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peedpeed escribió: Por eso el 2100T es una maravilla de gyro. En la FF7 he puesto en el menu gyro la ganancia al 50% que se supone que es el neutro y a tirar millas...

fernangp escribió:

peedpeed escribió: Por eso el 2100T es una maravilla de gyro. En la FF7 he puesto en el menu gyro la ganancia al 50% que se supone que es el neutro y a tirar millas...

Yo no estoy de acuerdo con esto que dices ... Al menos con el GY401, con el tuyo no lo se, pero segun las instrucciones del Futaba dice esto:

"La sensibilidad del giroscopo es cero cuando la señal del canal de sensibilidad del giroscopo se encuentra en posicion neutra. La sensibilidad puede ser ajustada mediante deflexiones de la señal operando en el modo AVCS en el sentido positivo (+) y en el modo normal en el sentido negativo (-) respecto a la posicion neutra.
Cuando el transmisor posee una funcion de ajuste de la sensibilidad del giroscopo (FF7), y el porcentaje de ajuste es 50%, la sensibilidad del GY401 es cero. Cuando ese porcentaje exede el 50% el giroscopo entra en el modo ACVS y la sensibilidad llega al 100% de porcentaje. A porcentajes menores del 50%, el giroscopo entra en modo normal y la sensibilidad llega hasta el 0% del porcentaje. "

Recomiendan ajustar entre 70-80 % la sensibilidad. Repito en el GY401, si en el Logitech es otra cosa .... no he dicho nada.

Yo despues de muuuchos ajustes del gyro y servo, ahora mismo llevo al 80% en AVCS y metiendo varias trepadas fuertes, no tengo nada de cola de pez. Eso si, la cola perfectamente quieta.

How would you know of the ACTUAL GYRO's GAIN?

True enough, leading brands calibrates their own radios and gyros to get a very close match so you will more or less 'accurate' input. or rather what u think is accurate. What happens when you mix them? eg brand-X radio with brand-Z gyro, brand-Z radio with brand-Y gyro, etc....

To reduce the guesswork involved, LogicTech LTG-2100T incoporates a row of LEDs to indicate what is the gain that the gyro is actually 'seeing'

TL LED off - normal mode
TL LED on - TAIL LOCK mode

1st LED - 1 to 30 %
2nd LED - 31 to 40 %
3rd LED - 41 to 50 %
4th LED - 51 to 60 %
5th LED - 61 to 70 %
6th LED - 71 to 80 %
7th LED - 81 to 90 %
8th LED - 91 to 100%

peedpeed escribió: De verdad, o no sabes leer o me estas vacilando...

La verdad es que no hay que tocar nada en la emisora, es mas, lo que hay que hacer es dejar todo centrado (trims) y las ganancias al 50% en el menu gyro (si la emisora es programable) que ya se encarga el propio gyro de ajustar todo todito todo con un solo boton que lleva (menu). Sencillo y eficaz.
Salu2.

dukis escribió:Hola a todos, soy de Barcelona, hace cosa de un par de meses que leo este hilo y la verdad es que estoy aprendiendo mucho. No me ha dado tiempo a leer todo el hilo y al igual pregunto algo que ya se ha explicado, disculpad.

Tengo el bee King II hace un mes y medio y soy bastante novato, la cosa va sobre gyroscopio.

Compré en ebay un Turborix High Performance GY400 Head Lock Gyro US y lo he cambiado por el que trae de serie el heli esperando que me mantubiese la cola quieta cuando le activo el bloqueo, pero para mi sorpresa cuando me elevo intento mantenerlo en estacionario y el heli va girando hacia un lado lentamente, con lo que no me mantiene la dirección, he de corregir a dedo continuamente. No se si está defectuoso o soy yo que no se calibrarlo, espero que sea lo segundo.

El caso es que tengo el servo a 90º y el mecanismo del rotor de cola también y poniendo el bloqueo de cola desactivado el heli se mantiene recto, vaya que parece que esta bien regulado. No entiendo porque al activarlo empieza a girarse hacia un lado, puede ser la sensibilidad?

Otra cosa, ¿es normal que al encender el heli si tengo en la emisora el bloqueo activado, el servo de cola empiece a girar hacia un lado ciertos grados como si quisiera corregir el rumbo? No lo entiendo, se supone que si lo acabo de encender almacena esa posición como la buena no? siempre que no toque desde la emisora el giro de cola con el stick entiendo yo.

Siento haber pegado este tostón, espero que podais ayudarme.

Un saludo.

fernangp escribió:peedpeed se perfectamente leer y no te estoy vacilando .... Si esa es tu respuesta por discrepar de una opinion tuya, pues vaya ...
Lo primero que he dicho es que estoy hablando del GY401 y no del Logitech, ok?
Lo segundo decirte que no llevas razon en absoluto para la configuracion del GY401 con una emisora programable .... Tu no puedes dejar la sensibilidad al 50% y pensar que "el propio gyro se encarga de ajustar todo".
"""Cuando ese porcentaje excede el 50% el giroscopo entra en el modo ACVS"""
Esa es mi humilde opinion y la de bastantes personas que he consultado para ayudarme a configurarlo que tambien tienen este gyro.

PD: Gracias por explicarme que neutro=cero=ni para ti ni para mi

peedpeed escribió: Entiendelo como te de la gana que ya eres mayorcito.

Y puedes discrepar cuantas veces quieras, pero la proxima vez no me lo pongas tan a guevo...
Salu2.

fernangp escribió:De verdad, me sorprenden tus respuestas ....

"""Y que sepas que con la ganancia al 30% o al 80% tu gyro esta en modo bloqueo igual (siempre que tengas activado el boton o interruptor de bloqueo), vamos que NO SE VA A DESCONECTAR el modo bloqueo.""""""

Yo he dicho esto en algun momento?

El que te he puesto tan a guevo ?

peedpeed escribió:

Por eso el 2100T es una maravilla de gyro. En la FF7 he puesto en el menu gyro la ganancia al 50% que se supone que es el neutro y a tirar millas...

Y tu contestas:
Yo no estoy de acuerdo con esto que dices ... Al menos con el GY401, con el tuyo no lo se, pero segun las instrucciones del Futaba dice esto: ...
Cuando el transmisor posee una funcion de ajuste de la sensibilidad del giroscopo (FF7), y el porcentaje de ajuste es 50%, la sensibilidad del GY401 es cero.

Cuando ese porcentaje exede el 50% el giroscopo entra en el modo ACVS y la sensibilidad llega al 100% de porcentaje. A porcentajes menores del 50%, el giroscopo entra en modo normal y la sensibilidad llega hasta el 0% del porcentaje. "

Cualquier ajuste que tu hagas al gyro será inutil si previamente no ajustas el gyro sin activar el AVCS. Es sencillo activas emisora activas la electrónica del heli y esperas que se complete el warm up del gyro. Completado éste desconectas gyro y levantas el heli este tendrá tendencia a desplazarse a derecha o izquierza, bien corriges mecánicamente hasta que consigas la posición neutra, momento en el que debes activar el AVCS y comprobar nuevamente los recorridos. Después de esto haces una prueba comprobando la sensibilidad de gyro si la cola tiembla o vibra (lo que aquí llamamos cola de pez) tendrás que bajar sensibilidad hasta conseguir que la cola no se mueva.
En la pantalla del menu gyro veras una N despues del porcentaje te indica modo normal y la A te inica modo AVCS o heading hold.

 En la ff9 el modo avc (bloqueo) no va de 50 a 100 sino de 0 a 100 y en modo normal lo mismo de lo mismo. El atv ( end point) en la ff9 lo tienes que tener al 100% arriba y abajo tanto el canal 4 como el 5. En la pantalla de giro donde pone mode lo tienes que poner en GY y el valor avc ponlo a un 60 y a partir de ahi lo pruebas, cuanta mas ganancia te admita el heli sin oscilar la cola mejor trabaja el giro, yo en vuelo normal tengo un 65, en idle 1 un 60 y en el 2 un 52 , en la autorrotacion un 50. De la casa la ff9 en la pantalla de giro viene asignado el interruptor (SW) f y ahi los valores que des los tendras en todos los modos de vuelo, si quieres tener en cada modo de vuelo una ganancia diferente tienes que cambiar el SW de F a Cond y te cambia la pantalla y el interruptor f lo dejas libre para poner el idle 3. Importantisimo para no romper el servo es buscar el limite del mismo y se hace desde el giro y no de la emisora, quitas la rotula de la cola y mueves el stick a tope en ambos sentidos comprobando que el recorrido no sea superior al del recorrido de la cola y si asi fuera con el destornillador que va en el giro le vas quitando en el tornillito que pone limit hasta que en ambos sentidos y a tope de stick la cola no llega a su tope. En el giro el interruptor ds (digital) es para el servo que pongas si es digital o nnormal, el interruptor dir es para la direccion de la cola ( yo lo tengo en rev) y el delay es un retardo para servos de poca velocidad. Si quieres quitarle velocidad al servo tienes que hacerlo con exponenciales.

HiNote escribió:
Tanto el modo AVCS como el normal van de 0 a 100. Se puede comprobar fácilmente que poniendo 20% de bloqueo en la emisora, el 401 sigue con el led fijo, lo que indica bloqueo.

fernangp escribió:Lo que no estoy en absoluto de acuerdo, es que tu dejes la sensibilidad al 50% en la emisora y que el gyro se encarga de ajustarlo TODO incluso el trim !

Perdona pero NO.

PD: Estoy en este foro para aprender que conste, pero creo que todos los que no sabemos intentamos hablar con humildad y a mi los "capones" en la escuela.

fernangp escribió:Vale perfecto ... Lo unico que pretendia comentar ayer era eso. Y por eso especificaba que en todo momento hablaba del GY401 y que el ajuste de sensibilidad hay que hacerlo desde la emisora programable que para eso esta. Y lo que NO sirve es dejar la sensibilidad el 50% y el resto lo ajusta automaticamente el gyro ....

Esa era mi humilde opinion.

Salu2

peedpeed escribió: Hola.
Tu gyro esta bien lo que pasa es que es muy dificil por no decir imposible ajustarlo en ambos modos a la vez (con bloqueo y sin bloqueo), cuando ajustas uno desajustas el otro modo, asi que lo normal seria ajustarlo en el modo que vayas a volar que suele ser el modo con bloqueo.
Sube el heli a 1 metro mas o menos con el bloqueo activado y mira para donde se va la col. Si se va a la derecha pues tienes que coger y darle un punto al trim que esta debajo del gas hacia la derecha...esperas a ver como reacciona y si necesitas darle mas pues otro punto..asi hasta que la cola se este quieta. Ya lo tienes ajustado.

Lo de que se vaya a un lado el brazo del servo cuando conectas el modo bloqueo es normal.
Salu2.

jorge08 escribió:PeedPeed , tengo una dudilla, a ver si tienes un momento y me aclaras...
Releyendo el foro (leyendo se aprende mucho!! jeje) he visto que tu por diciembre compraste un combo motor 4000 + esc mystery, pero no he encontrado que comentaras que tal te fue...
El caso es que a mi me traen de camino uno , exactamente este
http://cgi.ebay.es/Mystery-4000-Outrunn ... p1638.m122
y como tb he leido que quizas sean demasiadas revoluciones para el KING2 ?¿?¿?¿¿
Tengo pensado ponerle un piñon de 10T y baterias 1800 20C
Se puede de alguna manera "programar" para que el motor no pase de x revoluciones (si es un problema con este motor) tengo la emisora de esky (de momento)
Gracias tio!

fernangp escribió:

HiNote escribió:
Tanto el modo AVCS como el normal van de 0 a 100. Se puede comprobar fácilmente que poniendo 20% de bloqueo en la emisora, el 401 sigue con el led fijo, lo que indica bloqueo.

HiNote, si yo esto que dices no lo discuto en ningun momento. Los primeros ajustes que yo hice en el 401 estuve volando con el 45% de sensibilidad con el bloqueo de cola ......

Lo que no estoy en absoluto de acuerdo, es que tu dejes la sensibilidad al 50% en la emisora y que el gyro se encarga de ajustarlo TODO incluso el trim !

Perdona pero NO.

PD: Estoy en este foro para aprender que conste, pero creo que todos los que no sabemos intentamos hablar con humildad y a mi los "capones" en la escuela.

dukis escribió:Otra cosa, hace poco me llegó el brushless 3800Kv y el esc 25A de esky lo he probado para ver que funciona y me encuentro con que en los primeros puntos del stick de gas no reacciona y al ir subiendo llega un momento que el motor se pone a ciertas revoluciones pero creo que debería ser más progresivo y notarse algo desde el principio, no es así? tiene como 3 o 4 puntos muertos al principio de gas.

Recuerdo haber leido en el hilo algo, imagino que me tocara abrir la emisora y romperle un tope que tiene o algo así. Pero entonces la emisora ya no te sirve para el motor de serie supongo.
El caso es que tengo únicamente una batería de 1500mah 20c para el motor nuevo y no se como aprovechar las 3 que tengo de 1000mah de esky, necesitaría un conversor de conector JST hembra a T hembra y lo que tengo es un conversor de JST macho a T macho, que solo me sirve para poder conectar la batería de 1500mah con el motor de serie, pero yo quiero hacer lo contrario. No se si se me entiende, pq me he pegado aqui un lío...

En fín agradezco mucho la ayuda que se puede obtener de un foro como este, soy novato pero puede que en algo pueda ir ayudando. Para el acople del nuevo motor al heli, en vez de rebajar el chasis le he hecho un soporte en aluminio que mantiene el motor un par de milímetros por encima del chasis para así poder salvar el saliente de plástico que tiene, a ver si me aclaro como se ponen las fotos y cuelgo alguna.

Un saludo.

jaimerioco escribió:ademas queria comentar otro tema, ayer me llego un paquete de recambios de RC711.com y faltaban 2 coronas, he mirado el anterior envio... y me faltaban 2 tuvos de cola, y solo he echo 3 pedidos, en el honey bee king en vez de gyro normal se confundieron y metieron uno con bloqueo....
esta gente .. so se.... como o va con ellos?

silverdragon escribió:Queria saber que me aconsejais... que motor deberia comprar? de cuantos kv? y piñon? que peso maximo se recomienda para la bateria?

En principio estaba pensando en esto, a ver que os parece:
http://cgi.ebay.es/Mystery-4000-Outrunn ... p1638.m122
http://cgi.ebay.es/2x-15C-2100mAh-11-1V ... p1638.m122
Soy bastante novato en helis, asi q acepto cualquier sugerencia... ah, y otra cosa mas, que es exactamente lo del bloqueo de cola? el giro que viene con el hbk2 no lo trae no?
Perdon por la parrafada, y gracias a todos

pepe luis escribió:Hola a todos. Buenísimas tardes. Ya veo que el foro cada vez está más,caliente, igual que el primer motorcillo de serie de mi HB K2,que termino de quemarlo ésta tarde y a empezar de cero. Espero que el foro no se queme igual que el motor,porque sería una pena.

pepe luis escribió:Bueno, yo lo que pido es un consejo a ver que brushless,ESC y piñon le pongo. Os digo que me gusta el vuelo tranquilo, que con los estacionarios que hago y alguna traslación lenta y espaciosa me basta de momento, sin meterme en gyros con bloqueo o sin bloqueo de cola,curvas,configuraciones,etc., ya digo, de momento, ya que hacer el primer estacionario me llevó un año de aprendizaje, así que ya vereis que no llevo prisa. Sea cual sea vuiestro consejo, os pregunto que tal me estaria un motor 3100, ESC 25 o 30 A y el 10 T, ya digo, por ejemplo, y si me valdría la lipo de 1000 que tengo para éste motor.
Yo hasta ahora pasé con todo lo que traía de serie, y salvo el servo de cola que tuve que adelantarlo hacia la cabina y los rodillos que guian la correa por el tubo de cola, a los que tuve que poner la famosa arandela para que no se saliera la correa,por lo demás lo mantengo perfectamente sin apenas hacer correcciones de cola.
¡Ah¿, otra cosa. Las palas de madera que vienen cubiertas con una fina tela de lexán,me parece que se llama así, con cualquier mínimo roce se rompe la telilla. Yo, con las primeras que fastidié que son las que venian con el heli, les quité toda la tela plástica,y les dí tres manos de laca nitrocelulosica, que es la que se emplea para en entelado de los aviones, para que el entelado quede tenso, y por cierto, que quedaron las palas finas y brillantes y además, al secar la laca se forma una capa dura, resitente a los roces, y por cierto que sin hacerles ningún tipo de equilibrado(pesan las dos CASI IGUAL),el aparatejo se desenuelve perfectamente. Al fin y al cabo, aunque éstos aparatos son máquinas de precisión, a fin y al cabo a veces tambien importa la pericia y experiencia del piloto que es quien debe de adelantarse a las posibles reacciones de la máquina.
Un saludo a todos, esperando que las ideas de todos hagan de éste hoby la mayor satisfacción.

peedpeed escribió:Creo que no tendras que abrir la emisora...
Si en los 2 o 3 primeros puntos de stick el heli no arranca tampoco pasa nada. Creo que en mi FF7 pasa algo parecido....es normal que no arranque desde el primer punto. Otra cosa seria que no arrancase hasta llegar a medio stick...eso si seria preocupante.

En cuanto a las lipos lo mejor es comprar los mismos conectores que tienes y usas para ponerselos a las de 1000mAh. No es dificil quitar los que tiene y cambiarlos por unos 'T' por ejemplo. Ademas puesdes hasta ponerles el conector de equilibrado para balancearlas aunque ahi ya tendrias que quitar el termoretractil de la lipo y hacer varias soldaduras en cada elemento de la lipo. Yo se lo hice a las 2 de 1000mAh que tenia y aunque externamente quedan de pena porque no he encontrado un termoretractil de esas dimensiones y lo que hice fue envolverlas en cinta aislante roja la verdad es que cumplen su funcion y asi puedo equilibrarlas.
Salu2.