Bootstrap Framework 3.3.6

hola todos,les escribo desde bogota colombia, tengo un monton de dudas, pero quisiera saber como hago para enchapar el fuselaje, como se hace para colocar las laminas de balso en partes donde los radios van cambiando de curvatura.

Si estás construyendo un kit, el manual debería decirte como hacerlo. Lo normal es que, si la doble curvatura es poca en un sentido y la chapa de balsa es fina, mojándola en agua con amoniaco al 50% probablemente sea suficiente (fija la chapa húmeda en su sitio sin pegar y déjala secar, una vez seca la puedes pegar). Si la curvatura es más acusada y/o la chapa es más gruesa, no tienes más remedio que enchapar en tiras longitudinales (como el casco de un barco). Si enchapas en tiras, cortalas en bisel, sección trapezoidal, para que dejen entre sí el menor espacio hueco posible, y atento a la cantidad de pegamento, que con este sistema es muy fácil poner de más y gana mucho peso.
Espero que te sirva. En la red puedes encontrar algunos paso a paso más detallados buscando "strip planking".

Suerte y saludos

Muchas gracias greenbaron, esta noche empezare con esa tarea, ademas empezare a mostrarles los avances de la fabricacion

hace como 20 dias llego ami mente la idea de construri un aeromodelo, lo primero que hice fue conseguir planos en internet, encontre el que quiero hacer UN CORSARIO, pero luego encontre este P51 con dos juegos de alas, despues de tener el plano en formato dwg, lo empece a pasar a un programa de diseño que se llama solid edge, encontre varios errores en las costillas y fuselaje, corregidos estos detalles enpece a imprimir los planos para iniciar la fabricacion real,

FOTOS DE P51 EN SOLID EDGE





FOTOS DEL INICIO





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Ya comence a armar el conjunto completo, para asi empezar a enchapar, espero hacerlo lo mejor posible

Ahi les muestro::

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javierrios, si quieres un consejo, intenta enchapar el ala siguiendo la linea del borde de ataque del ala en una sola pieza recta ( te dejara una zona sin enchapar cerca del fuselaje en forma de cuña, pero evitaras el cambio de seccion de esas costillas que seria un problema si lo intentas en una sola pieza )
por lo demas buen trabajo en el paso del plano a 3D

Hola javerrios
Muy interesante el proyecto, y muy bueno el modelado con el Solid Edge, yo también utilizo mucho ese programa
Lo que no acaba de cuadrarme es la posición de las cuadernas semicirculares de la parte superior del fuselaje, en el tramo de la cola. Da la impresión de estar colocadas en el peor sitio posible, justo en medio de los largueros del fuselaje, donde menos aguantan lo típico es que estén alineadas con las otras cuadernas, las rectangulares, incluso que sean la misma pieza para asegurar la continuidad y resistencia.
Nada más que es una observación, porque te está quedando muy bien el proyecto

Salud.

Sukoi, gracias por tus consejos a la hora de enchapar.
karras, voy a revisar bien lo de las cuardernas del fuselaje (asi estaban en los planos que baje de internet),
Alguien tiene alguna observacion adicional con respecto a la estructura del fuselaje y a la manera mas facil y practica de enchapar???

no te preocupes por las cuadernas semicirculares, siempre que sigan la seccion del fuselaje, sino tendrias que volver a calcularlas haciendo una derivacion de las actuales......
la fuerza del fuselaje te la va a dar los largueros de cuadradillo que has puesto y el enchapado de los laterales, la parte superior es para rigidizar el conjunto.
enchapa en una pieza el lateral de la bancada a cola siguiendo la linea de los largueros y luego en dos piezas la parte de arriba y abajo ( morro/cola en cada lado por supuesto )
busca el desarrollo de la chapa cortando primero una pieza de cartulina y depues pegas un trozo de cinta de carrocero en la parte exterior de la balsa, la humedeces y la encintas en la posicion hasta que se seque, para que coja la forma y la pegas.

si no te atreves a hacer la parte superior e inferior en una piza, el sistema de tablillas puede servirte (usando piezas que por lo menos se apoyen en tres cuadernas para que no se comben mucho )

suerte con el proyecto

Ya empece a entelar, PREGUNTA: luego de pegar las laminas de balso que se debe hacer??

se utiliza masilla para tapar los poros y pequeñas imperfeciones?
Se lija bien y luego se le coloca algo encima o se pinta??

Es conveniente acabar primero todo el trabajo en madera y pasar luego a la terminación. Dependiendo del tamaño (cuanto más pequeños más les afecta el peso) puedes elegir varias terminaciones, pero todas pasan por lijar bien la balsa, emplastecer uniones e imperfecciones y volver a lijar.

greenbaron, eso es lo que realmente quiero saber, debo pensar en los siguientes pasos, me podrias ayudar con esto, el modelo tiene una envergadura de 1.5 metros,

javierrios, depende del tipo de acabado quieres darle, si vas a entelarlo en oracover plateado y luego pegatinas y marcas pegadas encima del oracover, solo deberias acabar de enchapar todo el modelo, rellenar imperfecciones ( los pequeños golpes que se producen en la balsa, al mover el modelo de un lado a otro se quitan humedeciendo un poco la balsa y esta se hincha hasta llegar a la forma original) con un plaste ligero y lijar hasta casi eliminar todo con una lija fina ( 200/300 ), quitarle el polvo de balsa al modelo, y empezar a entelar.

si quieres un acabado en pintura, podrias ir a un acabado con papel japon y barniz novavia, despues pintado ( opcion recomendable si en vez de color metalico, intentas darle algun color tipo camuflaje )
el sistema es lo mismo, dejar la superficie de la balsa igualada y suave, dar dos manos de tapaporos ( puede ser novavia con polvos talco ) con lijados intermedios hasta que empiece a apareces de nuevo la balsa, se humedece el papel japon y se coloca encima de la superficie de forma que sobre uno o dos centimetros por cada lado, se da una mano de barniz y aprovechando los sobrantes , se va estirando para eliminar arrugas, se deja secar , y posteriormente se dan otras dos a tres capas de barniz encima, lijando suavemente para eliminar los puntos altos, y a pintar.

Hola todos, aqui les muestro el proceso de cubrir las alas con balso, creo que va quedando bien





mañana empezare por el fuselaje, espero

pregunta: alguien tiene planos en DWG de un entrenador de ala alta paro que sea bonito???[/img]

javierrios, no quiero ser gafe, ya que las tienes forradas, pero tienes que intentar que las uniones de las tablas de enchapar, esten lo mas lejos posible de la zona del fuselaje ( raiz del ala ) que es donde mayor fuerza de flexion se ejerce, se ve en la foto que la chapa delantera la has unido a casi un 30% de la envergadura y la chapa de detras bastante mas lejos ( eso esta bien, no deben coincidir dos uniones, sino que deben alternarse )
no quiero decir que no vaya a resuistirte en vuelo, pero hay que quitarle opciones a MURPHY
en el fuselaje intenta hacer lo mas enteriza posible la zona central, que es la que mayor esfuerzo soportara, la parte inferior y superior, ya lleva los cortes de la cabina/alas/radiador/carena.

suerte

Sukoi, gracias por hacerme ver las posibles "fallas" en mi construccion, esa union se debe reforzar?? o simplemente la dejamos asi??? a ver que pasa ???

Voy a fabricar un entrenador, tambien, Quaker (84" de envergadura) , alguen sabe si es buena la eleccion???

creo que podrias dejarla asi, la carga del ala tambien la resiste la parte trasera del enchapado que esta mas entera y los largueros de la misma, la resistencia final depende un poco del tipo de acabado que intentes dar al modelo, si lo vas a entelar con oracover te dara menos resitencia que si lo entelas con papèl japon y barniz nitrocelulosico ( novavia) o con fibra y epoxy.

del otro modelo que comentas, no lo conozco

te esta quedando muy bien.
saludos

pregunta: la estructura del timon de cola se hace en una madera mas dura que el balso?????? o tode se hace en balso???

dado que es de estructura ( no es una plancha de balsa a la que solo le lijas el borde ) deberias usar unos listones de balsa un poco mas duros de lo normal, luego cuando lo enteles, se reforzara la estructura.
ten en cuenta que 10 gramos en la cola son de 25 a 30 gramos de plomo que tendras que poner en el morro para compensar y llevar el C.G. a su sitio.

saludos

Despues de mucho pensar, mirar, por fin empece la tarea de cubrir con lamina de balso, pregunta: cual es el espesor minimo para emplear la almina de balso, yo empece con lamina de balso de 0,7 mm sera muy delgada???? debo utilizar mas gruesa (p ej 1.5 mm) envio unas fotos para ver como va y tambien para recibir sus valiosos comentarios.







despues de terminar se debe cubrirr con papel japon (aqui en colombia no se como se llamara) y luego barniz, lijar, barniz, lijar y pintura???[/img]

javierrios, de que son los listones que has puesto al estabilizador horizontal ¿? o mucho me engaña el color en las fotos que has sacado o no son de balsa ( espero que no sea haya )
el enchapado, ponlo por lo menos de 1.5 mm en el tamaño de aparato que estas haciendo, aunque llevas estructura para el fuselaje, la diferencia de resistencia es grande y la de peso, no te va a importar tanto.
si no cuando lo vayas a sujetar ( o te lo quiera coger un amigo diciendo 'a ver como lo has hecho' ) no meteras los dedos a traves de la balsa

de todas formas te esta quedando muy bien

saludos

son de un balso mas duro, del mismo que utilice para el fuselaje, pregunta??? que pasa con el haya?? que es el haya?? estos listones aqui se conocen como cipres.

haya es un tipo de madera muy dura y pesada de color rojizo, con unas vetas muy finas, aqui la usamos como soporte de bancada para los motores/trenes de aterrizaje, es tan dura que si no pretaladras, podrias romper un tornillo de rosca madera al intentar roscarlo ( a veces )

cipres es una de tipo conifera. mas blanda, creo que es una buena eleccion para los largueros y listones del estabilizador.

saludos

Ya casi temino con el entelado, me asaltan dos dudas:

1. Quisisera hacer un acabado pintado, he leido sobre el novavia, dicen que es el ideal por que tiene pocos solidos y no aumenta el peso del modelo, pero el problema es que aqui en bogota no lo consigo, todos los aeromodelista de aqui forran con monokote, que puedo hacer?? que caracteristicas tiene el novavia? existe algun truco para mezclar elementos y preparar algo similar al novavia?? el papel japon creo que es el mismo papel seda.

2. Lo alerones, el timon de cola, el elevador hay que colocarles bisagras, se pinta con ellos puestos?? o se pinta todo por separado y luego se ensambla?? por ahi he visto un efecto Flutter, que es y como se corrige???

HOLA, he construido ese P51 que corre cor la red con dos juegos de alas, me decidí por construir la que lleva flaps aun y a sabiendas de que poniendole 7 servos me iba a pesar más.

Lo aligere bastante y es un avion muy noble que vuela de maravilla, lo motorice con un 61 y vuela con una 11x6 y no le hace falta más, con esa pala no es muy rapido pero con la 12x6 se me calentaba mucho el ASP que ya es muy viejo.

http://www.miliamperios.com/forum/viewt ... +home+made

saludos

javierrios, la novavia es un barniz nitrocelulosico, en norteamerica 'DOPE' tiene de disolvente la acetona y se suele utilizar por la ligereza y porque al secar tensa el papel o la tela sobre la que se da, si no la encuentras y el modelo es todo enchapado, podrias utiilizar barniz al poliuretano,previamente un lijado fino para quitar les marcas de corte, ajuste de las piezas etc..., la primera capa diluida al 50% para que penetre en la madera y cierre los poros, te levantara el 'pelo' de la madera, lijado fino con un a lija de grano 200, la segunda capa puedes mezclar polvos talco al barniz para rellenar pequeñas grietas,lijarlo hasta casi eliminar la capa de polvos talco, te quedara solo donde tenias marcas/grietas y la tercera ya con el barniz menos diluido, antes de la pintura. despues de pintado ( dependiendo del tipo de pintura y si vas a utilizar motores glow, podrias necesitar dar encima otra capa de barniz.

un truco con la madera de balsa si le has pegado algun golpecito al mover el avion para colocar piezas/montaje/te has olvidado algo debajo del avion.... es humedecer ligeramente la madera, y al hincharse vuelve a colocarse en su sitio... tambien se suele humedecer antes del lijado definitivo para que 'levante el pelo' antes de barnizar.

el papel japon no es igual que el papel de seda, el de seda tiene unas fibras muy cortas y es muy fino, el japon tiene fibras largas y al rasgarlo quedan unos bordes irregulares con esas fibras, se usa porque al tener esas fibras largas y barnizarse, coge una mejor resistencia la estructura ( como si pusieras una capa de fibra muy ligera ( anterior al invento de los composites )

en la prehistoria, ( hace casi 34 años) hacia algo parecido a la novavia disolviendo pelicula fotografica (de la de celuloide, no de la de ahora que es de plastico) con acetona, pero no vas a encontrar nada parecido

lo de las bisagras , puedes pegarlas despues de pintado todo, pero prueba primero el montaje completo con los elementos de electronica/servos.... antes de empezar a pintar (es mejor corregir con la madera limpia que estropear un trabajo de pintura/barnizado que lleva un monton de horas....)

el flutter es la vibracion aerodinamica de las piezas del avion, todas vibran mas o menos, el problema es que entren en resonancia, cosa que puede ocurrir cuando se sobrepasa una velocidad determinada, ocurre normalmente los elementos de mando como mando de profundidad, timon de direccion, alerones... pero tambien puede ocurrir con un ala completa ( yo destroce un velero en un picado al empezar a vibrar toda el ala, hizo un BANGGGG y exploto en un monton de cachitos...).
las formas de prevenirlo son, eliminar todas las holguras posibles en los mandos ( con los servos montados y todos los mandos conectados, no debes poder mover las superficies de mando sin que se mueva el servo)
por ejemplo por tener los horns el agujero mayor que el kwicklink, que las transmisiones de mando si son tipo sullivan ( tubo y cable interior) este sujeta por lo menos en tres sitios (cerca del servo, intermedio en el fuselaje y lo mas cerca de la superficie de mando que te permita el sistema.
si usas varillas, ponlas de una seccion suficiente, y por la zona central que pasen a traves de una cuaderna que evitara que flexen.
si usas varillas metalicas y tienes que doblarlas, procura que sea en el angulo mas pequeño posible.
y en casos MUY EXTREMOS y raros, se puede hasta contrapesar la superficie de mando para que el centro de gravedad de la misma este lo mas cerca posible del eje de la bisagra ( lo que hace que la frecuencia de vibracion sea lo mas alta posible).

espero no aburrirte con esta parrafada


saludos

Sukoi, para nada me aburre aprender, este avion parece de los dos, manana voy a averiguar el bariz que recomiendas, y te cuento, gracias por todo lo que escribes

gracias, pero como dicen los americanos la 'elbow grease'n la estas poniendo tu, y si va para adelante el merito es tuyo.

adelante

P.D. el mejor ejemplo de como es el papel japon es el de las bolsitas de infusiones ( de te o por el estilo) veras que cuando se moja no se deshace, que las fibras son largas y resistentes, para colocarlo encima de madera o entelar, se humedece primero, se escurre ( puedes apretarlo en la mano para quitar el agua sobrante ) se coloca encima de la pieza a entelar y a traves de el se encola en los bordes con el barniz a la madera (al ser muy poroso, pasa el barniz a traves ) se deja secar, con lo que se estira y se quitan arrugas y se barniza.
de todas formas, la superficie a entelar, debera estar lo mejor posible ya que si no se copiara a traves del papel ( los bultos y hondonadas )

saludos

aqui se consigue un barniz nitrocelulosico, tambien hay un barniz al poliuretano de dos componentes, cual sera el mejor??

el avion ya empece a entelar con lamina de balso de 1.5 mm de espesor, espero adelantar lo suficiente para mostrarles mas fotos.

depende de lo que quieras hacer, el nitrocelulosico es el de toda la vida, pero el de poliuretano de dos componentes es mas duro y resistente a las mezclas de los motores (aunque mas pesado) supongo que tambien puede ser una buena base para el acabado en pintura.
si te decides por el de dos componentes, procura dar lo en capas muy finas hasta conseguire el acabado necesario para no pasarte de peso, que luego es muy dificil ponerlo a dieta.
tambien podrias usarlo para anclaje del recubrimiento en fibra de vidrio ( la mas fina que encuentres ) en vez del entelado en papel japon.

si no estas seguro, prueba primero en una estructura parecida, para ver el resultado ( haz dos piezas iguales con un marco de listones enchapado en balsa de 1,5 mm y las acabas una en cada sistema pesandolas antes y despues de cada tratamiento, luego tu eliges por facilidad/peso/acabado/dureza etc... )

precio

saludos