Bootstrap Framework 3.3.6

Hola maño, a ver si nos vemos que estamos solo a 45 min. de distancia, a este paso podemos montar una escuadrilla de Extras

Saludicos,

Jesus

Bueno, pues retomamos el asunto.

Por ahora lo que mas me preocupa es la ventilación del canister, así que he decidido resolverla antes que nada, y lo que me ha parecido la mejor solución es prepararme un tunel a medida que pese lo menos posible, que aisle el interior del fuselaje y que fuerce la ventilación hacia el exterior.

Procedemos con la plantilla y empezamos con el molde

El espacio es muy escaso, así que hay que prologar el tunel por debajo de la bayoneta para dar mejor salida de aire

Cuando ya tenemos la forma definitiva, cubrimos con oracover color puñeta para que el desmoldeaje sea mas fácil.

Hola Javier, yo observe que se me calentaba el deposito de la gasofa, asi que le hice un tunel, mas rustico que el tuyo, a base de cajon con balsa de 3 mm laminada ambas caras con resina y fibra. Por dentro forre el cajon con manta de ceramica de 3 mm. de la que usamos en las turbinas para proteger la parte trasera del fuse. Tambien puse una lamina debajo del deposito y en laparte frontal.

Pues bien, el deposito se sigue calentando, quizas una miaja menos que antes, pero practicamente inapreciable la diferencia. Un dia de verano que hacia cerca de 30° C en el tercer vuelo del dia el motor me cayo de vueltas ostensiblemente y tuve que aterrizar, y pregunto, podria ser que al entrar gasofa calentita al carburador fuera la causa de la bajada de vueltas y potencia?

Desde entonces puse el tunel y hasta ahora no me ha vuelto a pasar, aunque tambien es verdad que no he vuelto a volar con semejante calor.

Alguien ha experimentado un fenomeno como este? Podria ser que la gasofa calentita bajara el rendimiento del motor tan perceptivamente?

Tu sigue con el tunel que te va a quedar de vicio. Ya nos contaras.

Saludicos,

Jesus

Pues hombre, yo pienso que si, claro que al calentarse puede producir vapores, en el depósito o en la lineas de alimentación que pueden dificultar el acceso del combustible al motor. Al fin y al cabo, la bomba del walbro es de succión, lo que succione, será lo que encuentre, combustible o vapor o mezcla de ambos. Esto ocurre incluso con los motores glow. El vapor puede hacer retroceder el combustible y parar el motor.

Espero que este sistema sea suficiente. Ya veremos. Estaría muy bien que alguien con experiencia en estos trastos nos diera su punto de vista ...

Saludos a todos,
Javier

Hola Javier, Jesús y compañía.

Aun no he empezado con mi extra, de momento estoy recogiendo todo el material necesario.

Ya he pedido el conjunto de K&S a Flughaus.

Javier, veo que NO has echo la modificación de la base del tren, la que comenta Rios en su articulo del RCModel. Jesús me ha enviado las fotos de su modificación que es bastante laboriosa, aunque he de reconocer que a priori, el soporte original parece bastante resistente. Pongo una foto de la modificación de Jesús, sobreentendiendo su permiso para colgarla en este foro.

Dime pues cual es el motivo de no realizarla, es que me extraña bastante, ya que eres muy previsor, o es que piensas aterrizar siempre como en una nube:twisted:

Os agradecería a ambos que me indicarais la medida de los Stand-off, o como se diga (las 4 prolongaciones de aluminio de la parallamas al motor).

Composite también recomienda montar una cuaderna parallamas sobre el dome a partir de 50 cc de motor, y veo que tampoco la montas.

Saludos

Carlos, esa no es la modificacion final, tienes que poner las fotos que llavan por titulo Tren 1, Tren 2 y Tren 3, asi es indestructible. Os lo recomiendo encarecidamente, el dia que tengais un buen aporrizaje lo lamentareis, total, tampoco es tanto el curre de la modificacion.

Saludicos,

Jesus

P/D. Yo monte esa parallamas porque me cole al hacer los agujeros para el motor. OJO!!! la linea de moldeo del domo NO ES EL EJE HORIZONTAL DEL MOTOR.

Carlos Monge escribió:Javier, veo que NO has echo la modificación de la base del tren, la que comenta Rios en su articulo del RCModel. Jesús me ha enviado las fotos de su modificación que es bastante laboriosa, aunque he de reconocer que a priori, el soporte original parece bastante resistente. Pongo una foto de la modificación de Jesús, sobreentendiendo su permiso para colgarla en este foro.

Dime pues cual es el motivo de no realizarla, es que me extraña bastante, ya que eres muy previsor, o es que piensas aterrizar siempre como en una nube:twisted:

Hola Carlos: Bueno, pues a medias. Me explico: Primero decirte que, aunque no he realizado la modificación propuesta por José Rios, si que estoy en proceso de reforzar la zona, pero en una forma diferente. La estructura que viene en el modelo me parece que está muy bien diseñada. Entiendo algo de estructuras y creo que solo tiene dos puntos débiles: uno es la unión con el fuselaje y dos es que el tren partido obliga a un esfuerzo extra por parte del contrachapado que lo aloja. El punto 1 lo estoy resolviendo reforzando con fibra de vidrio la unón entre fuse y soporte de tren, por ambos lados de cada contrachapado. Ya está hecho parcialmente, pero en las fotos no se ve por que queda transparente, y con esto, espero que sea suficiente.

El problema dos lo pienso solucionar añadiendo una chapa de carbono de 2 ó 3 mm sobre el tren, atornillada al mismo, pero esto creo que es prescindible. No estoy seguro de si lo haré o no.

Por otra parte te cuento que donde yo vuelo, los aterrizajes intermedios prácticamente no existen. Todo alrededor de la pista está arado. Si caes fuera de la pista, te aseguro que te va a dar igual los refuerzos que hayas metido. O aterrizas bien, o la has liado, con o sin refuerzos. Así que ya ves, solución mixta. Refuerzo parcial y solo 30 - 40 grs de peso añadido. Por cierto, José Rios llevaba un 3W 75 que debe pesar por lo menos 500 grs mas que mi MVVS.... ese es tambien trabajo que se ahorra mi tren. En cualquier caso, ya veremos.

Carlos Monge escribió:Os agradecería a ambos que me indicarais la medida de los Stand-off, o como se diga (las 4 prolongaciones de aluminio de la parallamas al motor).

Creo recordar que eran 12 mm ... pero no estoy seguro. Te lo miro y te lo digo el lunes.

Carlos Monge escribió:Composite también recomienda montar una cuaderna parallamas sobre el dome a partir de 50 cc de motor, y veo que tampoco la montas.

Saludos

No estoy de acuerdo. El manual dice textualmente que el dome es el único disponible y que es válido para todos los motores entre 50 y 75 cc. De hecho, así es. No hay ningún motivo para añadir una cuaderna, y en ningún momento del manual dice que haya que hacerlo. Si que creo que pone que "puede ser necesario" para motores mayore (80cc)

Jesús Angel Serrano escribió: P/D. Yo monte esa parallamas porque me cole al hacer los agujeros para el motor. OJO!!! la linea de moldeo del domo NO ES EL EJE HORIZONTAL DEL MOTOR.

Muy cierto ... y muy peligroso el error. Yo me di cuenta a tiempo, pero faltó un pelo para meter la pata. En el manual está mal explicado. Dan todos los detalles para montar el DA50 pero no indican este peligro si eliges otro motor

En fin, a ver si este fin de semana termino el dichos tunel del viento, hago los orificios de ventilación y puedo liarme ya con la instalación eléctrica ... estoy deseando. Además, despues del porrazo del Vision y la venta del Yak tengo demasiado sitio libre en el hangar ... y se de un par de "elementos" que están deseando instalase bajo mi banco de trabajo Tendré que darme prisa en rellenar hueco
Saludos a todos

Hola Jesús.

Ahora pongo las fotos del tren acabado, lo que pasa es que para que se viera mejor la diferencia he elegido las anteriores fotos iguales.

Sobre el tema de la bancada, me quedo mas tranquilo, así no le meto peso extra en el morro, por cierto, como os queda el CG?, es decir el MVVS pesa mas que un DA 50, y si este avión está pensado para un DA, se quedará un poco cabezón, no?

Dinos Jesús, tu que lo tienes terminado, si has tenido que atrasar el servo de dirección, baterias, receptor, etc, o mejor donde lo has montado.

Os dejo un enlace de una pag que seguramente habreis visto, donde vienen las medidas del dome para fijar el motor, y vienen referenciadas a la linea de moldeo. Son correctas estas medidas.

http://www.composite-arf-world.de/ea23-mvvs58.htm

Gracias por vuestra ayuda.

Hola Carlos and Cia. el C.G. lo llevo 5 mm. por detras de la posicion MAS ADELANTADA que indica el manual. ¡¡¡OJO!!! que esta posicion la referencian al borde marginal. Tal como lo llevo me va perfecto, hace barrenas planas pos. y neg. perfectamente y a la hora de aterrizar se comporta fenomenal. Cuando lo vole con la posicion mas atrasada que dice el manual, los aterrizajes eran un suplicio, tendia a bajar la cola, o a subir el morro, habia que picar, en fin, un desastre. Menos mal que habia reforzado el soporte del tren.

El servo de direccion lo llevo donde dice el manual, el receptor detras en el fondo del fuse y las baterias de 2400 5 elem. , que pesan 310 gr., detras del deposito y encima del servo de direccion. Asi el C.G. me queda esos 5 mm. detras de los pos. mas adelantada.

Respecto a las medidas de la web de Composite, una de dos, o MVVS ha cambiado la bancada, o no concuerdan con la bancada de mi 58, que hace 78 mm. en cuadro. He buscado entre mis dibujos y el eje horizontal del avion esta 10,62 mm. por encima de la linea de moldeo, y el eje vertical donde indican las instrucciones.

Respecto a los separadores tendria que desmontar buje, helice y carena para medir, asi que es muy sencillo. Atornillas el domo y carena en su posicion. Mides con un calibre la distancia del borde frontal de la carena hasta el domo a la altura de su eje vertical. A esa distancia le restas 133 mm. que es lo que hay desde el platillo de la helice hasta la bancada y ya tienes la longitud de los Stand off. Les das 3 mm. mas para que el plato del buje y el plano de la helice salven la carena con holgura, ten en cuenta que el plano de la helice esta desviado a la derecha 2°

Saludicos,

Jesus

Bueno, un poquito mas.

Lo primero es hacer una plantilla con una sola capa de fibra de vidrio, fina y que se pueda doblar, para sacar la forma definitva cortando y probando.

La parte trasera del tunel ya está sacada, que es la mas complicada.
En el acabado no me he esmerado demasiado, para lo que es, vale perfectamente.

La delantera es mas facil. Solo tendré que recortarla y ajustarla partiendo de esta pieza

La cabina transparente no me gusta ni un pelo. Se ven todas las tripas y no son muy atractivas, así que me he comprado en Vazquez Ramirez este potingue para pintar Lexan en tono ahumado y se lo he enchufado a la cabina por dentro. Este es el resultado.

En las fotos sale mucho mas oscuro de lo que ha quedado en realidad, no está tan negra. Solo ahumada.

De momento paramos aquí, ya que el "pulverizado" de mi Vision la semana pasada me obliga a repoblar urgentemente el hangar, así que el Extra queda de momento oficialmente aparcado hasta que el nuevo Yak QQ 86 " esté operativo.

Luego seguiremos con este.
Salu2 a tod@s

Bueno, seguimos:

Aqui se puede ver el tunel de refrigeración ya terminado e instalado. Tambien se puede ver la estructura de nueva factura realizada en balsa con la veta de testa y enfibrada con carbono para soportar hasta dos servos de dirección. Toda la estructura pesa 21 grs y es tremendamente rígida.

Y la salida de refrigeración

Concluido el tema del cannister, vamos con la parte de electrónica.

La centralita elegida es una Emcotec DPSI 5 mini. La voy a fijar al lateral izquierdo del fuselaje, así como otros componentes, a fin de equilibrar en lo posible el peso del cilindro del motor.

Para conseguir una fijación elástica y segura, utilizaré cuatro patas de silicona normal de glow, que actuarán como silent-blocks. Para ello, he cortado unas arandelas de contrachapado finlandés de 3mm, que rosco a M4. Tambien utilizaré cuatro tornillos de nylon de M4 dispuestos como veis en la fotografía.

Las arandelas de contrachapado son para pegarlas al fuselaje.

La centralita ya está instalada. Las arandelas de contrachapado se pegan con epoxi mezclado con limadura de fibra de vidrio al fuse.

Tambien se puede ver el servo Hitech 5955 TG con el brazo de carbono ya instalado. Tambien está prevista la utilización de un segundo servo, aunque de momento, lo voy a probar solo con uno.

Antes de comenzar la instalación eléctrica, monté todo el modelo para ver como iba de cdg, y vi que estaba bastante culón, no entiendo porqué, pero así estaba. De modo que decidí montar las baterías en el interior del dome. Allí se ven las dos lipos principales de 1800 mah y la del encendido, de 1.000 mah.

Todo el cableado se distribuye protegido por gusanillo de plástico al interior del modelo.

Se puede apreciar el interruptor electrónico del encendido y el regulador de voltaje, tambien para el encendido.

Bueno, aquí se ve el montón de cables que van a la centralita, al receptor y del uno al otro. No hay ningún tramo mayor de 15 cm que no esté fijado al fuselaje. Tambien, donde es posible, se protegen con gusanillo de plástico.

El receptor lo envuelvo con plástico termorretractil y luego lo pego al fuselaje mediante un bloque de espuma absorvente.

Los elementos que pueden pesar un poco, como las ferritas de los servos de gas y estarter o el regulador quedan fijados con una brida al fuse, para evitar que su peso arrastre una y otra vez los cables relacionados.

El tanque de combustible se fija a la bandeja mediante cinta de doble cara y una brida. La brida aguanta el peso y la cinta de doble cara evita que se deslice. Para el tubo de alimentación que va dentro del depósito, se ha utilizado neopreno, que es mas flexible que el tygon, y el péndulo es de metal sinterizado antiburbujas de 2 grs.

La antena se protege y se fija lejos del cableado de profundidad. Tambien quedará a varios centímetros de los cables de pull-pull

Los cables de profundidad van trenzados entre sí para disminuir la posibilidad de recibir interferencias.

La carena ya está montada. Apenas unos retoques y el ajuste es perfecto. Ha sido necesario realizar un pequeño agujero para dar salida al capuchón de la bujía. Por lo demás, el motor queda totalmente oculto.

La instalación de los zapatos es muy sencilla, por que ya viene moldeada la forma del tren de aterrizaje y quedan fijados en su sitio sin mayores complicaciones.

Otra vista del fuselaje.

Abajo, al lado del tren, quedan bastante disimulados tanto el rebosadero del tanque como la linea de llenado del mismo, con un tapón que queda encastrado y casi no se ve.

Le toca el turno a las alas.

Lo primero es montar las cajas de los servos. Lleva un poco de trabajo, comparado con otros modelos, donde simplemente atornillas el servo. Hay que terminar de cortar las piezas de contrachapado, que vienen fresadas, lijarlas y pegarlas. Los agujeros para los tornillos de los servos vienen ya hechos, lo cual, lejos de ser una ventaja es un inconveniente, pues están fresados a algo mas de 2 mm, con lo que los tornillos estandar de servo no sirven, se cuelan, así que me ha tocado añadir un segundo contrachapado por detrás pegado con epoxi para tener donde roscar.

Tampoco esta muy bien pensada la ubicación del servo con respecto a la ranura del brazo. Como se ve en la foto, queda totalmente descentrado, limitando el recorrido del servo. Se puede falsear un poco, pero no lo suficiente. Esto no me ha gustado mucho.

Los horn fenólicos no me gustan mucho, y menos poniendo solo uno, así que he decidido duplicar el horn de cada alerón. De esta forma evitamos flexiones y la rótula queda mucho mejor abrazada.

Es necesario fabricar una plantilla para asegurarnos que la rótula queda exactamente sobre la vertical de la bisagra y a la misma altura en ambos alerones. En este caso, la he hecho de contrachapado de 5mm, que me garantiza el espacio justo que necesito entre horn y horn.

Otra tareita que hay que hacer es tabicar el interior de la caja de servos. Para ello, utilizaremos balsa de 6mm con la veta vertical y la pegamos con epoxy uniendo las dos caras del ala. Con eso se refuerza la zona y se evita flutter. Lleva un poco de tiempo y hay que sacar primero la plantilla, pero vale la pena.

Se montan las rótulas. Con el programador Hitech se ajusta el neutro de modo que la escuadra quede totalmente perpendicular. Luego se ajusta la longitud de las varillas, para que el neutro del servo corresponda con el neutro del alerón. El último paso, tambien sirviendonos del programador, es definir los limites de recorrido del servo.

Alas terminadas.