Bootstrap Framework 3.3.6

Hola amigos, sigo lentamente pero sigo.

He cambiado el sistema del patín trasero. He medido todo muy bien y como creo que hay suficiente espacio he hecho más largo el patín. Además, como bien indicaba Josruel, la goma creo que es lo más sencillo y menos pesado. Lo único que me retenía de poner una goma desde el principio, es que no me termino de fiar de la goma. Más tarde o temprano se romperá y sustituirla en el futuro va a ser complicado. Como veis la pata de palo ahora es más larga y estrecha aunque tiene el mismo sistema de construcción, es decir, con un alma de varilla de acero de 1,2 mm. La misma varilla hace gancho para sujetar un extremo de la goma. El otro enganche de la goma es una hembrilla pequeñita que está atornillada a un tope. El sistema para enganchar el patín al fuselaje está heredado del prototipo anterior. En total 2 gr.

Bueno, otro día más. A ver si puedo arreglar el ordenador nuevo y me meto con los enganches de las alas (se me rompió la fuente de alimentación, creo, y tengo todos los planos y esquemas en su disco duro --> tengo la negra ultimamente). Estoy a deseo pero ...
Saludos: Juan.

Las gomas que usan para eso son las que llevan las carpetas, esas que van envueltas de hilos de textiles (azul y blanco, o negro). Puedes coger un trozo, hacerle un nudo y en dos vueltas pasarlo por el patín y la hembrilla.

De cualquier modo la sustitución de la goma no es tan complicada, cuando llegue el caso, cortas el entelado por la parte de abajo del fuselaje, en el área que queda debajo de la goma, y luego lo entelas de nuevo. Tampoco lo vas a tener que hacer todos los días.

Gracias Josruel. ¡Oido cocina!.
Tengo esta en el costurero que supongo que es como la que tú comentas. La verdad es que ya la tenía "fichada" para formar parte del equipo. No estira mucho y es bastante resistente.
Gracias por la idea.
Hasta la próxima.

Una imagen vale más que mil palabras. Mira la foto (y es para un avión de +/-2,40 m de envergadura).

Muchas gracias por el consejo Josruel y lamento no haber podido contestarte antes. En la foto quizás no se veía bien pero esa goma es como la de las carpetas (gomilla rodeada de un textil). Es la que empleé para arreglar el elástico de un pantalón de mi hijo mayor (hago de todo). Como dije, es bastante resistente y estira poco (las bandas elásticas de caucho normal estiran hasta x3 con facilidad, y eso es demasiado). De todos modos ando a la busca y captura de carpetas por casa.

Sigo sin el ordenador, así es que nada del ala. El poco tiempo que he tenido lo he dedicado a pulir las guías del pul-pull.

Como dije, son chapas de contrachapado (para que no se comben con los esfuerzos) con unos tubillos de aluminio, inclinados para dejar el cable horizontal desde el servo a la chapa. Las chapas de salida son de “contrachapado” de 3 mm hecho con dos de balsa de 1,5 pagadas con las vetas perpendiculares (a 90º). Bastante resistente y poco peso. Las he afinado y para marcar dónde van los agujeros (y que las salidas estén a la misma distancia a un lado y otro) he utilizado plantillas y escuadras. Para hacer los agujeros de salida de la chapa de cola, me las he visto negras. No es fácil hacer un agujero con un ángulo tan agudo (15º el timón de cola y 24º los elevadores). Como no puedo girar el talado, he girado la chapa. Para ello he utilizado mi “yunque de lijado” casero (lo uso para hacer listones triangulares, por ejemplo, los BF). Luego, a poner los tubos de aluminio y a eliminar el sobrante. Después de ponerlo todo en su sitio… …he puesto unos sedales de pesca de 0,5 (como el cable) para ver qué pasaba. Ya había hecho una prueba, si recordáis, pero era sin el armatoste del patín de cola de por medio.
Está todo medido y calculado, y no debería rozar, pero las holguras son de décimas de milímetro, en algún caso. Como todo cambio sobre el programa original, para evitar problemas de roces/enganches del patín con el cable, me parece que voy a solucionarlo añadiendo peso: voy a poner unos tubillos/guía (a mi pesar) para evitar que se enganche y/o roce el cable. Supongo que pondré de esos tubos interiores de las transmisiones bowden. Por ahí tengo uno con una luz de 0,8 mm que me puede valer. En fin, más peso y más curro.

Bueno, creo que ya sólo me queda felicitaros a todos la Navidad y desearos un muy feliz 2010. Ahora llegan unas fechas en las que voy a dejar aparcado el aeromodelismo (algún ratico sacaré de todos modos). A ver si habéis sido buenos (yo parece ser que no) y os traen los reyes muchos "juguetitos" bonitos de esos que nos gustan a nosotros.
Saludos: Juan.

Bueno, ya están colocados los tubillos (bowden interior de 2 mm con luz de 0,8). Bien, pues lo dicho: felices fiestas a todos.
Juan.

Pues felices fiestas para ti también.

Intenta no pasarte con el peso detrás. Te pongo una dirección a uno de mis vídeos con mi Fokker D.VII de Tower Hobbies, para que veas la posición de la batería. Iba en una bandeja en la zona del motor simulado, debajo estaba el regulador, la tapa con el motor simulado se metía, por delante, en un zocalo con un imán que formaba el carenado del morro, y detrás sólo llevaba dos imanes de neomedio para sujetarlo, un sistema sencillo, ligero y que no daba problemas.

Este modelo pesaba muy poco y volaba muy bien. Yo lo maqueté un poco, pintando el morro y haciendo una cabina realista, pero por desgracia me lo derribo el típico 3D de explosión que está por todas partes haciendo cosas, y que no puedes preveer. Siendo un avión tan ligero, cuando tropezó con el otro fue "destrozado", imposible de reparar.

http://www.youtube.com/watch?v=U6p2s1Iuwkw

Mis pésames. Era un bonito avión. Por cierto ¿es el DVII de Great Planes de 36 “, verdad?. Al final ¿cuánto te pesó listo para volar, 730 gr como indica el constructor o lo dejaste en menos?. ¿Qué motor, hélice, batería… le pusiste?.
Yo me he fijado los 500 gr como objetivo (si es menos pues mejor). En cuanto al motor ya he comentado que pensaba ponerle un 2830 de 950 rpmV que da 155 W constantes y peta a 22 A; batería 3S Thunder Power Prolite de 1350 mAh de 20C/40C; hélice 10x4,5 o 10x5; variador de 20 A.
En cuanto a la colocación de la batería y regulador coincido plenamente con lo que has propuesto. De hecho así es como pensaba colocarlo todo desde un principio. La batería en una chapa encima del motor real y bajo el de pega (arriba y hacia delante); tras el motor el regulador; a continuación los servos y sobre el ala inferior el receptor. Efectivamente tanto el morro como el carenado de la tapa de baterías (que es donde está el motor de pega) van unidos con imanes de neodimio.
En tu video (por cierto, lo hacías despegar de una “baldosa”) hay una cosa que no me termina de gustar, y es que para colocar la batería hay un buen rato que tienes las muñecas encima de la hélice. No sé, no me parece una posición segura. No tiene por qué pasar nada, pero….Por eso pensé en los imanes en vez de los tornillos para fijar la tapa: cuanto menos tiempo esté cerca de la hélice (atornillando) pues mejor, por si acaso, con los imanes sueltas la tapita y ¡Clap! fija en su sitio. Aún así hay que acercarse mucho. No sé, la próxima vez intentaré diseñar de tal modo que sea más seguro aún.
Saludos: Juan.

A ver si no me dejo nada por responder,

Si que es el modelo de Great Planes, el peso del mio era un poco superior al que ellos indican, pues le coloqué un paquete de 3s1p y un Axi 2212-20 que ya tenía, con una 9x4 APC (creo), Eso hacía que fuera más deprisa que con la motorización del manual (también tenía más potencia) y que pesara más. El consumo no pasaba de los +/- 18 Amp.

En mi opinión, si no tienes el material y has de comprarlo, es mejor (como indican los de Great Planes) usar paquetes de dos elementos y un motor de pocas vueltas con una hélice generosa, así volará más lento -real- y será más ligero.

En resumen, si te pasas de peso: motor potente y paquete de 3s1p. Si lo consiges ligero: motor tranquilo y paquete 2s1p.

Lo del despegue. Ese vídeo corresponde a uno de sus su primeros vuelos (luego volaba mejor), ese día hacía algo de viento y con un modelo tan ligero, enseguida se levantó con el morro encarado al viento. Era muy sensible al viento, de hecho me la pegué una vez aterrizando por una racha cuando estaba a menos de 1 metro de altura, y deformé todo el tren, a partir de ese día aún volaba mejor, debió ser por la incidencia del ala del tren tras la reparación.

Lo de la tapa. Hombre, con cuidado no pasa nada. Pero la tapa no sólo la sujetaban los imanes, sino también el ir calzada en el carenado.

Bueno, ya estoy otra vez por aquí.
Lo primero de todo darte las gracias de nuevo Josruel por tus comentarios y matizaciones. Lo agradezco enormemente.
Nuevo año y sigo el trabajo con el Fokker.

Ya tengo entelado de empenaje. Es un buen laboratorio para probar el so-lite.
Para ello he terminado de redondear los cantos (me he ayudado con un taquito con un rebaje redondeado para que todos los cantos queden por igual) También he puesto los tubitos guía para los hilos que atraviesan el estabilizador horizontal. Por último masilla para tapar alguna imperfección y lija fina. El so-lite pega rápido y a baja temperatura (80 ó 90 grados) y estira a unos 110 – 120. Esto es bueno para no darle mucho calor a la estructura y que pueda revirarse. Además, estira muy bien, pero no tanto como para forzar la estructura. Al ser tan fino se amolda estupendamente a las curvas. Y en cuanto al peso, según mis estimaciones aunque no son los 22 gr prometidos ronda los 25 (para el color crema, al menos) por lo que no está nada mal. Eso sí, es bastante traslúcido.

Sigo dándole vueltas al lozenge. He estado revisando libros sobre el tema y algún post interesante y la verdad es que hay dos corrientes en cuanto a la forma en que la factoría Fokker (Albatros y OAW también hicieron Fokker DVII bajo licencia) aplicaba el entelado: un panel centrado en el ala con una primera costura entre la costilla 2 y 3 o por el contrario con la primera costura centrada en el eje del ala y paneles a cada lado, con una segunda costura entre la costura 4 y 5. Parece una tontería, pero cambia el diseño del camuflaje. Os pongo dos ejemplos de uno y de otro. La verdad es que hay una foto de un D VII temprano de la factoría Fokker que todos muestran como ejemplo de sus conclusiones. Unos para apoyar una tesis y otros para la contraria…. ¿?. Yo la he estudiado y me inclino por pensar que era un panel central dado el lugar en que está el pentágono oscuro (círculo azul). En cualquier caso, parece que todos coinciden en que los paneles en los DVII de la factoría Fokker no se giraban 180º, al menos en los tempranos. Esa misma foto parece corroborarlo (el pentágono del círculo amarillo apunta también hacia delante).
Ese es el diseño que yo he elegido.

Ahora sólo queda ajustar los colores. Creo que voy a subir algo la saturación para contrarrestar lo muy apagados que quedan los colores originales sobre el papel Japón. Además, bajaré luminosidad para que los colores sean más oscuros y que así no sean tan “traslúcidos” y contrarreste el “engrisecido” que le aporta el papel Japón. El problema es que el so-lite es de color crema (es el mejor para ser pintado) pero hace virar los colores del lozenge hacia el amarillo.

Ahora debo hacer pruebas con el papel Japón. Para ello he construido un trocito de ala para hacer una prueba. El so-lite se amolda bastante bien a las curvas, aunque hay un punto verdaderamente conflictivo. A continuación he rociado con adhesivo en spray 3M Mount y he pegado los lozenge de prueba.
No queda del todo mal pero se aprecia alguna arrugilla que me es imposible eliminar. He probado a darle calor con la plancha y algo mejora. Me gusta el aspecto granulado, con fibrillas y de coloración desigual. Pero no me gustan nada esas arrugitas. Es posible que tenga que tirar de él con más firmeza cuando lo ponga (si es que lo pongo al final).

Bueno, otro día más. Saludos: Juan.

Hola Juan VM...

Muy buen trabajo.... y muy buena soución para el pintado de las alas...

Yo probaría a darle barniz al entelado, pero utilizaria "Novavia"... No se si conoces este producto, pues desconozco tu edad, o sea si eres de la vieja escuela o no...
Antes, se entelaban los aeromodelos con una especie de papel de seda y se e aplicaba un barniz tensador "la Novavia", que secaba en minutos y tensaba el entelado. Con tres o cuatro manos, cogia una resistencia barbara. Yo habia entelado incluso con tejido de lino y este barniz y los resultados eran estupendos... riete de los Oracover, Oratex y demás...
Ahún se encuentra en muchas tiendas de aeromodelismo.
Suelo entelar con Oratex, pero las maquetas grandes las entelo con "Ceconite o Stits", tejidos termoretraciles aeronauticos y novavia aeronautica tambien, productos que compro en un aeroclub y que se utilizan para entelar ultralijeros... Si incas el dedo a traición... no lo agujereas..jejeje... formidable...

Bueno como te decia, muy buen trabajo, no solo elentelado.... sino todos los detallitos que nos muestras.

Un saludo..

Juan respecto al lozenge... Perfecto sin más el de la parte superior, pero el inferor me parece demasiado saturado de color, tu sabes mucho más sobre el tema pero me da esa impresión.

Mira el del Glen Torrance.

http://www.flygtm.com/web/pages/fabric.htm

(Lástima que sea tan caro).

agil escribió:Hola Juan VM...
Muy buen trabajo.... y muy buena soución para el pintado de las alas...
Yo probaría a darle barniz al entelado, pero utilizaria "Novavia"... No se si conoces este producto, pues desconozco tu edad, o sea si eres de la vieja escuela o no....

Muchas gracias por tus palabras amigo agil. La verdad es que (tengo 40 años, por cierto) no me puedo considerar de la vieja escuela por que no hace tanto que he empezado en este mundillo. Te diré que sí, conozco la novavía, aunque yo he usado la versión barata (Imedio + acetona más o menos concentrada para pegar o para tensar) en modelos de vuelo libre
.... Uhm... en este caso como el papel va pegado sobre el termorretráctil podría dar una manita de novavia al termorretráctil y luego ir activando con acetona a través del papel (la tinta no se corre con acetona, que lo he probado) y pegando poco a poco... Bien. Es otro sistema que he de estudiar. Pero en este caso el papel no debe "tensar" (ni puede, por que va pegado al plástico: ya he probado a haerlo tensar con alcohol y nada de nada, con agua no se puede que se corre la tinta). Ten en cuenta que el entelado básico es con el so-lite. El papel es un mero adorno que sí debe estar pegado totalmente sin arrugas pero que no es lo que da la firmeza (la piel) al ala....
En cualquier caso sí que lo voy a tener en cuenta.

Josruel escribió:Juan respecto al lozenge... Perfecto sin más el de la parte superior, pero el inferor me parece demasiado saturado de color, tu sabes mucho más sobre el tema pero me da esa impresión.
Mira el del Glen Torrance.
http://www.flygtm.com/web/pages/fabric.htm
(Lástima que sea tan caro).

Amigo, de nuevo estamos completamente de acuerdo. Es curioso cómo cambian las cosas. Con el papel en la mano los colores originales eran muy apagados, así es que le subí la saturación y bajé luminosidad. El resultado, en la mano, era perfecto. Pero al pegarlo el resultado era excesivamente saturado. En esta foto el diseño/colores originales son los de arriba... ...voy a mantener el colorido original.
Saludos: Juan

Hola Juan, Feliz Año para tí y todos los compañeros,
muy buen trabajo el del lozenge, y un estudio muy detallado, como todo el que llevas del DVII.
Solo quiero hacer un comentario respecto al novavia, y es que yo desde siempre lo sustituí por Barniz Tapaporos NITROCELULÓSICO (nitrocelulósico; NO sintético), y me funcionó muy bien, y sigo utilizándolo en la actualidad; lo comento por la diferencia en el precio.
Juan, con ese mismo trocito de ala, por qué no pruebas a montar encima el papel japón, pero pegándolo con el mismo barniz novavia, como dice Agil; nunca lo he probado, pero bueno "en esta vida hay que probar de todo, menos la muerte"

Ánimo Juan que ya falta menos.

Un saludo,
Luis.

Gracias Luis por tus palabras y feliz año para ti también. Tendré en cuenta el consejo.
Tengo una pregunta al respecto, aunque es por pura curiosidad. El dope nitrato no es otra cosa que nitrato de celulosa líquido. Pero ¿el tapaporos nitrrocelulósico clásico, no el sintético, no es lo mismo? Lo pregunto por que a veces nos venden la moto con que si tal o cual dope =novavia (a millón) es lo mejor de lo mejor cuando efectivamente en el Leroy más cercano lo tienes muchísimo más barato y es lo mismo. En este aspecto en concreto, creo que has acertado plenamente porque me parece que son lo mismo, aunque no estoy del todo seguro.

Sigo con las pruebas, para aburriros.

He comprobado que el Spray Mount de 3M se elimina con gran facilidad usando acetona. Esto está muy bien por si la cago estrepitosamente al menos podré recular. Por cierto, este pegamento en espray es reposicionable las primeras 12 – 24 h (según condiciones ambientales…), luego es permanente y pega de maravilla el papel sobre el plástico. Los americanos usan mucho los esprays de 3M para entelar con papel o mylar, pero sulen usar el nº 77. Este, en España no hay quien lo encuentre y tiene la pega añadida de que lo que pega ya no lo suelta: todo a la primera o cagada.

He repetido el proceso de pegado, aunque esta vez he usado un papel de prueba normalito, sin lozenge (para no malgastar más de lo necesario) e intentado hacer las cosas más tranquilito y con las manos más libres.
He pensado que convendría que el papel desde el principio estuviese muy lisito. Así, es que lo he planchado.
Luego he fijado el papel lo más liso que he podido a algo elevado (un cuaderno en este caso). He rociado con el pegamento, he puesto la pieza sobre la mesa y la he fijado con cinta. Ya tengo las manos libres.
Ahora he dejado caer el papel suavemente sobre el BA, nada más. Ahora con un algodón voy apretando muy suavemente y pegando poco a poco hacia el BF: como si fuese línea a línea. A fin de cuentas sería como pegar un vinilo. Bien. Ahora el resultado parece muchísimo mejor. Casi no hay arrugas. Por cierto, nada de despegar y volver a pegar: al estirar del papel se da de si un poco y es mucho peor por que quedan más arrugas todavía.

Bien, pues otro día más. Saludos; Juan.

Hola Juan, magnífico tu trabajo. Realmente me asombra tu meticulosidad, algo verdaderamente loable para los días que corren, sigue enseñándonos.

Respecto al Dope creo verdaderamente que es lo mismo que el barniz tapaporos nitrocelulósico que distrubuye Titán en botes de a kilo.
Con nueve o diez años entelé mi Sirocco de Modelhob con Dope o barniz de Novavia específico para aeromodelismo (de la misma Titanlux, creo), era un bote azul claro con tapa blanca y un grafiado de un velero de colores, el precio ¡carisimo!, te aseguro que el intenso olor que desprendía aquel bote se ha quedado grabado a fuego en mi cerebro (o en mi nariz!) para siempre.
De este modo te digo que el barniz tapaporos nitrocelulósico actual es, sin duda, el mismo que nos vendian en aquellos botes azules a elevados precios. Ultimamente lo he estado empleando (el tapaporos digo) y lo único que he hecho ha sido disolverlo más o menos al 50 % con acetona.

Bueno, pos eso. que ahora que a no construimos tanto con el Silkspan y tal, van y nos lo ponen baratillo... en fin.

Saludos y a seguir con buen pie que te está quedando genial.

Gracias por tus ánimos, amigo Vicente. Pero he de decirte que en el caso del lozenge/papel es casi una obsesión: es él o soy yo, y con lo cabezón que soy estoy seguro que es ese maldito papel el que muerde el polvo primero.

Bien, os acordáis que bien se me pintaba ayer noche, pues esta mañana me he levantado "arrugado" de nuevo ¿Qué diablos pasa aquí? Seguro que es el maldito pegamento en espray...
Vale, pues a probar el método del tapaporos. Y es aquí cuando he dado con la solución a este dilema.
Bien, pues el fabricante no dice nada en su página al respecto (desaconseja métodos tradicionales en favor de sus lacas, pinturas... lo clásico) pero el so-lite es incompatible con la acetona y con el nitrocelulósico. A las pruebas me remito pues es una foto después de aplicar el tapaporos rebajado con acetona (con nitro igual, que lo he probado): Curiosamente a los pocos segundos vuelve a estar tenso: ...pero claro, ese interín de arrugado es fatal para el pegado del papel
Vale, o sea el problema inical era la acetona del pegamento.

Bien, pues ahora he probado con un pegamento con base acuosa: cola blanca + alcohol (¿alcohol polivinílico casero?). La cola por no tener disolventes y el alcohol por no tentar al agua para que corra la tinta. El resultado inicial es bastante prometedor, pega relativamente bien y rápido y confío en que mañana lo encuentre así o mejor. No os fijéis mucho en los detalles que lo he hecho hace cinco minutos a todo correr (estoy a deseo de ir a la piltra que tengo un trancazo enorme) Bueno, pues hasta la próxima y saludos a todos: Juan.

Excelente trabajo,además muy bien ilustrado, sirve de guia para los maqueteros.
.Una pregunta ¿Es cierto que tu solo dibujas los planos y es son la legión de pitufos los que construyen?
Saludos y al toro.

Eso es complétamente falso, amigo charlie. De hecho sólo tengo a un pitufo bajo mis órdenes y también hace los planos. Yo sólo escribo en el foro pero como soy el ingeniero jefe me llevo todos los laureles. Está de muy mal humor y encima el jodio osito cowboy se le ríe a la espalda. Bueno, en cuanto tenga algo más jugoso vuelvo a postear. Ahora, a la piltra a ver si pelecho (=levanto cabeza) que estoy hecho polvo.
Saludos: Juan.

.Como no prestes al pitufo sus voy a denunciar a la sociedad protectora pitufera .
.En otro órden de cosas, la verdad es que hacer tanta filigrana en un modelo a esta escala es mas dificil si cabe.Hay cosas como el peso que son fundamentales,procura en en enteleado, que es lo que queda mas importante, no cargar en barnices, solo lo justo, ya que si vas sumando decímetros cuadrados de las alas es bastante peso.
.Una opinión es que consideres poner, en vez de goma,muelle en el patín.Yo suelo usar para trabajos pequeños, los de los boligrafos, son muy ligeros, y rara vez hay que cambiarlos.El problema de las gomas es que las tienes que cambiar mas a menudo de lo que te crees, date "cuen" que la maqueta no es para volarla todos los domingos, y se pasan seis meses o mas en un plis plas, y para cambiarla es un poco petardo.Te lo digo por experiencia.
.En todo lo demás esta "chapeau",para las medidas, escala etc, está verdaderamente bien.ç
Saludos y al toro

De nuevo gracias por tu apoyo charlie. Tengo muy en mente todas vuestras opiniones, amigos. Especialmente lo del peso me tiene preocupado.

Bueno pues no he podido hacer gran cosa estos días: ni tiempo ni cabeza para líos.
Esencialmente he modificado los colores del lozenge inferior. Como el so-lite es crema, amarillea. Por tanto, he ido eliminando componente amarilla, he subido la magenta en algunos casos, algunos les he restado luminosidad,… En fin, he hecho varias combinaciones.. …hay que ver que feos eran sobre el papel ... ...y como cambian luego puestos sobre el so-lite.
De este modo, he probado colocándolo sobre el entelado y he elegido los que me han parecido los más adecuados. Las fotos (son con luz de fluorescente) no hacen justicia a los colores, pero a mi entender creo que no están nada mal.

He empezado a pegar el papel coloreado sobre el empenaje y ya tengo hecho el estabilizador vertical (azul los primeros 2/3 y blanco el final) y horizontal (azul el extradós y lozenge claro el intradós) e intradós de los elevadores (lozenge claro, el extradós también en azul). El timón va en blanco. Todo lo blanco lo pintaré más adelante y es donde va pintada la Cruz Balcánica negra (Balkenkreuz).

Para pegarlo he usado pegamento sin disolventes (por si acaso). En concreto el stick de 3M “remojado” en alcohol de 70º para que corriese mejor. Impregno ligeramente el termorretráctil, lo voy alisando con los dedos y a cortar el exceso. Para las curvas me he visto en la obligación de hacer pequeños cortecillos. No está del todo mal. Me gusta el aspecto “no plano” que da el papel. La próxima vez lo haré mejor. Bueno, otro día más. Saludos: Juan.

Hola a todos.
He podido hacer una foto de día (y lo que ha costado). A ver si se aprecian mejor los colores. De paso en segundo plano se ven los "modelos a escala" que más tiempo me consumen Para pintar (con acrílico) he dado una manita ligera de barniz sobre el papel blanco: ahora es amarillento como se puede ver. Esto es para que al dar la pintura no se reblandezca el papel y/o pegamento y se arruge (comprobado que ocurre)... .
Ahora a enmascarar y a pintar el blanco. Luego de varias manos y algo de lija finísima no queda mal del todo. A continuación a enmascarar... y a pintar la cruz negra... Bueno, en general no queda mal del todo... ...pero como llevo unos días que "si pongo un Circo me crecen los enanos", pues eso, que en algún sitio la tenía que cagar: vease que se ha colado la pintura por debajo de la máscara en algunos puntos. Reniegos y palabras irrepetibles a parte, creo que voy a dejar las cosas quietecitas en este aspecto durante unos días. No tengo "el toque" necesario para cosas finas. A ver si duermo un poco más.
Saludos: Juan.

Primero decirte que, de verdad, nos estás dejando alucinados con el lozenge y le resto de la pintura.

Te voy a decir un TRUCO que "suele funcionar" para resolver el problema de las filtraciones con el enmascarado sobre tela:

La primera mano de pintura no la des con el color final, hazlo con la pintura del fondo, de este modo la pintura que se cuele por el enmascarado sellará el espacio por donde se cuela y el pequeño derrame que quede no se notará. Una vez seca la primera mano, aplicas ya la pintura del color final de la insignia, letra o lo que sea.

La pega que tiene es evidente, si te pasas dando manos aumentarás el relieve de lo pintado.

Ostras Josruel , me has dejado alucinado!, es genial, muchas gracias por el consejo. Saludos cordiales.

Muchísimas gracias Josruel. Me parece un consejo muy útil. Lástima no haber contado con él antes y haberme ahorrado unas cuantas palabrotas.
Normalmente no había tenido problemas con la máscara, pero este material rugoso me ha jugado una mala pasada. Lo voy a probar en cuanto pueda.
De nuevo, gracias por tu ayuda amigo.
Saludos: Juan.

.Es muy común que se cuele la pintura, especialmente si no se hace con aerógrafo.Es muy importante que el enmascaramiento se haga con cinta buena, compañeros me comentaron de usar la de Tamiya,para hacer el perfil, y luego superpuesto a esta la de Tesa, para aumentar la superficie si pintas con aerógrafo, o por manchurrones (suelo ser bastante puerco, je je).Dan muy buen resultado.
.De todas formas, los pequeños fallos se pueden subsanar con un buen pincel y pulso, y no se nota casi nada.

y ademas seguro que queda mas real , en el 14-19 seguro que no tenian CAD-CAM para rotular los fokker

aniimo y saludos

charlie55 escribió:.Es muy común que se cuele la pintura, especialmente si no se hace con aerógrafo.Es muy importante que el enmascaramiento se haga con cinta buena, compañeros me comentaron de usar la de Tamiya,para hacer el perfil, y luego superpuesto a esta la de Tesa, para aumentar la superficie si pintas con aerógrafo, o por manchurrones (suelo ser bastante puerco, je je).Dan muy buen resultado.
.De todas formas, los pequeños fallos se pueden subsanar con un buen pincel y pulso, y no se nota casi nada.

Vaya, pues lo tendré en cuenta. Yo he utilizado como máscara el Frisket Film de Simair. Pega muy poquito y no arranca al quitarlo, pero sobre superficie rugosa y a pincel pues... eso, cuela. No he usado (a la vista está) el aerógrafo por quitarme de jaleos para tan poca cosa... y quizá fallé en mi decisión. En realidad yo tengo un rociador, no un aerógrafo de dobre acción, Aztek a-270 por más señas, y aunque se limpia muy bien y rápido no me apetecía mucho usarlo para tan poquita cosa.
Bueno, pues ahora como bien dices me toca raspadita, pincel fino y mucha paciencia...

sukoi escribió:y ademas seguro que queda mas real , en el 14-19 seguro que no tenian CAD-CAM para rotular los fokker

Pues en eso te voy a dar la razón. En esa época que todo era a brochazos y con plantillas no creo que lo hiciesen muy "fino"... El que no se contenta es porque no quiere.
Gracias a todos y Saludos: Juan.

Un poquitín más.
He entelado el carenado del tren de aterrizaje. Tiene un "peculiar" color verde. Las patas del tren (al igual que los montantes) eran en color gris claro (típico de la terminación de la factoría Fokker para las partes metálicas). La chapa de la panza está en rojo bermellón (como todo el morro del 382/18). Tambíen llevo a medias el entelado básico del ala superior. La parte de intradós está y la del extradós apenas si he puesto el segmento central (está entelado con 3 pedazos: central y semialas) Para facilitar el entelado en el punto más conflictivo de las orejuelas/alerones, he puesto una pequeña chapita de balsa Ahora que se ven todavía, muestro los pequeños chapados en los puntos donde se insertan los montantes. Es para que al cortar para introducir los montantes el entelado no falle en esos puntos Aquí, a contraluz, se observan los cuatro puntos de anclaje. Bien, pues yo sigo despacito. Por cierto, si os pongo esta foto de una hélice de un DVII, Axial de 2700 mm, ¿a que no adivináis qué ando pensando ahora? Bueno, saludos a todos. A ver si la siguiente vez ya está terminada el ala superior. Juan.

Bien. El entelado con so-lite del ala superior ha sido completamente satisfactorio.

A continuación he pegado el papel… …y he ahí donde ha habido más problemas.
El resultado es, como se ve en las fotos, aceptable. Es complicado no dejar arrugas. En definitiva, y por si le interesa a alguien he sacado estas conclusiones:
1- Hay que hacerlo sin prisas: “vísteme despacio que tengo prisa”. En serio, muy despacio, apretando con suavidad el papel y avanzando poco a poco.
2- El pegamento ha de ser muy poco agresivo. Nada de pegamentos instantáneos, pues no habría capacidad de rectificación, y os prometo que he tenido que despegar varios paneles.
3- Yo he usado pegamento en barra remojado con alcohol de 70º. Esto facilita la aplicación al resbalar sobre el plástico. Pero una vez aplicado es preciso dejar evaporar el exceso de agua y alcohol por que si no el papel se reblandece y se rompe ante el mínimo tirón y/o se corre la tinta.
4- Hay que colocar paneles pequeños. Si se intenta poner uno grande es muy fácil dejar arrugas.
5- Si salen arrugas pueden minimizarse cuando el pegamento aún tienen una elevada pegajosidad. Una vez adherido es difícil estirarlo sin romperlo. En muchos casos pueden eliminarse las arrugas dándole “leña” con la plancha.
6- Las curvas compuestas de pequeño “calado” se dan muy bien. Las grandes (marginales…) necesitan de pequeños cortes en algunos puntos para liberar el exceso de material.
7- Aunque se quiera, la terminación no es tipo “pintura”, es decir, no es plano. El material es muy poroso, se ven las fibras, hay máculas e imperfecciones… que tienen su gracia si se trata de imitar a la tela pintada a brochazos de un modelo de la Gran Guerra… pero no para otras aplicaciones.
8- Ojo a los colores. Al ser un material muy translúcido los colores varían muchísimo entre lo que tienes en pantalla y lo que finalmente obtienes. Es necesario hacer muchas pruebas de color.
9- Además, al no ser un material opaco deja intuir el esqueleto del aparato. Unido a esto, cuando en un punto superpones un papel a otro, el color se oscurece muy notablemente. 10- Es imprescindible barnizar para fijar como es debido todo y que no se despegue al menor soplo.

Ahora, solo restaría colocar las tiritas de refuerzo sobre las costillas y rebordes (que me permitirán ocultar todos los puntos donde se superponen planchas de papel pintado)… …aunque esto lo dejo para más adelante

Estas tiras en la factoría Fokker eran también de lozenge y de unos 30 mm sobre las costillas y más grandes sobre el BA. Las superficies de control no llevan refuerzos. Como he dicho, si superpones papel Japón sobre otro papel Japón los colores cambian. Es preciso que las tiras de refuerzo sean de papel opaco.
Por tanto, más pruebas de color para que sean lo más parecidas posible. Este papel está impreso en calidad normal y poco tinta. Además, he introducido ruido (gris) para que la impresión no de colores planos y se parezca a el papel Japón (que no sé si he dicho que está impreso en máxima calidad y poquísima tinta). Bueno, otro día más. Saludos: Juan.