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El gelcoat y la resina como la aplicas al molde de silicona? Vacío? O el secreto esta en la dureza de la silicona?

Te a quedado francamente bien.

Feliz año a todos

La verdad es que si quedaron bien es de carambola...
El gelcoat a brocha directo a la silicona....espero a que se seque y arriba la fibra con el epoxi....
No sabria decirte si lo de mezclar la silicona fue un gol...pero tal y como lo hice es superfacil de desmoldear las piezas.
No uso vacio...solo me ayudo de la ley de Newton

Yo lo intente así y no conseguí que se pegara correctamente al molde. La silicona que utilice es la que venden para moldes, que suele ser blanda. O lo mismo es por el gelcoat.

Estudiante el tema.

....pues....quizas sea la mezcla de ambas siliconas.
Para moldes pequeños ya me habian dicho de que este metodo era valido....pero para moldes grandes podia pasarme de que el gelcoat se arrugara...

Como tienes pensado unir las dos partes de cada pieza? Por qué no la has unido en el mismo molde?Quizas lo has hecho para probar....
Saludos

termico escribió:Como tienes pensado unir las dos partes de cada pieza? Por qué no la has unido en el mismo molde?Quizas lo has hecho para probar....
Saludos

Esas piezas salen del molde con pestañas, luego pego ambas partes con araldite y refuerzo por dentro con fibra y resina, corto la pestaña, masillo la union y pinto.
La parte inferior (la que me falta acabar) van unidas con tornillos allen de M2, para poder acceder facilmente a la rueda y sus tirantes.
A ver cuando el Barbudo deje que me salgan bien esos moldes y acabo de una vez....que quiero ir a por otro modelo...

ah bien perfecto... pues sigue infomando cuando lo tengas acabado
Saludos

Jorge Medina escribió:Tienen Una pinta fenomena esos masters!

Yo lo que suelo hacer es lo siguiente, ya te queda para otra vez....

Uso DM como material base, y lo mecanizo a sobremedida, es decir hago una superficie paralela a la superficie final hacia adentro. Esto puedes hacerlo bien engañando a la maquina, diciéndole que la fresa es mas fina y mas corta de lo que es realmente, o bien haciendo dos archivos 3d.

Al desfase de esta superficie suelo darle como 1mm

Después aplico una capa generosa de gelcoat de poliéster, y una vez seco mecanizo otra vez todo ya a la medida que debe ser.

Es importante no levantar el modelo de la fresadora para que no pierda el cero en ningún momento.

Suelo usar una fresa con punta plana y hago las pasadas a 45º con el modelo. de este modo dejando un avance bajo, como 0,1mm de pasada el acabado es espectacular y te quita muchas horas de acabado a lija.

Tal cual lo has hecho esta muy bien, pero a buen seguro te habrá quedado un radio entre la zona del pant y la tabla de partición que después hará que la juntura sea un poco menos perfecta de lo que podría ser, aunque seguro que con un poquitín de masilla y pintura quedará fenomenal!

Un saludo! y Felices Fiestas!

Como he arruinado la pintura de los masters que me faltaban, le he quitado la pintura y la masilla.
He hecho lo que me describes.
Ahora mismo estoy programando el CAM, a ver si hay suerte...

Fenomeno! ya verás que bien queda!

Recuerda que has de dar pasadas en el acabado muy juntas para dejar las menos marcas posibles.

Ya contarás.

Saludos!

Jorge, en realidad es un mix entre lo que yo hice y lo que vos me decis de hacer...
La pieza de porex ya estaba hecha, pero al arruinarse la pintura lo que hice fue darle un par de capas de gelcoat bien espesas.
Arriba masille con poliester, y ahora se esta mecanizando, con una fresa recta de Ø6mm, y 0.3 de paso...ya que a 0.2 se tiraria 24hs mecanizando...y a 0.3 me sale una simulacion de 15hs de trabajo
...pues na...paciencia...



Por otra banda, he dejado para que me cortaran el NOSE ART en vinilo....eso fue otra currada que me pegue de casi toda una noche dibujando el ayuntamiento de Springfield y las letras de P&W Wasp Jr
A las que las tenga en mi mano, las pego y les cuelgo unas fotelis.

Sds!!

Para que nadie crea que estoy holgazaneando, les muestro un avance del modelo y otro del taller
No más gastos en bolsas para la aspiradora!!! una pasada el mini ciclon que le he construido

La aspiradora bastante fea, el gee cada vez que te lo veo me gusta mas! xDD

La aspiradora no es que sea fea. Yo creo que cuando has cortado la tapa con el CNC, el programa se ha saltado algunas coordenadas jajajjaajjaj. Lo importante es que sea efectiva.
El avión: precioso. Una pasada, tio.
Queremos video ya!!!!
Saludos

A la que tenga sus cubre ruedas colocados, lo primero que haré será ir a volarlo y habrá video.

City of Springfield?

Jo tio, eso me suena a los Simpson.

Muy bonito. Venga! que ya falta menos.

Pues parece!!!
Jejejeje...
En los Simpson han usado ese nombre de ciudad porque es el nombre mas utilizado en los diferentes estados de USA....en cada estado hay una Springfield City.

El nombre de la familia (Simpson) es por lo mismo, muy corriente por alli, como por aqui Lopez o Garcia. Se supone que el dibujo animado es una representacion de la la sociedad norteamericana. Sera cuestion de no dejarse caer por alli, que miedo! jeje.

No te guies por lo que la TV te muestra...porque sino, que pensarian los yankees si vieran AIDA o simplemente pudieran sintonizar Tele5

Hola compañeros!
Después de mucho tiempo de trabajo "oculto" con la fibra de vidrio...y lo de "oculto" va porque es un trabajo que no se ven los resultados hasta que no llega el momento de hacer la pieza en si, hoy por fin puedo mostrarles algo de todo lo hecho.
Primero de todo, al hacer el molde, el gelcoat volvió a hacerme lo mismo que antes, solo que esta vez lo solucioné lijando el gelcoat arrugado y emparejando todo...
La incógnita es porque...lo único que se me ocurre es un exceso de gelcoat en esas zonas...no se me ocurre otra cosa.
Una vez lijado (bendita lija al agua!!!), lo que hice fue darle capas, capas y mas capas de cera...en total unas 7 u 8 (ya ni me acuerdo) .
Particularmente, el mejor resultado lo logre dando capa sobre capa sin sacarle brillo entre capa y capa de cera.

Hecho esto, me hice unas cuantas cruces y me lié a darle la capa de gelcoat al molde, luego una capa de velo superficial y finalmente una capa de sarga silionne de 200gr .
La verdad es que mi objetivo en este juego de piezas inferiores era lograr poder aprender a que se des-moldaran sin problemas, y esto lo he logrado. No así la calidad de la pieza, la cual considero que no estan como para pintarlas y ponérselas al avión, pero si que me vendrán de fabula para saber donde taladrar los traus para pasar los tensores o ver como reforzar para realizar las uniones con el resto de las partes que componen el patuco.

Asi me han quedado...
...y mas o menos así quedarán en el ala....
Para la próxima actualización, ya estarán pintados y le explicaré como solucioné la unión de las piezas a los tubos del tren de aterrizaje

Sds!

Esto ya lo llevas "sobre ruedas" (nunca mejor dicho)
Saludos

Esas grietas me suenan a que el gelcoat encoge. ¿Poliester?

Y dices que esta mal? Ya quisiera trabajar la fibra asi

MiguelCL escribió:Esas grietas me suenan a que el gelcoat encoge. ¿Poliester?

Y dices que esta mal? Ya quisiera trabajar la fibra asi

Si, el gelcoat es de poliester...es bastante complicado el conseguir un gelcoat de base epoxi, por lo que no queda otra que usar el de poliester y luego laminar arriba con epoxi.

Evidentemente la foto no alcanza a mostrar pequeños detalles de la pieza como yo veo en directo.
Considero que con el curro que me he pegado desde hace un año y medio, hacer otras piezas y esperar, o lograr, unas piezas mejores vale la pena, y como que ya no importa el tiempo que tarde...

En las fotos del molde se ve la típica "piel de naranja" que para mi es debido a un exceso de temperatura. Ya sea ambiente, calor directo en exceso, o el calor producido por la misma reacción del gel coat ( lo llaman exotermia)
Ahora Te voy a poner esta parrafada para que aproveches lo que quieras.
No existe un camino fácil y rápido para producir un trabajo de calidad en poliester. Un buen trabajo es un arte cuidadoso y preciso. Debe comenzarse con una cuidadosa preparación del modelo para poder fabricar el molde. La superficie del modelo debe reflejar el acabado espejo deseado para el molde. La construcción del modelo debe ser lo más exacta posible, a fin de eliminar fallas que podrían restarle calidad al molde.
La superficie del modelo debe ser tersa y sin defectos visibles, tanto como sea posible.

El pulido de la superficie debe ser llevado a cabo usando papel de lija cada vez mas fino, sacando todas las marcas visibles hasta que no se noten mas que las dejadas por la lija malla 600.

Finalmente, la superficie deberá ser pulida y lustrada usando pastas de pulir formuladas para poliester, con una maquina de pulir equipada con un paño o corderito. Es necesario prestar cuidadosa atención en esta operación final, ya que un pulimento pobre (por recalentamiento) puede dar como resultado la creación de piel de naranja o una superficie de aspecto fibroso (vista de la fibra de vidrio).
Cuando el modelo ha sido preparado como hemos descrito anteriormente deberá ser encerado con una cera en pasta de buena calidad, aplicada cuanto menos cuatro capas y con un buen lustrado entre capa y capa, utilizando una estopilla de algodón limpia.

Es importante que el modelo sea cuidadosamente encerado para evitar cualquier adherencia cuando sea separado del molde.
PROCEDIMIENTO PARA EL ENCERADO.

1)Aplicar primero una capa de cera en forma circular, teniendo especial cuidado que esta no sea demasiado gruesa. Lustrar a continuación en forma manual, siguiendo las recomendaciones del fabricante de la cera, acerca del tiempo que se debe esperar antes de hacerlo.

2)Luego de esperar dicho tiempo, para que la cera haya curado suficiente, aplicar una nueva capa y pulirla nuevamente, como lo indica en el 1). Siempre esperar un tiempo entre capa y capa.

3)Aplicar una tercera capa de cera y proceder como lo indica en el 2).

4)Repetir el paso 2).

5)Después que el encerado se haya asentado suficientemente sobre la superficie, limpiar manualmente dicha superficie con una estopilla de algodón, para eliminar cualquier mancha o partícula de polvo.

No usar una pulidora mecánica para el pulido final, ya que con ella se puede quemar parcialmente la cera, creando áreas desprotegidas que causarían adherencias en los pasos siguientes.

Después de completado el encerado y pulido del modelo, este queda listo para comenzar la fabricación del molde o matriz.

Para ayudar a obtener un fácil desmolde, lo mejor es usar una solución de PVA (alcohol polivinilico) como agente de despegue.
La clave para una buena fabricación es el Gel-Coat. Si este material no es el apropiado para ese uso o si no es aplicado correctamente, se empleara mucho trabajo y tiempo de mas y se obtendrá un molde defectuoso.
El Gel-Coat debe ser catalizado en un recipiente adecuado y luego trasvasado a la taza (no usar sistemas de inyección de catalizador), a fin de asegurar una correcta catalización.

El Gel-Coat debe ser aplicado en dos capas lisas, con dos o tres pasadas por capa, y con un espesor de 0,4 a 0,5 mm cada una.

El total del espesor, en fresco, no debe exceder de 1,0 mm.

Al Gel-Coat debe permitírsele gelar entre capa y capa y curar solo hasta el punto en el cual no manche al tocarlo, antes de aplicar la segunda capa.

Esta segunda capa puede ser de diferente color y así puede actuar como punto de referencia al lijar la capa exterior.
No debe permitirse que el Gel-Coat cure completamente a fin de evitar contracciones. Por ese motivo nunca debe dejarse durante la noche o el fin de semana, sin comenzar a laminar.

La catalizacion del Gel-Coat de la matriz es critica: usar 2,5 % (a 25 grados centígrados) de Peróxido de Metil-Etil-Cetona. Se debe usar mínimo del 2% y un máximo del 3% de Catalizador Mek para compensar las fluctuaciones de temperatura ambiente.
Una laminación cuidadosa del molde es tan importante para obtener un buen trabajo como la aplicación previa ya descripta para el Gel-Coat. Se recomienda usar resinas de bajo pico exotérmico.
Hemos encontrado que un buen método de curado es: encerar el molde cuatro veces, aplicar el Gel-Coat en una pequeña porción del molde arrancar el Gel-Coat cuando este firmemente gelificado (no dejarlo hasta el día siguiente). Si no se pega el molde, encerar el mismo dos veces, aplicar el Gel-Coat y laminarlo. Si la pieza desmolda correctamente, encerar el molde dos o más veces y ponerlo en producción. Encerarla luego de cada desmolde para la producción de las primeras cuatro piezas, con lo cual se puede considerar curado.
Si el molde presenta mucha acumulación de cera y restos de Gel-Coat y resina (por no haber seguido el programa de mantenimiento), debe ser limpiado frotando con tolueno, o acetato de etilo. Tomar nota de todos estos productos son inflamable y muy peligrosos de manipular, por lo que deben observarse las precauciones indicadas para el cuidado de la salud y la seguridad, entre ellas:

Usar guantes

Asegurar una buena ventilación del lugar de trabajo

No fumar

Usar antiparras de seguridad

Si después de la limpieza indicada aun se notan rugosidades, debe procederse al lijado del molde con lija 600, y luego al consabido pulido y lustrado. Si se deja la superficie con rugosidades, lo único que se obtiene es que al poner en uso nuevamente el molde la cera se acumule mas rápidamente.

Si solo se ha pulido el molde, recomendamos aplicarle dos capas de cera antes de ponerlo nuevamente en producción. En cambio, si ha habido necesidad de frotarlo y/o lijarlo y pulirlo, es preferible encerarlo tres veces.

Como se puede apreciar, es mucho más practico aplicar un mantenimiento preventivo que dejar que el molde se deteriore.

La cera no se acumula sola sino que es dejada acumular por un mal encerado, ya que se encera en exceso y no se quita bien dicho exceso. Otra acumulación que puede producirse es de poliestireno, previamente del estireno del Gel-Coat que se polimeriza y que se adhiere al molde debido a un desmolde demasiado rápido: conviene dejar que la pieza comience a curar lo suficiente en el molde.

Cuando un molde se saca de producción, es frecuente que se lo pinte con Gel-Coat para protegerlo. Esto no ofrece objeción, siempre que el molde no se guarde a la intemperie, (aun si se ha laminado) ya que la humedad penetra entre el Gel-Coat y el molde y puede producir el ampollado de la superficie del mismo.
No usar mas del 3% de catalizador Mek en el Gel-Coat, ya que un exceso puede causar arrugamiento y "auto-desmolde" del mismo.

No usar menos del 2% de catalizador Mek, para poder obtener un curado adecuado.

Mezclar el catalizador cuidadosamente, ya que una mala distribución del mismo en el Gel-Coat es causa de un desigual curado, manchado y desmoldes parciales prematuros.
Los moldes pueden presentar resquebrajaduras debidas a diferencias térmicas.

Estas resquebrajaduras (patas de araña) pueden también aparecer si alguna pieza se pega al molde y resulta muy dificultoso desmoldarla.
Espero que te haya servido de algo.
Saludos

Gracias Termico!

...me suena el acento de esa página...."antiparras", es una palabra que usamos nosotros para describir unas "gafas de seguridad", creo que antiparras es mas corto...jajajajaja

http://www.chemia.com.ar/GUIAPARA.HTM

El .com.ar me lo termino de confesar...jejejeje

la guia está más que clara, gracias por el aporte!!!!

Ahi le has dado jejejej.
He querido resumir pero me parecia interesante lo que he puesto....

Joe!, si que esta interesante. Pero complicao de narices. Todo eso digo yo que sera para fabricacion en masa. Se podra simplificar para producciones mas 'limitadas' ¿no?.

La verdad es que hagas el molde al por mayor o al.detalle, esta claro que hay que hacer lo que dicen esta gente, sino, te arriesgas a cagarla...ni mas ni menos....y todo el curro que te has pegado con los modelos lo terminas tirando a la basura.
Te lo digo por experiencia....

Hola amiguetes!
Me gustaria demostrar todo el curro que me he pegado, probando diferentes maneras de hacer estas piezas principales de los patucos...
Moldes de fibra de vidrio y resina poliester, molde de escayola a la cual luego he probado infinidad de productos para impermeabilizarla y poder lograr sacar un par de piezas, molde de escayola descartables...hasta que al final he decidido hacer el molde como queria desde un principio: de silicona (50% SILRED + 50% SILGREY).
Desde el principio me ha parado el hacer el molde con silicona por el elevado coste de esta, el kg cuesta unos 23eur, y si todo el molde lo hacia por colada directa mis calculos decian que necesitaba 10kg por cada molde, eso hacian casi 20kg en total...unos 460 eurazos!!!...ni de coña!!!

Empece a darle al coco y lo primero que se me ocurrio fue hacer una carcasa y colar la silicona entre la carcasa y el modelo, y eso hice.
Compre arcilla, hice una capa de 15mm de ella y la puse por toda la superficie del modelo, de manera que quedara un offset de 15mm positivo.
Una vez hecho esto, le hice unas paredes y cole escayola.
Una vez seca la escayola, saque el modelo y saque la arcilla de adentro de la escayola.
Previamente habia colocado unos tacos para que me quedara la carcasa alineada con el modelo.

Una vez bien seca la escayola, le hice unos taladros por donde colaria la silicona.
Calculando el peso de la arcilla, ya tenia su volumen y por ende la cantidad justa necesaria de silicona la cual preparar.
Los resultados podian haber sido mejor, pero no esta nada mal, estoy mas que contento

Una vez tuve el molde de silicona, sabia que hiciera lo que hiciera, nunca se me arruinaria el molde y todo se desmoldaria sin inconvenientes. Es aca donde empiezo a probar nuevamente con diferentes combinaciones de materiales, como por ej; gel coat en capa externa + velo superficial+fibra de 130gr, sin gel coat y solo velo superficial+fibra de 130gr, velo superficial+fibra sarga silione 200gr....y por ultimo, lo que mas me ha gustado con una calidad realmente buena para mi gusto (yo le doy un 9), y es pintar con imprimacion y una vez seca, laminar arriba con velo y fibra de 130gr.

Sé que esto no es lo convencional, sé que el experto en fibra me dirá que he gastado mucho dinero para hacer esto, pero señores, no he logrado hacerlo de la manera convencional...que cera desmoldante, que alcohol polivinilico, que spray de silicona, que leche en vinagre...nada nens!
A las fotos me remito...
Un truquito, para aquellos que no lo sepan (yo no lo sabia), a la hora de hacer la capa de velo superficial, no cortar el velo con tijera, ir rompiendo trozos a mano y colocarlos a modo de parches unos con otros...a mi me fue de fabula, trozos de unos 5cmx5cm (no cuadrados...como redondos u ovalados) y solapando sus laterales...si no lo hacia asi, siempre me quedaban pliegues los cuales eran imposibles de quitar y dentro siempre quedaba aire

Una muestra en la bestia

Muy chulo, y cuando lo pintes ya es que se nos caera la baba (vaya! como que ya se nos cae)

¿El velo que utilizas sera el que llaman 'mat'?, porque el de tejido no hay quien lo corte sin tijera, ademas se deshilacha.

El mat no suelo utilizarle porque no se adapta bien a las formas en seco. Una vez que lo has impregnado con resina se pega y adapta muy bien, pero en seco no hay manera. Pero haciendolo como dices no hay problema, y mas facil, cubrirlo todo a base de parchecitos. Jeje.... muuuu bien.