Fiestas!!!

Hola Avispa!

Pues si no me equivoco, para la madera con madera hay parte de cola blanca y parte Titebond, que a ratos se hacía demasiado rápido para zonas con mucho puzzle. Madera con carbono, epoxi bicomponente. Pero esa parte la gestionó DF10, así que si me equivoco supongo que corregirá.

La plancha aún no, pero sí he metido la lija en las alas y morro. Pero hice las fotos de noche y no han quedado muy molonas, así que a ver si las retoco un poco antes de publicarlas... contento con el resultado y con el proceso, cada tramo me llevó como una media hora o 40 minutos, el fuselaje creo que lo mismo. Quiero enmasillar también un poco los quiebros de los diedros, que creo que puede quedar feo el entelado en un par de huecos.

Sí he recibido todo el Oralight; y tengo la inspiración de un WikiRes para los colores, a juego con el Murena: Lo de las estructuras geodésicas tiene algo...

Bueno, me preparo para volar mañana; entre lluvias torrenciales, nieblas perpetuas, y 28 horas de sol los últimos 31 días, no hay que desaprovechar.

Felices aterrizajes... y feliz año nuevo!

Hola!
Estos días he sacado un ratillo para adecentar un poco las fotos, lijar un poco estabilizadores, y comenzar el modelo en XFLR5... así que como ya va habiendo más cosas que contar os comparto las primeras etapas del lijado.

Lo primero, me confeccioné unos listones para lijar recto aprovechando unas maderas de 25x25mm de sección que había por casa, justo del tamaño de unos rollos de cinta que tenía por ahí aparcados. Corté dos trozos de un palmo de longitud cada uno, y sobre tres de los laterales pegué con cinta de doble cara lijas progresivamente más abrasivas; grano 60, 100 y 180 en uno, y granos 240, 320 y 500 en el otro.

Comencé con el borde de ataque y de salida de las alas. En el borde de ataque protegí las costillas con cinta de carrocero normalita pegada desde la unión con el borde de ataque. Empecé apoyado en el borde de la mesa para no comer demasiado, y en seguida fui sacando las vetas que me iban sirviendo de guía. Incluso con la lija de 60 era suficiente protección para comer sólo el listón del borde de ataque. Si hubiera podido hacerlo con luz natural me hubiera costado menos... pero habría unos duendes alrededor que creo que no compensan. Repetí la operación por el intradós, con un poco más de incordio de la geometría del ala, pero sin mayor problema. Misma operación, apoyar en la cinta y en el borde de la mesa con la lija basta, y con la fina al aire. Y con eso listo, pues lija de 500 y a redondear el conjunto.
Más fácil de lo que esperaba, y menos trabajo la verdad.

Lo siguiente fue el borde de salida, esta vez sólo en el extradós, y siempre apoyado en el borde de la mesa. Fácil y rápido, aquí la veta se veía mejor, y ya le tenía más confianza al proceso. Imagino que si las costillas fueran de balsa esto sería otro cantar, pero vamos, que con todo limoncillo se puede meter bastante caña y avanzar rápido. Cada tramo de ala me llevó unos 30-40 minutos. De momento el ala está así reposando, esperando un poco de masilla. DF10 me pasó su fórmula vudú... pero he optado por comprar LitePlast de Quilosa. Espero tener todas las piezas lijadas para enmasillas y pasar la lija fina a mano en una sola tanda.

Lo siguiente fue el morro del fuselaje. El lateral tiene una forma que me parece que son un círculo en la punta de unos 25mm de diámetro, que enlaza con unas curvas tangentes al perfil del ala por arriba, y simétricamente por debajo del fuselaje. Pero en vista en planta es todo un tocho rectangular.

Me imprimí a tamaño real unas elipses metidas en rectángulos tangentes, y con unas tangentes adicionales dibujadas. Todo en PowerPoint, nada de CAD, perdonad la cutrez. Pero vamos, que hacen su trabajo. Recorté una de ellas por la parte rectangular para marcarme las tangentes intermedias, y pintar directamente sobre los laterales y el morro las intersecciones. Ahí pegué el primer plano de lijado. Una vez hecho eso, recorté otra plantilla directamente de la elipse, que fui transportando a la superficie que me quedaba, y usando de guía para redondear.
Y hasta aquí he llegado con el fuselaje. Me faltaría matar las aristas, pero igual lo dejo para cuando tenga instalada la electrónica en el interior, y aprovecho a corregir cualquier toque que le dé mientras enredo dentro.

Saludos, y buenos vuelos,
Alfredo

Hola a todos!

Os comparto el trabajo de lija para los estabilizadores. A los tacos de lija y cinta de enmascarado que usé en el ala, hay que añadir una esponja de lija fina, no sé el grano, que tenía por ahí, y un calibre.

Quería dejar los bordes de salida afilados y los bordes de ataque redondeados, aunque fuera un poco. Además, biselar a 45º los cantos de las bisagras para facilitar su movimiento. Mi intención es no poner bisagras, sino más bien alguna cinta, ya sea rígida de PVC o flexible tipo Blenderm de 3M. Veremos.

Pero no adelantemos acontecimientos... Empecé por el elevador. Lijé a pulso los biseles de la bisagra, sin prisa y sin demasiado problema. A continuación enmascaré el listón de la bisagra para apoyarme y no comérmelo, para lijar y dejar afilado a 1mm el borde de salida desde los 3mm originales. Primero marqué con un boli apoyado en una regla sobre el canto, pero la verdad es que la línea no me quedó muy recta, así que lo usé un poco de guía, aunque finalmente la técnica fue ir lijando y midendo el escalón a 2mm con un calibre. Luego media vuelta, y calibre a 1mm. Contento con el primer meneo. Para el estabilizador horizontal, también biselé lo primero, esta vez tanto el borde de ataque (dejando 1mm de espesor intermedio aproximadamente) como el borde de la bisagra. Después di a pulso una pasada a unos 30 grados desde la mitad del listón del borde de ataque para que éste quedara más elíptico y no tan redondo. Con el estabilizador vertical y timón de dirección hice más o menos lo mismo... aunque en la parte alta del timón de dirección se me fue un poco la mano y comí más material del que me hubiera gustado. La parte baja del timón de dirección, que supongo que será más susceptible de tocar el suelo, la he dejado casi sin afilar para que no pierda resistencia estructural. Cuando terminé con el taco, le di unas pasadas de lija de esponja a los bordes de ataque, pensando que quedaría más igualado si tiraba de lejos con el grano fino, y creo que efectivamente fue así. Aquí el borde de salida del timón de dirección lijado en su parte inferior, sin bajar tanto el espesor para aguantar los toques del suelo (que espero que no sean muchos porque me convierta en un máquina "amanizando"). Y así quedaron las dos piezas ya lijaditas y dadas por buenas: Me ha sorprendido su ligereza:
2.15g el timón de dirección
3.75g el estabilizador vertical
6.29g el estabilizador horizontal
2.85g el timón de profundidad.

Y con esto y un bizcocho... voy a por un trozo de Roscón.

Saludos y buenos vuelos!

Buenisimo, un trabajo de lijado muy fino y concienzudo.

Con lo ligeros que son los estabilizadores de estos modelos parecen muy frágiles pero luego sorprende lo que aguantan en vuelo.

Saludos!

Gracias avispa!!

Aprovecho para compartir la modificación que ha hecho DF10 del soporte del elevador... Canelita en rama! Sent from my CPH2145 using miliamperios mobile app

Hola a todos,

No consigo dormirme, así que a ver si os cuento esto y me entra la modorra. Ayer aproveché la siesta de los enanos para entelar las superficies de cola usando Oralight amarillo. En todas hice más o menos lo mismo: Primero cortar un rectángulo que envolviera toda la superficie, apoyándome en la bisagra. Luego, dar unos toques de plancha en un lado para fijarlo, y perfilar el Oralight a 1cm más o menos del perímetro; tensar y pegar el lado opuesto a la bisagra en unos cuantos puntos de la madera, luego repasar el borde. Dar la vuelta y repetir. Darle algo de tensión usando una pistola de calor de manualidades, y finalmente pegar por todas las zonas de madera con la plancha. En general estoy contento, aunque no tengo claro que la idea de tensar apoyando el lado de la bisagra haya merecido la pena, tal vez hubiera sido más fácil hacer un trozo de Oralight por cada cara, porque en un par de ocasiones no me quedó bien tenso y sacar las arrugas de la bisagra fue un poco rollo.

Y por supuesto, el timón de dirección, que no estaba perfectamente perpendicular la bisagra a la dirección del Oralight, se reviró. La punta estaba levantada unos 4mm. Con calor de pistola y paciencia me pasé primero y luego lo dejé en 2mm. Finalmente, decidí recurrir a la literatura aeromodelística para dejarlo bien recto... lo metí entre las páginas del "Basics of RC aircraft design", encima de un radiador, y con un AZ lleno de papeles encima, y lo dejé un par de horas. El calor llegó lo suficiente como para dejarlo todo en su sitio, y 24h después sigue plano y liso Aquí el conjunto de las piezas terminadas: Y los pesos ganados:
2.15g el timón de dirección -> 3.30g entelado
3.75g el estabilizador vertical -> 4.51g entelado
6.29g el estabilizador horizontal -> 8.25g entelado
2.85g el timón de profundidad -> 4.01g entelado
Siguiente paso, bisagras y horns...

Hola de nuevo,

Antes de retirarme por hoy, un asunto que me está reconcomiendo. Como ya comenté en uno de los post iniciales, identifiqué la primera costilla como un perfil AG35 de Drela, así que asumí que se habría usado toda la familia AG35-AG36-AG37-AG38 en las costillas central, primer diedro, segundo diedro y punta respectivamente: Como veis, son perfiles en los que el espesor y curvatura van cambiando a lo largo del ala para ir reduciendo progresivamente la sustentación hacia la punta, limitando el efecto "downwash" de la sustentación conforme nos acercamos a la punta, y controlando la posibilidad de meter la punta en pérdida sin necesidad de darle torsión al ala.

Pero para mi sorpresa, yo diría que se ha usado el mismo AG35 en todas las estaciones. Aquí tenéis comparativas de los cuatro perfiles AG con las costillas central 01, primer diedro 14, segundo diedro 25 y punta 38: Estoy trabajando en un modelo XFLR5 del ala como está, tocando algo de torsión, y usando distintos perfiles en los planos exteriores (creo que se podrían lijar las costillas para dejarlas en AG37 en la punta y AG36 en el segundo diedro, conservando el tramo central), para compararla con el Allegro Lite original, y ver si merece la pena modificar el ala que hará DF10. Aparentemente sería cuestión sólo de comerse un poco el extradós, pero son 14 costillas en cada lado.

Si con nuestro nivel de pilotaje eso se va a notar, no lo tengo tan claro

Saludos y buenos vuelos,
Alfredo

Hola cocoteros!

Os cuento hoy cómo viene el spoiler de serie, y cómo lo hemos modificado nosotros.

El spoiler tiene 40x3cm y está ubicado detrás del máximo espesor; son 1.2dm2 que respecto al área total del ala (39dm2) representa algo menos de un 4% de la superficie. El gatovolante en su blog propone para el dimensionado de un spoiler una longitud del 20% de la envergadura (justo 40cm) y una anchura entre el 10% y el 14% de la cuerda media aerodinámica (20cm en el COCO1), así que es un pelín más largo al 15%. Supongo que mejor, puesto que la idea es tener autoridad en la frenada.

Para su instalación tenemos un marco de balsa sobre una lámina de contrachapado. El spoiler viene aligerado con huecos elípticos: En las esquinas tiene dos pequeños círculos de 1mm mecanizados para instalar unos imanes y asegurar el cierre de las esquinas.

Justo debajo en las alas tenemos el hueco para el servo, de 22x21x11mm. Hemos elegido servos Dymond D47 para esta ubicación: Y aquí viene la primera modificación a la ubicación del servo. Tal como está planteado, el servo quedaría inaccesible en el hueco con el contrachapado encima, así que decidimos agrandar el espacio y dejar el hueco diáfano por encima.
La siguiente modificación la hicimos sobre el mecanismo de conexión. El avión viene preparado con una guía de fibra sobre la que se inserta un pasador que atraviesa el brazo del servo. Este sistema se nos antojó un poco engorroso de ajustar, y optamos por copiar un sistema magnético que nos encontramos por youtube (ver desde el segundo 52):


Que quedó así: Habréis notado también una banda negra; es una tira de carbono que instalamos para dar algo más de rigidez a la apertura. Estos imanes de las esquinas son cañeros a pesar de ser pequeñitos, así que pensamos en darle algo más de cuerpo al spoiler para que la balsa no sufriera tanto.

Así que finalmente la balsa llevó una tira metálica en vez de la guía de fibra de vidrio, y una tira de carbono para reforzar el conjunto. Aquí unas vistas de cómo quedó la cosa lista para la instalación: Ahora viene el montaje previo al entelado. Lo primero, puse un trozo de cinta adhesiva entre los dos imanes que hacen pareja de cada esquina, y metí el correspondiente al hueco, aún sin pegar. La cinta adhesiva sirve para evitar que se peguen, facilitar separarlos, tenerlos unidos magnéticamente (qué rabia pegar polos opuestos separados y que la unión se repela), y dejar un poco de hueco a los laterales del spoiler durante la instalación de la bisagra. Y me lo he llevado a su posición final para instalar la bisagra: Para la bisagra uso por el interior y exterior Blenderm de 12mm, que luego corto con una cuchilla recién cambiada: Y me voy al exterior... de donde no tengo foto, pero creo que ya os he puesto unas cuantas por hoy. Con la bisagra exterior ya instalada, pongo una gota en cada imán del interior y cierro la tapa. Fijo la parte central con cinta adhesiva, y dejo caer unas gotas en los agujeros para fijar los imanes exteriores. Vuelvo a poner cinta en las esquinas, y cuando ya está todo seco... pues otra manita de lija fina para dejar bien enrasado todo.

Una última... la propuesta de entelado con bisagra integral del Allegro Lite, que al final no me vi con fuerzas de acometer: Mañana más, que parece que sigo en racha constructiva. Felices aterrizajes a todos!

¡Interesante el sistema magnético! Muchas gracias por compartir.
Saludos.

Juande escribió: ↑

Lun, 10 Ene 2022 13:52

¡Interesante el sistema magnético! Muchas gracias por compartir.
Saludos.

Me pareció sencillo y elegante
Además en el vídeo se ve bien clarito.
Gracias por seguir el hilo!

En breve, el entelado del tramo central del ala.

Hola,

Estos días estoy montando más de lo que escribo, estoy de vacaciones y a la carrera a ver si acabo antes del fin de semana... mucho correr va a ser eso, pero bueno.

Para el entelado he usado los mismos materiales y herramientas que en los estabilizadores: Oralite para cubrir, plancha y pistola para pegar y tensar, y cutter y regla para cortar.

Empecé por el intradós, que al ser plano se me antojaba más fácil, dejando unos 3mm por delante y por detrás para pegar al borde de ataque y de salida, así como un centímetro en los laterales para poder estirar más cómodamente y pegar luego en los laterales. Pegué en el centro por el borde de ataque, luego estirando un poco los marginales en los bordes de salida, luego marginales en borde de ataque, y finalmente el borde de salida en el centro. Luego repasé los cantos de las costillas exteriores, pegué los laterales, y fui repasando borde de ataque y borde de salida. Para el extradós me di algo más de margen en borde de ataque y de salida, con la idea de ajustar bien el borde de ataque y luego cortar casi enrasado por el borde de salida para poder pegar un par de mm por el intradós. Más o menos la misma secuencia, centro delante, esquinas traseras, esquinas delanteras, marginales, borde de ataque y borde de salida. Y esta vez sí, pistola de calor por todas partes. Para mi sorpresa, salieron unas arruguitas sobre todo en la zona del borde de ataque que no conseguía dejar lisas por mucha pistola que metiera, ni con plancha:
Mirando en los planos exteriores del ala, encontré unas marcas de mecanizado que creo que eran las causantes: Así que en los planos exteriores le metí un repasito con masilla Liteplast y lija de espuma a todo el costillar para que no me volviera a pasar lo mismo.

Con la lección aprendida metí plancha sobre las costillas para que se pegase bien todo, y otro poco de pistola de calor. Una vez terminado de tensar, con un bisturí abrí el marco del spoiler, y repasé con la plancha los bordes del propio spoiler y del cajón. A ver lo que dura.

Finalmente, con un soldador viejo de 25W he hecho los agujeros de las bayonetas entrando y saliendo rápidamente. También en los estabilizadores para los tornillos.

Peso final 158g, así que 12g de piel en este tramo. Los planos exteriores los voy entelando en los ratos que espero mientras fragua el epoxi o cuecen las lentejas, creo que los pondré al final. Próximos capítulos... pegar el estabilizador vertical en la caña de cola.

Reconozco que con los años me he vuelto vago en este tipo de trabajos, pero qué bonitos son !!

Para mi está siendo un gustazo, más que nada por sentir que vuelvo a tener tiempo para dedicarle con calma a la construcción después de una etapa de mucho estrés laboral. Esta semana de vacaciones (con los críos en el cole además) me está sentando muy bien.

Ahora claro, me pica el gusanillo de diseñar algo, pero eso ya para otra vida, je je.

Gracias por estar ahí Luis!