Bootstrap Framework 3.3.6

tom63 escribió:Bueno, pues han sacado una nueva correa para el King. En este caso es de CNC y de 44 dientes...

http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=7871
Salu2

Pues sí, pero me parece que en este caso microheli lo único que ha querido hacer es sacar tajada...

Las poleas estas se las acaba comprando todo el mundo, aunque sólo sea para probar, ver que no mola y quitarla. Creo que ellos han dicho... nosotros más! y en lugar de 43 la han sacado de 44... todavía peor!

Sólo se consigue desperdiciar potencia en el rotor de cola.

AJS, creo que por aquí la mayoría de nosotros sólo hemos visto la 14MZ en foto
pero bueno, la programación de las curvas será como en todas las emisoras. De momento podrías comenzar programando unas curvas similares a las de la emisora de serie y luego a partir de allí, ir mejorando.

La curva de paso habitual es de -3, +5 (o tal vez 6) y +10. Podrás programar más puntos, pero por el momento con que definas los extremos y el centro de sobra. La curva de motor puedes dejarla lineal: 0, 50, 100. Si ves que le cuesta levantar puedes subir el punto central, en lugar de 50 llegar hasta 70 o así... pero eso depende del motor y piñón que lleves
Para el modo 3D la curva de paso sería -10, 0, 10 y la de motor 100, 80, 100.

Un saludo

Gracias Nox, parece que en la emisora ya se mueve todos los servos como se deben mover, pero me ha surgido una duda que con la 14MZ es de fácil solución y en otra emisora no se cómo se haría (mi hermano no tiene la 14MZ):
En la 14MZ vienen preconfigurados 8 tipos de platos cíclicos. Yo he cogido el HR3 con lo que los tres servos que hacen mover el cíclico ya están mezclados, pero para que se movieran en la dirección correcta (es decir, en alabeo el de la izquierda y la derecha se muevan en sentido contrario y en profundidad los dos de atrás se muevan a la vez y en sentido contrario al de delante) he tenido que invertir el canal del "pitch", pero esto ha hecho que al darle a la palanca del motor, el paso vaya al revés: al acelerar baja el paso. Yo lo he solucionado invirtiendo el stick de la emisora (la 14MZ tiene esa opción, esto es lo que creo que no se puede hacer en cualquier emisora), ¿cómo se solucionaría esto en una FF9 por ejemplo (como la de mi hermano)?

Otra pregunta
¿Es normal que le estén saliendo unos pelillos a la correa que mueve el rotor de cola? ¿Debería pedir una aprovechando el pedido que estoy preparando?

Saludos

AJS escribió:Gracias Nox, parece que en la emisora ya se mueve todos los servos como se deben mover, pero me ha surgido una duda que con la 14MZ es de fácil solución y en otra emisora no se cómo se haría (mi hermano no tiene la 14MZ):
En la 14MZ vienen preconfigurados 8 tipos de platos cíclicos. Yo he cogido el HR3 con lo que los tres servos que hacen mover el cíclico ya están mezclados, pero para que se movieran en la dirección correcta (es decir, en alabeo el de la izquierda y la derecha se muevan en sentido contrario y en profundidad los dos de atrás se muevan a la vez y en sentido contrario al de delante) he tenido que invertir el canal del "pitch", pero esto ha hecho que al darle a la palanca del motor, el paso vaya al revés: al acelerar baja el paso. Yo lo he solucionado invirtiendo el stick de la emisora (la 14MZ tiene esa opción, esto es lo que creo que no se puede hacer en cualquier emisora), ¿cómo se solucionaría esto en una FF9 por ejemplo (como la de mi hermano)?

Otra pregunta
¿Es normal que le estén saliendo unos pelillos a la correa que mueve el rotor de cola? ¿Debería pedir una aprovechando el pedido que estoy preparando?

Saludos

Joer, es verdad, se me olvidó comentarte lo más importante, el cíclico jejeje

El cíclico no sé qué denominación tendrá en la 14MZ, pero es "CCPM 120º"

Para que los servos vayan en la dirección adecuada yo en mi DX7 tengo invertidos los canales 2,3 y 4

Luego, para lo que comentas de que el cíclico va al revés de como debería, la forma correcta de hacerlo es poniendo el porcentaje del pitch en negativo en la mezcla del cíclico. Es decir, en lugar de poner 60, 60, 60 debes poner 60,60,-60. Así irá bien, sin invertir el stick, que eso es distinto. Si inviertes el stick también deberías invertir la curva de motor....

La correa nueva es normal que se pele un poco, pero vigila que no sea demasiado En la polea del rotor hay unos rodamientos que tensan la correa, ten cuidado no se salga, aunque los nuevos kings creo que llevan unas guías más grandes y no se salen, es algo que a todos nos ha pasado alguna vez. Vigila también que la correa esté lo suficientemente tensa, pero sin pasarte claro.

Un saludo

Hola,

A ver, me voy a coger para el King, un ESC Dynam 40A y un par de baterías Outrage. También me he cogido unos motorcillos para probar...

La pregunta que quería haceros es respecto a los cables, conectores, etc, que me hacen falta para instalar todo esto.

Respecto a los conectores tipo banana para el ESC y para el motor, he visto que los hay de muchos tamaños. Veo que los de 2mm los tienen agotados, y me pregunto si me valen los de 3.5mm, concretamente estos: http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=3114

Supongo que con estos conectores para la batería y para el ESC, ya tendría todo lo necesario para montarlo. ¿Correcto?
http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=4976

No sé si será necesario comprar cable para alargar los que vengan con el ESC...¿suelen venir largos?

Me he pillado tres motores (sí, ya sé que el King sólo lleva uno, pero es que estaban baratitos...), y los 3 son con la flecha de 3.17mm. Quiero ponerles un piñon de 10T (el motor me viene con 11T, pero creo que va a ser demasiado).

He encontrado de los de 10T y 3.17 en Helidirect (quiero cogerlos aquí porque es donde voy a hacer el resto del pedido), pero no estoy muy seguro de si valen o no.

Estos son de 10T pero no pone el diámeto. Sólo dice E325 ¿? http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=3648

Éste otro creo que si valdría: http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=7266

Por lo que veo, encontrar uno de 9T y 3.17mm, debe de ser muy difícil.

Os pongo los tres motores que me he pillado:

3500 - 310W - 28A: http://www.himodel.com/electric/HiModel ... 460GT.html

3600 - 280W: http://www.himodel.com/electric/3600KV_ ... B2212.html

3800 - 41A Máx.: http://www.himodel.com/electric/3800KV_ ... 212_5.html

En fin, por probar que no quede...Ya os contaré...

Salu2

Por cierto, Nox, ¿has probado ya el JGF 400DH? ¿Qué tal te va?

tom63, los conectores de 3.5 son los que más se usan, yo los tengo puestos en los dos kings y van muy bien. Al soldarlos verás que parecen demasiado anchos, pero da igual, enchufan muy bien

El piñón, asegúrate de que e es de 3.17mm si no lo pone, por si acaso no lo pilles, además debe ser de módulo 0,5, el segundo que has puesto seguro que sirve.

El JGF sólo lo he podido probar en el garaje, ayer no paró de llover en toda la tarde y fue imposible, hoy creo que podré probarlo, pero estoy cargando todavía la batería de la emisora

El JGF levanta el heli sin problemas al 65% de revoluciones con 5º positivos, que es lo que tengo puesto en el centro del stick, pero ya os contaré algo más cuando lo pruebe mejor.

UN SLAUDO

joer, este fin de semana parece que escribo más en el foro que en el resto del mes

acabo de subir de volar el heli, las lipos aún están templaditas

Primero he probado a volar con una lipo "mystery 2400mAh 12C", creo que el tiempo exacto de vuelo han sido.... 15 segundos eso es lo que ha tardado en saltar la protección de batería baja del variador. Como el heli es nuevo no tengo todavía el salvalipos, pero he de decir que el corte del Castle Creations me ha gustado mucho, lo tenía como a 1.5m del suelo y notas que pierdes potencia y debes bajarlo, pero esto sin desplomarse... se puede bajar tranquilamente.

La segunda batería ha sido con una Turborix 1800mAh 20C y esta ha ido mucho mejor, he volado 10 min sin que el ESC me cortase la potencia, el heli volaba tranquilito pero muy bien.

Luego he probado las 2 OutrageXP 1800mAh 25C y ha sido IM-PRESIONANTE hasta el sonido del motor era distinto, el heli se notaba con mucha mas potencia y podía hacer trepadas sin problemas.

Luego he probao la GE-POWER 2200mAh 20C y más o menos es lo mismo que la turborix.

En definitiva, el motor excelente, los servos excelentes; mucho más estable el heli en general, supongo que tanto por la mayor velocidad del rotor como por los servos del cíclico.

El heli este es bastante pijo, y la verdad es que algunas cosas sólo están porque molan o porque hacen más sencillo el montaje/ajuste, no porque en vuelo se comporte mejor, como por ejemplo el chasis de fibra, tubo de cola en carbono y demás...

El montaje completo es el siguiente:

Motor JGF400DH (4400kv)
Piñón RevCo HardOne 9T
Corona Blade 400 139T
Variador Phoenix Castle Creations 25A
Regulador conmutado Dynam 3A
Servos del cíclico Futaba S3114
Giróscopo Logictech 2100T
Servo de cola Futaba S3154 (idéntico a los del cíclico pero digital)
Chasis Xtreme de fibra de vidrio
Patines SuperSkids
Tubo de cola y derivas en carbono
Palas principales en carbono (los paddles y palas de cola también los tengo, pero aún sin montar)
Rotor de aluminio, con todas las piezas originales de esky, excepto el cíclico que es de MicroHeli.
Monturas del servo de cola y palanca de caja de cola MicroHeli, también en aluminio.
Reenvíos ajustables Xtreme
Cabina Xtreme, todavía sin pintar
Gomas antideslizantes SuperSkids
Emisora Spektrum DX7 y receptor AR7000 v1.6

Esta noche si puedo pondré fotos, y además os enseñaré un pequeño descubrimiento que he hecho sobre los ejes de cola... hay dos modelos distintos, uno más largo que otro, el que mejor va es el largo.

Un saludo

Estoy intentando poner la programación de la 14MZ como la que trae original y he puesto en un potenciómetro el poder cambiar un poco el paso tal como se hace con el potenciómetro izquierdo de la radio original, pero ¿qué es lo que hace exactamente el potenciómetro derecho? Yo no noto nada en los servos al tocarle, pero parece que el motor se acelera o algo así, la verdad es que no se para qué sirve.

Saludos

AJS escribió:Estoy intentando poner la programación de la 14MZ como la que trae original y he puesto en un potenciómetro el poder cambiar un poco el paso tal como se hace con el potenciómetro izquierdo de la radio original, pero ¿qué es lo que hace exactamente el potenciómetro derecho? Yo no noto nada en los servos al tocarle, pero parece que el motor se acelera o algo así, la verdad es que no se para qué sirve.

Saludos

Creo que ese potenciometro es para el estacionario.
Cuando estas en estacionario lo ajustas para que el motor tenga las revoluciones que deseas para que el estacionario sea perfecto. Solo sirve para eso y siempre y cuando el stick del gas este mas o menos en el centro.
Salu2.

Otra preguntita. He aumentado el mando del timón aflojando un poco los tornillos para que no se vea forzada el porta palas del rotor trasero como habéis explicado arriba y he puesto el link más lejos en el brazo del servo, ahora tiene más recorrido el paso del rotor de cola, pero (esto lo he hecho en mi casa, no he salido ha probarlo) he observado que al aumentar las revoluciones la cola oscila. He bajado la ganancia del giroscopo (ahora lo tengo un poco más de la mitad) y se le ha quitado esa vibración. No se si es normal, si he hecho lo correcto y qué consecuencias tiene el que el giróscopo tenga menos ganancia en vuelo.

Saludos y gracias por el master acelerado de helicópteros que me estáis impartiendo.

AJS escribió:Otra preguntita. He aumentado el mando del timón aflojando un poco los tornillos para que no se vea forzada el porta palas del rotor trasero como habéis explicado arriba y he puesto el link más lejos en el brazo del servo, ahora tiene más recorrido el paso del rotor de cola, pero (esto lo he hecho en mi casa, no he salido ha probarlo) he observado que al aumentar las revoluciones la cola oscila. He bajado la ganancia del giroscopo (ahora lo tengo un poco más de la mitad) y se le ha quitado esa vibración. No se si es normal, si he hecho lo correcto y qué consecuencias tiene el que el giróscopo tenga menos ganancia en vuelo.

Saludos y gracias por el master acelerado de helicópteros que me estáis impartiendo.

Bueno, en principio has hecho lo correcto, la ganancia debe estar lo más alta posible, siempre que no haya oscilación.
Con una ganancia más baja la respuesta será un poco más lenta, pero es mucho más importante no tener esa oscilación, yo creo que lo tendrás bien.

Un saludo

me acabo de pillar un honey bee...

y quiero programar mi radio con la futaba t9cp...he visto varios tutoriales con otras radios: dx7, ff7, etc.

Alguien me puede hechar un cable, no veo diferencia entre los distintos tipos de sn-3, sr-3 o sr-3s

Alguien me puede orientar?

Gracias

NoX escribió:joer, este fin de semana parece que escribo más en el foro que en el resto del mes
El heli este es bastante pijo, y la verdad es que algunas cosas sólo están porque molan o porque hacen más sencillo el montaje/ajuste, no porque en vuelo se comporte mejor, como por ejemplo el chasis de fibra, tubo de cola en carbono y demás...

El montaje completo es el siguiente:

Motor JGF400DH (4400kv)
Piñón RevCo HardOne 9T
Corona Blade 400 139T
Variador Phoenix Castle Creations 25A
Regulador conmutado Dynam 3A
Servos del cíclico Futaba S3114
Giróscopo Logictech 2100T
Servo de cola Futaba S3154 (idéntico a los del cíclico pero digital)
Chasis Xtreme de fibra de vidrio
Patines SuperSkids
Tubo de cola y derivas en carbono
Palas principales en carbono (los paddles y palas de cola también los tengo, pero aún sin montar)
Rotor de aluminio, con todas las piezas originales de esky, excepto el cíclico que es de MicroHeli.
Monturas del servo de cola y palanca de caja de cola MicroHeli, también en aluminio.
Reenvíos ajustables Xtreme
Cabina Xtreme, todavía sin pintar
Gomas antideslizantes SuperSkids
Emisora Spektrum DX7 y receptor AR7000 v1.6

Esta noche si puedo pondré fotos, y además os enseñaré un pequeño descubrimiento que he hecho sobre los ejes de cola... hay dos modelos distintos, uno más largo que otro, el que mejor va es el largo.

Un saludo

joder nox pero que con sentido lo tienes seguro que te pide el coche para irse de marcha y se lo dejas
no se les puede dar tanto capricho que se acostumbran.

MIG22 escribió:me acabo de pillar un honey bee...

y quiero programar mi radio con la futaba t9cp...he visto varios tutoriales con otras radios: dx7, ff7, etc.

Alguien me puede hechar un cable, no veo diferencia entre los distintos tipos de sn-3, sr-3 o sr-3s

Alguien me puede orientar?

Gracias

si que hay diferencia yo tengo la ff9 y antes de nada es ajustar el tipo de plato cuando lo selecciones fijate que al mover el alabeo , la profundidad no se mueve. y viceversa no tengo encima la emisora pero creo que es la ultima, mañana lo miro.

jaimerioco escribió:joder nox pero que con sentido lo tienes seguro que te pide el coche para irse de marcha y se lo dejas
no se les puede dar tanto capricho que se acostumbran.

jejeje, lo he ido montando poquito a poco, algunas piezas las tenía desde el año pasado... (como los servos) y al final esto es lo que ha salido

Decir que vuela de maravilla, pero desde luego no hace falta tango gasto, sino aprender más!!!!

NoX escribió:Decir que vuela de maravilla, pero desde luego no hace falta tango gasto, sino aprender más!!!!

Po zi, porque echando cuentas te hubiera salido mejor un 450.
Salu2.

peedpeed escribió:

NoX escribió:Decir que vuela de maravilla, pero desde luego no hace falta tango gasto, sino aprender más!!!!

Po zi, porque echando cuentas te hubiera salido mejor un 450.
Salu2.

Eso es cierto, pero ya sabes, poco a poco y sin darte cuenta te plantas con 2 helis... el rotor es el mismo del otro y la cola también.
Al otro le volveré a poner el rotor de plástico, excepto el cíclico que tengo otro más de esky, en aluminio. Supongo que lo probaré con la emisora de serie y con el motor y ESC Scorpion, así como el giróscopo con bloqueo de esky; con eso ya tengo los dos helis, pero como ves es porque poco a poco he ido comprando cosas por duplicado, cosas de la inexperiencia, si al principio me hubiese atrevido a pillar directamente el 2100T no tendría 2 gyros, o los servos, que después de comprarlos no entraban bien el chasis original...

Un saludo

hola
me gustaria comprar un cargador de lipos pero no me decido entre el MISTERY
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12618

y el IMAX B6
http://cgi.ebay.es/H240-iMax-B6-Digital ... dZViewItem

por precio esta claro pero prefiero un buen cargador¿que me aconsejais? ¿los hay por ahi mas baratos?

juanditus escribió:hola
me gustaria comprar un cargador de lipos pero no me decido entre el MISTERY
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12618

y el IMAX B6
http://cgi.ebay.es/H240-iMax-B6-Digital ... dZViewItem

por precio esta claro pero prefiero un buen cargador¿que me aconsejais? ¿los hay por ahi mas baratos?

Ambos cargadores que citas son absolutamente iguales salvando las diferencias de diseño de cada fabricante...
El soft que llevan es el mismo y hacen lo mismo. El manual es el mismo y tienen/soportan lo mismo.
Salu2.

Necesito saber como se tensa la correa del heli.
Porque ya me dijo el otro día NOX que seguro que el motivo de mi gran ostiaca fuera la correa. Yo nunca la tensé y tengo el heli desde la primera semana de junio...jejeje.

Lo que no sé es si hay que aflojar los 4 tornillos que sujetan el tubo de la cola y tirar de este tubo, o si hay que aflojar los 4 tornillos que sujetan el rotor de cola y tirar de este....

baldur escribió:Necesito saber como se tensa la correa del heli.
Porque ya me dijo el otro día NOX que seguro que el motivo de mi gran ostiaca fuera la correa. Yo nunca la tensé y tengo el heli desde la primera semana de junio...jejeje.

Lo que no sé es si hay que aflojar los 4 tornillos que sujetan el tubo de la cola y tirar de este tubo, o si hay que aflojar los 4 tornillos que sujetan el rotor de cola y tirar de este....

Afloja los 4 tornillos del chasis que sujetan la cola y tira del tubo para tensar la correa, no mucho.

Saludos

Gracias. Lo he hecho, y durante 5min. o un poco menos ha ido bien, luego ha vuelto a girar sobre sí mismo como un loco....no puedo estar cada 5min. aflojando tornillos y tensando la correa...

Baldur

Has tenido aporrizajes donde hayas doblado el tubo de cola? es un poco extraño que no quede fijo el tubo, igual y como apaño casero te sirva desmontar todo y meterle un poco de papel en el hueco para que fije bien el tubo o sin desmontar ponerle un poco de fijatornillos una vez probado que va bien, en teoría al apretar bien el tubo no debes tener problemas.

Saludos!

baldur escribió:Gracias. Lo he hecho, y durante 5min. o un poco menos ha ido bien, luego ha vuelto a girar sobre sí mismo como un loco....no puedo estar cada 5min. aflojando tornillos y tensando la correa...

además de lo que te han dicho hay que hacer lo siguiente afloja los tornillos echa el tubo hacia delante asta que puedas soltar la correa de la corona principal sujeta la correa con celo o le pones algo atravesándola de arriba abajo para que no se gire (Un lápiz) saca el tubo por detrás lo lijas un poco con una lija fina y le echas fija tornillos vuelves a montar y ya no se soltara de nuevo. Los tornillos de delante tienen que estar menos prietos ya que si aprietan en exceso se deforma el tubo.
un saludo

baldur escribió:Gracias. Lo he hecho, y durante 5min. o un poco menos ha ido bien, luego ha vuelto a girar sobre sí mismo como un loco....no puedo estar cada 5min. aflojando tornillos y tensando la correa...

Si se sigue destensando deberas de ponerle entre el tubo y el chasis 'algo' para que sujete bien y no se vuelva a aflojar.
Creo haber leido que ponian un tipo de cinta para 'engordar' el tubo por esa parte y que no se aflojara...
Salu2.

Gracias a todos por contestar.

Mañana lo probaré.

Gracias!

que no se te olvide lijar !es lo mas importante!

peedpeed escribió:

juanditus escribió:hola
me gustaria comprar un cargador de lipos pero no me decido entre el MISTERY
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12618

y el IMAX B6
http://cgi.ebay.es/H240-iMax-B6-Digital ... dZViewItem

por precio esta claro pero prefiero un buen cargador¿que me aconsejais? ¿los hay por ahi mas baratos?

Ambos cargadores que citas son absolutamente iguales salvando las diferencias de diseño de cada fabricante...
El soft que llevan es el mismo y hacen lo mismo. El manual es el mismo y tienen/soportan lo mismo.
Salu2.

Gracias...... a por el MISTERY

Buenas,

Ayer me llego la Futaba 7C 2.4Ghz y el Imax B6 que pedí a rc711.

Preguntas:

1. Mi intención con el Imax era cargar a la vez 2 baterías 3S de 1800mAh. Para ello, me pedí el siguiente cable:

Pero, claro, no me di cuenta de que tenía que pedir otro cable para unirlas en serie. Como ando bastante verde en electrónica, no sé a ciencia cierta cuál es el que necesito. Estoy casi seguro de que es éste:

Parece que es para conectarlas en serie, pero os agradecería si me lo pudieses confirmar. Creo que con ese cable y el que os he puesto más arriba, sería suficiente. ¿correcto? (bueno, evidentemente, también utilizo el cable que ya me venía con el Imax)
Creo que este otro no es, ya que es para conectarlas en paralelo y liar la de Dios...

2. Tengo dos baterías Esky 1800mAh 20C y en el reverso de la batería pone lo siguiente:

Creía que podía cargar las 1800 como mucho a 1,8A pero según pone en la etiqueta, sólo se podría a 1A, lo que es una gran put_da. ¿Esto es un error? O debo hacer caso a lo que pone en la etiqueta.?
Estuve haciendo muchas pruebas con el Imax, con las baterías del Lama por si acaso me cargaba algo. Hice cargas, descargas, almacenamientos... Siempre hice todo esto con la conexión del balanceador conectada.

El caso es que le dejé haciendo la prueba de la descarga (descarga a 3v cada célula) y cuando me pitó el final, el muy capullo ponía en la pantalla que había dejado una célula a 2,40 y la otra a 3, 60 (6v). ¡Flipé! Entonces, ¿la descarga no la hace balanceada? Acto y seguido, quise corroborar estas cifras con la plaquita pequeña con display que mide los voltios de cada célula. Con ésta ya me daba 2,80 y 3,60. A los tres minutos, ya me llegó a dar 3 y 3,60. Después la cargué, y todo bien, 4,20 y 4.20.

Qué pasa entonces? Por lo que veo no te puedes fiar un pelo del modo descarga, ya que te puede mandar la lipo a la mierda. ¿os pasa eso a vosotros?

4. A ver, ahora respecto a la emisora. He visto algo en Helidirect que me ha parecido muy interesante. Venden una Lipo de la marca MegaPower, para sustituir a la batería que viene por defecto. Es de 2600mAh y viene con balanceador y conexiones para la Futaba y la DX. Por lo visto dura la de Dios y encima está tirada de precio. ¿Sabéis si puede haber algún problema para usarla? ¿Habría tal vez que cargarla con menos de 11,1v por si acaso podemos dañar la emisora con un exceso de voltaje?

Pues nada más.
Un saludo a todos!

tom63 escribió:Buenas,

Ayer me llego la Futaba 7C 2.4Ghz y el Imax B6 que pedí a rc711.

Preguntas:

1. Mi intención con el Imax era cargar a la vez 2 baterías 3S de 1800mAh. Para ello, me pedí el siguiente cable:

Pero, claro, no me di cuenta de que tenía que pedir otro cable para unirlas en serie. Como ando bastante verde en electrónica, no sé a ciencia cierta cuál es el que necesito. Estoy casi seguro de que es éste:

Parece que es para conectarlas en serie, pero os agradecería si me lo pudieses confirmar. Creo que con ese cable y el que os he puesto más arriba, sería suficiente. ¿correcto? (bueno, evidentemente, también utilizo el cable que ya me venía con el Imax)
Creo que este otro no es, ya que es para conectarlas en paralelo y liar la de Dios...

2. Tengo dos baterías Esky 1800mAh 20C y en el reverso de la batería pone lo siguiente:

Creía que podía cargar las 1800 como mucho a 1,8A pero según pone en la etiqueta, sólo se podría a 1A, lo que es una gran put_da. ¿Esto es un error? O debo hacer caso a lo que pone en la etiqueta.?
Estuve haciendo muchas pruebas con el Imax, con las baterías del Lama por si acaso me cargaba algo. Hice cargas, descargas, almacenamientos... Siempre hice todo esto con la conexión del balanceador conectada.

El caso es que le dejé haciendo la prueba de la descarga (descarga a 3v cada célula) y cuando me pitó el final, el muy capullo ponía en la pantalla que había dejado una célula a 2,40 y la otra a 3, 60 (6v). ¡Flipé! Entonces, ¿la descarga no la hace balanceada? Acto y seguido, quise corroborar estas cifras con la plaquita pequeña con display que mide los voltios de cada célula. Con ésta ya me daba 2,80 y 3,60. A los tres minutos, ya me llegó a dar 3 y 3,60. Después la cargué, y todo bien, 4,20 y 4.20.

Qué pasa entonces? Por lo que veo no te puedes fiar un pelo del modo descarga, ya que te puede mandar la lipo a la mierda. ¿os pasa eso a vosotros?

4. A ver, ahora respecto a la emisora. He visto algo en Helidirect que me ha parecido muy interesante. Venden una Lipo de la marca MegaPower, para sustituir a la batería que viene por defecto. Es de 2600mAh y viene con balanceador y conexiones para la Futaba y la DX. Por lo visto dura la de Dios y encima está tirada de precio. ¿Sabéis si puede haber algún problema para usarla? ¿Habría tal vez que cargarla con menos de 11,1v por si acaso podemos dañar la emisora con un exceso de voltaje?

Pues nada más.
Un saludo a todos!

1-Si, es el cable para cargar 2 lipos en serie como en el primer enlace que pones.
2-Puede tratarse de un error de imprenta ya que siempre se recomienda 1C que en tu caso son 1,8A.
3-El B6 descarga las lipos muy muy muy mal. No es recomendable descargar una lipo a no ser que tengas un problema grave de sobrecarga.
Lo normal es que te la deje a 2,9 y para mi parecer no es nada aconsejable.
4-Yo uso lipo en emisora desde hace mas de 5 meses y ningun problema. Duran (en mi FF7) al menos 8-10 horas encendida y eso que es de 2200mAh.
Ten cuidado de que la lipo que compres no lleve un circuito de proteccion en caso de baja carga porque lo que hara sera que te apague la emisora...y imagina si eso te pasa en pleno vuelo...
Yo la compre en eBay, marca ec-power.
Salu2.