Bootstrap Framework 3.3.6

Hola amigos:

En el hilo que abrí hace unos días sobre el Me 109 de ESM ya comenté que aún tardaría un par de semanas en hincarle el diente debido a que estoy detallando un Corsair RTF de Jamara que, de fábrica, luce muy "soso".

Como lo que es volar, lo hace de maravilla, me he animado a ir un poco más allá del simple retoque de la decoración y he decidido equiparle de un motor radial simulado y de dos depósitos subalares lanzables, todos estos elementos construidos a partir de kits accesorios de la firma norteamericana Top Flite.

No se si os resultará de mucha ayuda, pero me he animado a detallar su construccuón y montaje en un hilo para, por mi parte, entrenarme en tomar fotos secuenciales y ver cómo redactar adecuadamente para luego aplicarlo a la construcción del Messerschmitt.

Un saludo,

Jesús Cardín

1.- El kit:

Está constituido por una réplica termoformada (o vacuforme) de un motor radial de 9 cilindros, unos tubos de plástico con los que reproducir las guías de los empujadores , un alambre con el se simularán los cables de las bujías y unas instrucciones de construcción, decoración y montaje en inglés.
Cabe destacar que el detallado de los cilindros es muy aceptable percibiéndose levemente (en unos cilindros más que en otros) las aletas de refrigeración, las cuales destacaremos apropiadamente durante el proceso de pintura.

Un saludo,

Jesús Cardín

2.- Preparación:

Se comienza recortando en un contrachapado económico de 3 mm el círculo que servirá de base para encolar el motor simulado; en mi caso, como la carena es muy fina y deformable y no obtenía valores fiables del diámetro de la misma midiendo en varios puntos, decidí medir el desarrollo de la carena mediante cinta de enmascarar pegada a una distancia fija de su extremo delantero, obteniendo luego el diámetro medio a partir de la fórmula de longitud de una circunferencia.

Sobre la base de contrachapado, traslado un dibujo de contorno para el motor incluido en las instrucciones del kit y lo recorto, comprobando que se adapta perfectámente a mi O.S. 61 FX.

A continuación, mecanizo con fresadora eléctrica el hueco central para el paso del cigüeñal y pego provisionalmente, con cinta doble cara, el motor simulado a la base de contrachapado, recortándolo seguídamente guiándome del contorno del motor realizado en anteriormente. Tras ello, me aseguro un buen ajuste y evitar posibles interferencias del brazo del carburador y de la toma de combustible para lo que presento el conjunto, con la carena, sobre el morro del modelo, observando cómo para una adecuada refrigeración resulta imprescindible recortar un poco los dos cilindros adyacentes al ya recortado así como un porción del bloque, el cual interfiere con el cuerpo del carburador.

Completados estos ajustes imprescindibles, encolo definitivamente el motor simulado al disco de contrachapado mediante pegamento de contacto y, tras lijar levemente el plástico con una lija de esponja para mejorar la adhesión, aplico una capa de imprimación sintética a spray como preparación para la fase de pintura.

Un saludo,

Jesús Cardín

Buena idea, la verdad es que detallar un ARF da muchas satisfacciones y permite tener un modelo original sin necesidad de meterse en un kit ya que hay muchas personas que no tienen ni el espacio ni el tiempo para hacer un avion desde palitos, pero les apetece tener algo mas parecido al modelo original que lo que nos proporcionan los ARF.

Seguro que has visto en otro hilo la modificación que hice en el Corsair de Kyosho

"Gonsos":

Sí, sí que lo vi, te quedó impresionante repintado. Tu, además, le convertiste a eléctrico, si no recuerdo mal, ¿verdad?.

Continuemos con la construcción del radial simulado.

3.- Decoración:

Para pintar el modelo se ha utilizado, exclusivamente, pinturas acrílicas al agua de la firma Vallejo, muy conocida entre los aficionados a las maquetas estáticas y especialmente por los constructores de vehículos y figuras militares. Al final, para proteger el acabado del combustible, se aplicará una capa de barniz impermeable como ya explicaremos.

Comenzamos la decoración aplicando a aerógrado un par de capas de negro mate en torno al motor y en los espacios entre los cilindros. Inmediatamente a continuación decoramos, también a aerógrafo, en gris neutro el bloque central del motor y dejamos secar una media hora. Continuamos la decoración pintando, ya a pincel, los cilindros en color metal pavonado ("gun metal") y dejamos secar toda una noche.

Al día siguiente resaltamos las aletas de los cilindros mediante dos técnicas bien conocidas de los modelistas estáticos: la "aguada" y el "pincel seco". La aguada consistió, en nuestro caso, en preparar una porción muy disuelta de negro brillante, de forma que al tocar con el pincel empapado el cilindro, la pintura (en su mayor parte agua) se escurre en todas direcciones acumulándose en las zonas hundidas de las aletas. Esto lo hicimos para cada uno de los cilindros y, tras acabar, repetimos en aquellos que quedaron demasiado "aguados", es decir que apenas se notaba el efecto de sombra que aporta la aguada.

Tras dejar secar un par de horas y ayudar un poco con un secador de pelo, efectuamos la técnica de "pincel seco". En ella, lo que hicimos fue aplicar color plata con un pincel plano al que, tras mojar en pintura, secamos a conciencia con un paño, de forma que quede una parte mínima de pintura entre sus pelos. El pincel se restriega (como suena) sobre los cilindros, de forma que se vayan resaltando con el mínimo rastro de plata que ha quedado las partes más sobresalientes de las aletas de los mismos. Al igual que la aguada, tras aplicar la técnica a todos los cilindros se insistió en aquellos donde las aletas no quedaron suficientemente resaltadas.

De esta forma se consigue aportar luz, pues el efecto visual es el del color metal pavonado oscurecido en las zonas profundas con negro y avivado en los resaltes mediante el plata. Conviene entender que no es adecuado abusar de estas técnicas, pues el motor adquiere un aspecto demasiado demacrado o incluso de juguete dependiendo de los colores empleados.

Completaremos la decoración básica pintado en dorado los conectores de las bujías y en negro brillante las dos tapas de balancines en las culatas de cada cilindro, así como resaltando las cabezas de tornillos y las tuercas en color plata. Terminaremos la jornada cortando las porciones de alambre con las que, seguidamente, se reproduciránlos cables de las bujías y los tubos con los que se imitarán las guías de los empujadores de las válvulas, aprovechando para pintar éstos últimos en color aluminio y dejando secar todas las piezas una noche entera antes de continuar manipulándolas.

Un saludo,

Jesús Cardín

si señor felicidades a los dos

"Top242":

Muchas gracias por tu reconocimiento y continuemos con la construcción del motor:

4.- Detallado:

Secada completamente la pintura de las distintas piezas para poder manipularlas, procederemos al detallado y acabado del motor. Para ello comenzaremos taladrando las posiciones de montaje de los tubos empujadores tanto en el bloque central como en cada una de las tapas de balancines de cada cilindro y procederemos a pegar cada uno de ellos, con una gota de epoxy de 15 minutos en el lado de las tapas y, tras secar, con una gota de "ciano" en el bloque, desde el lado interior del montaje.

Inmediatamente, así mismo, montaremos los alambres que simulan los cables de bujias, fijando los mismos con una gotita de cianocrilato líquido en los dos extremos de encaje. Tras ello, los pintaremos en rojo brillo siguiendo las instrucciones de pintura del modelo e intentando reproducir el aspecto de tales cables.

Remataremos la decoración pintado a pincel una placa de identificación delimitando un rectángulo negro brillante y trazando tres líneas en blanco a modo de texto escrito en la placa, dejando secar el conjunto unas horas antes de proceder a su protección con barniz.

Para el lacado de protección del motor radial tenía previsto utilizar laca satinada acrílica de dos componentes de las que se usan en talleres de automóviles, sin embargo como no disponía de catalizador hemos tenido que acabar el motor en barniz satinado sintético Titanlux de toda la vida, y es debido a ello que hay que dejar secar completamente la pintura ya que corriamos riesgo de no compatibilidad entre ambos tipos de pintura. En nuestro caso, reforzamos el secado de la pintura acrilíca ayudándola un poco con el secador de pelo e, inmediatamente, aplicamos el barniz a aerógrafo con total éxito. Conviene, no obstante, señalar que el barniz Titanlux resulta impermeable para combustibles con hasta un 5% de nitrometano y que tiende a amarillear con el tiempo (¡con mucho tiempo!), pero nadie espera que los aviones le duren para siempre, ¿no?.

Tras el lacado, dejamos secar el barniz durante 24 horas para su completo y perfecto secado antes de proceder al montaje del motor en la carena.

Un saludo,

Jesús Cardín

si señor, un buen trabajo, ahi que ver lo que estoy aprendiendo en un par de semanas en el foro, gracias