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Hola a todos;
Finalmente me he decidido a emprender la construcción de una de estas miniaturas volantes.

Los modelos a escala cacahuete o "peanut" deben tener una envergadura màxima de 13 pulgadas (33 cm) y han de ser una reproducción a escala de un avión real que haya volado. La propulsión ha de ser con motor de goma. El peso final suele rondar los 10 gramos o incluso menos; suelen volarse en interior, consiguiéndose de forma habitual vuelos de más de un minuto.

Podeis ver algunos cacahuetes preciosos en el hilo de Andrés González en este mismo foro:
vuelo-libre-f31/afinando-los-cacahuetes-t151291.html

Como primer cacahuete he elegido el Nesmith Cougar, un avión americano de construcción amateur de los años cincuenta, de ala alta y formas simples, muy popular en su versión "peanut" comercializada en kit por Peck Polymers: http://peck-polymers.com

Esta es la pinta del Nesmith Cougar real:

Hola Hinomaru:
Me encanta que te animes a construir un "cacahuete" y que quieras compartir con nosotros tus avances.

Por cierto, no me queda claro si este Nesnith Cougar lo vas a construir desde kit o desde plano.

Venga, adelante. Tienes mi apoyo, mi admiración y mi atención puesta en ti.... Aunque sabes que soy muy preguntón.

Saludos: Juan.

Hola Juan,
Gracias por tus ánimos. Veo que voy a tener al menos un seguidor activo; me alegro, seguro que tus preguntas le darán más interés al asunto. Y a ver si se animan otros modelistas a meter baza con sus aportaciones.

El Cougar (también escrito Couger, "puma") lo voy a hacer de kit, concretamente del de Peck Polymers que he mencionado. He comprado éste y el del Pietempol Aircamper, que si todo va bien será el segundo cacahuete de la escuadrilla.

Al inspeccionar el contenido del kit he constatado que, aunque la envergadura anunciada es de 13 pulgadas (33 cm), sobre el plano mide sólo 31,5 cm. Tras un razonamiento simple (y quizás un tanto precipitado) he optado por escalar el plano aumentándolo un 5% con lo que éste alcanza la dimensión máxima de un cacahuete, los consabidos 33 cm.
Ello comporta que la mayoría de piezas del kit, que vienen perfectamente cortadas a láser, me vienen pequeñas y no me sirven... así que las he rehecho a base de los propios retales del kit y balsa de mi stock propio, seleccionando la más ligera.

La calidad de la madera del kit es fantástica: balsa ligera y sin defectos, como no se ve por estas latitudes.

La hélice es una Peck Polymers de plástico de 6 pulgadas, que según el plano debe recortarse hasta dejarla en 5,25. Como he agrandado el modelo, la voy a dejar en 6" (15 cm).

La goma del kit es de buena calidad y de sección apropiada (1x3,2mm) pero en cantidad muy justita, sólo 57 cm, que dan para un único motor y no muy largo.

El material de revestimiento es un papel tipo japonés sencillo en color rojo, de 17 gr/m²; viene una lámina de 50x76 cm, más un trozo pequeño de papel negro y unos adhesivos para la decoración.

El plano, dibujado a mano, presenta las típicas imperfecciones no apreciables a simple vista pero que si no se tienen en cuenta presentan problemas: aparte de la incongruencia en la envergadura, la planta alar presenta las costillas a intervalos dispares donde deberían ser idénticos, hay errores de simetría y de trazado, falta de concordancia entre las diferentes vistas y con las piezas en balsa...
Y el alzado lateral del fuselaje es en proyección, por lo que si se usa como plantilla de construcción de los laterales (como indican las instrucciones), éstos no concordarán con la planta y el fuselaje saldrá unos 5 mm más corto de lo que debería...

Buff...
Lo de siempre: a redibujar y rediseñar. ¿Por qué en los planos siempre está el problema de las perspectivas y los abatimientos?. Se supone que el kit lo ha "construido" alguien antes de venderlo ¿por qué diablos hay que estarse siempre debanándose los sesos para calcular la longitud correcta de las piezas si ese alguien que nos lo vende ya las ha calculado?
En fin... siempre lo mismo... así es que yo he optado por coger los planos de los que parto, pasarlos a dwg y redibujar o rediseñar todo= horas de curro.
Venga, mucho ánimo.

Juan

Bueno, pues vamos a entrar en materia.
Valga comentar que, por ser éste mi primer cacahuete, voy a tomarme unas pequeñas licencias en ciertos detalles con el fin de simplificar la construcción. Mi prioridad es terminarlo dignamente y sobre todo conseguir que vuele, la precisión de los detalles a escala quedará en segundo término en este proyecto.

Empezamos por el ala.
Ésta consta de tres partes que se construyen por separado. La parte central es recta y abarca sólo el ancho del fuselaje, y las dos restantes son de planta poligonal: presentan dos quiebros en el borde de ataque y otro en el de salida, además de una reducción de espesor por el extradós junto a la entrega con la parte central. También presentan otra reducción de espesor por el intradós junto al marginal, pero ésta última la he omitido para simplificar.

Para todos los largueros y los bordes de ataque y salida se usan listones de balsa de 1,5x1,5 mm. Una vez hechas las nuevas costillas con balsa ligera también de 1,5 mm, he montado el tramo central sobre el plano.
Posteriormente he retirado este tramo y he montado los dos tramos exteriores sobre el mismo plano.
Finalmente, tras ajustar los encuentros, he unido los tramos externos al central, elevando 1/2 pulgada cada marginal tal como indica el plano, con el fin de conseguir el diedro adecuado.
Como es habitual en todos los modelos sin mando de alerones y por supuesto en los de vuelo libre, el diedro alar es sensiblemente superior al real con vistas a conseguir una estabilidad aceptable en vuelo.

El peso de la estructura del ala terminada es de 2,2 gramos.

Hola Hinomaru:

Aleluya !!! Por fin otro aeromodelista que se atreve con un "peanut".
Veo que la construcción es lo tuyo y hasta el momento se ve perfecto.
Nada que comentar excepto calma y poco pegamento.
Te paso un link con los pesos de un cacahuete (de por ahí el año 1977)

http://peanut.scale.free.fr/a-mra448-3.htm


Un saludo

Andrés

Hola Andrés!
Me alegro mucho de tu regreso al foro; ya empezábamos a echarte de menos.

Gracias por tus ánimos!...
...Pero luego me sueltas muy sutilmente la tabla de pesos, de la que se extrae que para un cacahuete de 10-13 gramos como el que pretendo construir el ala acabada (barnizada y decorada) debería estar en 2,1 gramos, y la mía ya está en 2,2 aún sin entelar...
No, si más claro no me lo puedes poner: "calma y poco pegamento"...
Ah, pero ¡aún tengo que lijarla! a lo mejor le araño una décima por aquí y por allá.

Otra cosa, aprovecho que te tengo a mano: ¿cómo pego el tren de aterrizaje a la cuaderna de balsa? Es de cuerda de piano de 6 décimas. ¿Sólo con cola? ¿cosido con hilo fino? ¿con unos taquitos de balsa de refuerzo?
(Es que el fuselaje ya lo tengo casi acabado, en breve pongo fotos).

También tengo más preguntas sobre el entelado y acabados, pero ya te las haré más adelante...

Hola Hinomaru:

Es que no me parece correcto decir cosas tan claramente....
Pero bueno, si pesa 2,2... es que está un poco pasado.
He aquí una propuesta de tren de aterrizaje que es la que yo suelo utilizar en mis modelos.
No me invento nada, esto lo pillé del libro de Indoor Flying Models.
Yo suelo pegar la madera con cola blanca (muy poca) y al pegar la cuerda de piano, donde toca con la madera, le pongo epoxy.... osea, casi nada.
La doble pieza puede ser de 0,5mm si es dura. La veta en sentido longitudinal, vamos a lo largo.
Finalizar pegando todo el conjunto con cola blanca a la estructura del fuselaje.
Si quieres, puedes substituir la cola blanca por UHU diluido en acetona (una mezcla de un 50%). Pero a mi a veces se me suele romper y he de repasar.
Ni que decir tiene que si la estructura del ala o de otra parte del modelo está bastante trabada, es decir, tiene muchos largueros, cuadernas, etc, pegarlos con UHU diluido tiene sentido: puedes rectificar si te equivocas, ahorras peso y una pequeña cantidad de pegamento es más que suficiente para aguantar toda la estructura.

Un saludo

Andrés

PD: Ni se te ocurra repetir otra vez el ala... que te veo venir !!!!

Gracias Andrés por tu respuesta y por tu dibujo.
Seguiré tu solución para fijar el tren, aunque con una ligera variante, pues el fuselaje ya lleva una semicuaderna inferior (de 1,5mm) prevista para recibir el tren. Por tanto, me limitaré a añadirle una plaquita de 1mm, formando el sandwich que tú describes.

Respecto a la cola, propones usar pegamento UHU de barra diluído, pues es más ligero que la cola blanca; pero la cola blanca se puede aplicar diluída en agua, ¿no se ahorraría peso igualmente de esta forma? (¿o es que ya das por descontado que siempre se debe aplicar diluída? Porque yo la aplico tal cual... )
Por otro lado, me suena haber leído que el pegamento de barra lo disuelven con alcohol, y tu dices que con acetona; ¿se pueden usar indistintamente? ¿depende de la marca del pegamento?

En cuanto al ala... Tranquilo, no la voy a repetir; pero te adelanto que voy a quitarle medio gramo de todas todas. Vaya que no...

Hola Hinomaru:

Cuando me refiero al UHU me refiero al pegamento tipo "Imedio" banda azul.
El otro UHU (de barra y color violeta) sería para el entelado.

Salud

Andrés

Ah, vale, ya te pillo! Es que yo asocio directamente el UHU con la barra...
Pues ya probaré con el Imedio diluído en acetona como tú dices, a ver que tal.

Hola Hinomaru:
Esto que a continuación te voy a comentar no es una crítica si no que únicamente trato de señalar ciertos puntos que no veo claros para así poder ayudar (aunque en presencia del maestro Andrés no sé si son apropiados).
Yo tengo una duda sobre la estructura. Y es que me parece que hay dos puntos en los que cláramente puede haber rotura: la unión del ala con el fuselaje en su parte del borde de ataque (no está fijo por el listón del BA) y la unión del estabilizador horizontal con el fuselaje (sólo es un palito de 1,5). No sé, lo veo flojillo. Cualquier gopecillo durante los lanzamientos iniciales para el ajuste creo que tienen posibilidades de romper el BA del estabilizador en ese punto o el ala.
Yo, a riesgo de aumentar peso pondría alguna esciadrilla de refuerzo. Especialmente interesante me parece esto en el ala para evitar los movimientos de cizalla Sobre el tren a mi el sistema de "sandwich" en el que metes la varilla por un carrilito me parece muy adecuado. El cosido o atado con hilo de pesca fino (si es de kevlar mejor) me parece también interesante, de poco peso.
Otra manera también sería haciendo un segundo doblez a 90º en la varilla que se introduce en el fuselaje para hacerla reposar sobre el listón de 1,5 (esto evita el momento generado por el tren). Para reucir el empuje vertical yo le pondría una escuadrilla de refuerzo para que el esfuerzo se valla por el listón vertical. Venga, espero haber podido ayudar en algo.
Saludos: Juan

PD: el UHU púrpura se disuelve con alcohol de 70º muy bien y doy fe de que es estupendo para pegar el papel del entelado y no huele nada.
PPD: el imedio pega rápido y fuerte pero resulta un poco frágil en mi experiencia.

Saludos a todos:

Juan, como que el avión está construido con listones de 1,5x1,5, la sección es lo suficientemente grande como para que se quede adherido con la suficiente fuerza como para que no se salga.Yo he construido aviones de sección 1x1mm y ahí sí que hay que reforzar.
Se podría pensar en los listoncillos interiores del estabilizador en 1,5x0,7mm (dejando el grosor de 1,5mm a ras con el grosor perimetral) y funcionaría igual y se ahorraría peso.
La zona que marcas del estabilizador es una de las zona que, en teoría, sufre menos estres, al ir pegada al fuselaje y la zona del ala ya está digamos que "escuadrada" (pegada como ves por 2 sitios y además formando parte del conjunto del ala que a su vez va pegada al fuselaje...)
En cuanto al efecto de cizalla desaparece después de que se entela, se estira, etc, (bien sujeta mientras se seca) y eso ayuda a mantener la rigidez del sistema. Cuando está en palitos da la sensación de que se casacará pero al entelar se acaba de rigidizar todo...
No os podeis ni imaginar lo fuerte que es un listoncillo de 1,5x1,5 a esta escala!!!
En cuanto al tren de aterrizaje he probado unos cuantos y el que mejor va es el del sandwich. Pasar la varilla por fuera o por dentro de la estructura del fuselaje depende del modelo... mientras no toque funcionará. Las dobleces efectivamente ayudarían así como la escuadrilla que comentas.

Lo del UHU púrpura lo voy a tener que probar, ¿donde lo compraste Juan?

Salud
Andrés

PD: Ah... y de maestro nada de nada, más bien un copión de cuidado

Gracias Juan y Andrés por vuestras aportaciones. Gracias especialmente por vuestros croquis ilustrativos, enriquecen mucho las explicaciones y seguro que los lectores (si es que hay alguno ) lo agradecerán.
Lo de la escuadrilla lo veo muy bien, pero en este caso no haría falta, pues como digo el tren va pegado a una semicuaderna de balsa de 1,5 (no al listón de la estructura), y ésta ya transmite el esfuerzo al montante vertical, al tiempo que por su altura ya absorbe el momento generado por el tren. Pero estas ideas servirían para otro modelo.

"Lo del UHU púrpura lo voy a tener que probar, ¿donde lo compraste, Juan?"
Sí, y ya puestos a preguntar... ¿en que proporción lo disuelves? ¿sirve cualquier pegamento de barra o sólo el UHU? ¿el alcohol ha de ser de 70º?

Por cierto, tras el lijado y "rebanado selectivo de costillas" la estructura del ala ha quedado en 1,9 gramos... y así se queda.

Este fin de semana pongo fotos del fuselaje y de los planos de cola... y os hago más preguntas.

Hola amigos:
Pues lamento decir que el UHU Stic Magic (que así se llama el de color púrpura) lo compré en una promoción de esas que hace periódicamente el Lidt (o como diablos se escriba el nombre de ese supermenrcado).
El caso es que en USA y UK es muy corriente de encontrar en tiendas de modelismo (Peck...) pero por estas tierras no se puede encontrar en ningún sitio. Ni en la web de tiendas españolas. Seguiré buscando.
Yo cuando lo compré hice una prueba con una semiala que tenía por ahí huerfana y un trocito lo pegué con el UHU Magic y otro trocito con UHU en barra normal. Y los dos pegaron estupendamente. Y ambos se removilizaron con alcohol rebajado... Yo he probado el pegamento en barra de 3M (Scotch) para pegar un lozenge en papel y puedo asegurar que funciona de igual modo. Creo que todos funcionarían bien (si es de marca, no de los chinos). Otra cosa es su compatibilidad con dopes y similares... y tengo la sensación de que ninguno darían problemas por que la acetana no es el disolvente que usan.

En realidad no se disuelve, si no que se aplica directamente desde la barra, deslizándolo por donde quieres que pegue el papel, y si en algún punto te pasas pues se arrastra con un palito y listo. Otra forma de aplicarlo, más controlada, es con un bartoncillo de oídos impregnado con alcohol rebajado que se frota contra el pegamento y luego a aplicar sobre el listón de madera.
Como seca bastante rápido, para reactivarlo simplemente se impregna con un pincel el papel con el alcohol rebajado con agua (comprobado que es lo que mejor funciona y el de 70ª está suficientemente rebajado ya de por si y lo encuentras en cualquier farmacia por un módico precio) y listo, a pegar de nuevo. Si has de rehacer una parte, pues lo mismo, alcohol y a desprender la parte mal puesta. Comprobado que el propio calorcillo de los dedos reactiva el pegamento un poco. El que sea alcohol rebajado es a cuenta de que el de 96º evaporaría tan rápido que no te permitiría maniobrar, pero si lo rebajas y te pasas con el agua no seca bien y corres el riesgo de rasgar el papel... el de 70 es perfecto.
Por último, para preservarlo mejor al guardar se ponen un par de gotitas de alcohol de 70º y ya está.

Saludos: Juan

Bueno, pues si os parece vamos a seguir con el Cougar.

He hecho los planos de cola y el fuselaje.
En cuanto a la deriva he introducido un cambio respecto al plano: la ha hecho en dos partes, formando un timón de dirección (con la misma configuración que el real) para poder ajustarlo en la fase de trimado. Aún no se cómo haré el abisagrado (aquí confío en vosotros para darme ideas); ha de ser flexible pero sólido al mismo tiempo, para que no se desajuste con cualquier roce.
El peso total de las dos estructuras lijadas es de 0,3 gramos ¿que tal voy, Andrés? si me paso me das un toque...
El fuselaje:
Lo siento pero no tengo fotos de la construcción del entramado del fuselaje; en realidad es la parte que hice primero, antes de decidirme a abrir este hilo, y no tomé fotos.
El proceso seguido fué:
Primero, tras corregir el plano por el efecto de alzado en proyección (comentado anteriormente), monté la estructura de un lateral sobre el plano (protegido como siempre por una lámina de plástico transparente).
Una vez seco retiré el lateral acabado, le dí la vuelta, lo protegí con una lámina de film transparente por encima y realicé el montaje del segundo lateral sobre el primero, asegurándome así de que quedasen exactamente iguales. Lo de darle la vuelta es para que queden todas las caras de los listones perfectamente enrasadas, pues no todos tienen siempre el mismo grosor.
Luego uní los dos laterales "al aire" (sin apoyos ni estructuras auxiliares) empezando con la semicuaderna del tren y las partes ciegas de la parte delantera, que vienen perfectamente cortadas a láser y definen con exactitud la geometría de esta zona del fuselaje. Seguidamente fuí añadiendo los listoncillos transversales desde el morro hasta la parte del borde de fuga, donde empieza la curvatura; ahí me paré y uní los dos extremos posteriores del fuselaje (la punta de la cola); una vez seco pegué los listoncillos transversales del tercio posterior, respetando la curvatura definida en la planta.
Una particularidad de este modelo es que la sección transversal del fuselaje no es rectangular sino trapezoidal, y en la parte de la cabina en realidad es mixta; por ello añadí un listón transversal en la transición de esa zona (donde quedaría el panel de instrumentos, para entendernos).
Finalmente añadí los dos listones de triangulación de la parte frontal de la cabina, controlando meticulosamente el lijado de los biseles. En cambio, omití los listones de triangulación laterales (los que coincidirían con las aristas del acristalamiento); en el avión real existen, pero no vienen en el plano del modelo; al igual que con el listón del panel de instrumentos antes citado, algunos modelistas los ponen y otros no.
Para acabar realicé el "nose block" (tapa del morro) y lo adapté a la cuaderna frontal de forma que encajara muy ajustado (a ver si así me ahorro el sistema de retención que suelo tener que añadir para que no se caiga la hélice al aflojarse la goma)
El resultado final en cuanto a rectitud y ausencia de reviraduras considero que es aceptable, al menos para un primer cacahuete. En cuanto a peso, la estructura del fuselaje (sólo madera) sin nose block ni montantes de alas y a falta del larguero central superior (que se monta tras unir las alas) está en 2,3 gramos, y el nose block en 0,5. El fuselaje lijado puede bajar unas décimas, y el nose block se puede ahuecar en caso necesario. ¿Como lo ve, profesor González?...

¡Precioso!
Además para mi los aviones en palitos, en "cueros", no se... tienen algo de etereo y al mismo tiempo de impúdico que me encantan.

Supongo que si pegas la superficie móvil con un poco de Imedio si más tarde quieres cambiar la defexión para el ajuste del vuelo sólo has de aplicar un poco de acetona, mover a la posición deseada y volver a pegar.
Si lo que quieres hacer es una bisagra en toda regla yo probaría con una pequeña planchita de aluminio superfina, del tipo de las de los botes de refresco o, si es demasiado endeble, con el aluminio con el que se confeccionan esas bandejas para horno que venden en muchísimos supermercados. Yo, haría una prueba con un entramado a ver qué tal funciona y a ver cuánto peso añades al conjunto con una y otra opción.
Por cierto, para colocar la chapita yo haría una incisión en el larguero por donde introducir la chapita, tal como se hace con bisagras de mayor tamaño. Para hacer la incisión sólo has de tomar algo de referencia sobre la que apoyar una cuchilla bien afilada y que justo cuadre con el espesor medio del listón (prueba primero en otros listones), luego sólo es calma y tranquilidad

Saludos: Juan.

Gracias, Juan!
Tu propuesta para el abisagramiento del timón me parece muy acertada, sencilla y funcional. Sin duda voy a adoptarla para el Cougar.

Ahora retomo el tema de la fijación del tren de aterrizaje.
Como ya dije en su momento, éste va fijado a una semicuaderna inferior de balsa de 1,5 mm dispuesta a tal efecto. Pues siguiendo la idea de Andrés, he marcado en ella el grosor de la cuerda de piano (en bajorrelieve), y luego he pegado el tren en la ranura, más dos plaquitas de balsa dura de 1 mm con la veta cruzada respecto a la cuerda de piano, formando sendos sandwiches.
El encolado lo he hecho con cola blanca, lo del epoxi lo he dejado para el próximo proyecto...
¿Cómo lo veis, aguantará las tomas duras?

Hola Hinomaru:

Lo de la deriva yo lo habría dejado sin bisagra (es un elemento menos a tener en cuenta a la hora de trimar), pero ya que está hecho, lo de Juan es perfecto.
En cuanto al peso lo importante es que vuele bien, si acaba por debajo de los 16gr será un éxito.
El noseblock a mi tambien siempre se me cae, quizá lo suyo sería agrandarlo un poco haciendo un cajeado con una par de listoncillos de 1,5x1,5 pegados por el interior del noseblock, para evitar ese enojoso problema.
El tren de aterrizaje parece que aguantará... si no lo probamos .
Hubiese preferido que la doblez interior de la cuerda de piano fuese de 90º .

Por cierto Juan, gracias por las indicaciones del pegamento en barra.... probaré con el Pritt que tengo en casa.

Un saludo

Andrés

Pues nada a mandar.

Por cierto, y sólo por una cuestión casi de procedimiento: ¿no hubiese sido mejor que la veta de la madera de la cuaderna fuese vertical? Lo digo por que no lo aprecio bien en la foto pero parece que corre en horizontal. A mi se me antoja, quizá esté equivocado, que para aguantr mejor los esfuerzos verticales que produce un aterrizaje como más resistente va a ser la madera es con la veta también vertica. ¿Me equivoco o es una chorrada como un templo?

De todos modos yo creo que te aguantará perfectamente amigo Hinomaru.
Ánimo que ya lo tienes dominado.

Saludos: Juan

Hola Juan (y gracias de nuevo por tu dibujo explicativo).
La cuaderna ya venía en el kit y la verdad es que la monté directamente al armar la estructura del fuselaje, sin pensar entonces todavía en la fijación del tren.
De todas formas, por mi experiencia (limitada) en este tipo de modelos, el mayor esfuerzo que absorbe la unión tren-fuselaje, quizás mayor incluso que el vertical, es el momento de rotación que genera el conjunto del tren hacia atrás en el momento de la toma; en ese instante todo el tren tiende a rotar hacia atrás sobre el eje horizontal superior, y los dos tramos verticales (en mi caso a 60º) del apoyo tienden a separarse de la cuaderna; para sujetarlos en su sitio lo mejor es que la fibra de la madera corra perpendicular a la varilla (así reparte mejor el esfuerzo en una mayor superficie de cuaderna). O sea que, en caso de ir la varilla vertical, la veta ya estaría bien horizontal (tal como indica Andrés en su croquis); como en mi caso he hecho el doblez de la varilla a 60º y no vertical, la parte posterior del sandwich la he hecho también oblicua y a contraveta de la varilla.
Por cierto, Andrés, el motivo de hacer los dobleces a 60º es separarme un poco del lateral del fuselaje para ganar superficie de adhesión en ambos lados de la varilla, pero manteniendo el punto de salida de las patas del tren junto a la arista.

Ruedas y tren de cola:
Esta tarde he hecho un par de ruedas nuevas de balsa, para sustituir eventualmente a las que vienen en el kit; éstas son de plástico y según el plano se tapan por detrás con un disco de balsa de 1 mm. Así acabadas pesan 0,4 gramos cada una (una bestialidad); en cambio las de balsa que he hecho yo pesan la mitad. Las he torneado con la Dremel y les he introducido un casquillo de tubito de plástico para el eje.
También he hecho el tren de cola. La ruedecilla (de 8 mm de diámetro) es de balsa de 1,5 mm, también con casquillo de plástico. La pata del tren la he hecho con cuerda de piano de 0,5 mm (podría hacerse de 0,4 mm); La he pegado por el interior al montante posterior del fuselaje, reforzando la unión con un hilo muy fino y resistente.
Ahora os presento la pieza tonta del kit. Como en todos los kits, también en éste viene una pieza que no sale en los planos y no encaja en ningún lugar; concretamente, en el caso del Nesmith Cougar se trata de la pieza F12.

Bueno, pues en vista de que nadie tiene ninguna objeción ni ninguna pregunta respecto al tema de las ruedas y el tren de cola, paso a la siguiente cuestión:

Entelado
Ésta es la fase que menos me gusta de todo el proceso, supongo que porque aún no domino la técnica. Valga decir que hay una parte que tengo aún más atravesada: el pegado de las ventanas o acristalamientos de la cabina.
En principio voy a utilizar el material de revestimiento que trae el kit. Se trata de un papel similar al japonés pero menos fino y un poco más pesado: 18 gr/m², frente a los 13 gr/m² del papel Esaki. Es el tipo de revestimiento que se incluye habitualmente en los kits americanos, y que ellos denominan "domestic tissue" para diferenciarlo del papel japonés auténtico.
Ambos se fabrican en una gama de colores básicos; concretamente, el del kit del Cougar es de color rojo, más un pequeño retal en negro para la decoración.

Mis preguntas a los expertos son las siguientes:
- ¿Pretenso el papel antes de aplicarlo? (no me refiero al pretensado de la aplicación en mojado, sino al pretensado del papel en un marco externo como proceso previo e independiente del entelado)
- ¿Entelo en seco o en mojado?
- ¿Que sistema de pegado recomendais: ¿Cola blanca diluída? ¿Novavia? ¿Cola de barra diluída?
- El plástico transparente de la cabina, ¿lo pego antes o después del entelado? ¿sobre la madera o sobre el papel?
- ¿Con qué tipo de cola pego el plástico transparente de la cabina?

Adelanto que las respuestas no serán vinculantes...

Hola amigo:
Pues efectivamente nada que añadir a las ruedas. Me parecen requetebien.

Hinomaru escribió:Mis preguntas a los expertos son las siguientes...Adelanto que las respuestas no serán vinculantes...

Pues veo muy bien tu postura, lo primero por que yo sólo soy experto en cagarla y lo segundo por que probar nuevas cosas, arriesgándose por uno mismo, amplía nuestro horizonte de conocimientos.

Hinomaru escribió: - ¿Pretenso el papel antes de aplicarlo?

Yo no lo he hecho nunca y fracamente no le veo sentido salvo que se trate de una "delicadisima" celosía plana, como para un empenaje ultraliviano, y que no quieres para nada que las tensiones creadas la contracción al agua te la puedan revirar.

Hinomaru escribió:- ¿Entelo en seco o en mojado?

Pues yo siempre lo he hecho en seco. En mojado parece que se adapta mejor a curvas compuestas muy complejas, pero... con paciencia, humedeciendo con alcohol rebajado sólo la zona comfictiva también he obtenido resultados aceptables.

Hinomaru escribió: - ¿Que sistema de pegado recomendais: ¿Cola blanca diluída? ¿Novavia? ¿Cola de barra diluída?

Después de probar el pegamento de barra yo me inclino decidicamente por este sistema y pasar completamente del dope que huele fatal y tienes las narices encima para inhalarlo todo todito. Además pega de mil amores sobre la madera cruda (pero lijada eso sí).

Hinomaru escribió:.- El plástico transparente de la cabina, ¿lo pego antes o después del entelado? ¿sobre la madera o sobre el papel?
- ¿Con qué tipo de cola pego el plástico transparente de la cabina?

Ahí yo también tengo dudas. Yo lo he pegado sobre el papel pero... no me termina de convencer. Para pegarlo he usado cola de contacto para elapor UHU Por que no "ahuma" el plástico.

Venga, saludos: Juan

Hola a todos:
Hinomaru, me parece muy curioso lo de la pieza tonta, quizás lo suyo sería enviarles un e-mail a los de PeckPolymers... Lo del tren es perfecto, pero a mi modo de ver el hilo me sobraría. Bastaría con una ínfima gota de epoxy... Lo de las ruedas cualquier cosa que consiga quitarle peso va bien. De madera torneada son perfectas!!!
En cuanto a tus preguntas sobre entelado, yo he llegado hasta la novavia disuelta con acetona y pegada en seco. La idea de hacerlo con la barra tipo UHU me atrae un montón, así me libraría de los malos olores que "colocan" mogollón.
Para el pretensado (que aún no lo he probado, por cierto) he leído que va bien para evitar que , en modelos muy delicados, la estructura sufra demasiado y se abombe. No creo que a tu modelo le afecte. Tambien he leido que se plancha el papel (sí con una plancha de casa), para quitarle las arrugas...
Para el tensado, después de pegar el papel a la estructura, sí usaría una 1ª tensión con agua y una 2ª tensión con novavia 25% acetona 75%.
Lo de la cabina de plástico es como lo veas. Lo suyo sería ponerla al final de todo el proceso de entelado y tensionado del papel, lo cual me lleva a decirte que lo pegues sobre el papel. A mí no me ha dado nunca problemas, y si el plástico es fino y maleable se pegará perfectamente con UHU en barra ó yo lo que suelo hacer es detectar antes de pegar cuales son los puntos inamovibles que me fijan el plástico a la cabina y poner unas ínfimas gotitas (con la punta de un alfiler, por ejemplo) de cyanocrilato en esos puntos. Al pegarlo tener cuidado de que no "ahume" el plástico. Un poco de solape (1mm o así) es siempre aconsejable....
Otro sistema que he probado es sustituir el cyanocrilato por cola de impacto. Tiene buenos resultados si se hace correctamente pero es farragoso poner pequeñas cantidades a ambos lados (tanto en la zona de la cabina como en la parte del pástico). Lo bueno es que si se hace bien queda fijado para siempre y no ahuma el pástico... Que quede claro que estoy hablando de cuatro gotas como mucho, puestas estratégicamente, no de un pegado perimetral...

En fin, espero que estos consejos "no vinculantes" te vayan bien....

Saludos
Andrés

Gracias por vuestras respuestas, compañeros!
He comprado alcohol de 70º y voy a hacer algunas pruebas con la cola de barra antes de decidirme.
Respecto al peso del tren posterior (hilo, cola), vale que quizás me he pasado un poco, pero es un punto de partida para ir reduciendo peso en los próximos modelos.
En cuanto tenga algo para enseñar del proceso de entelado sereis los primeros en saberlo.

Saludos

Pues al final he decidido intentar hacer un pretensado del papel, al menos para el destinado a entelar los planos de cola, con la intención de minimizar la posible deformación de esas estructuras tan ligeras.
He encolado con cola de barra una pieza de papel de unos 20x30 cm en un marco de madera (en realidad una caja que tenía por casa), y luego la he pulverizado con agua.
Una vez seca y tensa la he despegado y la he vuelto a pegar en el mismo marco, repitiendo la operación.
Se trata de una primera prueba; si no funciona bien, iré variando el procedimiento.

A ver qué tal te queda.

Por cierto, yo también ando de pruebas, así ambos podemos utilizar los resultados del otro. Yo es posible que si el tema del pretensado queda bien lo aplique a mi nuevo proyecto.

Saludos: Juan.

Buenas Hinomaru y Juan:

Me parece muy bien el tema de la caja, así ya está solucionado el tema de la construccion de un marco.
Seguiremos las novedades!!!

Andrés

Pues bueno, "anem per feina" que si no no acabamos.

En vista de que en los foros internacionales todos los viejos maestros del "dope" se están pasando al "glue stick" y que nuestro amigo Juan también lo aprueba, voy a intentar entelar el Cougar con barra Uhu y alcohol de 70º.

Entelado de los planos de cola
Una vez pretensado el papel he recortado una pieza ligeramente mayor que la estructura a revestir (unos 3 mm por todo el perímetro). A continuación he embadurnado la cara inferior de la estructura con la cola en barra y la he plantificado sobre el retal en cuestión. Las rebabas de Uhu las he retirado con un mondadientes (tal como aconsejaba Juan). Luego he aplicado Uhu en los bordes y he acabado de pegar el perímetro. Después he recortado una pieza de papel para la cara superior, he aplicado Uhu en la estructura con cuidado, y le he pegado el papel. Una vez pegada la cara superior he recortado el sobrante perimetral y he ajustado los bordes con Uhu. La cola de barra seca bastante rápido, por ello para piezas grandes puede usarse el siguiente método: Aplicamos cola tranquilamente a toda la estructura y la dejamos secar. Luego situamos el papel sobre la misma y con un palito de limpiarse las orejas humedecido en alcohol de 70º vamos resiguiendo los listones de la estructura por encima del papel; el alcohol penetra, disuelve la cola de la madera y "suelda" ambos materiales. También podemos usar el palito con alcohol para despegar el papel donde convenga, para rectificar arrugas, etc; pero ojo, que según qué papel estemos usando se puede desgarrar si nos pasamos con el alcohol (Por ejemplo, el Esaki es más resistente en mojado que el "domestic tissue", y el Silkspan es mucho más resistente que el Esaki)
Los bordes redondeados pueden ajustarse con la punta de los dedos humedecida.

Una vez enteladas las piezas por ambas caras, las he dejado en reposo un par de horas para que seque completamente la cola. Esto es para asegurarse de que no se despegue el papel al humedecer para el tensado.

A continuación he procedido al tensado con "niebla" de agua. Yo uso un atomizador como los de perfume. No atomizo directamente sobre la pieza, pues en ocasiones salen algunos gotarrones de agua que empapan el papel, y además si se humedece demasiado puede despegarse; lo que hago es atomizar hacia arriba creando una "nube" de finísimas gotitas, e inmediatamente después pongo la pieza en medio de la nube y queda uniformemente humedecida.
Una vez humedecidas he fijado las piezas en el tablero con alfileres de sujección o "pin clamps" caseros (hechos con una junta de olla a presión cortada a rebanadas), sobre unas camas separadoras realizadas con listones de balsa forrados con cinta adhesiva (para que no se peguen), de forma que las piezas ventilen por la cara inferior y sequen simultáneamente por ambos lados. Las piezas así fijadas las he dejado secar 24 horas. Algunos modelistas las dejan varios días para asegurarse de que el revestimiento agote toda su contracción y que no aparezcan deformaciones posteriores. Las piezas ya están listas para su montaje en el modelo; el revestimiento final lo haré con el avión totalmente montado; ya veremos si lo hago con Novavia o con spray acrílico incoloro, como marca la tendencia actual. ¿Que tal ese spray Krylon, Juan?

Hola Hinomaru:

Genial lo del UhU.... lo probaré en mi siguiente modelo!!!
¿Le darás la última tensión todo montado?


Salud
Andrés