Bootstrap Framework 3.3.6

Manolo ,que no lo recuerdo creo dijistes como hacerlo en el Bot o el Oly ¡,como no se te puede seguir el ritmo ya ni lo se ,
¿como copias del plano a la madera?recuerdo que Juan escaneaba e imprimia en papel adhesivo,es que veo que lo estas haciendo a lo machote,con boli y regla,entiendo lo haces con las piezas faciles ¿no?

Salu2

motoraton escribió:Bueno pues parece que ya he podido subir el nuevo avion
tiene una buena "carga alar",el perfil es un mhillyuftg al 28% en el fuse entra un buen motoraco para que suba en vertical



Me falta el intrados del "otro ala" que llevaba buena carga alar tambien y unos buenos refuerzos de barras

..... Y lo más bueno es que tiene que tener un coeficiente de planeo del car..o..., Yo de ti le lijaba un poco los cantitos para que corte el aire mejor.... . Bueno... Fernando..., los trabajos de carpintería por ahí empiezan..., venga un saludete y gracias por departir esas sonrisas que en estos tiempos que corren son todo un tesoro. Un abrazo amiguetes y hasta la proxima..
Manolo.

¡¡¡coño!!! cazas "X" a palas jajaja
por cierto revisando afotillos tuyas,no consigo cortar bien con el cacharro de hacer listones ¿como lo usas? primero marcas con el y luego vas profundizando,o un solo tajo a media profundad y luego lo cascas con la mano,tio porque yo no consigo mas que estropear madera

Fernando,... lo de en plan machote, eso de boli y regla es tan sólo en las piezas sencillas, para todo lo demás plantillas en diferentes modos, cartulina calcada del plano, otra copia del plano que corto mientras que una la utilizo para el montaje. Las mismas piezas de un kit o semikit que tambien valen a modo de plantilla y en ocasiones hasta la misma matriz en donde vienen las piezas, todo es cuestión de dedicarle su tiempo al corte y al ajuste de las piezas lijando en donde sea necesario o ajustando y comprobando las muescas...
En lo del util cortalistones, no sé, creo que el tuyo es el MasterAirscrew, igual que el mío. Lo unico que te puedo decir es que compruebes el angulo de la cuchilla, a mi me da mejores resultados cuando esta está inclinada, en la posición que ves y hasta balsa de 1 cm. de grosor te puede valer, a partir de 5 mm. es mejor varias pasadas. Otra cosa es que el util se debe de deslizar sobre una superifice bien lisa. El tablero de cartón-piedra que se coloca detrás de los cuadros y que usamos como fondo a mi me va ideal para esto y el trabajo con el monokote.
Sujeta con una mano la plancha de balsa en donde vas a efectuar los listones y con la otra debes de hacer el corte de los listones con la herramienta que debes de presionar contra el canto de la plancha en todo momento.... Prueba como te expongo y ya nos contarás.

... Y ahora entramos en lo que consiste el verdadero desafío en la construcción del ala del Mirage que se trata del cajeado para las bayonetas. Aquí hay que trabajar fino y ajustando las piezas al maximo. Por regla general conviente que las piezas estén más ajustadas que otra cosa, lo peor es que las bayonetas entren con demasiada holgura o desajustadas porque ello se traducirá en una orejuela balanceándose o haciendo flutter en el peor de los casos, cuando no propensa romper la bayoneta.
De origen las bayonetas son de contrachapado ligero en el kit de Isthmus Models y el kit de Hi-Flight eran de finlandés según me dice mi compadre Paco, ambas en grosor de 3mm. . Como resulta que el que suscribe parte de un semikit y los largueros son de esta lado del charco, la medida de los largueros centrales es de 3 x 10 mm. con lo que la diferencia entre largueros de medida sistema metrico decimal e imperial es en el caso de los largueros y cajeados de 1mm. más. Si colocasemos las bayonetas tal y como vienen de origen tendrían una enorme holgura, así que lo que hacemos es que pegamos a las bayonetas del kit otras que hacemos en contrachapado finlandés de O`8 mm. y por otra parte, como es muy conveniente tener un juego de repuesto de bayonetas, pues ya de paso nos fabricamos ese juego que hacemos pegando otras placas de O´8 mm. a las bayonetas que hemos fabricado en finlandés de 3mm. Todas las uniones la efectuamos con epoxy de 30 minutos y mientras seca presionamos con pinzas y alfileres..
Mientras secan las bayonetas tambien pegamos el refuerzo delantero del cajeado en contrachapado de O´4 mm. que viene en el semikit.
En vez de utilizar para hacer el cajeado una pieza del mismo grosor que la bayoneta nosotros lo que usamos es la bayoneta misma. Igualmente en el diseño original las bayonetas iban pegadas a las orejuelas pero el problema era que si se rompían luego era bastante engorroso sustituirlas y la mayoría de propietarios de este modelo optaba por dejarlas sin pegar. Seguiremos el sistema indicado por el amigo Paco.

Hola Manolo, veras, porque no me muestras estas fotos, en otra perspectiva, solo para ver la posición del Angulo que creo tiene que llevar, yo sigo ay avanzando de apocos, pero como ya te conté trabajar desde este plano es todo u reto, aparte de trabajo extra, venga gracias y ay seguiremos, creo que no me será necesario que me mandes tu plano, saludos…

¡¡¡¡ Hola amigo Juan...¡¡¡¡¡. Buenas tardes. Me alegra enormemente eso que me dices..., aunque siento el tema de la deformación del plano por las fotocopias y que tengas que efectuar las debidas correcciones. Sé que eso y el curro te ha ralentizado la construcción pero aunque sea poco lo que puedas hacer no importa siempre y cuando continues el proyecto.
He intentado correr todo lo que he podido para adelantar el trabajo y así tener algo que poderte mostrar.
Por las fotos de detalle de los cajeados, he intentado hacerlos los más detallados posibles para que veas la secuencia como verás más adelante. De momento comentarte que las piezas que ves pegadas a los largueros son por un lado la pared interior entre los largueros en contrachapado ligero de 3mm. cuyas formas tienes en el plano con la leyenda de MAIN BOX y que ya pegamos anteriormente, debes de procurar el mayor ajuste y no forzar los largueros para nada, comprobandolo tambien con la costilla del encastre, sobre todo que el superior no se levante, pero las costillas de los encastres todavía no las pegaremos y lo dejaremos para el final de la construcción del ala, cuando estén efectuados el tramo central y las orejuelas será cuando colocaremos estas costillas procurando el mayor ajuste.
Una vez bien seco la pared interna ( MAIN BOX ) correspondiente al lado delantero de perfil; ( todavía no pegamos el trasero ), es cuando pegamos el refuerzo que puedes hacer en contrachapado finlandés de O´8 mm. que tambien tienes la pieza en los planos con el nombre de MAIN BOX CAP; ( ellos dicen que se realice en 1/64 de pulgada, creo que son sobre O´4 mm. pero no lo he encontrado tan fino por aquí y el de O´8 va bien ).
Eso es lo que llevamos pegado en el cajeado hasta el momento. Una vez bien seca las uniones y ya con las bayonetas realizadas podemos seguir.
Bien pegadas la pared interna delantera del cajeado y el refuerzo exterior lo que hacemos es presentar las bayonetas y lijar estas en donde sea necesario para que se deslice hasta el final sin holguras de ningún tipo. Es mejor lijar poco y comprobar continuamente, además conviente que entre justa como ya dijimos, pero sin forzar las uniones y hacer que el larguero se levante. Por la parte del diedro del a bayoneta sobrará como medio cm. o así, ello es normal y hay que tener en cuenta que falta precisamente una costilla de 5 mm.
Blaine decía que estas uniones se hicieran con cola alifática, pero me parece bastante mas seguro utilizar epoxy, pero aplicado con mesura, sin efectuar cordoncitos de refuerzo ni nada por el estilo, al menos en las uniones interiores, pues por dentro se debe de formar el rectángulo por donde discurrirá la bayoneta...

Una vez que hemos conseguido un buen ajuste entre la bayoneta y el cajeado, es conveniente que marquemos la posición a que corresponde cada bayoneta y su lado, es decir marcar por ejemplo panel principal izquierda, lo que significaría que esa bayoneta corresponde a ese lado y el brazo donde está dibujado es el que se introduce en el plano central. valga el ejemplo.
El método de construcción que vamos a usar a partir de aquí difiere de todo lo que hemos visto hasta el momento en los diferentes hilos que existen o al menos que hallamos visto en la red y es el que utilizó nuestro compadre Paco Pino en su Mirage y creo que si el modelo ha sobrevivido mas de treinta años y cientos de vuelos sin que los cajeados hayan sufrido daños o fatigas es totalmente valido. Se han roto las bayonetas en algunas tomas fuertes, sobre todo en la ladera y casi siempre cuando al amigo Paco se le había olvidado colocar cinta adhesiva para sujetar las orejuelas en las uniones y él dice que se rompen por la mitad en estos casos por el cimbreo del ala tras el impacto seco de delante hacia atrás. En los lanzamientos con goma quirúrgica y ocasionalmente en torno electrico que hacía hace años tampoco sufrió daños, aunque eso sí, con la goma daba diez pasos menos que con el BOT y con el pedal del torno era muy cauto... Insiste en que las bayonetas son una especie de fusibles diseñadas para romperse en caso de algún esfuerzo extra sin que el ala sufra más daño y que por tanto pasemos de reforzarla con materiales composite... ya me ha puesto mala cara cuando le hemos dicho que las nuestras son practicamente de 4mm...., que con 3 mmm. de buen finlandes van que chuta... eso sí... de los agujeritos opcionales en las bayonetas y paredes de los cajeados ni hablar.

Bien contentos con el encaje de la bayoneta lo que hizo Paco fué que con vaselina; ( grasa de silicona de Kyosho de automodelismo en nuestro caso ), hemos untado con cuidado los cantos de la bayoneta y algo de las caras cosa de 2-3 mm. o así en todo el contorno del brazo que ha de entrar en el cajeado. Ahora introducimos la bayoneta en el cajeado, pero no lateralmente sino como lo haríamos cuando estuviesemos montando el modelo, procurando no manchar con la vaselina o la grasa de silicona nada más que la parte que ocupa la bayoneta en los listones, el resto ha de estar bien limpio puesto que aquí es donde vamos a pegar ahora la otra pared del cajeado con epoxy y acto seguido el refuerzo exterior. Una vez pegados ajustamos con pinzas en la parte superior y unos listoncillos asegurados con alfileres en la parte inferior de la estructura para asegurarnos que tanto la pared trasera del cajeado como su refuerzo estan bien en contacto con los largueros de pino. La bayoneta la dejamos dentro mientras seca el epoxy. La grasa de silicona hará que no se pegue el epoxy a la bayoneta. ( Si lo hiciera tendríamos una pieza de arte moderno o chatarra de madera muy cara... o ya no tendríamos la ventaja de las bayonetas libres sin pegar que es lo que se desea...).

Mientras seca el cajeado izquierdo del plano central vamos a por el de la derecha siguiendo el mismo proceso... Mientras secan ambas bayonetas nos hacemos las chapitas de balsa de 2mm. de refuerzo de los laterales exteriores de las bahías de aerofrenos que tambien ayudarán a que el recubrimiento se adapta mejor a la estructura...

.... Y ahora es cuando por fin ya podemos retirar el plano central del tablero de montaje. Retiramos los alfileres que lo sujetan y tomamos en nuestra mano unos diez dias de trabajo... Todavía hemos de trabajar en el centro del enchapado, colocar el enchapado inferior, servos de aerofrenos, un larguerito turbulador y alguna cosilla que otra más... pero bueno... las cosas van pá lante...
Sacamos las bayonetas para asegurarnos que no están pegadas. Volvemos a introducirlas y ahora con hilo dental sin encerar procedemos a anudar todo el cajeado para reforzarlo contra las tensiones que han de soportar las uniones. Cuando coloquemos las costillas del encastre tambien colocaremos en ambos lados unos trianguilitos de balsa de refuerzo. Una vez bien acordonado el cajeado impregnamos los hilos y la madera con ciano fino y luego pegamos la chapita de balsa del extremo exterior de la bahía del aerofreno. Mas tarde enmasillaremos esta zona para que no se noten los resaltes del hilo a la hora del recubrimiento.
Y eso es todo por ahora amig@s. Turno de noche y me voy al curro.
Un saludete.
Manolo.

hilo dental ... sin cera ...
Es como lo del bicarbonato con cyano en vez de microballons pero con el hilo de kevlar

Juande escribió: hilo dental ... sin cera ...
Es como lo del bicarbonato con cyano en vez de microballons pero con el hilo de kevlar

Poss si Juande, el hilo dental tiene diversas aplicaciones en aeromodelismo como la que hemos visto y otra muy habitual en que lo uso es para asegurar los conectores de los servos en el caso de prolongadores. Simple, barato, resistente y poco peso. En realidad en el tema del hilo para el refuerzo de los cajeados practicamente he estado a punto de utilizar en vez del hilo dental el de la firma Guttermann referencia T1503 que es polyester al 100 por cien y tambien sumamente resistente. Aquí en esta zona es utilizado por los amigos pescadores para la construccion artesanal de cañas de pescar y quizás sea incluso más resistente que el hilo dental, el cual he utilizado porque me parece un poco mejor a la hora de que no resalta tanto en su grosor y por tanto será más sencillo de enmasillar más tarde para disimular el acordelado de los listones y que se note menos con el recubrimiento...
Quizás el hilo teutón lo usemos mas adelante para confeccionar las varillas de transmisión si es que las hacemos como son de origen y no las ponemos en carbono..., ya veremos.
Un saludete.
Manolo.

OLEE
Efectivament eel cortalistones el el mismo y le doy mas menos la misma inclinacion de cuchilla,voy a ir probando a tener la mesa super lisa y a hacer varias pasadas...ya veremos
sigue asi que ya empieza a parecer un parato volaor
el bicarbonato + ca lo conozco de toda la vida,lo de los microbalones para mi es "nuevo"

roteño que nombres mas raro raro raro de pegamentos de donde los sacas "el trabajo impecable "

Los microbalones tambien tienen diversas aplicaciones entre ellas las que expone el amigo Juande y un " sustituto casero en ocasiones es el bicarbonato ", personalmente no suelo utilizarlos mucho. Por ahí tengo un bote de microbalones que tiene que tener unos veinte años y apenas si lo he utilizado en varias ocasiones, sobre todo mezclado con epoxy para aligerar la mezcla en ocasiones o bien hacer rellenos de karman y similares...
Fernando cuando puedas haz una prueba con el cortalistones como te he comentado y ya nos dices.
Miguel, los pegamentos suelo adquirirlos en Todohobby o bien en HobbyMacias de Chiclana que son las tiendas habituales en donde suelo adquirir las cosas del hobby...
Y dicho esto le damos la vuelta al plano central y lo volvemos a sujetar con los alfileres para poder trabajar en el intradós y finalizar la construcción del mismo. En primer lugar pegamos el larguerito turbulador inferior que en este caso lo ponemos de madera de tilo procedente de modelismo naval...
Una vez pegado al larguerito colocamos unos triangulos de refuerzo en la zona de la costilla principal y largueros centrales, las uniones las hacemos con epoxy lento y tambien ponemos un cordoncillo de epoxy en los refuerzos de balsa y largueros. Estos refuerzos de triangulos de balsa no son necesarios en la versión clasica del ala sujetada por gomas y es sólo una modificación que tienen los Mirages del full kit actuales para el ala atornillada...Una vez hecho esto lo dejamos por hoy y mañana ya procederemos al enchapado del centro y demás.
Aunque he puesto el link en otros hilos por hoy os con un video que hicimos en las Navidades de hace un par de años volando el pequeño motovelero E-Hawk de la Thunder Tiger con bastante frio..., este pequeño video lo hice más que nada porque en un foro americano hubo quien dudaba cuando decía que este modelito era muy versatil y tambien tenía capacidad acrobática y que era imposible que volase en invertido y que rompía alas en maniobras como loopings y con G-negativas...... ... creo que la cosa se trata de volarlo dejando que la gravedad haga su trabajo, mesura en el " gas ", velocidad adecuada y respeto por la estructura. Supongo que la cosa quedó bien clara con textos incluídos...NO QUESTION desde entonces...
Un saludte amig@s.
Manolo.

Rencontre Vintage Millau 2017 from Christian Guillaume on Vimeo.

NOSAJODIO con ese video a ver quien "question" a quien jaja,me imagino la carita del susodicho personaje

... Sí Fernando creo que la cosa quedó bien clara. No se le puede pedir más a este pequeñito, economico y versatil velerito de poco más de cien euretes con motor, cono, helice plegable, alas en estructura forrada de oracover original y fuse en fibra epoxy y carbono... La verdad es que personalmente me encanta...
Bueno y esta mañana le hemos dado otro tironcito. Practicamente ya hemos terminado de momento la estructura del plano central y cuando el tablero quede libre empezaremos con las orejuelas.
Hemos dado un repaso a todas las uniones del interior del enchapado central con cola blanca de Artesania Latina diluida con un poco de agua y aplicada a pincel. Igualmente tambien hemos " pintado " ya de paso todo lo que hemos podido del resto de las uniones de la estructura haciendo especial incapié en las uniones de las shear webs o chapitas de refuerzo interlargueros en la unión de estos con los mismos y la costilla, tal y como Mark Miller el propietario de Isthmus Models aconseja. La cola blanca al secarse pesa muy poco, apenas un 25 por ciento o asi de su peso líquido y menos todavía cuando se diluye algo, haciendo endurecer toda la madera alrededor de las uniones y entrando por los pequeños desajustes que podamos tener, además de efectuar una especie de cordoncito de pegamento que refuerza las uniones.
Cortamos el enchapado inferior y dibujamos unos circulos por donde saldran los cables de los servos de los aerofrenos, tomando referencia para su diametro la de un pasamuros de goma como nos gusta poner a la salida del cableado para protegerlo y tenerlo ordenado...

Pegamos el enchapado y con la cola blanca diluída pintamos todas las uniones, formando el cordoncito en el larguero central... repasamos tambien las uniones del empenage de cola y de paso colocamos unos triangulitos con la veta cruzada en la zona donde colocaremos el horn de la profundidad por gusto personal ..
Y eso ha sido todo por hoy. Mañana toca vuelo y si el tiempo no lo impide el Alto Mando tiene prevista una enorme incursión de bombarderos sobre Hamburgo y a nuestro P-47 y otro amiguito de Chipiona se nos ha asignado la misión de escolta de los fortalezas volantes y protegerlos de los chicos malos de Goering...
Un saludete amig@s.
Manolo.

Hola amig@s buenas noches. Hoy no hemos podido avanzar nada en el montaje de nuestro Mirage. Nada mas que preparar el tablero de montaje para iniciar la construcción de las orejuelas.
Como expusimos anteriormente, después de un periodo de inactividad, la Superioridad me llamó de nuevo al servicio activo pues se estaba gestando una enorme incursión de bombardeo sobre la Europa ocupada y los " little friends " como cariñosamente nos llamaban las tripulaciones de los Flying Fortress debíamos ofrecer escolta de protección contra la temida Luftwaffe.
Nunca antes se habían concentrado tantos P-47 en Duxford; ( digo la pista del Club de la Gaviota ).
La misión se desarrolló sin novedad y aunque la flak germana estuvo muy activa, los bandits ,( cazas enemigos ); en contra de la información facilitada por el servicio de inteligencia, no hicieron acto de presencia en ningún momento; por tanto OK; ( zero killed ). Tan sólo destacar que en el aterrizaje, el P-47 plateado de mi punto, pilotado por Fran " Flying Cat " tuvo un " cart wheel " sin consecuencias.
Tras el servicio activo se me permitió relajarme volando nuestro motovelero E-Hawk como sabeis que me gusta.
y el lunes de nuevo a la fabrica de montaje con nuestro velero secreto .....
Lt. Frank S. Oiler.
Fin del informe.

Que bien os lo pasáis y que envidia haber podido volar hoy.
Tengo una pregunta que me intriga: el listoncillo de madera de tilo ¿cuál es su misión?

¡¡JAJA MUY BUENO!!!

.... Video de la mision....

Rencontre Vintage Millau 2017 from Christian Guillaume on Vimeo.

Juande escribió:Que bien os lo pasáis y que envidia haber podido volar hoy.
Tengo una pregunta que me intriga: el listoncillo de madera de tilo ¿cuál es su misión?

Hola Juande, buenas noches. Poss sí, pudimos tener un buen día de vuelos el pasado sábado..., el domingo el tiempo empeoró así que hubo que aprovechar la buena meteo. En nuestro caso como has podido ver para hacer un viajecito en el tiempo al invierno de 1.944 y el Teatro de Operaciones del Frente Europeo Occidental...
Y tras la arriesgada misión... te comento lo del liston de tilo.
El citado listón, al igual que el resto de los largueritos de tilo o pino que no forman parte, como es el caso de las orejuelas, del larguero central, se denominan largueros turbuladores y la teoría de su función en román paladino, es que en determinados perfiles; ( no todos ) hace que la capa de aire turbulento que se origina cuando el ala está en movimiento sea menos ancha y las capas mas laminares del flujo de aire estén mas cercanas al perfil; que se adhieran más por así decirlo a la superficie del ala con lo que se mejora el rendimiento de la misma.
Independientemente de su misión estructural tambien tienen otra forma de mejorar el rendimiento secundariamente y es que en este tipo de estructuras tan abiertas que practicamente carecen de enchapados, minimizan la deformación que se origina en el tensado del recubrimiento en los espacios intercostillas haciendo que la curvatura del perfil alar sea mas exacta.
Te paso un link muy interesante al respecto en RC-groups.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1445248
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1450464
Por otra parte en el caso del Mirage, el propio diseñador hizo un ala sin turbuladores, enchapada y cap-strips y el rendimiento fué inferior al tradicional en este modelo. En el caso del velero RO8 de aquel entonces que tambien portaba este perfil pasaba igualmente lo mismo.
Manolo.

Y dicho esto, tras el combate.. volvemos a la guarida e iniciamos la construcción de la orejuela derecha de nuestro Mirage...
En el caso del borde de salida de las orejuelas partimos de uno de balsa ligera preformado de 25 mm. por 8 mm. al que habremos de trabajarlo para adaptarlo a nuestro perfil concreto. En primer lugar y viendo el plano, el borde de ataque sufre una disminución desde la costilla del encastre al borde marginal por lo que marcamos y cortamos el mismo diagonalmente con la ayuda de una cuchilla bien afilada, la regla de aluminio y otro borde de salida que hemos colocado debajo pero sin llegar a la linea de corte de manera que nos ayude a que el corte salga lo más vertical posible. Una vez hecho esto lo presentamos al plano y marcamos los lugares correspondientes en que habremos de efectuar las muescas para el encaje de las costillas. Todavía, al igual que efectuamos anteriormente con el borde de salida del tramo central habremos de trabajarlo mas hasta dejarlo listo para su montaje...

Como las hojas de nuestras bayonetas de encaje tienen un grosor de 3´8 mm. y el larguero central está formado por listones de pino o tilo de 3x3 mm. para lograr la anchura necesaria en el tramo del cajeado para las bayonetas lo que hacemos es que pegamos con epoxy una tira de contrachapado finlandés en la parte delantera para que nos dé la anchura necesaria...
Una vez seca la unión colocamos el liston inferior del larguero central, luego las costillas que vamos alternando entre las realizadas por nosotros y las del kit ya que como recordareis practicamente nos faltaba casi todo una orejuela, así que para igualar pesos dentro de lo posible la mejor opción es ir mezclando costillas del semikit y las nuestras en cada orejuela.
Pegadas las costillas colocamos el larguero superior y luego empezamos a colocar las shear webs que las hacemos con balsa media-dura de 1mm. de grosor salvo en la primera costilla que al ser el cajeado de la bayoneta las hacemos por cuestion personal en finlandés de O´8 mm. pues las del kit son de O´4 mm. y personalmente las veo demasiado finas para la función...

Estando currando en el tema, viene a despedirse pues ha terminado su periodo de permanencia en nuestro país nuestro amigo Richard y me trae la cabina de repuesto que Mark Miller, el propietario de Isthmus Models nos ha enviado..., a cruzado el charco en seis días, así da gusto. La abrimos y encontramos una hermosa y perfecta cabina, con las lineas de corte ya marcadas e inmaculada. Ya soñamos como quedaría instalada con un toquecillo al Ultimate´s Style ... con algo de trabajo de interiores...; ya veremos que sale... En la zona del motor y las modificaciones que tendremos que hacer hay curro si es que queremos que las lineas de la cabina fluyan armoniosamente desde la misma hasta el cono... ya iremos viendo sobre la marcha...

El montaje de las orejuelas es bastante mas sencillo que las del tramo central, aunque claro está al ser dos hay que repetir el trabajo. Empezamos ya a construir el cajeado de la bayoneta que aquí es una versión simplificada de lo que hicimos en el tramo central.
Utilizando el sistema de introducir la bayoneta con una pequeña capita de grasa de silicona de automodelismo untada en los bordes como hicimos en el tramo central, instalamos la bayoneta para que nos de con exactitud el grosor correcto sin deformaciones, colocamos sin pegar con su angulo correcto que ya nos lo da automáticamente los laterales de contrachapado del cajeado, la costilla del encastre a fin de comprobar que no sobresalga por encima del extradós del perfil la parte superior del liston superior y si todo está conforme procedemos a pegar en primer lugar un lateral con epoxy del cajeado y luego el otro...
Tambien colocamos ya algunas shear webs que son dobles en las dos primeras costillas tras el cajeado, luego sigue en singular varias costillas mas y las mas cercanas al borde marginal carecen del mismo para aligerar las puntas.
Y así va el tajo amig@s.
Mañana será otro día, aunque con nuestro amigo Paco, nos toca realizar algunos trabajos de mantenimiento en la pista del club y no sé si tendremos tiempo de continuar nuestra construcción, pero si el día está bueno podremos quizás echar algún vuelecito al BOT o al O2, ya veremos .
Un saludete.
Manolo.

Hola amigos, hola Manolo, valla muy buenos avances los tuyos, yo voy algo más despacio ya sabes, pero bueno puedo decir que el central lo tengo muy avanzado, ay muestro unas fotos y ya de paso también os dejo el enlace del video que le e echo a mi fokker d. 8 del estreno de su primer vuelo, espero que sea de agrado de todos, y saludetes a todos también como no….
EL VIDEO AQUI : https://www.youtube.com/watch?v=cNagqChhZbk

Hola amig@s, buenas noches. Juan, me alegra enormemente ver ese trabajo tuyo en el ala..., la verdad es que se ve muy bien y además tambien has efectuado el escalopeado en el borde de salida... , aunque sea poco a poco pero se avanza y así, dentro de casi nada ya tendremos hecha la estructura. En mi caso tampoco hemos podido avanzar mucho esta semana, apenas si hemos terminado de efectuar el larguero central de una orejuela con el cajeado y las chapitas de refuerzo donde las lleva, tenemos que hacernos cargo del pequeño Abraham durante un par de dias y hay que dedicar el tiempo que se requiere para la gente menuda...
En cuanto al video del Fokker pues qué te puedo decir..., ¡¡¡¡ Mi más sincera enhorabuena y que lo disfrutes durante muchos y placenteros vuelos...¡¡¡ El tamaño de la escala es casi practicamente la de mi triplano y quien sabe, un día podríamos volar en formación...¡¡¡¡ Bienvenido al selecto club de los pilotos de cazas que tambien gustan de los veleros...
Un abrazo.
Manolo.

Muchas gracias Manolo, no cabe duda mi amigo Manolo, que ese muchacho, está tomando muy buena nota de tu ejemplo como aeromodelista, por otro lado solo preguntarte?’, si vas a ponerle los refuerzos entre costillas, solo a un lado, que es lo que indica el plano, o en los dos lados, porque yo, personalmente, creo que los pondré en los dos lados, pienso que no será mucho el peso extra y le dará algo más de rigidez estructural, un abrazo amigo…