Bootstrap Framework 3.3.6

Hola,

He pensado que dada la multitud de pregunas que hay en temas referentes al monteje del T-REX, no estaría mal ir poniendo aki consejos, sugerencias y mejoras que la gente haya ido probando en los suyos y que ayuden a los nuevos, como es mi caso, a realizar un buen montaje.

Yo ya he terminado el mio y le he ido haciendo una serie de modificaciones recopiladas de distintas web y foros y otras de cosecha propia que aunque simples y baratas mejoran la durabilidad y fiabilidad de algunas piezas de este heli.

Quiero agradecer a Hagar0 y a Moynet su colaboración y apoyo en este asunto. Pondre sus aportaciones en sucesivos post.

Dado que soy bastante novato en el tema agradeceria a todos que si ven algun fallo o error por favor lo publiquen en el foro asi como todo aque que quiera colaborar en hacer esta especie de guia para novatos, que como yo, estan necesitados y en muchas ocasiones desesperados.

Saludos.

ANTES DE EMPEZAR:

- Comprueba que todo venga en el Kit pero no saques nada de las bolsas hasta que lo vayas montando, asi te resultara mas facil de identificar las piezas que si las tienes fuera.

- Con las herramientas que trae el kit podras montarlo, aunque te será de suma ayuda un calibre, sin necesidad de que sea muy preciso, en mi caso uso uno de plastico barato que me hace el apaño.

- No viene mal tener un alicate en el que taparemos las bocas con plastico para no dañar las piezas y unas tijeras y una cuchilla para cortar las bridas y algunas rebabas que puedan tener las piezas.

- Como herramientas adicionales puedes usar un escariador de rotulas: hace que las rotulas vayan como la seda, lo recomiendo totalmente y se puede adquirir por unos 8 €. Tambien puedes usar un extractor de rotulas, evitaras andar cambiandolas por rotura cada 2x3.

Ver las fotos de abajo.

CONSEJILLOS:

- Ojo con el fija roscas!!!: no te pases xq si echas mucho te costara mucho sacar el tornillo despues y t lo puedes cargar o cargarte la pieza dnd se aloja. Echa solo para cubrir un hilo o dos de la rosca.

- No aprietas en exceso los tornillos, dañaras el plastico y todo quedara menos preciso.

- No te desesperes el montaje es importantisimo si quieres que el heli vaya fino.

- Si no quieres comprar el escariador puedes aplicar pasta de dientes en la rotula, meterla en la bola y darle algunas vueltas, la pasta es abrasiva y hara q vaya mas suave, despues limpia la pasta y montalo de nuevo.

Empezando el montaje:

Para no perdernos mucho mejor seguir el manual de montaje, en la primera parte trata del montaje del rotor principal, plato, transmisiones, eje. Aki solo mencionar que compruebas el suave y libre movimiento de cada pieza una vez montada, con esto evitaras tener que ir desmontando despues para detectar en que parte tienes el roce o la pieza mal montada.

- Usa el calibre para medir bien el eje de las flybar.
- Echa un poco de aceite o grasa en los anillos de goma (O-Rings) que van en los portapalas, pero no te pases.
- Si no necesitas engrasar mas piezas no lo hagas, con el tiempo el polvo se va adheriendo a la grasa y se convierte en abrasiva con lo que es totalmente perjudicial.

ANTES DE EMPEZAR ECHA UN OJO A ESTE POST QUE INICIO HAGAR0 Y QUE TE AYUDARA MUCHO CON ALGUNAS DUDAS QUE SURGEN AL PRINCIPIO, A MI ME SOLUCIONO UNAS CUANTAS.

viewtopic.php?t=32090

Sobre los patines

El manual recomienda fijarlos con un poco de cianocrilato, a mi particularmente no me gusta, sobre todo cuando tienes que cambiar la pieza, te las ves negras para quitarlo.

Para evitarlo he usado unos tornillos "rosca chapa" muy pequeños para sujetarlos.

Ver foto.

CORONAS

A la hora de montar las coronas el manual no dice nada sobre las distancias a las que tiene que quedar el One Way Bearing con respecto a su alojamiento, me refiero a lo que sale por arriba o por abajo.

Para evitar que te rocen las coronas deja que el rodamiento salga un milimetro o milimetro y medio mas por abajo que por arrriba, te ahorras disgustos despues pues sacar este rodamiento es algo complicado.

Antes de meterlo comprueba la posicion!!!!

IMPORTANTE Meter el rodamiento es dificil incluso con un util, es facil cargarse el casquillo que lleva como alojamiento la corona. Para que el rodamiento entre mejor metelo en una bolsa de plastico con cierre (Evita Humedad) y dejalo en el congelador de tu frigorifico durante una hora al menos. Prueba a meterlo despues. Mas facil eh?!?!?!

Ver imagen.

Montando el chasis

En esta parte primero comprueba que ninguna de dos piezas que forman el chasis tiene rebabas y que encajan perfectamente.

Coloca los rodamientos y echales un pokito de fijacion, cuidado de no pasarte xq ocurre que la fijacion se adhiere a la chapa del blindado del rodamiento y hace que gire mal.

Antes de poner tornillos, con los rodamientos puestos, cierra el chasis y comprueba que la polea de cola gira suave, en ocasiones toca con el chasis y hace que gire dura. Si es asi subela un pelin.

A la hora de los tornillos:

- El chasis tendras que desmontarlo varias veces si eres novato como yo y tienes que cambiar cosas, ejemplo el tubo de cola. Los tornillos que trae el kit de todos es sabido que no brillan por su calidad. Con un apriete te los has cargado con el problema que conlleva que no puedas extraer el tornillo.

Echando un ojo por internet encontre una idea en www.vueloinvertido.com que me gusto y que expongo con algunas variaciones:

- En vez de usar los tornillos Phillips (Estrella) de "rosca chapa" que trae el manual usa mejor unos Allen con tuerca autoblocante (Ver fotos abajo para aclaración) o planos con tuerca autoblocante. Depende del sitio dnd vayan he usado unos u otros: donde la cabeza del tornillo entra en algun alojamiento uso planos xq la cabeza es algo mas estrecha que los Allen y evito deteriorar las paredes del alojamiento. En zonas dnd la cabeza queda fuera del chasis uso Allen, que son mejores que los planos.

- La medida que uso para el chasis es M2x20, con tuercas autoblocantes M2 y Arandelas de 2mm.

- Deja que el tornillo salga unos 2 o 3 hilos de rosca por detras de la tuerca.

PARTES MOVILES

Al montar partes moviles qe apoyan sobre plastico ocurre que si apretamos demasiado el eje-tornillo, la arandela que normalmente suelen llevar se incrusta en el plástico haciendo que luego no se mueva suave, para corregirlo puedes meter una arandela de mayor diametro exterior que evite este incrustamiento, claro este sin quitar la que ya trae el kit.

Aclaracion: Pegando al plastico iria la arandela grande, despues la del kit.

Ver ejemplo y foto abajo.[/b]

Sujetando los patines

Puedes hacerlo como dice el manual o bien usando tornillo Allen y tuerca con fija roscas. En este caso no es relevante.

En este caso utilice Allen M2x10 y tuerca M2.

TENSION DE LA CORREA Y TUBO DE COLA

Cuando montes el conjunto de cola ten sumo cuidado de que todo vaya muy, muy suave, evitaras problemas de cola de pez, y giros extraños.

A la hora de montar el tubo de cola y la correa puedes mirar estos post:

viewtopic.php?t=29992

viewtopic.php?t=28673

Viendo las multiples preguntas sobre la tension de correa he visto que hay muchas opiniones, personalmente prefiero que vaya bien tensa pero sin excesos, vamos, como dice el manual.

Dado que tambien he visto hay gente que no entiende bien el grafico del manual, os pongo una foto de aclaracion para medir la tension de la correa.

Hasta aki creo que ya he terminado, he visto por ahi ciertas modificaciones mas complicadas con respecto a la mecanica que son muy interesantes, como por ejemplo la que publico moynet:

viewtopic.php?t=33232

Ahora vendria el montaje de la electronica que prefiero dejarlo en manos mas expertas ya que en esos lares me pierdo un poco.

Asi que animaos y postead para ayudar a los novatos.

Espero que sirvan de algo estos post, y que los expertos me corrijan en las cagadas que haya metido.

Saludos.

Hola,

He visto un post interesante sobre como configurar y programar el GY401, está muy bien y además incluye la traducción al castellano del manual.

viewtopic.php?t=33472

Saludos.

Sobre los ajustes de la cola y como conectar los servos en CCPM 120º podeis mirar este link dnd Marcel explica perfectamente como va.

viewtopic.php?t=27194

Saludos.

Sobre la configuracion de la emisora con el T-REX mira este Post-It, concretamente aki trata de la FF7, pero hay ideas que sirven para todas.

viewtopic.php?t=30246

Saludos.

MONTAJE DE LA ELECTRÓNICA:

Voy a exponer la forma en la que yo tengo montada la electrónica en mi trex que despues de pruebas y cambios es la mas idonea que he encontrado:

BATERIA:
Tengo montadas unas Thunder Power de 2100mA 11,1v de 138gr de peso que hasta ahora me han dado de vuelo max 15 min. Se ve una buenta bateria el inconveniente es que no tiene ninguna proteccion termoretractil. La tengo montada en la parte de delante debajo del receptor con velcro de pegatina al chasis, de forma que las pueda retirar para cargarlas fuera del chasis. Algunos factores muy importantes para su mantenimiento son:
-EVITAR DESCARGARLA A MENOS DE 3v POR célula (9v el pack)
-CARGARLAS SIEMPRE CON UN CARGADOR ESPECIAL DE LIPOS
-TENERLAS SIEMPRE EQUILIBRADAS (Se venden unos aparatos que lo hacen mientras se cargan)
-CARGARLAS SIEMPRE FUERA DEL HELI PARA EVITAR UNA DESGRACIA (La bateria puende alcanzar temperaturas altas o incluso un fallo en la carga puede hacer que exploten o se echen a arder, es conveniente utilizar un recipiente para eso)
-NUNCA APURAR LA BATERIA (Esta bateria no tiene efecto memoria asi que apurar provocaria el riesgo de que se deteriorara por bajo voltaje)
-ESPERAR A QUE SE PONGA A TEMPERATURA AMBIENTE (Despues de cada carga o descarga la bateria alcanza una temperatura distinta de la del ambiente, es aconsejable dejar la bateria reposar un tiempo antes del su uso)

Su precio ronda los 60€

RECEPTOR:
Despues de pasar por el receptor que traia la FF7 (que era PPM) tuve que montar otro porque los reguladores ALIGN (en concreto el de 35A que es el tengo) producia mucho ruido eléctrico e interferian en el recptor, ahora tengo montado el 146iP de futaba (PCM y el mas economico de 6 canales y 16gr) y no he vuelto a tener ningun problema con interferencias, además de que su peso es idoneo. El inconveniente del receptor es que su alcance no es superior a 300 y varia tambien en funcion del ruido electrico que haga el regulador. El receptor lo tengo montado en la parte delantera, encima de la beteria. Su precio ronda los 60€

SERVOS:
Tengo montados 3 HITEC - 55 para el plato y un HITEC - 50 para la cola. Ultimamente no he escuchado hablar muy bien de éstos servos, a largo plazo pierden el neutro y su piñoneria son muy delicadas en un golpe, sobre todo el HITEC-50 de cola, que está montado sin tornillos.
Ahora estoy montando unos HS-65 para el plato cíclico que dicen que van muy bien, su piñoneria es de CARBONITE (al parecer un plástico mas duro) y de respuestas mas rápidas que los hitec y que soportan mas peso. Los HITEC-55 rondan los 18€, HITEC-50 22€, HS-65 24€

VARIADOR
Solo deciros que tengo montado el de 35A de ALIGN, aqui podré desarrollar poco porque no conozco otros reguladores, pero si se que hay otros que son mas buenos. Su precio rondan los 50€

MOTOR BRUSHLEES
Llevo un motor BRUSHLEES de 3550 kv. Al principio usaba un discipador que hay para éstos motores, pero algunas coronas del TREX vienen con un sistema de autoventilación, al estar el motor debajo queda ventilado entonces puedo prescindir del discipador para eliviar peso. Del mismo modo tengo montado el regulador justo debajo. Hay casos en los que se montan delante, pero ahi no se ventila bien. Su precio ronda los 40€

GIROSCOPO
Yo siempre he usado el de FUTABA GY401 y me va genial, creo que es el mejor en relacion CALIDAD/PRECIO, aunk tambien hay algunos que son más económicos. Su precio rondan los 110€

La antena siempre es conveniente tenerla lo mas extendida posible y nunca en un mismo plano, osea que no esté toda completamente en línea recta, como por ejemplo dejar un resto que cuelgue, y así evitar el punto muerto con la emisora. Es conveniente tambien de alejarlo de cualquier otro componente que pueda hacer interferencias..

Algunos montan el regulador en la parte delantera y el receptor en la parte trasera por la ventaja que en un accidente el receptor queda bien protegido y aún asi quedan bien separados por las posibles interferencias.

Toda esta configuración es la que yo he llevado hasta hoy y ha sido la que mejor me va. En cada montaje pueden haber factores o circunstancias que hay que reorganizar la electrónica de otra forma.Los precios son solo orientativos.

PROCEDIMIENTO PARA SOLDAR LOS CABLES A LOS TERMINALES

En toda la electrónica que se produzcan vibraciones siempre se evitan cualquier parte que lleve tornillos como bornes de conexion y otros tipos. Para ello se procede a usar terminales de conexion y a las soldaduras con estaño que son mas eficaces y mas seguras.

Para llevar a cabo necesitamos el siguiente material:


Un soldador de estaño, con uno de 25w es suficiente.

Un trozo de estaño, es conveniente usar un hilo de estaño no muy gordo y a ser posible con producto limpia soldaduras, que ya viene inpregnado en el hilo de estaño.

Los terminales que vayamos a soldar con sus termorectactiles correspondientes (Terminales mancho y hembra).


En esta pagina explican tambien:
http://www.eurobotics.org/soldar1.html

Buenas,

Ahora que me he Cargado una Corona, voy a ver si metiéndola Toda como dices en el Congelador puedo Sacar el Rodamiento, que esque me está Volviendo Loco ...

.Saludos, Marcel.

P.D.: Buenos Consejos, en cuanto pueda lo pondré Todo en un Post-It ...

NOTA: Seria conveniente antes de soldar los terminales, si no te tiene experiencia, practicar sobre otros cables que no tengan utilidad


Conectamos el soldador y esperamos unos 5-7 minutos aproximadamente para que alcance la mejor temperatura, mientras se calienta procedemos a preparar el cable.

Lo más conveniene es soldar los terminales hembra en la salida del variador y salida de baterias y los terminales macho en los cables del motor y entrada del regulador para evitar dejar terminales sin proteccion a la vista.

A continuación pelamos del cable unos 3 milímetros de su funda (tened cuidado porque en el cable al aplicarle calor tiende la funda a encoger un poco y se quede el cable con hilo sin soldar)

Presentamos el cable en el terminal, lo conveniente es usar algun mecanismo o dispositivo que lo sujete y no se mueva en ningún momento.

MUY IMPORTANTE, NUNCA SUJETAR EL TERMINAL CON LA MANO PARA SOLDAR NI EL CABLE MUY CARCA DEL PUNTO DE SOLDADURA.

Una vez presentado y seguro que no se van a mover acercamos el soldador con una mano y con la otra el estaño, colcamos el soldador justo en el punto en el que tenemos que fundir el estaño y lo dejamos unos 3 segundos aproximadamente, a continuacion acercamos el estaño y lo fundimos tocando con el estaño el cable y terminal y no el soldador. La catidad de estaño a fundir va en función de la cantidad que haya que rellenar.

Al mismo tiempo que vamos fundiendo el estaño vamos comprobando que se va aderiendo al cable y al terminal, una vez echado el estaño suficinete podemos dejar el soldador un poco mas para que se termine de fundir, pero no mas de 5 segundos, si lo dejaramos mucho tiempo podriamos derretir la funda del cable y dejarlo sin proteccion.

Hay que echar la cantidad justa de estaño de forma que el cable queda enterrado en él y q no se produzcan goteras o se desplace a otro sitio. Una vez pegado el estaño no se puede quitar, hacen falta unos desoldadores, asi que hay que intentar hacerlo a la primera.

Una vez llegado a este punto retiramos el soldador y dejamos enfriar mínimo 10seg. Las soldaduras de estaño son instantaneas pero un movimiento en el cable justo despues de retirar el soldador puede producir que no quede el cable derecho o que no se quede bien sujeto.


El compañero Zhaf nos da otra tecnica de soldado algo más avanzada.
Primero rellenar el hueco del conector de estaño, sin cable, aplicando el soldador por el lateral, luego estaño por separado la punta del cable, de igual forma pongo el soldador en el lado contrario al que aplico el estaño. Ahora con las dos partes estañadas, aplicar de nuevo el soldador al conector e introduzcir el cable en el hueco, despacio para que se vaya derritiendo el estaño del cable también, una vez terminado retiro el soldador y mantengo un poco para que no se mueva.

Ahora procedemos a colocarle el termo-retractil de color tanto en el terminal macho como hembra para ello cogemos y sujetamos del mismo cable el terminal y presentamos los termo-retractil, cada uno en su medida justa y le aplicamos calor.

NOTA: Podemos aprovechar y dar calor a los dos termoretractiles al mismo tiempo solapandolos un poco con los conectores ya unidos, de ésta forma conseguiremos que quede aún mucho mas hermético e incluso esconder cualquier parte de cobre vista.
(Aportacion hecha por Zhaf)


Se puede hacer con un secador de pelo pero yo lo he echo con un mechero calentando solo el termo-retractil y se queda mejor, pero con mucho cuidado de no acercarlo mucho porque se puede quemar.

Recodar que tel terminal macho hay que dejar todo el conector libre tapando la soldadura y el hembra queda justo hasta taparlo entero.

Por favor pido si hay algun error o algo para completar me lo comuniquen en un privado.

GRACIAS!

Hola,

Vaya currada Moynet, gracias!

Pequeña aclaracion con respecto a la insercion del One Way Bearing dentro del alojamiento de la corona:

Lo ideal sería calentar el casquillo-alojamiento de aluminio y enfriar el rodamiento. Con esto conseguiriamos que el casquillo diera un poco de si y el rodamiento encogiera un pelin. Dado que el casquillo no lo podemos calentar pq derretiriamos la corona, la unica opcion es enfriar el rodamiento.

AHora bien a la hora de sacarlo el procedimiento deberia ser el mismo. Como no podemos hacerlo pq estan pegados, si enfriamos todo el conjunto, al mismo tiempo que se reduce el rodamiento se reduce tambien el casquillo con lo cual estariamos en las mismas.

Lo que yo hago es lo siguiente, partiendo de que la corona ya está rota, desprendo todo el plastico y me quedo solo con el casquillo y el rodamiento, despues utilizo dos procedimientos que no brillan precisamente por su finura pero que funcionan:

1- Con un torno sujeto el rodamiento y con mucho cuidado corto el casquillo con una sierra de metal, con el corte paralelo al eje del rodamiento.

2- Con un cortador de tubo de los de los fontaneros voy haciendo rodajas el casquillo y extrayendo una a una.

Comprendo que son dos formas algo brutas, pero si lo haces con cuidado funcionan.

Saludos.

Hola,

EQUILIBRADO DE PALAS

Aki os pongo un interesante articulo de como realizar el equilibrado de las palas. Algo que mucha gente pasa por alto y que es muy importante para ahorrar en vibraciones.

http://www.vueloinvertido.com/web/modul ... cle&sid=33

Saludos.

Y para los que todavía no tienen un medidor de ángulos, os podeis hacer uno simplemente imprimiéndolo en una cartulina y va genial.

http://radiocontrol.es/content-pag-36-7.html

Además, si quereis que las dos palas estén al mismo ángulo, se le pueden añadir dos varillas finas a la cartulina, pegándolas a 0º y asi sabreis con exactitud que pala teneis más inclinada para corregir el tracking.

saludoss

REFORZAR EL ESTABILIZADOR HORIZONTAL.

Si decidís actualizar el estabilizardor de cola horizontal a uno de carbono, y la pieza de carbono es muy frágil como la que monta el Trex-SE se puede hacer un refuerzo con otra de plástico.

Se presenta la pieza junto con la de carbono y se recorta como aparece en la foto.

Luego se montan una con otra y se le colocan los tornillos, se aprieta y queda mucho mas firme.

Si quereis dejar un poco mas curiosa la pierza-refuerzo se puede pintar de negro y colocar alguna pegatina de ALIGN como en la foto.

AJUSTES DEL SERVO DE COLA - RECORRIDOS

A peticion de 4baches voy a poner unas fotos de los recorridos del servo de cola en los extremos del stick y de una modificación que he hecho en el enganche de la varilla. Estas imagenes son solo de referencia ya que cada heli es diferente, las medidas no son exactas en todos y en cada heli hay que hacer los ajustes propios del mismo.

La modificación es simple: consiste en sustituir el enganche de alambre en Z por una rotula. Lo hice pq observe que segun el agujero del brazo del servo el alambre podia tener algo de holgura en el movimiento y a veces da problemas de cola de pez. Sustituyendolo por una rotula se acabo la holgura.

Con respecto a los recorridos insisto en que las imagenes son solo orientativas. Por ejemplo en la cola a mi me gusta dejar un milimetro de separación en el tope de cada extremo del eje de cola con respecto al casquillo deslizante de la transmision, con esto evito forzar el servo.

El recorrido lo ajusto con el limit del gyro... Si despues quiero que la cola me vaya mas lenta o mas rapida ajusto el ATV desde la emisora. Mas lenta: reduzco ATV. Mas rapida: Aumento ATV.

Como dije desde el principio de este post yo soy novato y agradecería a los expertos que si cometo algun error me lo hagan saber para subsanarlo en el post.

Saludos.

COLOCAR LAS DIFICILES A VECES, PEGATINAS DE LA CANOPY.

Cuando recortamos las pegatinas para colocar en la canopy de nuestro heli, ¿a quien nunca le ha pasado que se le ha quedado alguna burbuja de aire?... ¿o bien ha tenido que despegar porque se le ha quedado torcida?...

Para solucionar este problema usaremos:

En un plato hondo llenarlo de agua y echar aproximadamente una cucharada de jabon de platos... (yo lo he hecho con Mistol) y mover pero sin hacer espumas.

Recotar las pegatinas por su perfil y despegarlas de su papel adesivo.

A continuacion echarlas en el plato con el jabón, ejabonar un poco tambien la canopy.

Despues cogemos pegatina por pegatina la presentamos y con un trapo suave vamos extendiendola siempre hacia un lado para quitar las posibles burbujas de aire que queden. Si por un casual no nos queda bien centradas la podemos volver a despegar y colocarla de nuevo.

Este sistema vale para cualquier pegatina en la canopy. Yo he reusado pegatinas de otra canopy y se han quedado como nuevas.

Lo conveniente es que una vez terminadas de pegar es conveniente dejar de secarlas al aire.

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(Disculpad por no poner fotos, es muy sencillo. Si teneis alguna duda consultenme en un privado.)

DISTRIBUCION DE LA ELECTRONICA

En un post mas arriba Moynet explico perfectamente como lleva puesta la distribucion electronica y creo que es una de las mejores opciones a la hora de colocarla pues el receptor esta lo mas alejado posible del variador.

Aunque lleves un receptor PCM no estas libre de fallos por causa de las interferencias, aunque por supuesto se reducen de manera muy considerable.

En un post que abrio Hagar0 hay otra buena explicacion de como distribuir la electronica con fotos orientativas, miratelo tb antes de montar esta parte:

viewtopic.php?p=222578#222578

Voy a poner unas fotos de como la llevo yo, pero insisto en que cada uno debe buscar la distribucion que mejor le vaya, no ha una manera ideal de colocarla pero si formas que van mejor.

Mi configuracion es:

Receptor FUTABA 146 iP PCM.
Motor ALIGN 3550 Kv.
Variador ALIGN 35G.
Giroscopo FUTABA GY401.

El receptor lo llevo en la parte frontal sujeto con cinta adhesiva de doble cara en la bancada de los servos. El variador lo llevo en el lateral derecho sacado hacia atras y con el disipador hacia afuera para que se refrigere, lo coloque ahi pq el ventilador que llevan las coronas apenas si ventila, y si no poned la mano debajo y lo comprobais, llevo puesta una ferrita en el cable del BEC. El giro lo tengo puesto en el chasis en la parte donde entre el tubo de cola.

Saludos.
Ya digo que no es la mejor distribucion pero a mi me va bien.

REDUCCION SENCILLA Y EFICAZ DEL RUIDO DEL REGULADOR.

Pues he descubierto una forma en la que podemos rebajar el ruido eléctrico que produce los reguladores brushlees, ya llevo 1 mes volando con éste sistema y solo he tenido un pequeño Failsafe por demasiada distancia cuando antes los tenia casi en cada vuelo.

Consiste en reducir lo máximo posible los cables que van desde la salida del regulador hasta el motor brushlees recortando los cables de forma que se puedan soldar de nuevo y no muy cerca del circuito del regulador para no arrancar las pistas.

LAS VENTAJAS de este sistema es que el cable es mas corto con ello se reduce la emisión de ruido eléctrico, se calienta menos cable con lo cual se reduce la resistencia del propio cable.

EL INCONVENIENTE es un poco complicado e irreversible. Si se corta los cables muy cerca el dia que necesitemos ese trozo para reponerlo habria que hacer añadidos y es nada aconsejable.

NOTAS:

-El cable del motor, cerca de su base conserva un esmalte que hace que esté protegido en el bobinado del motor, por lo tanto hay que rasparlo para que se adiera el estaño.

-Las soldaduras hay que hacerlas lo mas perfectas posibles para evitar fallos.

-Se pueden volver a soldar los conectores pero queda un poco incómodo por su longitud.

(La soldadura que esta en la foto es la mia y me quedó un poco extraño pero es por el sobrecalentamiento y el poco espacio, por lo demás me ha dado muy buenos resultados)