Bootstrap Framework 3.3.6

No tengo ni idea, ¿lo vas a mandar a cortar? y ya puestos no te sale mejor en metal y es de por vida? bueno, cada uno sabe sus cuentas

Ánimo y verás como sale adelante

Salu2

Buenass

Tres quartos de lo mismo, yo haría 4 modificaciones y lo cortaba todo en aluminio de 10mm, para madera, mínimo 20mm, en cuanto a las guías, te referías a tubería porque es tubería lo que vas a meter o porque así llamas tu a las barras calibradas de acero

Si la haces toda en aluminio y te queda una maquina fina fina, da igual que precio le pongas que el día que te hartes te la quitan de las manos, pero en madera...

Saludoss

Hola a todos,
me gustaria que me enviaras los planos que tienes ya que hoy mismo he localizado el tablero compacto de 12mm. y según comentas en tu plano el DM es de 12.
juanma@representacioneszapata.com
Aprovecho para decir que si alguien tiene planos de alguna maquina se lo agradeceria para buscar la mejor opción antes de cortar nada.

Por otro lado he comprado dos barras de acero de 30 mm. de diametro en un taller de acero la pregunta es ¿cómo se si esta rectificado?, me ha costado 25€ dos metros.

Ya que estamos los dos mas o menos en el mismo punto de proyecto, me gustaria realizar el mismo que tu para poder compartir dudas y "cambios", si te parece bien.

Para los que ya habeis trabajado el aluminio, ¿Que precio tiene + o - el m2 de plancha de aluminio en 10 mm.?

Un saludo.

Buenass

para saber si es rectificado, basta que te mires si esta muy brillante y muy fino otra cosa seria que este endurecido que es lo que se requiere si o si, y eso se ve con una lima, en un lado intentas comer con la lima y si patina es que esta endurecido si no, pues ojo, pero por 25€ 2 metros de calibrado de 30mm no creo que este endurecido (el precio que he visto ronda los 50€/m)

En cuanto a la plancha, a mi una de 2x1m de 3mm me costo 70€, así que si multiplicas por 3,33 (va a peso) te dará lo que costaría cuando la compre hace un año o dos... ya que estáis puestos, si a el le interesa, os arrejuntais, y buscáis donde os corten todo, a lo mejor con 3 o 4 planchas salen 2 maquinas y os sale mas a cuenta, pero huid de láser y corte por agua salvo que os garanticen un acabado pro, que después no encaja nada.

Saludoss

Es que me pilla un poco lejos, solo 1.000 Km.
Ok! Gracias por la info. Mañana haré la prueba de la lima y brillante si que está. Lo compré en un taller de acero de esos que hacen las barras de los bares y cosas asi.
Gracias!

dedalo1111 escribió:No tengo ni idea, ¿lo vas a mandar a cortar? y ya puestos no te sale mejor en metal y es de por vida? bueno, cada uno sabe sus cuentas

Ánimo y verás como sale adelante

Salu2

Lo de mandarlo a cortar es porque me sale gratis, un amigo tiene una carpinteria de madera con pantografo pero creo que no esta preparado para aluminio, por eso lo de hacerlo en madera pero la idea luego es la de hacerla en aluminio si sale bien.

HC130ME escribió:Buenass

Tres quartos de lo mismo, yo haría 4 modificaciones y lo cortaba todo en aluminio de 10mm, para madera, mínimo 20mm, en cuanto a las guías, te referías a tubería porque es tubería lo que vas a meter o porque así llamas tu a las barras calibradas de acero

Si la haces toda en aluminio y te queda una maquina fina fina, da igual que precio le pongas que el día que te hartes te la quitan de las manos, pero en madera...

Saludoss

Buenas el conjunto final da 24 por que si te fijas las pezas van doble (me costo descifrarlo) una seria la cara bonita (la exterior) y otra la interior que aloja los tubos, rodamientos, etc.
Lo de las guias me refiero a la tuberia.

Pues nada, si te sale gratis... así te ruedas con esta que contruirlas forma parte de lo divertido y además luego te sirve para construir la siguiente

Salu2

PD. Tubería es lo que usan los fontaneros, si es perfil hueco es tubo y si es macizo barra (el tubo tiene menos carga y menos pandeo que la barra y más raro/caro de encontrar en guias)

xHURONx escribió:Hola a todos,
me gustaria que me enviaras los planos que tienes ya que hoy mismo he localizado el tablero compacto de 12mm. y según comentas en tu plano el DM es de 12.
juanma@representacioneszapata.com
Aprovecho para decir que si alguien tiene planos de alguna maquina se lo agradeceria para buscar la mejor opción antes de cortar nada.

Por otro lado he comprado dos barras de acero de 30 mm. de diametro en un taller de acero la pregunta es ¿cómo se si esta rectificado?, me ha costado 25€ dos metros.

Ya que estamos los dos mas o menos en el mismo punto de proyecto, me gustaria realizar el mismo que tu para poder compartir dudas y "cambios", si te parece bien.

Para los que ya habeis trabajado el aluminio, ¿Que precio tiene + o - el m2 de plancha de aluminio en 10 mm.?

Un saludo.

Ok, te los envio sin problema tras comprobar lo que cuesta poder encaminar este tipo de proyectos, debido a la cantidad de informacion que encontre y ver lo frustrante que puede ser, TAMBIEN RECONOZCO QUE ESTE FUE EL UNICO FORO EN EL QUE ME ECHARON UN CABLE (y me registre en muchos de cnc).
Por otro lado la barra de 28mm en acero 316 pulido a 6 mtr me sale en 36eu como mucho.

trasno escribió: Por otro lado la barra de 28mm en acero 316 pulido a 6 mtr me sale en 36eu como mucho.

Esa barra es como la mia.
Si tienes un amigo carpintero hablale del tablero compacto, el te lo puede cortar y con eso tienes una maquina que no le envidia nada al aluminio y 1/4 más económico.

Gracias!

Pues menuda diferencia de precio, mira en aceros del atlantico o asi porque de 6eu/mtro a los 12.5eu/mtr que te cargan hay diferencia y no estan los tiempos para eso

Buenas tardes entre que corten y no los tableros queria ir planteando el tema electronica, me ha recomendado que para mover el portico ultilice dos motores (cosa que voy respetar) y que necesitare dos motores NEMA23 pero no se cual porque resulta que en esta pagina existen varios modelos, ¿cual escojo?

http://www.productoscnc.es/hyperpages/m ... so_pap.htm

Buenass

Ese no es tu mayor problema, sino lo que meterás sobre el tubo de inox para que todo corra fino y sin holguras

Si tiene un pantografo para cortar madera, basta cambiar la fresa para que corte aluminio, que modelo es??

PD: con 2-2,5 basta y sobra, siempre que vaya fino...

Saludoss

El modelo no lo se, pero miro lo que pasa esque me da la impresion de que aun no controla mucho el tema. Sobre los railes tenia pensado poner rocamientos con un angulo tal como pone en el modelo, ¿sirve?

creo que esta pagina os interesa lo de la fundicion es la bomba

http://www.youtube.com/user/Marcelmx3#p ... 8tb8POYIyQ

Y los soportes para sujetar superficies lisas por depresion

http://www.youtube.com/user/Marcelmx3#p/u/4/9K9ylKWUHKE

El video de la bomba de vacio es buenisimo.

No sé si ya lo habeis encontrado pero te dejo el vinculo del creador de la maquina:
http://translate.google.es/translate?hl ... d%3Divnsfd
Un saludo.

Una mecanismo de vacio parecido se usa para sujetar los circuitos impresos planos para mecanizarlos . Lo que me gusta es el "look" de la fresadora con la mesita con puertas transparentes (y tener sítio para eso!!! ).

De ese diseño yo observaría algunas cosas:

- Los rodamientos lineales abiertos tienen más holguras que los cerrados (casi 0.5mm en el sentido de la apertura). Se usan cuando la carga es normal al soporte (carro X), pero tal como los ha puesto en Y tiene holgura lateral en el carro Z (en el sentido de la abertura).

- Con esas holguras, la precisión del husillo no se aprovecha... y la velocidad en movimientos rápidos ya habéis visto que no es mucha.

Salu2

dedalo1111 escribió:- Los rodamientos lineales abiertos tienen más holguras que los cerrados (casi 0.5mm en el sentido de la apertura). Se usan cuando la carga es normal al soporte (carro X), pero tal como los ha puesto en Y tiene holgura lateral en el carro Z (en el sentido de la abertura).

- Con esas holguras, la precisión del husillo no se aprovecha... y la velocidad en movimientos rápidos ya habéis visto que no es mucha.

Salu2

Hola, dedalo podria definir con una imagen lineales abiertos y cerrados?

Un saludo

Hola, me refería a que el rodamiento abierto tiene un uso particular: cuando las barras son largas, es mejor solución soportarlas en una base para que no se curven por el peso (pandeo), que es el caso del carro X. Por contra esa abertura genera una debilidad en el casquillo y tiene una holgura mayor en ese sentido.



En el caso del carro X no importa demasiado porque el peso del carro supera el esfuerzo de la fresadora al perforar, pero en el carro Y hace que ese carro tenga holgura/debilidad axialmente, que justo es el esfuerzo de la fresa cuando avanza el carro hacia el fondo de la mesa.

Puestos a usar esas guias+rodamientos (que son fáciles de encontrar y baratos), habría puesto la barra en un perfil rectangular hueco en la cara superior e inferior para evitar que trabajen en el sentido de la abertura.

Hablando de huecos, el peso de esa placa de 15mm en la base que solo aporta la tracción y paralelismo de los ejes lo miraría también (el peso limita la aceleración y velocidad de los motores ).

Muchas veces comento lo de la velocidad, y es que cuando tienes un trabajo que se realiza "a pasadas", la velocidad de trabajo es la que tenga que ser por el material, pero esperar 1 minuto a que el carro retorne a la otra esquina... para volver a empezar una y otra vez... ufff, desespera.

Salu2

xHURONx escribió:No sé si ya lo habeis encontrado pero te dejo el vinculo del creador de la maquina:
http://translate.google.es/translate?hl ... d%3Divnsfd
Un saludo.

Muy bueno, yo no lo encontre en esa pagina de hecho no me suena de nada, pero es de gran ayuda de verlo antes el trabajo seria mucho mas sencillo. Parece que en la foto los tubos de las guias son de mas de 27mm de diametro

Estoy de acuerdo en lo que te dice Dedalo1111 en cuanto al concepto, pero lo de la holgura de 0,5mm de los rodamientos lineales abiertos me parece mucho. Pudiera ser que por el hecho de tener una abertura el juego sea ligeramente mayor durante el funcionamiento en carga, pero ten en cuenta que el rodamiento va metido dentro de una carcasa de aluminio que lo refuerza y que como poco llevará 4 rodamientos, dos arriba y dos abajo y según el sentido del movimiento esta carga se repartirá entre los dos rodamientos de abajo o los dos de arriba. Vamos que para desplazar el eje de dos rodamientos con sus repectivas carcasas 0,5mm hay que hacer mucha fuerza...
Pero bueno, es solo una humilde opinión, yo los tengo colocados en el eje Y en la misma posición, y en estático no tienen nada de holgura. En carga todavía no los he probado... Espero no haberla cagado después de un año de constricción de mi cnc... , que ya estoy colocando los finales de carrera y las cadenas portacables...

dedalo1111 escribió:Hola, me refería a que el rodamiento abierto tiene un uso particular: cuando las barras son largas, es mejor solución soportarlas en una base para que no se curven por el peso (pandeo), que es el caso del carro X. Por contra esa abertura genera una debilidad en el casquillo y tiene una holgura mayor en ese sentido.



En el caso del carro X no importa demasiado porque el peso del carro supera el esfuerzo de la fresadora al perforar, pero en el carro Y hace que ese carro tenga holgura/debilidad axialmente, que justo es el esfuerzo de la fresa cuando avanza el carro hacia el fondo de la mesa.

Puestos a usar esas guias+rodamientos (que son fáciles de encontrar y baratos), habría puesto la barra en un perfil rectangular hueco en la cara superior e inferior para evitar que trabajen en el sentido de la abertura.

Hablando de huecos, el peso de esa placa de 15mm en la base que solo aporta la tracción y paralelismo de los ejes lo miraría también (el peso limita la aceleración y velocidad de los motores ).

Muchas veces comento lo de la velocidad, y es que cuando tienes un trabajo que se realiza "a pasadas", la velocidad de trabajo es la que tenga que ser por el material, pero esperar 1 minuto a que el carro retorne a la otra esquina... para volver a empezar una y otra vez... ufff, desespera.

Salu2

Segun esto que meterias. Los cerrados?

Cuantas cosas... por partes que decía Jack

Este carro está construido con abiertos, y trabaja soportando el peso... sin embargo con la mano lo levanto y es visible la holgura... los 0,5mm y posiblemente más (y no hace falta forzarlo, es la holgura "de fábricación").


Cuando pones el rodamiento solo en la barra, se nota el juego que tienen... son apenas unas décimas de oscilacion, pero se notan con la mano. Si os fijáis en el detalle, la hilera de bolas sigue un trayecto lireramente curvo y la zona de presión es la central (sino no correrían las bolas). Si solo fuera un punto de apoyo sería nefasto, pero como se apoyan en cuatro patines normalmente la holgura del carro es inapreciable porque estamos apoyando en esas zonas centrales. Además como es virtualmente imposible que las guias sean perfectamente paralelas y la distancia, se crea una tensión que hace que los rodamientos estén presionados, anulando las holguras.

La forma de trabajo de esos rodamientos es soportando carga en los sentidos que os dibujaba, y tienen una razón de ser: las barras pandean por muy gruesas que las pongas, mientras que una barra con soporte+rodamiento abierto es un compromiso asequible de holgura/flexión/precio.

Luego como todo, estas no son máquinas industriales que estén chopocientasmil horas trabajando... que si montarlos así es suficiente, es más sencillo que construir el carro con forma de C y los patines arriba y abajo

Salu2

Unos enlaces ilustrativos:

http://www.lm76.com/newpage6.htm

Mirar la figura 4, en la posición de trabajo de la foto anterior, solo una fila de bolas soporta el esfuerzo.
http://www.hiwin.com/pdf/other/linear_bearings.pdf

Como en todo, hay calidades... la serie LME Chinorry que compramos en eBay no es top. En los Hiwin como en otras muchas marcas hay clases y acabados.

Salu2

Tras esta esplendida explicacion voy a usar el angulo con los rodamientos arriba y abajo mas antiestetico pero creo que mucho mas economico y fiable

Bueno comienzo este finde con las placas de aluminio que soportan la fresadora, por ahora el primer problema, las chapas de 8mm las cortaron en la cizalla y en las puntas se curvo lijeramente, por no cortarlo en el plama, , como mucho sino consigo enderezarlo de forma "manual" (a martillazos) perderia 30eu. por la noche cuelgo alguna foto

Tras un trabajo de "precision" a base de martillazos, la chapas quedaron suficientemente rectas, hoy procedo a la mecanizacion, de todas formas creo que en caso de que esto salga bien, estas seran las primeras piezas que corte la maquina

Bueno, tras una larga mediacion retomamos, estoy fabricandola base y necesitaba pedir el usillo, uno es de un metro, pero en la empresa Roydisa me dieron el catalogo y a buscarse la vida, resulta que los hay de tuerca simple y tuerca doble, con distancia entre espiras de 5 y de 10, que compro, creo que es una parte fundamental y de hecho de las mas caras, la pagina es la de INA

Finalmente voy a dejar la cortadora talcual esta en los planos sin ampliar nada, al final toca cortar a mano asi que pedire las piezas cortadas en rectangulos y luego rematarlas con la caladora