Bootstrap Framework 3.3.6

Perdona que te haga un inciso, pero volviendo a releer este hilo, me he dado cuenta que en el segundo post debería ver unas fotos que no veo ¿a tí te pasa igual?. Lo comento porque tenía intención de pasarme a PDF lo que vas publicando y me faltarían esas fotos.

Enlace al segundo post

Creo que ya está solucionado lo de las fotos del 2º post. Las he vuelto a adjuntar y parece que va bien.
Gracias por vuestras palabras de ánimo, amigos. Seguiré con este proyecto con redoblado ánimo. Más adelante os tendré que pedir consejo en serio, con todo lo de la pintura, que estoy muy verde en ese asunto.
Ya iré poniendo los avances, pero ahora estoy entrando en una etapa de mucho ajuste fino, lijado ... que no es tan vistoso y es muy tedioso y largo. Así es que me tendré que armar de paciencia por que aún tengo montañas de curro.
Saludos: Juan.

Gracias Marcos majete. Igual el día del estreno eres tú quien pilote, yo seguro que estoy "cagadito" y tendré las manos como para robar panderetas. Aunque no sé si fiarme después de lo que me comentaste sobre su EIII.

Pues la electrónica y motor está muy limitada por el Sr. € (por tanto lo que tengo es "lo mejor" por que no hay más cera que la que arde) y por el peso. Listo para volar estarían bien 500 gr. o menos.
Bien, pues pensaba en:

• Motor Rimfire de Great Planes, el 28-30 de 950 rpm/v que da 155 W constantes y peta a 220 W= 54 gr (creo que es mucho gordo, pero es el que tengo; si me paso de peso ya me lo pensaré)
  Variador Electrifly Silver de 25 A = 26 gr
  Servos Jamara Atom Mini Blue de 4,4 gr y 1 kg de torque
  Receptor Schulze alpha-435 de 4 canales (que me han dicho que no da un problema) = 7,6 gr sin antena
  Micro antena de Apeltron, que está bien para no llevar "todo colgando" por fuera
  Batería Thunder Power Prolite de 1350 mAh y que da 20C/40C = 86 gr. sin conector

Venga, un saludo a todos: Juan.

Pues lo tendré muy en cuenta Marcos.
En principio buscaba un servo pequeñito (micro o submicro mejor). El espacio que tengo es reducido y me apetecía poder tener juego para colocarlo donde más me conviniese. El peso era también un factor limitante.
Estos de Jamara (http://www.neuershop.jamara.com/index.p ... 0&lang=spa) son de los más pequeñito que encontré 19x8x16 mm con 1 kg de torque y menos de 5 gr. El caso es que los compré hace ya tiempo (cuando tenía dinerito quemándome en el bolsillo y por cierto, fueron casi 20€ cada uno) y ahora estoy a cuatro velas.
Esos Hitec son más pesados (11 gr) y tienen 23x12x24 mm y aunque ofrezcan mucha más resistencia con eso de los piñones de ¿karbonite? y al cambio dolar/euro no salgan tampoco tan caros ... pues eso... que estoy pelado.
Así es que lo anotaré en "Pendiente" para más adelante. Te agradezco sincéramente el consejo. Toda ayuda es bienvenida, amigo.

Por cierto, sí que construyo poco. Con dos peques no puedo más. Y volar aún menos... Pero es lo que toca y contento que no está la situación como para tirar cohetes.

Saludos: Juan.

Hola a todos
Lo primero pido perdon por no poner acentos. No se que le pasa al teclado que al darle al acento me sale una cosa rara (ej: bal´´on). Voy a pasar el antivirus pero ya mismo.
Como me aburro con lo de los ajustes he seguido con la construccion del carenado con forma de alita que va entre las ruedas, en el tren de aterrizaje.
Como ejemplo, esta foto del teniente H. Zempel de la Jasta 65 y su Fokker DVII Nada nuevo. He usado balsa de 1,5 para las costillas: Chapa de balsa de 2 mm para la base (totalmente plana) con las lineas para colocar las costillas y una abertura para introducir el sistema del eje Las costillas una vez pulidas para dejaralas igualadas... ...las he agujereado para dejar pasar el eje y todo el sistema del eje amortiguado... Luego he he la abertura para todo el sistema del eje, que en la foto esta colocado para comprobar si quedaba bien Luego a pegar las costillitas bien escuadradas Para sujetar esta "alita" (y poderla desmontar en caso de rotura) usare 4 tornillos pequeñitos (2x5 mm) que atravesaran la chapa de la base del sistema del eje y se agarraran a unas chapitas de 2 mm colocadas en el carenado. Aun falta el BA y el enchapado, pero asi es como queda el asunto. He hecho unas ruedas de 68 mm de diametro, aunque no estoy muy conforme con ellas. Pesa cada una 7 gr. Estan hechas con un nucleo de balsa de 4 mm entre dos chapas de contrachapado de 1,2 mm (las dos de 60 de diametro) y unas chapitas de refuerzo en la zona del eje. El eje (de 2 mm) pasa por un tubo de laton. La balsa esta torneada para alojar un cordon de gomaespuma de 6 mm. Bien, pues "presentando" la rueda (sin la zona conica central de los radios que hare mas adelante) y el tren, asi es como va el asunto Otro dia mas. Saludos a todos: Juan.

juan, puedes eliminar balsa del interior ya que estas poniendo dos chapas de contrachapado a ambos lados y si vas a ponerle el tipico carenado de tela de la epoca que tapaba los radios, hasta puedes hacer agujeros circulares en los lados ( algun gramo le rebjaras )

me encanta la construccion a palitos que estas haciendo sobre todo el montaje que has hecho para ajustar las riostras de las alas


saludos

sukoi escribió:juan, puedes eliminar balsa del interior ya que estas poniendo dos chapas de contrachapado a ambos lados y si vas a ponerle el tipico carenado de tela de la epoca que tapaba los radios, hasta puedes hacer agujeros circulares en los lados ( algun gramo le rebjaras )
me encanta la construccion a palitos que estas haciendo sobre todo el montaje que has hecho para ajustar las riostras de las alas
saludos

Gracias sukoi y perdona que haya tardado tanto en contestarte. Es muy buena idea lo de los agujeros. De hecho los haré en breve. Espero ahorrar algo más de 2 gr por rueda sin que sea (espero) demasiado frágil.

Sobre el carenado algo más he avanzado y esto es lo que hay por ahora: ya tiene el BA, el chapado y he comenzado con los "embellecedores" de las varillas del tren (hecho con chapitas de balsa de 1 mm que dejan un canalillo para la varilla de 1,5 mm). No los he hecho en contrachapado por que supongo que con la varilla es suficiente y por que no quiero que el conjunto sea en exceso pesado y rígido. Ahora falta colocar las chapitas exteriores, hacer los agujeros para los tornillos y dar forma redondeada a los "embellecedores".
Saludos a todos.

Bueno, pues ya he pegado las chapitas de balsa a las varillas Ya va quedando menos. Ahora a esperar que sequen y a redondear.

Ya le he hecho los agujeros a las ruedas. Son cinco agujeros de 14 mm. Como luego va cubriendo esa zona el carenado cónico de los radios no se verá nada. Al final ahorro 2 gr por rueda. Posiblemente le quite también las chapitas redondas junto al eje. Eso ahorrará otros 0,8 gr. Con un par de arandelas para aguantar la fricción de los prisioneros será suficiente.

Hasta otro día. Saludos: Juan.

Hola amigos.
He tardado unos días en finalizar esto del tren de aterrizaje. Es que he tenido un par de accidentes con el carenado del tren o “alita” (uno de esos accidentes tiene como protagonista a Adrián: es el benjamín de casa,tiene 18 meses, y le pareció estupenda idea cogerlo, en un despiste mío, y aporrearlo a ver si hacía algún ruido o qué se yo). Otro fue por rotura ya que entraba demasiado justo.
Esto me ha obligado a reparar y modificar algo: la he hecho un poco más pequeña y con unas aberturas mayores para una más fácil colocación. He tardado el triple de lo que pensaba.
Ahí van unas foticos.
Los agujeros para los tornillitos de 2 x 5 mm. Engarce al que falta un “pulido” final. No me gusta mucho el resultado final, es un poco chapucilla, pero cuando hay que modificar sobre un diseño ya construido y pensado para hacerse de otro modo es lo que pasa Con los topes (varilla de 1,2 mm en L) de la goma de amortiguación y unas arandelas de 2 mm que soldaré o pegaré para evitar que el eje se desplace (no me gusta mucho este sistema, pero no sé cómo solucionar este punto ya que si coloco el propio tope de la rueda queda muy anchote y no me gusta demasiado) Rueda colocada en su sitio. Se aprecia la gomilla (provisional ya que tengo una de color azul que creo que irá mejor) para amortiguar enrollada alrededor de los topes y los prisioneros de la rueda. Lo mismo, pero con el carenado cónico de la rueda (al final las ruedas están agujereadas y pesan 10 gr entre las dos). Montaje total (el cordón de goma espuma está sólo presentado ya que lo pegaré lo último) La pieza en cuestión, pesa 49 gr: dentro de lo presupuestado aunque muy justito. De ellos 24 son de las patas y eje amortiguado; 10 de las ruedas; 5,3 de la alita; 4,7 del eje; 3,4 de los prisioneros y 2 del resto (tornillos, topes de la goma y goma).

Saludos: Juan.

Hola Juan.

Que decir, simplemente una maravilla.

Una pregunta, donde consigues el cordon de gomaespuma para los neumaticos?
Supongo que se puede conseguir en varios diametros, me vendria bien para un porximo proyecto que tengo en mente.

Gracias por compartir tu trabajo con nosotros artista.

Saludos.

Gracias Alberto.
El cordon de neopreno (policloropreno en generico, ya que neopreno es el nombre comercial de DuPont para este polimero) lo venden en diferentes diametros : 5 - 15 mm que yo haya visto (http://www.eguiasl.es/perfiles.html). El problema es que no suelen vender al metro: hay que comprar una bobina de 25 kg. Al menos por donde yo vivo no existe esa posibilidad. Quiza en Madrid u otras ciudades grandes existan sitios donde comprar al por menor.
Como sustituto podria usarse la goma (caucho sintetico = butadieno). Hay cordones muy interesantes que se usan para juntas (olla expres...). Pero son muy densos y para mi caso no me valian, por el peso que añadiria.
Yo el neopreno lo consegui de la junta de un aspirador que se me habia roto. Parece de risa, pero yo tiendo a aprovecharlo todo (creo que tengo el sindrome de Diogenes o algo parecido). Aunque yo lo queria de 8 mm este de 6 me ha venido bien. Para el futuro inverstigare mas a ver donde poder hacerme con este tipo de perfiles. Por cierto, se que se usa como aislante de los cerramientos de aluminio, asi es que preguntando con algo de morro en alguna carpinteria de aluminio quiza pueda conseguirse una pequeña cantidad.
Siento no poder ayudarte mas. Una cosa es que un determinado material exista y otra que se pueda comprar en pequeñas cantidades.
Saludos: Juan.

Hola amigos.
Sigo con alguna cosilla que me queda por ahí. La verdad es que no hay muchos avances.
He colocado una chapita de balsa de 2 mm justo delante del tren con un imán de 6 mm. Este imán junto con el de la cuaderna nº1 son los que fijan la pieza de morro. Detalle de la chapita para el imán En la primera foto se aprecia el encastre por medio de dos bulones de 3 mm del ala inferior. Estos bulones se anclan enla pletina trasera del tren.
Detalle de los bulones Además el ala inferior va sujeta en la parte trasera por dos tornillos que serán de nylon de 4 mm roscados en tuercas de “araña” (autoempotrables)
Por fuera, marcados los puntos para hacer los taladros del ala inferior Por dentro, parte delantera del ala inferior Por dentro, parte trasera del ala inferior y chapita para empotrar las tuercas de “araña” También he hecho el enchapado curvo que tapa la zona entre las pletinas del tren. Colocando en su sitio el tramo central del ala inferior y el tren Colocada además la pieza de morro Y un poco más completo. Me queda el patín de cola: pulpo está bien pero parece que no pega mucho.

Por cierto, me está constando hacer el soporte para la batería. Resulta que las medidas de la batería eran inexactas y exceden en 2 mm al hueco que tengo. Según leí tiene 18 mm de grosor (justito) pero tiene 20. Así es que estoy sacando esos 2 mm de debajo de las piedras. A ver que tal.
Un saludo: Juan

Hola amigos.
Os pongo qué es lo que he ido haciendo, que como siempre no es mucho.
He hecho el segundo trípode de varillas y les he pegado el tubo de unión. Este tubo está ligeramente achatado (sección ovalada) y ahora es de 3 x 5 mm. Ha llegado el momento de dejar terminadas las alas. He comenzado por finalizar el ala inferior. Para darle al BF ese aspecto “dentado” he hecho una plantilla y he marcado hasta dónde lijar Luego sólo ha sido lijar utilizando como “taco” un cilindro adecuado al diámetro del redondeo (100 mm en este caso = yo he usado un bote vacío de la leche de niños). El resultado Ahora tocaba hacer los taladros para la sujeción del ala al fuselaje. Cabían dos posibilidades: colocar sólo el tramo central, bien alineado con el fuselaje, taladrar y luego pegar el ala bien rectita… …. O lo contrario: pegar todo el ala y luego, tras colocarla en su lugar (asegurando la escuadra de toda el ala en su conjunto) hacer los taladros. He optado por pegar primero todo el ala. Por si las moscas…. Al menor descuadre luego canta un montón. Ya sabéis: medir y escuadrar 2 veces (o las que sean necesarias) y taladrar/cortar 1. Es más lento, pero te evitas sorpresitas muy difíciles de reparar.
Bueno, pues a pegar.
Hay que garantizar que el ala esté bien recta. Para ello he hecho una plantilla con las líneas básicas. He colocado una escuadra de aluminio para poner el tope por delante (donde ha de “pegar” todo el BA). He colocado el sector central bien escuadrado con la regla de aluminio y fijo en donde debe estar. Luego he introducido las semialas (ajustando y lijando los refuerzos pasantes en contrachapado donde era necesario). Para garantizarme el ángulo diedro (3º en cada semiala) he colocado unas alzas de 10,4 mm (chapa de poliuretano medida con pie de rey) a 198,44 mm de la unión (línea marcada en la plantilla). Antes de pegar me he cerciorado de que el ángulo era el correcto… … que los marginales llegan hasta igual distancia … y que el BA toca la regla en toda su extensión. Luego a pegar y a esperar…

Mientras seca la cola me estoy dedicando a enchapar los trípodes de varillas Como podéis ver no he conseguido dejarlo todo lo fino que quisiera…. A ver si con la chapita de “cierre” disimula… si no la masilla hace maravillas…pero no tengo claro que haga milagros. A ver si no me toca hacerla de nuevo, que me j-de mucho.
Bueno, es la 1 de la mañana y no estoy para muchas gaitas. Mañana pongo el mensaje.

Bueno, saludos a todos y hasta otro día.

Bien. Ya está pegada el ala inferior.
Como ya están hechos (aunque sin redondear) los montantes en N del extremo del ala inferior los he puesto en su lugar para ver qué tal encajan Vista de detalle del encaje de estos montantes… …por ahora todo en su sitio, justito, pero sin forzar… …con los 3º justos Ahora, a desmontar el andamiaje y a colocar en ala en el fuselaje (bien escuadrada) y a taladrar. Para asegurar la perpendicularidad usaré esta misma plantilla.
Bueno, Saludos: Juan.

Hola amigos. Despacito pero sin pausa.
El siguiente paso, como os comenté, ha sido quitar la regla de aluminio (como se ve está todo muy bien escuadrado)… ...y despegar el ala.
He practicado unos rebajes en el enchapado para encastrar el BA… …y he afinado para que entrasen los bulones con cierta facilidad (sin pasarse ni de prieto ni de flojo). Me interesa que tengan cierta holgura para hacer correcciones pero no que bailen libremente.
Ahora es cuando toca lo difícil. Hay que alinear bien en 3D, cosa que me vuelve majareta.
Para asegurar la perpendicularidad respecto del eje longitudinal del fuselaje he usado unos tacos (en este caso de mis niños, que parece mentira lo bien escuadradros que los han cortado los chinos) bien “pegaditos” al fuselaje y al BA. Esto me permite tener el eje longitudinal del fuselaje y el de la envergadura del ala a 90º… Ahora, con la regla, compruebo que el ala no está girada respecto a los otros ejes (alabeo y cabeceo). Dicho de otro modo, que el BA está a la misma altura, por ejemplo, en la última costilla (=no hay una semiala más alta que otra) y que la parte plana central está a la misma altura en sus cuatro esquinas (=no ha cabeceado ni picado el ala).
También compruebo la alineación correcta con el centro del fuselaje. El hilo negro marca el centro y coincide con el centro del ala… Bien, pues fijo el conjunto y a taladrar (desde abajo) con una broca de 4 mm. Atravieso el ala y la chapa de fijación de contrachapado… A continuación quito el ala y agrando el agujero anterior con una broca de 5 mm pero sólo en la chapa de fijación. Ojo al hacer este agujero ya que debe estar bien alineado con el de 4 ya que si va algo inclinado luego el tornillo no entrará o si lo hace descuadrará el ala.
Ahora estoy en disposición de fijar la tuerca autoblocante. Para ello nada más sencillo que apretarla con un tornillo metálico de 4 mm y ayudar a su fijación con un poco de epoxi o CA. Para no dañar el ala he interpuesto unas maderillas para repartir la fuerza. Los tornillos de nylon y tuercas autoempotrables están “tuneados”… Era muy cabezón y lo he aplanado un poco. La tuerca tiene una parte roscada algo más pequeña, por que la chapa donde se empotra sólo tiene 3 mm de grosor.

Para un mayor disimulo del tornillo, creo que voy a “avellanar” la salida. Bien, pues a colocar y a ver que tal todo. Parece que bien. Sólo resta cortar el exceso de tornillo y listo… Bueno, ahora una fotillo de un pasito más. Tienen algo de impúdico los aviones así en “palitos”: es como si estuviesen en pelotas. A mi me encantan.
Saludos y hasta la próxima.

Magnífico trabajo, y teniendo en cuenta la escala, excepcional..
Felicidades.

No he podido contestarte antes por que tengo el ordenador estropeado (al perro flaco…) pero agradezco enormemente tus palabras, greenbaron.

Bien, un pasito más.
He afinado bien el encaje del tren de aterrizaje (tenía algún problemilla con el ala)
He terminado los trípodes. He pegado las chapas de balsa dura por el exterior de la varilla y el carrilillo por dentro, guiándome con la plantilla que ya conocéis para dejarlas paralelas a los flancos del fuselaje (visto de frente sólo ha de verse el lado corto de la sección rectangular). Las imperfecciones y huecos los he rellenado con masilla plástica Vallejo (viene con un aplicador finísimo, seca rápido y fácil de lijar)… …luego lijar y afinar. Por último, he redondeado para que tengan una sección casi ovalada. De los montantes sólo me queda el solitario que sale del BA del ala inferior. Al ser único supongo que no me dará problemas.
Mientras tanto he redondeado el BF del ala superior, la he pegado (el sistema es idéntico al empleado con el ala inferior), he enchapado la parte central. Casi finalizada ya. Sólo me quedan los enganches de los montantes.

Ahora he taladrado el enchapado delantero guiándome para marcar los puntos de la plantilla que os comenté en su momento. Como la varilla es de 1,2 mm he taladrado con una broca de 1,25 mm (algo de holgura no viene mal para meter las tres varillas sin jurar demasiado). Es hora de probar los trípodes. Como puede verse, la unión al fuselaje tiene cierta holgura que solucionaré cuando los pegue definitivamente. Bueno, pues ahora unas foticos con los trípodes, montantes en N, alas (la superior sólo está apoyada)… un pasito más. Por cierto, con las prisas se me olvidó poner el carenado del tren… Ya va quedando menos. Sobre el patín de cola estoy sopesando si hacerlo fijo (idea inicial) o ponerle algo de amortiguación como en los originales (nueva paja mental)… que no sé en qué quedará por que no me apetece meterle peso extra en el extremo trasero del fuselaje.

Por cierto, el peso de todo lo construido hasta ahora es de 214 gr. No está mal, aunque justito.

Ya voy preparando el tema del camuflaje lozenge de cuatro colores de alas e intradós del estabilizador horizontal, que tiene tela. Para los que no lo conozcáis deciros que es un camuflaje basado fundamentalmente en hexágonos irregulares, verdoso en la parte del extradós y rosada en la parte del intradós. En la foto dos tiras de lozenge. Pero eso será otro día. Saludos: Juan.

Si señor,hoy he visto por primera vez su trabajo y ya estoy esperando con impacienca otro paso.
Vamos,me quito el sombrero hasta el año que viene. Felicidades por el trabajo.
Un saludo.

Gracias Jorge. Pues ahora que llega el siguiente paso es cuando más difícil lo veo. En fin, a ver.

Sobre el Lozenge.
Si se dedica uno al estudio del lozenge se convierte en un hobby en si mismo. Quizá no quedaría tiempo para construir nada más. De hecho hay gente que son especialistas en el tema y ha publicado libros y artículos de todo tipo y condición. Y no falta la polémica. La verdad es que no faltan las fotos, pero... son en blanco y negro y de hace 90 años. Las muestras de la época son escasísimas.

Antes de nada decir que yo soy experto en este tema. Sólo sé lo básico y es lo que me hace falta por ahora. Así es que es muy posible que cometa fallos.

A groso modo, decir que el lozenge era una decoración (un camuflaje, más bien) usado por las potencias centrales durante la 1ª GM, creo que desde 1916. Primero se colocó el de 4 colores y luego se utilizó un diseño de 5 colores. El de cuatro colores tenía como base un grupo de 27 polígonos irregulares que se iban repitiendo uno detrás del otro. Los planos superiores tenían una combinación de colores oscura mientras que los planos inferiores tenían una combinación clara Esta combinación de colores estaba diseñado para que desde arriba pareciese un verde moteado y desde abajo tuviese un cierto aspecto malva (como el cielo al atardecer).
Estaba preimpreso, es decir, venía en rollos (de 1320 mm de ancho el de 4 colores) ya pintados de fábrica y con unas plantillas para cortarlo a la medida adecuada para cada ala o superficie. Luego, tras colocarlos, eran dopados con barniz. El barniz dependía un poco de lo que hubiese en el almacén.
La colocación era, fundamentalmente, a lo largo de la cuerda del ala y del centro hacia los marginales. Además, se solía rotar el panel, es decir, una vez colocada una tira la siguiente se cosía dándole un giro de 180º, para romper simetrías. Los alerones y elevadores, sin embargo, se entelaban a largo de la envergadura.
Todos los rebordes y costillas eran reforzados con tiras. Estas tiras en el caso de los DVII fabricados por la factoría Fokker (el 382/18 que estoy reproduciendo era de la factoría Fokker y con lozenge de 4 colores) eran también de lozenge (los fabricados por Albatros o OAW tenían otros colores: todo rosa, todo azul claro…). En realidad, las tiras de las costillas rodeaban todo el ala, BA incluido. Sobre la combinación de colores, decir que hay notables discrepancias según quién sea el “experto” de turno. Algunos dan referencias Methuen para los colores, otros FS,… un lío. A groso modo lleva los siguientes colores:
plano superior: marrón claro; verde oscuro; verde claro y azul/violeta.
plano inferior: amarillo; azul apagado; rosa; verde claro
Las muestras de entelado que he podido encontrar tampoco son muy concluyentes, al menos para mi. Tienen muchos años y de una imagen de pocos cm, poca calidad y tela arrugada por los años no puedo sacar una conclusión clara. Al final he optado por atenerme a la combinación de colores propuesta por Dan San Abbott en WWI Aero (y son las imágenes que he puesto arriba como muestra del patron claro y oscuro).Como no quiero complicarme mucho con el tema de los colores (discutido y discutible) he optado por escoger dentro de la gama de Vallejo Modelcolor los más semejantes. Sé que van a ser colores más intensos, más saturados, pero es lo más sencillo. Además, si hay que reparar, se le puede poner el mismo color, sin desentonar.
En esta imagen he comparado mi lozenge, arriba, (polígonos hechos con autocad y sombreados con los colores Vallejo) con una muestra de Vintage Aerofabric remarcada en azul, hacia el medio de la foto (estos tipos fabrican lozenge para las restauraciones de museos) y una muestra de colores de Abbott remarcada en rosa y abajo. Hay un parecido razonable. Ya sé, ya sé, el violeta es más claro, el verde claro es más olivaceo... Creo que me conformo. Aunque siempre puedo hacer alguna mezcla sencilla... Y ahora viene el gran problema. ¿Cómo pintarlo?
Yo soy como Juan Palomo = yo me lo guiso, yo me lo como. Quiero decir, que sé que hay lozenge a escala 1/12 que venden (Arizona Models y otros), pero quiero hacerlo yo mismo (aunque me guardo la opción de la compra en la recámara, aunque sale a riñón) por que no me gustan los colores, por que no sé cuanto pesa, por que... por que me apetece (aunque suene borde).
Yo había pensado en hacer plantillas y, con el aerógrafo dar cada color. Es mucho curro, pero seguro que funciona (otros lo han hecho así tal como muestra esta foto de un tipo que lo ha hecho sobre solartex La cuestión es ¿será mejor pintar sobre el ala ya entelada o, por el contrario pintar el material de entelado (so-lite de Solarfilm) y luego entelar?
La primera opción tiene la complicación de que hay curvas múltiples, volúmenes … y no sé que tal se adaptará la máscara (film adhesivo de baja adherencia específico para enmascarar). La segunda opción es más sencilla de pintar, pero el problema es que no sé que tal aguantará la pintura el calor de la plancha y el estirado, y además hay que ser muy preciso en la colocación para que las líneas de separación de paneles no queden torcidas.
Si alguien me ayuda en esto le estaré agradecido. Si no, tendré que hacer pruebas a ver que tal.
Bueno, amigos, otro día otro rollo: Juan.

Magnifico trabajo Juan, estas ilustrando el proceso de forma impecable y creo que nos estas enseñando muchas cosas a los mas profanos en el asunto.

Me encanta el entusiasmo que tienes para documentarte acerca de todos los detalles, incluso los mas insignificantes y mas aun tratandose de un avion tan antiguo.

Enhorabuena por tu trabajo.

rodonenu escribió:Magnifico trabajo Juan, estas ilustrando el proceso de forma impecable y creo que nos estas enseñando muchas cosas a los mas profanos en el asunto.
Me encanta el entusiasmo que tienes para documentarte acerca de todos los detalles, incluso los mas insignificantes y mas aun tratandose de un avion tan antiguo.
Enhorabuena por tu trabajo.

Gracias por tus palabras rodonenu. La verdad es que no sé si es que me gusta, estoy obsesionado o simplemente gili..llas, pero es que me encanta. Me gusta informarme y ver lo que otros hacen por ahí. Hay montones de información en la red y a veces es un poco apabullante. Espero no ser yo tan agobiante.

Bueno. Se me ha ocurrido otra idea para hacer el lozenge. Consistiría en entelar con termorretractil ligero (solite en mi caso); hacer el lozenge en papel tipo japón o similar pero imprimiendolo con mi impresora (sin pintar); pegar este papel al entelado básico (con cola, por ejemplo, tipo 3M en espray) y, si acaso, dar una manita final de barniz con rociador o espray (tipo Krylon o similar). El entelado de solite daría la resistencia necesaria y el papel daría un acabado menos "plano y uniforme", no se si me explico correctamente.

Los problemas que veo son: hay que entelar dos veces, o casi; añades peso extra (cola, papel, barniz = en mi caso 6 gr de papel para las alas, más o menos); no sé si aguantará la cola o se despegará todo; en blanco es demasiado transparente....

Las ventajas: en 30 minutos o menos (si los archivos están hechos claro) tienes lozenge como para aburrir; puedes cambiar la gama de colores hasta que des con la que te gusta sin tener el embrollo de enmascara-pinta-limpia-enmascara----; si por un casual el tamaño que has pensado no era el correcto, pues se escala y en otros 20 minutos tienes otro par de metros de lozenge... además al ser papel la capa exterior, se imita un poco mejor a la fabrica de lino original.

El sistema no puede ser más sencillo: tengo los polígonos en Autocad; los escalo a la dimensión adecuada; con el CorelDraw abro el archivo de los polígonos, los relleno con los colores elegidos; imprimo el papel japón (por abaratar la prueba en este caso ha utilizado papel seda de librería, blanco, con 16 gr/m2, que previamente he pegado con pegamento de barra por los bordes a una hoja A4 normal); la impresora la pongo a máxima calidad y mínima tinta; se deja secar un poco se despega y listo. No tiene mal aspecto.
Otro día más, que ya es muy tarde. Saludos: Juan.

Hola amigo Juan.

Un trabajo impecable, tanto que se me esta apeteciendo acabar el mio, y liarme a construir uno como el tuyo, aunque un poquitin mas grande

Respecto a la pintura, igual lo que voy a decir es una burrada pero.... has probado a imprimir directamente el solite en la impresora? se que tienes la limitacion del tamaño de papel, pero viendo como queda en el papel japon no cuesta mucho probar, y ver si la tinta aguanta el calor de la plancha, que yo creo que si, ten en cuenta que si funciona te quitas un monton de trabajo, y de peso en el avion.

Animo maestro, que a este pajaro ya no le queda naaaaa pa volar.

Saludos.

Pues muchas gracias Alberto. La verdad es que tengo ganas de ver que tal está tu I-15. A ver ese tren que seguro que lo bordas. Yo no se que tiene este puñetero hobby que no has acabado uno y ya tienes ganas de empezar otro. Yo no dejo de pensar en el Gotha GIV bimotor... A 1/12 tendría 2 metros de envergadura el amiguete. Te pongo una ilustración de un GIV bombardeando Londres allá por el 1917: se me cae la baba. No, amigo, de burrada nada: cualquier idea es bienvenida. Y además digo que no es ninguna burrada por que los de Arizona Models, por ejemplo, es lo que hacen: imprimir sobre el termorretractil (o sobre lo que te de la gana, pero pagando y mucho). Pero ellos no sé con que equipo lo hacen. Desde luego con una HP doméstica de hace 10 años seguro que no.
Sobre el tamaño no tendría problemas. Las tiras más anchas son de 160 mm, así es que engañando a la impresora y haciéndola trabajar como si fuese "papel continuo A4" podría imprimir todo lo largo que quisiera (alguna prueba he hecho, pero todavía no le tengo cogido el punto, aunque es factible). El problema es la tinta. El so-lite no es otra cosa que solafilm pero más finito. Por tanto es polipropileno, impermeable, y la tinta con base de agua de mi impresora resbalaría. ¿Quizá con una imprimación porosa antes de imprimir...?, no se.
Además, de esta manera, el granulado y las fibrillas del papel (que le dan la gracia, como si fuese fábrica de verdad) pues no las tendría. Y de seguro habría que darle un barniz final.
De todos modos me guardo la idea en el bolsillo. Es muy posible que la pruebe por que es muy fácil y no me llevaría mucho tiempo.
Saludos: Juan.

juanvm, el tema de impresion directa en el papel de entelado ( japon o silkspan) si se ha usado antes y tambien el doble entelado, el problema que yo le veo al tema es la resistencia al sol de las tintas que uses, normalmente lo he visto en aparatos de escala de vuelo libre o indoor hace un monton de tiempo en revistas inglesas como articulos de construccion, lo malo que el articulo solo explica el proceso no los resultados a largo tiempo

te esta quedando de exposicion

saludos

Gracias Marcos y sukoi por vuestros ánimos. Vaya, cree uno estar inventando algo y resulta que la rueda ya existe… una pena.
Yo también estoy deseando terminarlo, pero esto marcha más lento de lo que esperaba. Planeaba dejarlo listo para final de año, pero se va a retrasar. No son buenas fechas para tener tiempo libre.
Lo de las curvas compuestas… también me tiene mosca a mí. Hombre, el papel Japón si le das bien con acetona toma relativamente bien las curvas. El problema es que no creo que tinta de impresora aguante la acetona. Lo probaré. De todos modos, al simplemente colocar el papel sobre el so-lite bien tenso, creo que no me dará muchos dolores de cabeza. Creo que voy a utilizar el spray 3M mount, que creo tiene un plazo bastante largo para mover y recolocar antes de que seque. El 3M 77 pega como un demonio, pero tiene una pegajosidad muy baja, así es que lo que se pega no se puede ya despegar y no hay correcciones que valgan.

Gracias por la advertencia sukoi. Al final creo que le voy a dar una manita de barniz (de ese que aguanta bien los UV). Algo ayudará a preservar el color.
El peso también es un problema. Serán unos 9 gr. adicionales de papel, amén del pegamento, barniz… no sé, quizá en total puedan ser unos 14-15 gr. más.

Ya he hecho una prueba con la impresora y puedo imprimir perfectamente en papel continuo todo lo largo que quiera. Bien, ahora creo que le voy a cambiar algo los colores con el CorelDraw para no dejarlos tan oscuros, hacer pruebas de ajuste de colores y tamaños y listo a la espera de entelar.

Aún tengo cien mil cosas que terminar. Para no aburrirme con el CorelDraw he estado haciendo un prototipo de patín trasero con amortiguación.
Os dejo unas fotos de cómo era el original, que como véis no era otra cosa que una “pata de palo”, con un punto de rotación en el último tercio y con unos muelles para hacer el vaivén. Todas estas cosas de última hora son un rollo, por que hay que encajarlas a lo que uno ya tiene. Y para mi el gran problema es que este artilugio no debe interferir en los cables del pull-pull. Así es que he acortado notablemente la “pata de palo”.
El patín está confeccionado con chapas de 1,5 mm, con varilla de acero de 1,2 mm por dentro. La varilla está doblada en la parte final en anilla para enganchar el muelle. Este muelle es el que hace vaivén y tenía intención de orientarlo hacia atrás del fuselaje, justo al contrario del original (de esta manera libro bien los cables). Para dar el giro el patín tiene una abrazadera de chapa agujereada, que es por donde se une al enganche del fuselaje (que no es otra cosa que un quick linck, o como diablos se escriba, recortado). Enganche y abrazadera están unidos por un buje de 1,2 mm que es el eje de giro del patín. El enganche se une al fuse con una varilla de 2 mm, que aún no he decidido cómo colocarla (lo de la foto sólo es de pruebilla). Mi problema, como he dicho es el espacio. Además, no consigo encontrar un muelle adecuado por casa. El de la foto es de 6 mm de diámetro (muy ancho) con alambre de 0,8 (muy duro). Los que tengo más finos en seguida pierden la forma, no aguantan. He sopesado poner una goma… Voy a seguir probando y si no encuentro lo que busco, no lo puedo hacer, me da problemas de colocación o tengo dudas (si se rompe la goma una vez entelado no se puede reparar sin romper el entelado) siempre puedo dejar fijo el patín (que es lo más sencillo y el diseño original).
Hasta la próxima. Saludos: Juan.

Estimado amigo, JuanVM estoy siguiendo tu post desde hace semanas y estoy admirado, no he intervenido hasta ahora pues sólo podía decirte eso, admirado. Os envidio a los que domináis el cad y podéis diseñar con tanta libertad, yo apenas consigo escalar planos de otros para ajustarlos a mis necesidades.

Además tengo especial interés en tu modelo, primero por que yo también soy un forofo del eléctrico. Comencé haciendo pequeños modelos de 90cm de envergadura como el I-16 o el Casa C-101, y finalmente hice una Piper L4 de 220mm (que vuela impresionantemente bien), pero con ella vi la limitación de mis queridos eléctricos en relación a las grandes escalas.

Segundo por que ahora estoy construyendo el Fokker D.VII del Memorial en escala 1/3. Por ello aprecio doblemente tu trabajo, por la preocupación constante por el peso (eléctrico) y luego por las soluciones que estás dando al modelo.

Por mi parte, actualmente me encuentro con la encrucijada del lozenge. Mi intención era pintarlo sobre la tela directamente con plantillas, pero no tengo ni idea de cómo hacerlas y casarlas. A ello le sumo que, como creo que tu, yo también vengo del modelismo estático y soy un obseso de la veracidad de los colores, y no he llegado a saber cuales son los colores a usar, y menos en códigos RAL que pueda encontrar en comercios de pintura “normal”. En cuanto a las telas de sorlatex ya pintadas, las que venden son de Glen Torrance que sólo tiene de 5 colores en escala 1/3 y el Fokker de Memorial es de 4 colores.

En fin que seguiré con interés la solución que des, sobre todo si es con plantillas sobre la tela, pues la de imprimir papel japón en mi escala es inviable.

Por cierto, en los modelos Fokker de Glen Torrance la suspensión del patín la consiguen con una simple goma que pasa a través de la parte superior del patín y que va anclada a los laterales del fuselaje. Simple, ligero y efectivo.

Gracias por tus palabras, amigo Josruel. Como ya he dicho en otra ocasión, sólo soy cabezón, nada más. Tendré muy en cuenta lo de la goma. A ver si saco algo de tiempo y avanzo un poco más.
Ya hemos hablado por MP sobre el tema, pero creo que voy a expresar mi opinión sobre los colores del lozenge.

Por si sirve de algo a alguien pongo los colores que aparecen en la publicación Windosock para el lozenge de 4 colores (aunque a mi el azul no me convence en lo más mínimo) -- > la primera referencia es la Methuen y la 2ª la Federal Standard 595:
SUPERIOR
Marrón olivaceo --> 4/5 D4 --> 14255
Azul apagado --> 21 D4 --> 15177
Turquesa oscuro/verde --> 24/25 E7 --> 15193
Verde pera/verde absenta --> 29/30D5 --> 24552
INFERIOR
Amarillo latón --> 4/5 C7 --> 13637
Azul china apagado --> 23 D4 --> 15107
Rosa grisáceo --> 11 B5 --> 21158
Verde grisáceo apagado --> 26 D4 --> 24241
Todos ellos son colores bastante apagados. Pero a ver quién es el guapo que encuentra un, por ejemplo, RAL igual a ese FS. El RAL tiene 211 colores, mientras que el FS 595 en su última revisión tiene 650, muchos de ellos no coinciden. Además, en la equivalencia propuesta no aparece la luminosidad, con lo que hay un problema ya desde la base.

De todos modos hay gran controversia sobre cuáles eran los colores de este camuflaje. Hay facciones, unos opinan que eran tal y otros que eran cual. Por ejemplo ahí tenéis dos interpretaciones, la primera de Mark Miller (a mi es la que más me gusta) y otra de Abbott. Si os fijáis, no solo los colores son diferentes (dos verdes frente a dos marrones/amarillos) sino que incluso el color de los polígonos está cambiado de una opción a la otra. ¿Cuál es la buena?.... pues no lo sé, yo no soy quién para desmentir una u otra.

La dificultad del análisis de estos colores viene dado por varios factores. Las muestras, como he dicho, son escasas y tiene 90 años a sus espaldas. Los datos de “viva voz” o no existen o son muy parcos en explicaciones. Por ejemplo, el 382/18, que es la decoración que yo he elegido, fue derribado y en el informe de su captura sólo aparece que estaba pintado de azul oscuro y rojo. Muchos han hecho estudios sobre fotos antiguas en blanco y negro … y supongo que se puede aproximar, pero no afinar al 100% bajo mi entender.
Además, la variabilidad podría ser enorme: escasez de materiales; repintados por reparaciones; barnices que amarillean;…. incluso el gusto personal del piloto (el 382/18 por lo visto, según referencias de la época, venía pintado en un azul más oscuro que el de otros de su escuadrilla, supongo que al ser el piloto un Húsar prusiano eligió el azul Prusia como referente en vez de un azul ultramar al igual que eligió la calavera húsar para marcar su aparato) …Tengo una amiga que trabaja en una conocida empresa de lanas (para tejer) y me comenta que guardan muestras de todas las tintadas por que todas salen diferentes, así es que ¿qué no pasaría hace 90 años y dando a brochazos los colores?.

Todo ello me lleva a pensar que lo más correcto es elegir un esquema que a uno le guste o que esté muy repetido o que esté avalado por alguna publicación … lo que se prefiera; conseguir pinturas parecidas y a pintar. Nadie podrá decir que no era así con completa seguridad. Por mucho que se empeñe el juez de una competición de maquetas no hay un color correcto. Además, los colores estandarizados son un invento muy posterior a la 1ª GM, de hecho creo que el RAL se inventó allá por el 1927 y el FS es de los años 60.

Saludos: Juan.