miliamperios.com

Bootstrap Framework 3.3.6

Más de una docena de componentes reutilizables construidos para proporcionar iconografía, menús desplegables, grupos de entrada, navegación, alertas, y mucho más ...

Fundado el 19 de Octubre de 2004. Todo sobre construcción clásica, nuevas tecnologias en materiales y herramientas.

Moderador: Moderadores

#899255
ese es el problema que teng principalmente hacer el modelo 3d o encontrarlo en algun sitio. gracias
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Por dedalo1111
#899291
Puedes mirar aqui: http://www.3dcadbrowser.com/preview.aspx?ModelCode=284 Hay cientos de modelos (es de pago o intercambio)

O este otro gratuito: http://www.3dvia.com/Mr_Planet/models/D8923ECEE0F2C4D6

El bell 222 parece lo bastante popular para que lo encuentres... yo he buscado por "bell 222 3D".

Suerte!!
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Por dedalo1111
#899647
Ya van quedando menos "retoques"... ufff, se llevan más curro que la mecánica :roll:

Tomando 12V de la alimentación del PC (negro-amarillo), con un mini-interruptor acciono un relé con el que doy paso a los 220V que van a la fuente conmutada de la controladora CNC. Con eso puedo apagarla cuando solo uso el PC como CAM y no voy a fresar.
Imagen

Y el panel a falta de la serigrafía:
Imagen

Vamos con una de finales de carrera y la sonda de referencias....

Salu2
#899819
gracias dedalo por los enlaces ya tengo el diseño hecho mañana si puedo voy a hacer unas pruebas. saludos
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Por juanditus
#901237
HC130ME escribió:Collado!!! serias tan amable de abrir un hilo nuevo con una pequeña explicación de como lo has hecho?? programas, materiales, herramientas... Sobretodo fotos, muchas fotos!!! :D :D :D :D

Gracias!!
hola

pues sip...... seria muy interesante.

saludos
#901294
dedalo1111 escribió:¡¡Que buena pinta!!! has usado fresa de corte recto ¿sip?... ¿has probado con una fresa de borde redondo (ballnose) para el acabado fino? ¿lo vas a hacer por termomoldeo o fibra?

Salu2
hola por ahora he utilizado fresa de corte recto de una labio para aluminio de 5 mm que es la que tengo de 6 cms de larga con una helice de 2 cms ya que medio molde son 6 cms lo he tenido que hacer en tres pasadas de debaste, despues otras 16000 lineas para el semiacabado con la misma fresa en raster x la pasada de acabado habria que hacerla en raster x y o en espiral pero eso tardaria una eternidad a la velocidad de 800 mmx minuto que va la maquina yo creo que haciendo el acabado con lija se quedaria bien. La idea era hacerla con termoconformado pero no encuentro por aqui material que me sirva y en ese caso tendria que buscar la forma de que no se derrita con el calor del plastico, otra forma seria utilizarlo para hacer un molde negativo con escayola y hacerlo con fibra, todo depende de como me salga las pruebas, lo de hacer otro post cuando tenga un rato pues se podria hacer haber lo que sale primero que solo son pruebas.saludos
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Por dedalo1111
#901404
Prueba a hacerte con una fresa de 6mm de corte redondo para el acabado fino, ya verás que diferencia. O incluso para EPP o EPS hay unas fresas que son como "lija" sin lábios de corte (bastante más caras) pero el acabado es perfecto. El material tambien te sugiero probar algo más duro (EPS o madera de Samba).

Para el acabado raster X o Y verás la diferencia en las zonas de solape de pasadas con el plano de unión cuando es inclinado a X o Y. Yo lo que hago es montar el bloque sobre un soporte de madera y programar que baje + radio herramienta de la línea de unión. De esta forma la unión no tiene casi los mordientes de las pasadas. Le pides que te deje unas "pestañas" y así no se mueve la pieza (luego las cortas con un cutter).

Salu2.

(corregido el enlace)
Última edición por dedalo1111 el Mar, 29 Dic 2009 21:00, editado 1 vez en total.
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Por yosh
#901416
dedalo1111 escribió:Prueba a hacerte con una fresa de 6mm de corte redondo para el acabado fino, ya verás que diferencia. O incluso para EPP o EPS hay unas fresas que son como "lija" sin lábios de corte (bastante más caras) pero el acabado es perfecto. El material tambien te sugiero probar algo más duro (EPS o madera de Samba).

Para el acabado raster X o Y verás la diferencia en las zonas de solape de pasadas con el plano de unión cuando es inclinado a X o Y. Yo lo que hago es montar el bloque sobre un soporte de madera y programar que baje + radio herramienta de la línea de unión. De esta forma la unión no tiene casi los mordientes de las pasadas. Le pides que te deje unas "pestañas" y así no se mueve la pieza (luego las cortas con un cutter).

Salu2 y
Perdona, pero lo que pone en esa venta de ebay es:
HSS END MILL TiN 4F L, vamos, una fresa de acabado, de corte plano con 4 lavios, de la serie larga ( L ), con recubrimiento ceramico de titanio ( Titanium nitride ), pero yo no veo que sea redondo por ningún lado.
Pero eso si, tiene una pinta que te cagas!
Imagen
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Por dedalo1111
#903919
Pues seguimos con los detallitos 8)

Realmente es imprescindible tener este paro y hasta que no te pasa que se suelte la pieza y necesites parar todo YA no se acuerda uno por mucho que te lo pongan en todos los manuales :oops:

Pues habría resultado bastante sencillo montar un contacto más en la "seta" de la máquina, pero el espacio está milimetrado y no cabe :o
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Así que a darle trabajo a la fresa y preparamos un soporte como el que traen los contactos, pero con menos fondo para montar un microinterruptor de palanca.
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Y el resultado es este:
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Salu2
Última edición por dedalo1111 el Mar, 05 Ene 2010 17:21, editado 1 vez en total.
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Por dedalo1111
#903930
Pues preparando los soportes para los finales de carrera.

Imagen
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Me quedé sin fresa de 2 filos, y con la de 4 para plástico no es lo más idóneo y deja rebaba... pero pieza lista y a montar :lol:
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Y un vídeo del mecanizado, con los ejes a 1000mm/min en movimientos rápidos :D
http://picasaweb.google.com/dedalo1111/ ... 2677555010

Continuará.... :wink:
Última edición por dedalo1111 el Jue, 07 Ene 2010 0:55, editado 1 vez en total.
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Por dedalo1111
#904367
Después de dar muchas vueltas a como hacer un sistema robusto (anti-virutas) y preciso, he dado con este sistema que me encanta como ha quedado. La repetibilidad de posicionamiento es 0.005 :shock: y no es protección IP65, pero casi :lol:

Es un perfil en U de 10x10 con la ranura hacia abajo en el que hay alojados dos topes regulables en cada extremo (un solo micro por eje hace de Home, X-- y X++ :wink: ). Estos presentan un plano a 45º a la palanca del micro que he doblado en semicirculo lo más cerquita posible del pivote del micro para no perder recorrido en el brazo de palanca.

La calidad del micro también es importante, con unos primeros que probé casi se caía la palanquita en la mano :?... estos se accionan con un recorrido de 0.1mm. Falta ponerle una tapita que solape ligeramente la barra de aluminio y con eso a salvo de virutas y polvo. La foto es el extremo Home/X-- pero en el extremo derecho hay otro tope idéntico que toca al micro desde la derecha.
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El mismo sistema para cada eje.
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Por lo que he leido por ahí hay gente que no los monta, yo sinceramente lo recomiendo. Cuando tienes 15kg de cabezal movíendose a 1000mm/seg el CLONK como topes con un extremo acojona, aparte de que puedas romper algo :oops: .

Otra ventaja añadida es que pudiendo referenciar la máquina, Mach3 ya sabe donde están los límites y se encarga de parar limpiamente justo al borde sin que pierdas la posición aunque insistas en avanzar. O incluso si la has perdido por un atrancón accidental, pudiendo volver a referenciar (con 0.005 de precisión) vuelves al punto exacto y no pierdes el trabajo :wink:

Luego pongo el tema de la configuración, que tiene su punto de expediente X para que funcione 8)

Salu2
Última edición por dedalo1111 el Jue, 07 Ene 2010 16:24, editado 1 vez en total.
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Por dedalo1111
#904483
Pues en principio no tiene ningún misterio (ya descubrí yo que si :oops:... para no variar)

- Primero se configura los pin que vamos a dedicar para cada señal. Se pueden adoptar varias estratégias, desde uno solo para todo... hasta uno para cada señal (con más puertos o alguna controladora que lo permita :roll: ). Como en un puerto paralelo estandar tenemos 5 entradas, yo he asignado una por eje (de esta forma en "diagnostico" puedo diferenciar que eje se ha activado):

- Pin 10: EStop
- Pin 11: X--/XHome/X++
- Pin 12: Y--/YHome/Y++
- Pin 13: Z--/ZHome/Z++
- Pin 15: Sonda (pendiente de hacer)

Imagen

Hacemos el ajuste manual de los topes y en diagnóstico verificamos que las señales se activan justo un pelin antes del límite físico del recorrido. No problemo 8)

Ahora le indicamos cuales non nuestros ejes, sus valores min y max. de recorrido y donde buscar el Home (hacia 0 para X e Y, y positivo para Z para no sufrir accidentes y que me clave una fresa en la mesa :wink: ). Para Z pongo mayor velocidad porque su husillo es de menor paso.

Imagen

OK, YA ESTAAA!!!!

Cuando pulsamos en la pantalla de diagnostico RefX, RefY o RefZ el eje se mueve a la velocidad indicada buscando que se active el micro (en este caso lo va a interpretar como Home y no como error). Una vez lo pulsa, retrocede un pelín hasta que el micro se libera. En este punto, se auto fija a 0 (o 274 para mi Z) el valor del DRO en coordenadas de máquina .

En la pantalla principal hay un boton alargado "REF ALL HOME" que referencia consecutivamente Z, Y y X. Según va teniendo ejes el botón del DRO pasa a verde ¡genial!!!. Hay otro botón "SOFT LIMITS" que estando activado impide que aunque forcemos la posición fuera de límites la máquina avance. No solo eso, sino que la frena al entrar en la zona "Slow zone" y la para limpiamente si intentas sobrepasar el límite.

Los micros ya no se vuelven a activar, porque SoftLimits parará justo en el punto antes de que se activen :)

Esta es la parte de manual que encontraréis en cualquier parte, nada nuevo :roll: ... A continuación, lo que no viene documentado para que esto funcione "como lo pintan" :wink:

Salu2
Última edición por dedalo1111 el Jue, 07 Ene 2010 19:48, editado 1 vez en total.
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Por dedalo1111
#904528
Pues como no iba a ser de otra forma, no me funcionó a la primera (Juanditus & cia lo mismo os pasaba era lo mismo)...

Al hacer la referencia funcionaba, pero en cuanto usabas el cursor para mandarla fuera de límites se quedaba en Error con el Reset saltado y no había forma de rearmarlo (no, no era el AutoLimitOverdrive... lo tenía activado, pero no hacía caso :?: :?: )

Pues temas importantes para que funcione como la seda:

- Los finales de carrera han de ser de cierta precisión. Al referenciar un eje y llegar el tope activa el micro, con lo que retrocede la máquina, según el manual "debería" ser hasta que se vuelve a liberar el micro... incorrecto, retrocede como un milímetro o así, y si en ese retroceso el micro no ha vuelto a inactivo te quedas en error, y no hay forma de salir más que a mano (suerte que dejé las manivelas :wink: ).

El brazo del micro, está doblado en semicirculo y el tope presenta un plano de 45º precisamente por eso, al menor contacto "amplifica" el movimiento de forma que actue y retorne con un mínimo de recorrido.

Si usáis sensores inductivos, mirar la distancia de detección. Los normales suelen ser de 5mm, y no valdrían.



- El valor de Debounces (antirrebote), no es "solo" lo que documentan :?
Imagen

Viene por defecto a 0, y según la documentación es un mecanismo para entornos "ruidosos" de forma que se necesita que la señal de las entradas esté activa un mínimo de Nx40uS. Yo tengo cables apantallados y separados de los de motor que también son apantallados, por lo que no tengo problemas de "ruido eléctrico" :roll:.

Sin embargo hay que poner un valor entre 40-1000 para que funcione (yo tengo 40 por la sensibilidad del micro y la rapidez del motor, pero con moviemintos lentos se requiere mucho más). Sin esto, cuando salta un límite no hay forma de rearmar. Cuando referencias, espera este tiempo para dejar de interpretar la señal como "home" y tratarla como "limite excedido". Si es muy corto, cuando referencias no le da tiempo a retroceder lo suficiente como para que el micro se desactive y salta el error, por lo que no funciona el home tampoco.

¿sencillo cuando se explica verdad?... que poco les hubiera costado documentalo a los de Mach3 :? :? y si es el valor de Index Debounce ¿misterio sin resolver?

Salu2 y os animo a que lo montéis aquellos que no lo tengáis, es útil de verdad :wink:
Última edición por dedalo1111 el Jue, 07 Ene 2010 19:49, editado 1 vez en total.
Por jaye
#904597
Hola a tod@s,
Soy estudiante de arquitectura y para mi fin de carrera estoy realizando una maqueta de aproximadamente 75x35 cm. Consiste en una estructura monocasco donde ya he hecho el molde a partir de tableros cortados en maquina de control numérico. Mi intención es conseguir que el monocasco sea de plástico transparente por lo que necesitaría una máquina de termoconformado de las medidas ya citadas. Y después de todo este rollo, la pregunta es…
¿Sabéis de algún particular o empresa que pudiese hacerme el termoconformado a un precio muy asequible? Por cierto soy de Murcia, así que si pudiese ser lo más cerca posible mejor.
Agradecería muchísimo cualquier tipo de referencia.
Muchas gracias de antemano
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Por dedalo1111
#904603
Hola Jaye, el termoconformado es la parte más sencilla. Un poco de calor con una lámpara halógena o una resistencia de calefacción, un cajón de madera y una aspiradora...

Puedes ver alguna en este enlace: viewtopic.php?p=416114#416114.

Pero en cuanto a una empresa no sabria decirte, porque lo que yo conozco son "maquinones" que parar para meter algo particular como lo que pides no les interesa. Pero no sé, a lo mejor alguien sabe indicarte.

Salu2 y suerte con el proyecto!!
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Por dedalo1111
#904723
Para que quede mejor aún :wink: :

En esta ventana, donde pone "G28 home..." en vez de dejarlo a cero, si ponemos los valores medios de cada eje (o a gusto de cada uno) con una sola orden G28 se posiciona en ese punto. Muy util trás referenciar, pues es un poco incordio que al quedarse la máquina en los extremos tener que andar trayéndola manualmente para ponerla en una posición de trabajo "normal".
Imagen

En cuanto pueda a ver si miro como asignarlo a una tecla o mediante una macro para que sea de "un plumazo".

Salu2
Por jaye
#905088
hola dedalo 1111,
muchísismas grácias por tus consejos. Estoy planteandome en construirme mi propia maquina de termoconformado, ¿sabes que medida debería de tener la plancha plástica para cubrir todo el molde si este tiene 30 cm de alto y 40x80 cm de base.
Ya se que este no es el lugar más apropiado para preguntar sobre este tema, así que si pudieses decirme en donde preguntar dentro de este foro lo agradecería muchisimo. Soy muy novato en esto de los foros y todavía no me manejo demasiado bien.
Un saludo.
#905158
Hola, iba a indicarte que preguntaras en Técnicas de construcción pero veo que ya lo has hecho :wink:

Haz la pregunta en el hilo que acabas de abrir, yo solo he echo cosas pequeñas y no sabría decirte seguro... 30cm con tan solo 40 de ancho me parece embutir mucho y seguro que eso tiene truco para que salga bien (sin romper y sin arrugas).

Suerte!!
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Por manolete
#905364
dedalo1111 escribió:jejjejejjejeje, me apunto a la San Miguel... y luego ya veré que hago con la lata :D :D

Si fuera de aluminio tengo unos cuantos disipadores de "desguace" por aquí :roll: , pero necesitaba que fuera material "estañable" para soldarlo a las pistas que hay a los lados de los drivers (que es por donde conduce el calor a disipar).

Las láminas de 0.5 de cobre de HC130 serían perfectas, pero a ver si localizo algo más cercano.

Salu2
Hola dedalo, en la calle fuencarral en la ferreteria cubero seguro que tienes el cobre que necesitas y te lo cortan a la medida no es caro lo venden al peso y ya que estamos me voy a aprobechar ya que eres de madrid, si no te importa, yo tengo terminada mi fresa cnc pero el mach3 se me atraganta a ver si me echas una mano te dejo mi telefono y hablamos 676006057 o me dejas el tullo en una perdida y te llamo,
un saludo
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Por dedalo1111
#905519
jojojo, lo que he descubierto... :twisted: :twisted: Pues resulta que Mach3 está parido como componentes y puedes personalizar la mayoría.

Pues bien, en el menú "Operator" hay una opción que pone "Edit script button", cuando lo pulsas los botones de la pantalla se ponen a parpadear, eliges el de "Ref all home" y se abre una ventanita con un minieditor Visual Basic con las tres ordenes de poner a cero cada eje....

Pues añadimos esta línea al final:
Código: Seleccionar todo
Code "G28"
Con eso, después de referenciar cada eje volverá la máquina a la posición defina como G28 en la pantalla de "Home/Soft limits"... primero Z y luego X/Y... "de un plumazo" 8)

Estoy preparando el tema de la sonda de prueba :wink: :wink: .... mooooolaaaa :lol:

Salu2

PD. Manolete, gracias por la indicación. Ya está resuelto con el "metodo juanditus" de la lata, al final de cacahuetes :lol: Cuentame en un MP (mail privado) y por supuesto vemos en que puedo ayudarte :wink: .
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Por dedalo1111
#905562
Pues como es un tostón andar alineando las coordenadas cada vez que cambias de herramienta o andar con un papelito para ver cuando "toca" un costado... vamos a montar la chulada que trae Mach3 de "autoalinear" por contacto.

Pero después de cuidar tanto las masas y sufrir "los efectos", unir el negativo de la controladora al chasis de la máquina (que es lo que veo por ahí) es una "electro-burrada" :? ... así que estoy montando una sonda optoacoplada.

El ser optoacoplada tiene varias ventajas fundamentales, para que se active hay que "encender" el diodo led interno del optoacoplador con casi 10mA... no hay interferencia que mueva esa energía (y que sigamos a salvo a su lado :twisted:) y por otro lado, aunque hubiera una avería y la carcasa recibiera los 220V del motor, la controladora queda siempre aislada (hasta >4000V 8)

El esquema es muy simple y lo estoy haciendo con "cuatro cosillas de reciclaje":
Imagen

Luego os pongo fotos del montaje....

Salu2
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Por dedalo1111
#905856
Pues una tarde de soldador y el tema del cableado de los finales de carrera y la sonda listo :lol: .

¿Apreciáis su belleza? que organizadito ... :mrgreen: :mrgreen: (todo es material reciclado y del "fondo de armario"):

Imagen

Y este es el PC con alimentación para la sonda (esa cajita azul de abajo es el transformador del esquema)... y un poco de mooding, 8) cables UDMA5 apantallados para el disco duro. Para ser un PC que estaba en el contenedor tirado, no le está llendo mal :lol:
Imagen

Este es el control de Autocero (modificado):
Imagen

Y estos unos vídeos del autocero trabajando:
Centrado de una esquina: http://picasaweb.google.com/dedalo1111/ ... 9000794626
Centrado en un círculo: http://picasaweb.google.com/dedalo1111/ ... 9845133042

Por cierto, en la pantalla de autocero indica el díametro del círculo encontrado de 39.99mm y con el calibre digital obtengo 39.98 :D :D

Salu2
Última edición por dedalo1111 el Lun, 11 Ene 2010 12:01, editado 1 vez en total.
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Por juanditus
#905895
hola

macho te esta quedando de muerte :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

no he podido responder antes,ya sabes entre unas cosas y otras:
hace algunos dias que nos indicastes si nuestro problema con los sensores era por la distancia....pues no lo se,la maquina funcionas y no la hemos tocado mas..... invertimos mucho tiempo para que funcionara y asi se ha quedado.

con los cacahuetes quedara bien,pero la estetica que le da una san-mi... no hay ni punto de comparacion. :wink: :wink:

saludos
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Por manolete
#906130
Hola dedalo, unas preguntillas:
que version usas del mach3?
con que programa diseñas las piezas?
podrias poner un esquemilla de las conesiones de la sonda veo que salen mas cables de la placa que del esquema de arriba.y donde conectas todo?
gracias.
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Por dedalo1111
#906367
Hola Manolete, uso el de la web de Mach3, la 3.042. Los cables que ves en la foto de la placa de la sonda son los de los 3 finales de carrera + el EStop. Aprovecho la caja y hago de "repartidor" uniendo los apantallamientos y los negativos que son comunes a todos.

Uso un cable apantallado de 9 hilos (de un joystick reciclado :wink:) soldado en la placa y que lleva las señales hasta la controladora. Los finales y el EStop conectan en los conectores que se ven. El resto de la circuitería es la del esquema que puse un par de post más arriba.

Imagen

Los programas estoy evaluando... he probado un poco de todo y por ahora mis candidatos son SolidWork para CAD y VisualMill para CAM. Otra opción tentadora es Rhinoceros y VisualMill, el primero está más enfocado a ingeniería y el segundo a "modelado 3D", pero ambos cumplen con nota el mismo objetivo. SolidEdge aún no lo he probado pero usa el mismo motor 3D (Parasolid) de SolidWork.

En CAM, aparte de VisualMill que por ahora es el más intuitivo que he encontrado, Cut2Dy Cut3D son increiblemente sencillos, baratos y para la mayoría de cosas "jarto" suficientes y rápidos. Niveles intermedios, VisualCam... y para los que nos gusta "complicarnos" MasterCam es sin dudas el más potente, pero la curva de aprendizaje es muuuuuuucho más lenta :oops:.

Hay otras opciones como DeskCNC o OneCNC que me quedan por mirar... en cuanto pueda, esto consume un montón de tiempo :? .

Salu2
Última edición por dedalo1111 el Mar, 12 Ene 2010 12:51, editado 1 vez en total.

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