Bootstrap Framework 3.3.6

mY para rematar la faena se ha rellenado todos los ribetes del ala y la zona del larguero con microbalones epoxy y sílice coloidal.
Ostras que nivel.
Y aluego hemos cerrao el molde con un monton de tornillos

Halt
Edu

Pongo una foto última en la que se ve bastante bien la zona del tetón delantero relleno de microbalones y la zona de los tornillos del borde salida tambien rellenada con la mezcla, observad el borde de ataque y salida a la que se le ha dado el mismo tratamiento con la tarjeta crédito.

Salud constructores.
Eduardo.

El miercoles pasado abrimos el molde del ala, pongo una foto de la fase de extracción.
En cuanto al resultado, hubo sonrisas y lágrimas.

Halt
Eduardo

Y no das más detalles?
Se pegó al molde?
Se rompió al sacarla?
Está deslaminada parcialmente?
Pesa mas de 500g?
Se ha revirado?
EL borde de fuga es demasiado grueso?
La resina no ha catalizado?
Pesa menos de 100g?
No brilla?
Se ha quedado mas resina en el molde que en el ala y esta esta llena de posorisades en la superficie?
Continuo haciendo preguntas o alguna ha sido ya la correcta¿?

Hola a todos.
Y salud Chetos

Tiene buen brillo y el borde de salida es fino y recto, el peso es de 350 gramos, pero hay 2 inconvenientes, a saber: el que más me ha jorobao es que al recortar el reborde de fibra hemos debido hacer algun rasguño en la cera y se ha pegado el borde de ataque en 3 puntos lastimando un pelin el gelcoat y el segundo (el que más le fastidia a Vicente) es que la parte del extrados no ha agarrado bien al núcleo ya que por error de cálculo era un poco más fino que el grosor interno del molde y cruje cuando la sometes a esfuerzo.
Visto lo visto no queda más remedio que reparar el molde, volver a encerar y hacer una ala hueca.

Halt


Por cierto: es dificil recortar el sobrante de fibra y no lastimar el molde.

Eduardo.

podrias intentar reparar el deslaminado metiendole un 'CHUTE' de epoxy con una jeringullia en las zonas en la que le crujen las juntas

animo que estais haciendo historia

saludos

Inyectar epoxy o tal vez hacer una abertura a lo largo del ala con un disco de corte y meter pegamento a punta pala, me lo estoy pensando.
El caso es que creo que el método que hemos empleado para hacer esta ala no es malo, solo que habría que medir con el calibre bien el grosor interno del molde y el del núcleo de porex más la fibra empleada para que quede todo más ajustado.

Saludos Sukoy.
Eduardo.

He estado dándole vueltas al asunto del ala y voy a comenzar su reparación antes de estrenar el velero, es gracioso el asunto no?.
Por otra parte me he empapao todos los asuntos de rece groups que tratan sobre el moldeo de fuselajes y alas y todavía no tengo claro como recortan los sobrantes de fibra sin dañar el molde.
Hay quien usa una cuchilla de afeitar otros un cutter y algunos un formón gordo, y yo no me creo que trabajando con estas herramientas sobre un molde de gelcoat no dañes el molde cada vez que sacas un modelo.
Hemos probado de varias maneras, os cuento:
1. Si al molde le has dado cera a base de bien a la hora de recortar el sobrante de fibra y microbalones y silice coloidal está más duro que la picha un novio, po lo que cada vez que metes la herramienta el molde protesta.
Además a más a más te cuesta sacar la pieza un güevo de esfuerzo.
2. Si al molde la has dao cera a punta pala y PVA a la hora de recortar te pasa lo mismo que en el punto anterior pero hay un inconveniente y es que en cuanto le enseñas el cincel al molde la pieza sale disparada como si llevara vaselina o aceite y asin no hay manera de recortar a gusto.
3. Y último punto para no aburrir, si no tienes un molde metálico veo el asunto del desmoldeo, recorte de sobrantes y otras chorradas, dificil dificil dificil.

Halt.

eduardo, creo que en todos los que he visto de recorte de piezas moldeadas , lo hacen fuera del molde ( con una regla metalica y cutter / con una dremel y disco de fibra / a mordiscos )


hacerlo dentro del molde es como jugartela a romperlo


saludos

A lo mejor la foto te da un poco de luz(y confianza).
Si usas alcohol de polivinilo, olvidate de recortar nada, asique te toca minimizar lo que te vaya a sobrar, es decir, resina con microbalones/cabosil/silica la justa sólo en el borde de ataque y con unas tijeras, recorta el sobrante de fibra después de impregnar pero antes de hacer vacio. Cuando tu molde esté "curado" de espantos y no uses pva, podrás usar un formon (que deberas tener en perfecto estado de afilado y afilarlo cada pocos usos(y que ademas será casi de uso exclusivo para esto para no cargartelo antes de tiempo) para repasar el borde de ataque. El borde de fuga es dificil de repasar bien, yo por ejemplo no lo toco hasta que el ala no sale del molde.
Despues de cortar el sobrante, puedes aplicar cera de nuevo si te da mala espina..... con cuidado de no meterte en el ala.
Un formon bien afilado, sin rebabas asesinas, no te tiene que marcar el molde (y si te lo marca, como es en las pestañas, pues tampoco es grave, recuerda dar una mano de cera que no tiene que pasar nada mas).
Hay mucho mito(erroneo) sobre que los moldes tienen que ser metalicos o que los moldes metalicos son mejores...... tienen sus ventajas, pero tambien tienen sus desventajas y para series pequeñas, un buen molde de epoxy gana por goleada.

Por cierto, cuantos mas usos tiene el molde, menos cuesta sacar la pieza. Con alcohol de polivinilo el desmoldeo no es especialmente facil en alas, depende del alcohol y del grosor de la pelicula. Menos espesor= mas dificultad. El truco esta en usar un formon y hacer palanca en la costra de microbalones que se forma en el borde de ataque y despegar todo el borde de fuga (sólo la pestaña de sobrante que es casi todo fibra y muy pocos microbalones!), desde la punta hacia el centro. En cuanto se despegue un poco la punta, deslizar un trozo de plastico (como el que uses para las bolsas de vacio) para ir llevandolo hacia el centro y asi ir desmoldeando.

Espero que os ayude

Coño, se me habían pasado las escuadras para el corte vertical ¡Qué pofesional! yo las hice con perfiles de aluminio y muy cortas por debajo, padeciendo los problemas evidentes que eso acarrea.

Chetos, esa foto parece del desmoldeo de la matanza de Texas!!!

Gracias por la ayuda Chetos.
De momento he quitado la cera al molde y he arreglado con plaste 2 componentes algun desperfecto, por suerte casi todo por sitios no importantes, cuando lo tenga bien pulido comenzaré a dar cera.
Si se me vuelve a pegar una pieza más, me retiro.

Salud
Eduardo
Halt

eduardo has probado con frecote??
para mi es un buen desmoldante

Tengo un bote de frecote y la verdad es que probamos una vez dándolo encima de la cera, pero me echaron todos la cantada porque deben ser incompatibles cera y frecote, aunque si te digo la verdad funcionó muy bien.
En estos momentos tengo el molde limpio y con los bujeros bien emplastecidos y con 3 manos de cera, tambien estoy haciendo un molde de un pilón 400 con el que estoy haciendo pruebas de pintura, de cera, de PVA etc., tambien quiero probar otra vez el frecote.
Y esta vez no quiero que se pegue nada por ningun sitio ni bajo ningun concepto.

Salud Mazinguer
Halt
Eduardo

Debes escoger, o cera, o frekote

Eduardo como tu bien as deducido no puedes usar las dos cosas o cera o frecote.
si quieres usar frecote ahora tienes que limpiar bien el molde con un quita-ceras y después aplicar frecote, no te arrepentirás va super bien.
animo esto pasa en las mejores familias jejee
un saludo.

El acabado de la cera me parece el mejor, si damos PVA el inconveniente que le veo es que es muy frágil y se daña con cualquier manipulación que hagamos encima del molde, el frecote queda muy muy bien incluso dándolo con brocha.
Si usamos solamente cera cuesta desmoldear, con PVA y con Frekote cuesta poco sacar la pieza.
De momento estamos usando cera y 2 manos de PVA, pero probaremos los 3 métodos por separado a ver cual de ellos da el mejor resultado.

Gracias por el ánimo.
Halt
Edu

Este es el timón vertical de un pilon 400.
Lleva 9 manos de cera y 2 de PVA, el inconveniente es que la pieza se ha caído y he tenido que volver a colocarla en su sitio otra vez.
Está construido con una mano gorda de gelcoat, otra de polvo de fibra, otra de pelos de fibra. 7 capas de tejido de 160, y 2 de matt de 300 g/m2, todas estas capas se han dado en 2 tardes.
El resultado es bueno, aunque es más de lo mismo y hasta aquí todo va bien.

Tengo pelos de fibra hasta en el ojet.
Halt
Edu

Despues de hacer el estabilizador vertical, hay que fabricarse un estabilizador horizontal y un fuselaje.
Es lo ultimo salido del taller.

Saludos
Halt

Y tambien necesitaremos una ala.
El molde se abrió anteayer.

Eduardo

El trabajo de hoy se ha limitado a fabricar la pieza que nos facilitará la fabricación de la pestaña de unión entre las 2 mitades del fuselaje, lo llamaremos la herramienta.
Esta hecha de contrachapado de carpintería y será necesario rellenar el espacio entre el fuselaje y dicha herramienta con epoxy y fibra de vidrio y microbalones.
La lata que se ve a la izquierda es la nueva cera, he dado una mano y de momento nada que ver con las empleadas anteriormente.

Halt
Eduardo

Me he acercado a la tienda de pinturas a comprar la famosa pintura de 2 componentes de poliuretano. Ejem, ejem. y ejem.
Esto que vas allí con 100 Urelios to contento a comprar media tienda.
Pues bueno, pues vale, que si es pintura calidad auto, que brilla mucho, que paquí que pallá, que si un disolvente E202-3.30 que etc. etc. etc.
Que solo te hacen 1 kilo de cada color, que ven mañana que hay que prepararla...
Elegimos de la carta de colores un rojo fuerte y un amarillo que el presuspuesto visto lo visto no da pa más. Oigg arruinada pa toa la vida.
Humm...
Casi 70 Euros.
Ya veremos el resultado.
Si te pintas el coche entero no sé lo que costará pero visto lo visto de medio Kilo de los de antes no baja. Seguro.

Ostis.
Halt
Eduardo.

Y la pintura de Epoxy?
No me he atrevido a preguntar.

Salud camaradas.
Eduardo.

Y llegará un día en que todos veamos una tierra que ponga LIBERTAD.

De mi paisano el profesor Labordeta.

Más madera.

Eduardo.

EDUARDO escribió:... fabricar la pieza que nos facilitará la fabricación de la pestaña de unión entre las 2 mitades del fuselaje...

¿cómo funciona esta herramienta exactamente?

Hola Roblej.
Se ha fabricado copiando la forma del fuselaje rellenando el hueco entre el fuselaje y la tabla con microbalones y epoxy.
El funcionamiento en principio es sencillo: se hacen las 2 mitades del fuselaje, se recorta el sobrante de fibra y se coloca la herramienta bien encerada. Entonces fabricaremos la pestaña con una tira de fibra apoyandonos en la herramienta, cuando el pegamento esté seco se retira la herramienta y nos queda la pestaña bien dura, despues le daremos bien de resina con microbalones y tixotrópico y se cierra el molde.
De esta manera al meterla ya endurecida no hay posibilidad de que se engurruñe ni que la pillemos al cerrar el molde etc.

Te pongo una foto de la pestaña ya fabricada y de la segunda en proceso de fabricación, la he acabado hace un rato.

Eduardo

Entre ayer y hoy en ratos sueltos, he dejado el fuselaje listo. Con el epoxy rápido se avanza más.
Mañana abriremos el molde a ver que ha salido.

Salud
Eduardo.

Se me ha olvidado comentar lo de la pestaña rígida (o dura) para cerrar y pegar las 2 mitades del fuselaje. Se puede ver en la foto anterior como queda: un borde cortado al ras y el otro con su pestaña de pegado sobresaliendo un poco.

Hasta mañana mi amor.

Está bien la idea de la pestaña rígida. La plantilla para apoyarla mientras cura la resina ¿tiene la curvatura de la otra pieza o es recta? y al cerrar ¿dónde ponéis el expxy? ¿sobre la pestaña o sobre la otra pieza del fuse? y ¿epoxy al natural, con microbalones, con sílice coloidal o con todo? ¿y cómo hacéis para que no se rebose por las partes planas del molde?

Una más: parece que sólo se ve una capa de fibra en el molde. ¿Sólo ponéis una? ¿de cuanto peso por m2? (seguramente esto ya los has dicho antes, pero no me acuerdo donde

Un saludo

[quote="roblej"]Está bien la idea de la pestaña rígida. La plantilla para apoyarla mientras cura la resina ¿tiene la curvatura de la otra pieza o es recta? y al cerrar ¿dónde ponéis el expxy? ¿sobre la pestaña o sobre la otra pieza del fuse? y ¿epoxy al natural, con microbalones, con sílice coloidal o con todo? ¿y cómo hacéis para que no se rebose por las partes planas del molde?

Una más: parece que sólo se ve una capa de fibra en el molde. ¿Sólo ponéis una? ¿de cuanto peso por m2? (seguramente esto ya los has dicho antes, pero no me acuerdo donde

En fuselajes de este tamaño e incluso en un f5b donde el tubo de cola es muy fino, esto de la herramienta es una buena idea. El molde es fácil cerrarlo sin pillar nada, no salen burbujas y no hay que estar trabajando con palitos y alambres y rodillitos por un agujero pequeño por el que no se ve nada y con herramientas con las que no se puede hacer ninguna fuerza.

La plantilla tiene la misma forma que el fuselaje, y lo unico que hay que hacer es enrasarla con la última mano de fibra que hemos dado en el molde y fabricar la pestaña.
Otra cosa que no hay que hacer en usar PVA en esta fase, ya que el alcohol se transfiere por completo a la pestaña , que es precisamente donde vamos a dar el pegamento.

El epoxy con microbalones y sílice lo he dado en las dos partes, en la pestaña y en el molde con una jeringuilla, dando un fino cordon.

Y sí que rebosa por todos los sitios, al sacar el molde sale todo pegado a la pieza, con lo cual hay que recortar con una cuchilla y con una lija.
En este fuselaje tan pequeño he puesto primerouna capa de fibra de 50 g/m2 para tapar los poros y luego una de 160 g/m2, mas 4 mechas de carbono, una en cada esquina, para fuselajes mas grandes hay que poner 2 capas de 160?
En la próxima pieza te pondré unas fotos de estas fases intermedias que contadas se explican peor que viendolas.

SAlud ROBLEJ.
Halt