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Vengo dando vueltas hace tiempo a algún método para sustituir la balsa, en lo posible, en la construcción sustituyéndola por depron, por razones de peso y economía ya que no se encuentra con facilidad balsa realmente ligera.
Para mí el punto clave está en el pegado de la balsa/depron sin tener que recurrir al epoxi y que aguante bien las vibraciones de un glow. Por otro lado pretendo un terminado con monokote.
Haciendo pruebas la solución, mejorable con la aportaciones de quién quiera sumarse a la idea, viene de acanalar listones con el ancho del depron y una profundidad de 1 a 1,5 mm y el pegado se hace con Titebond o epoxi en algunos casos, no he probado el cyano para depron. Poniendo refuerzos de balsa y/o fibra en lugares con mayores esfuerzos.
El acanalado de los listones lo he hecho con la fresadora pequeña de Proxxon, pero es perfectamente factible con la mesa de fresado que tiene Dremel o bien con una casera hecha en contrachapado. Para poner a prueba la idea estoy haciendo un entrenador tipo middel-stick que iré mostrando los pasos de construcción. De momento pongo fotos del concepto inicial.

Empezando el proyecto con el fondo del fuselaje que permite dibujarlo en el propio depron y sirve de guía para que quede recto. Los costados encajan en la ranuras de los listones facilitando la labor. Llevan un refuerzo en fibra de 90 gr/m2 desde la parallamas hasta despues del borde de salida, se pega todo a la vez, estando el epoxi recién aplicado, esto hace que no sea necesario poner contrachapado en los costados y es mas ligero.

En verdad,la idea es muy buena para glow.Para electricos quedaria muy pesado.

Estoy seguro que te va a funcionar tu invento,de momento se ve bastante fuerte.

.Es una técnica que se ha usado incluso en modelos comerciales, sale muy ligero si lo haces bien ;no hay que abusar del pegamento, por ejemplo.Siempre se usa sandwich balsa-foam para que sea resistente y ligero, si es foam solo tiene que tener un grosor considerable, mejor poner la madera por fuera, como has puesto, para poderla recubrir con termoretráctil.
.Lo que es mas petardo son las reparaciones, que son un poco más dificiles, con respecto al ahorro, no es tanto en relación al solo balsa,en mi opinión

Iniciado, los refuerzos se pueden adaptar a cada tipo de modelo según sean necesarios. Charlie no hay sandwich en todo el fuselaje, solo unos pequeños refuerzos que sirven de apoyo al monokote y en la zona del tren para hacer un punto fuerte. El resultado es realmente ligero y fuerte. Hay un pequeño problema de firmeza en la parte mas ancha del fuselaje que he tenido que resolver con una cuaderna hecha desde el exterior. Las cuadernas principales llevan una pestaña que atraviesa el depron para que haya una conexión entre el interior y el exterior para evitar que vayan flotando entre el depron sin tocarse. En la fotos creo que se ve mas claro.

Creo recordar que kyosho en uno parecido al supersporter utilizaba esta técnica, y la verdad es que eran unos modelos fenómenos.Veo que has enfibrado algunas partes .

Lleva fibra en los costados, en las tres primeras cuadernas pegadas con el epoxi fresco para no pegar sobre fibra ya fraguada que es un pegado peor. No conozco esa construccion de Kiosho.
La deriva la he hecho con depron de 3mm y el contorno con dos tiras de balsa de 3 mm acanalada la primera y ligeramente humedecida en el exterior para mejorar la flexibilidad, en la curva mas cerrada lleva unos cortes cada milímetro porque la curva es demasiado cerrada.
El timón de profundidad, como no tenía mas depron de 3, es todo en estructura de madera con una técnica de carpintería, además le he incrustado una varilla carbono de 1 mm en el centro de los listones anterior y posterior como refuerzos. Ambos han quedado muy ligeros.

Me quedaba instalar las transmisiones de cola que he fijado para que no se muevan con listones de balsa cruzados de costado a costado. He hecho taladros en el depron para evacuar el aire caliente entre el monokote y el depron, solo hay 1,5 mm y se puede inflar, también he puesto polvo de grafito, puede ser talco, en el depron para evitar que se pegue el monokote cuando esté caliente por el sol. En cuanto a ala no digo nada porque he aprovechado una que tenía de otro avión, solo he cambiado los alerones.

Excelente!
Yo tambien an algun modelo he usado este mix de materiales y va bien...solo que a la hora de reparar cuesta un poco mas de tiempo...pero nada mas.

Solo un aporte puedo dar, el mejor pegamento que hay para el depron es el D4 de la marca Ceys....si no encontraras este, la otra alternativa seria el Pumax de Imedio.
Es mejor el D4 ya que con el paso del tiempo el Pumax se pone amarillo y el D4 queda siempre blanco...como el depron.
Ambos pegamentos son poliuretano liquido que fragua al aire...y si antes humedeces con agua las partes, te aseguro que esa union es imposible de despegar....queda como una sola pieza.
Enhorabuena por el modelo!
Saludos

Gracias por tu aportación, porque hace tiempo que quiero probar ese tipo de pegamentos, supongo que Gorila Glue es del mismo tipo, pero creo que una vez abierto hay que consumirlo. Me gustaría que me confirmes esto. Se está utilizando este tipo de pegamentos para pegar láminas de fibra a la estructura del avión imitando un acabado en aluminio. También creo que hay que mantenerlo presionado porque la expansión de la espuma puede separar las piezas.

Nunca use el gorila glue, pero lo he visto en foros yankees.
Sé que el gorila es un pegamento de base poliuretanica, y al igual que el D4, se expande mas y es mas pegajoso cuando humedesen los partes a pegar con agua.
Efectivamente expande, pero solo expande cuando encuentra aire.
Para que se entienda mejor te doy un ejemplo;
Hace años atras solia hacer modelos acrobaticos profile en depron, siempre hacia las alas de igual manera, una plancha de depron arriba y otra plancha por debajo.
Ambas planchas pegadas con D4, el cual lo aplicaba desde el pico y luego los esparcia mejor con una espatula para que quedara una fina pelicula de pegamento. Luego colocaba la otra placa y le colocaba unos pesos, pero solo para que no se movieran de sitio.
En las partes que aplicaba pegamento a mansalva....como el pegado de un tubo de carbono en una cantonera, una vez ubicado, recubria con cinta de carrocero, que luego sacaba.
Debajo de la cinta de carrocero quedaba el pegamento muy prieto y no expandia.
Me repito, solo expande las superficies que se quedan al.descubierto.

La unica contra que le encuentro es lo pringoso que es...si te ensucias solo sale con disolvente ...el famoso thinner de las pinturas...nunca me acuerdo de la palabra exacta en España...disolvente, diluyente o thinner...para mi es lo mismo, es lo que se utiliza para diluir las pinturas. Ojo, aguarras no!

Espero haber ayudado y no haberte hecho un lio...

Sds!

Pichi, si que me ayudas mucho, confirmas mis sospechas porque yo he utilizado la espuma de poliuretano a presión y mi experiencia me lleva a conclusiones parecidas. Humedad, pegajosa, disolventes nitro o acetona y dificultad de control preciso, parece que los chorretes que quitarías en otro pegamento son los que mejor se comportan en este tipo de pegamentos.