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Escuadras de mando y piezas de contrachapado

La primera tarea real es perforar las patas del tren de aterrizaje. Son de excelente calidad, totalmente en carbono e idénticas (son intercambiables). El manual indica exactamente donde debemos taladrar, así que no tiene ningúm misterio.

Yo, por comodidad, adhierlo una cinta de carrocero a la pata. Eso me permite dibujar fácilmente sobre ella con un lápiz y tambien sujeta la broca evitando "patinazos"

La parte mas tediosa es la cabina. Consta de dos partes, un marco de fibra y el acetato.

La primera tarea a realizar es practicar unas perforaciones, tanto en el marco como en el fuselaje. Seis en total (6+6) coincidentes. En el marco, servirán para albergar unas solapas de contrachapado que en el proceso de montaje penetrarán a través de las practicadas en el fuselaje. Las dos anteriores y las dos posteriores incorporan tornillos de fijación. Las centrales solo hace de guia de centrado. El sistema es simple, pero las explicaciones no son muy claras. Tampoco se indican los lugares donde perforar.

A continuación deberemos pegar unos contrachapados a los laterales del fuselaje haciendolos coincidir con las guias que hemos instalado en el marco. El problema es que los laterales del fuselaje con curvos y los contrachapados deberían quedar totalmente verticales para trabajar correctamente. El fabricante nos dice que se rellente con abundante epoxy, pero esto es muy dificil que quede bien tal cual. Yo he preferido añadir un pequeño calzo de balsa que me da la inclinación necesaria y sujeta el epoxi (mezclado con fibra molida) y evita que se descuelgue.

Precioso, sigue mostrandonos el montaje Hialpha que lo seguiremos con atención, para el dia que nosotros tengamos uno

Lastima que composite ARF no tenga Edge's Habra que coger uno de FMG

Nos vemos, que lo disfrutes !!!

y que lo digas ... yo quería un edge ... es mi avión fvorito, pero no tienen.

Bueno, seguimos con las fotos.

Una vez seco el epoxy, montamos el marco en el fuselaje y taladramos. Luego avellanamos con una broca mayor para que la cabeza del tornillo entre y quede enrasada con el fuselaje.

Unos dias antes del siguiente paso, debereis empezar a suavizar el terreno con la "jefa" pues os hará falta su ayuda para montar la cabina. Un "caiño, te veo mas delgada ..." el dia D -2 y un guiño en D-1 suele ser suficiente, no hay que pasarse.

Ahora viene la parte mas engorrosa de todo el avión. Sigo las instrucciones del fabricante. Hay que preparar unos "tiradores" en el acetato que nos permitan "tirar" del mismo hacia arriba. La idea es maquiavélica. Hay que introducir el acetato en el marco desde arriba, forzándolo un poco. El marco debe estar fijado al fuselaje para que no tome una forma distinta que luego no nos permita encajarlo correctamente. Asú pues, necesitamos los "tiradores" para llevarlo a su posición (parienta) mientras nosotros vamos poniendo pequeños puntos de ciano que la fijan provisionalmente al marco.

Cuando se ha secado, la retiramos del fuselaje y por dentro terminamos de pegarla con epoxi, parte esta, tambien bastante engorrosa y muy dificil de hacer limpiamente.

Debe de estar quedando aceptablemente bien, por que al departamento de calidad se le ve bastante tranquilo...

Vamos a empezar con el dome.

Lo primero es mejorar el asiento del mismo en las zonas donde los tornillos lo apretarán contra el fuselaje.

Para ello empezaremos preparando un cristal encerado de tamaño suficiente, que nos proporcionará una superficie plana y no adherente. En esta ocasión y en cualquier otra futura en que vayamos a pegar algo a la fibra, procederemos a lijar la superficie y a limpiarla con disolvente antes de pegar nada. Esto es muy importante.

Como decía, el asiento de serie no es bueno, de modo que prepararemos una pasta de epoxy medio o lento con limaduras de fibra de vidrio y pondremos cinco pegotones en los cinco puntos de atornillado. Luego, volcaremos el dome sobre el cristal encerado y pulido. Cargaremos con algo de peso y lo dejaremos fraguar toda la noche.

Aquí podeis ver del dome con sus asientos definitivos y ya taladrados en las posiciones correctas.

Comprobamos el asiento

Y comienza la tarea de replantear motor, escape y colector. Hay que tomárse el tiempo necesario y elegir correctamente el set mas adecuado.

Para el escape no hay muchas opciones buenas, pues el espacio disponible entre el motor y la funda de la bayoneta no es mucho, así que hay que localizar un cannister de dimensiones reducidas que quepa.

Otro problema es la longitud del colector. La idea es utilizar palas grandes en este motor, 24x10 - 24x12 o incluso 26x10, dependiendo de las pruebas, pero que en cualquier caso, no van a dejar al MVVS subir de las 6.200 - 6.400 rpm. Eso me obliga a utilizar un colector bastante largo si quiero tener una buena respuesta en medios (y quiero) así que hay que hacer "maravillas" con el colector.

La maniobra de replanteo es un tanto delicada, y requerirá un segundo par de manos de nuevo. Hay que montar todo el escape en el motor y meterlo mas o menos en su sitio. Hay que localizar geométricamente cual es el punto del dome que identifica el eje, dibujar un círculo del diámetro de la bancada del motor y luego ir rotando el motor buscando el mejor ángulo que no se salga del circulo y que nos permita dejar el silenciador mas o menos en su lugar.

Como el colector dispone de un tramo semi-flexible, ciertas adaptaciones son posibles.

Este es el equipo elegido, de KS

Me encanta este avion... tengo encargado el mismo pero de 2,60, con esa misma decoracion, asi que estare atento a tu construccion.
Un saludo

Para poder jugar cómodamente, he quitado el carburador del motor, que me estorbaba, y he puesto cuatro tornillos de nylon a la medida exacta que tendrán los stand-off's definitivos.

Una vez satisfecho con el compromiso de localizacióndelmotor/localizaciondelescape marcamos con rotulador el lugar a taladrar ... y taladramos el dome.

Instalación correcta.

Se aprecia una pequeña inclinación axial del cilindro, necesaria para el correcto alineamiento del cannister.

Por cierto, que el cannister queda mas arriba de lo que prevee el fabricante, así que la pieza soporte de contrachapado suministrada no coincide y hay que cortar una nueva, que se fija al fuselaje con cuatro tornillos allen.

En la siguiente foto podeis ver un tope artesano que un anexo del manual recomienda fabricar para evitar que el canister se desplace y toque la funda de la bayoneta. Está realizado en finlandes de 3mm y el punto de contacto es una pieza de teflón.

Tambien es necesario un segundo soporte intermedio casero.

Pablerass escribió:Me encanta este avion... tengo encargado el mismo pero de 2,60, con esa misma decoracion, asi que estare atento a tu construccion.
Un saludo

Es el primero que monto de este calibre, o sea, que no tengo experiencia. Si a ti o a cualquier otro se os ocurre que algo de lo que estoy haciendo se puede hacer mejor, o puede dar problemas, por favor, decídmelo. Todas las sugerencias son bien recibidas.

Gracias a todos. Seguiremos.

Hola, una pregunta un poco "chorra", por que tantas revueltas con el codo del escape, no se podria poner el motor un poco mas inclinado y el codo directo al canister?, o necesita el largo de codo para que el motor rinda bien.

Lo pregunto por que yo hubiera optado por el codo corto y lo habría hecho mal.

Un saludete.

PD:Fantastico trabajo

Hialpha escribió:

Pablerass escribió:Me encanta este avion... tengo encargado el mismo pero de 2,60, con esa misma decoracion, asi que estare atento a tu construccion.
Un saludo

Es el primero que monto de este calibre, o sea, que no tengo experiencia. Si a ti o a cualquier otro se os ocurre que algo de lo que estoy haciendo se puede hacer mejor, o puede dar problemas, por favor, decídmelo. Todas las sugerencias son bien recibidas.

Gracias a todos. Seguiremos.

Por supuesto, aunque no soy yo el que los construyo...

FENIX escribió:Hola, una pregunta un poco "chorra", por que tantas revueltas con el codo del escape, no se podria poner el motor un poco mas inclinado y el codo directo al canister?, o necesita el largo de codo para que el motor rinda bien.

Lo pregunto por que yo hubiera optado por el codo corto y lo habría hecho mal.

Un saludete.

PD:Fantastico trabajo

Claro, ese es el tema, parece ser que necesita esa logitud. No es tan crítico como un resonador. Con los cannister el impacto de la longitud en el rendimiento / comportamiento del motor no es tan grande, pero existe.

Por ejemplo. Es habitual que los MVVS 58 con escape pits tengan unos medios muy malos, con una carburación muy complicada que se vuelve demasiado rica y que no se puede empobrecer por que si no no hace la transición. Esto es debido al escape tipo pits.

Otra prueba de que afecta es que los nuevos encendidos de MVVS permiten programar dos curvas distintas, según si vas a usar escape largo o corto.

Si te miras la web de MVVS se puede encontrar pruebas realizadas con un 58 y distintos escapes con colectores de distintas longitudes y los resultados varian bastante, tanto en prestaciones como en respuesta del motor.

Como te decía arriba, pienso utilizar la mayor hélice posible que deje al motor girar sobre las 6.000 o poco mas (me gustaría una 24x12, pero ya veremos) Para que el motor gire bien en ese régimen, necesito un codo largo. Por eso tantas vueltas.

Ultimo argumento, y el mas contundente: es la longitud que recomnienda KS para ese escape y para ese motor. Ahora solo falta probarlo y ver que toda esta teoria es algo mas que teoria. je je je

Gracias por la aclaracion, me lie con el canister y el codo en tu explicacion, lo volvi a leer y ahora lo pillo bien, gracias.


Un saludete

¿¿Tienes pensado abrir agujeros por debajo del escape para refrigerarlo?? piensa bien por donde va a entrar y por donde va a salir el aire.

Pablerass escribió:¿¿Tienes pensado abrir agujeros por debajo del escape para refrigerarlo?? piensa bien por donde va a entrar y por donde va a salir el aire.

Si. En principio, pensaba seguir las instrucciones del fabricante. Dice que hay que hacer dos orificios, creo recordar que como de 2cm x 10 de largo o algo así cada uno detrás del tren, debajo del cannister, supongo que será suficiente.

La única entrada de aire posible es por debajo del cannister. Por ese motivo he aligerado el soporte todo lo posible, para que pueda pasar el aire. El dome tapa todo lo demás, es la única opción de entrada. ¿crees que será suficiente?

Aunque no se ve en la foto, en la parte superior y todo alrededor hay tambien un par de milimetros o tres de entrada, en todo el contorno

Hialpha escribió:

Pablerass escribió:¿¿Tienes pensado abrir agujeros por debajo del escape para refrigerarlo?? piensa bien por donde va a entrar y por donde va a salir el aire.

Si. En principio, pensaba seguir las instrucciones del fabricante. Dice que hay que hacer dos orificios, creo recordar que como de 2cm x 10 de largo o algo así cada uno detrás del tren, debajo del cannister, supongo que será suficiente.

La única entrada de aire posible es por debajo del cannister. Por ese motivo he aligerado el soporte todo lo posible, para que pueda pasar el aire. El dome tapa todo lo demás, es la única opción de entrada. ¿crees que será suficiente?

Aunque no se ve en la foto, en la parte superior y todo alrededor hay tambien un par de milimetros o tres de entrada, en todo el contorno

Por eso te lo decia, la veo un poco justa (repito que no soy ningun experto) pero es que tampoco veo ningun otro hueco para abrir mas entrada de aire, yo creo, que si canalizas bien el aire, te puede valer.

Pues la verdad es que esa era una de mis dudas. Es cierto, no hay mas posibilidades de entrada de aire. Aunque no viene nada previsto en las instrucciones, voy a madurar una canalización interior del aire que refrigera el canister.

Mientras tanto, seguimos.

La siguiente tarea es montar las escuadras de mando en los timones de profundidad. Para ello, están previstas unas ranuras donde insertaremos las escudras, que en este caso, deben ser recortadas a medida.

Tambien localizaremos el lugar exacto donde debe ir el agujero de conexión del quicklink. Protegiendo con cinta de carrocero la superficie, dibujaremos sobre esta la línea del eje de bisagras. Tambien nos fabricaremos una plantilla de contrachapado que nos dará la posición perfecta del famoso agujerito del quicklink, exactamente a 90º sobre el eje de bisagras y a la altura correcta.

Dicha plantilla nos garantizará tambien que la escuadra queda a 90º con respecto a la superficie del timón. Vamos, que tiene que quedar perfecto.

Es importante lijar con lija gruesa, que arañe, la superficie de la escuadra que irá embutida. Prepararemos mezcla de epoxy con fibra molida para hacer un relleno mas poderoso. Tambien practicaremos un taladro de 3 ó 4 mm en la parte lijada de la escuadra para que el epoxy haga mejor su trabajo

En fase de secado

Lo siguiente es practicar los orificios de salida de los cables de la dirección. Seguimos las instrucciones del fabricante. Protejemos de nuevo con cinta de carrocero para poder dibujar sin estropear nada.

Y con la dremmel y mucísimo cuidado de que no se nos escape, hacemos las ranuras. Luego las terminamos mas curiositas con un par de colas de ratón.

Vamos a por el patin de cola.

Con el kit no viene ninguno, asi que me he agenciado uno de Graupner en carbono que tiene bastante buena pinta. No me gusta fijar nada con tornillos de rosca madera, prefiero las tuercas autoempotrables, así que me preparo un ingenio para poder colocarlas en su sitio, al final del fuselaje, donde no me llega la mano. Un viejo truco que muchos ya conocereis:

Es un simple espárrago soldado a un cable de acero. Se mete el cable por el agujero del tornillo, se rosca la tuerca autoempotrable y se tira del cable, clavándose así la autoempotrable en su sitio.

Bueno, ya está atornillado el patin al fuselaje. Ha quedado perfecto, pero ... al seguir montando las demás piezas del patín, compruebo que el que ha fabricado dicho tren nunca jamas lo ha instalado en un avión.

El patin es bastante grande, está claro que no es para un entrenador, sino para un modelo de 2,40 - 2,60. Creo que en esos tamaños, todos los aviones tienen una deriva con un espesor mas que destacable, que puede ser perfectamente de 3 a 4 cm. Sin embargo, la cruceta suministrada es pequeña. No vale. No se puede usar. Y tiene una pinta muy debilucha. Problema.

A la vista de la foto ... ¿No os parece desproporcionado? ¿Que pasa con el control de calidad, no montaron nunca uno?