Bootstrap Framework 3.3.6

Saludos, estoy haciendo un Hydro I caserito, sin basarme en plano alguno, solo en mi experiencia, en la facilidad de construccion y en la economia de medios.

Para principiantes, puede ver el paso a paso en este mismo foro o en:

http://www.clubnauticoaragones.com/foro ... f=6&t=2785

Hola:
Te voy a seguir atentamente y, si me permites, quizás pueda ir agregando material de unos patines que voy a hacer:
Un Matrix y un prototipo entre un Matrix y un Inxs.
Te estaré vigilando, jejejejejeje

Estupendo muchas gracias, el seguimiento es mutuo

Hola silencioso, me gustaria seguir tu paso a paso pero hace ya al menos 6 meses que no puedo entrar en ese foro, desde que puse el post de que vendia un scalextric, me sale el siguiente mensaje:

"Ha sido expulsado permanentemente de este Sitio.

Por favor contacte con La Administración del Sitio para más información."

Me duele la mano de escribir al administrador, le he mandado mi ip 3 veces pero parece que no tiene arreglo

No jodas Dario... te aseguro que no te he expulsado de nada, ni mas faltaria. Tampoco me han llegado mensajes poniendome al dia del tema. Te ruego hagas una cosa, vuelve a registrarte con otro nic, anotame aqui el dia que te registras ya que por dia se me registran una media de 10 correos falsos para meter publicidad, no les doy permisos y ya esta. No sea que entre esos se me pase el tuyo. Hace una semana se registro un camarada y sin problemas.

Perdona la molestia

No obstante para entrar al foro de lanchas electricas no hace falta estar registrado. No pondria esta información si os tuvierais que registrar, no es esa la idea.

Pero es que no pasa nada con mi nick, lo que me han bloqueado es mi IP, desde casa de algun amigo me conecto bien pero desde mi ordenador no puedo

Ahora si que me dejas a cuadros maño....

Pues ale solo por ti merece la pena exponer en este foro todo lo puesto en el foro del aragones.

Ya digo no es de gran valor, son experimentos mios, y hasta que no veamos los resultados finales no se debe de tomar nada por bueno.

Con mas presupuesto y atendiendo a cuestiones tecnicas mas complejas pueden hacerse Hydros muchisimo mejor, pero esto será ya para otro paso a paso.

Ire actualizando este post segun complete el del foro aragones.

Saludos Camaradas, tras recopilar material, puedo ya empezar a proceder a la construccion de mi nuevo Hydro I.

Segun progrese en la construcción, ire aportando a este post fotografias y otros datos tecnicos, precios, materiales, etc etc.

Este Hydro está pensado fundamentalmente en la facilidad de construcción y economia de materiales. Quizas algun novato pueda encontrar aquí una guia efectiva. No tanto un piloto, mecanico o constructor abanzado ya que el diseño de este casco no se basa en plano alguno, siendo por entero delimitado por mi y segun mi experiencia en la competición. Del mismo modo informo que la calidad de los materiales es facilmente superable, no obstante en atención de la economia de medios, se buscarán materiales económicos.

Estos son algunos de los materiales especificos para el Hydro.

Podeis ver los tablones de madera de balsa. Una madera muy facilmente trabajable al cuter. Esto es algo a tener en cuenta para aquellos constructores que no contamos con las herramientas propias de un taller de carpinteria. Por dimensiones del barco, he comprado tres tablones de 6 mm de espesor, y y dos tablones de 3 mm de espesor. Prefiero que me sobre a tener que volver a la tienda y perder el dia de trabajo.

Los precios no son demasiado elevados teniendo en cuenta que estos tablones van a conformar el cuerpo principal de nuestra lancha.

Para los tablones de 6 mm. creo recordar que estaban en los 2,75 euros por tablon
Para los tablones de 3 mm aproximadamente 1,75 euros tablon
Total: 11,75 euros

Tambien podemos ver en la parte inferior de la fotografia dos listones, esto es el resultado de partir por la mitad un solo liston (comodidad de transporte) estos listones forman una semicircunferencia. Estan pensados para colocarlos a los lados de los mamparos laterales, en su parte de popa, para suavizar el angulo recto que la union de los mamparos laterales con el mamparo de base nos da y de esta manera permitir una mejor derrapada en viradas evitando en parte molestos rebotes de popa.

Precio del liston: 1 euro. Este único liston nos dará para muchas lanchas una vez comprado

Vemos un prolongador de servo. En este caso lo utilizaremos para conectar el variador al receptor ya que quedan alejados.

Precio medio: 1 euro

Puntas de madera 1 mm de diametro y chinchetas. las puntas las utilizaremos para reforar la union de los mamparos laterales y base, tambien para los patines. Esta union se hace con cola blanca de madera, que tambien se puede ver en la fotografia, y a su vez, reforzada por la accion de las puntas. La utilidad de las chichetas la apreciaremos mas adelante.

Cola de madera: 1,50 euros
Puntas y chinchetas: 2 euros

Vemos tambien dos tubos conteniendo masilla un componente para tapar grietas de madera y otro tubo de silicona. Mas adelante veremos la utilidad de dichos tubos

Precio Masilla madera: 1,50 euros
Precio silicona: 2 euros

Cintas velcro de calidad, una vez utilizadas estas, no querremos saber nada de las compradas en chinos. Las utilizaremos para unir al casco elementos que han de extraerse de vez en cuando como receptor y variador.

Precio cintas velcro: 5,50 euros

Epoxi de calidad dos componentes 5 minutos, para cuando precisemos unir rapida y solidamente diversos elementos, como por ejemplo, espejo de popa a la base y laterales del cuerpo principal de la lancha

Precio epoxi dos componentes 5 minutos: 5,75 euros

Espuma para los patines, un bote en spray: 3,50 euros.

Aun faltan algunos materiales que se iran exponiendo mas adelante, cave destacar que muchos de estos materiales nos seran utiles para la construccion de una segunda lancha por lo que la suma del precio de los mismo no debe de tomarse exactamente como referencia para una sola lancha.

Total gastado hasta el momento: 35,50 euros

En el proximo post continuaremos con los materiales









Continuamos listando los materiales necesarios, en este apunte nos centramos en los necesarios pinceles para aplicar la resina epoxica de dos componentes sobre la superficie del casco principal, apartado que explicaremos más adelante. Tambien haremos uso de estos pinceles en aplicación de epoxi en otras partes como unión de mamparos, eliminar sobrantes de cola, etc etc.

Seran de usar y tirar, por lo que adquirirlos en un chino resulta fundamental. Ojo con la calidad ya que dependiendo de esta puede que la propia resina arrastre alguna cerda del pincel y ésta acabe pegada al casco, bueno.... es un riesgo que asumimos en funcion al precio de los pinceles. En principio tendremos suficiente con 10 pinceles al precio de 2,10 euros

Para realizar la mezcla de los dos componentes de epoxi, resulta adecuado disponer de recipientes adecuados. Estos son igualmente de usar y tirar, consta de unos recipientes como para hacer flanes, igualmente adquiridos en un chino al precio de 1 euro 10 contenedores.

Un bote de pintura en sprai, de chino. Mala calidad, aconsejo aqui gastarse algo mas de dinerico ya que con el tiempo esta pintura puede dañarse. No obstante, y atendiendo a la premisa de economia de medios, la compramos tambien en el chino 1,50 euros bote. Seria adecuado aplicar una primera capa de imprimación, ya vere si dispongo de esta pintura en el taller, no es indispensable pero si es adecuada.

Finalmente un cutter con cuchillas de repuesto (5) es necesario sea de buen cuerpo, resistente y de larga cuchilla para entrar bien el los 6 mm de espesor de los mamparos. Nuevamente puede valer uno chino al precio de 1,50 euros.

Total gastado en esta sesion: 6,10 euros

Total gastado: 41,60



Vamos con las medidas de los mamparos en el cuerpo principal. 3 mamparos: 2 laterales y 1 de base

Mamparos laterales: rectangulo de 575 mm de largo por 62 mm de alto. Recordar, en basla de 6 mm de espesor
Mamparo base: rectangulo de 575 mm de largo por 65 de ancho, en balsa de 6 mm.

Marcamos sobre el tablero de balsa las lineas correspondientes a las medidas dadas anteriormente. Es muy importante trazar lineas paralelas y ajustarse lo mas posible a las medidas, como maximo tenemos unas tolerancias de mas-menos 1 mm. No os fieis de los cortes originales del tablero, suelen ser bastante precisos pero puede que la linea se valla un poco de madre. Debeis siempre en todo caso hacer lineas paralelas, podeis valeros de la escuadra y algo que os sirba de apoyo, en el caso de la imagen un simple cubo.



Una vez bien planeados los tableros, procedemos al corte siguiendo las lineas que previamente hemos marcado en ellos mediante escuadra. Los cortes pueden hacerse facilmente con el cutter si es en sentido de la veta. Si es un corte a contra-veta puede que nos salte alguna astilla. Para este tipo de corte puede venir bien una sierra de marqueteria ya sea automatica o manual (en el caso de la imagen automatica) Tambien se pueden hacer al cutter pero se ha de extremar el cuidado. Porcedamos entonces a cortar los mamparos laterales y el mamparo base. En cada tablero, de un total de 3, hemos planeado un mamparo.

mamparo base:



Al no hacer lineas angulosas, hemos facilitado enormemente el corte y delineado.

En esta imagen podemos ver el mamparo de base sobre la mesa, y los mamparos laterales unidos entre si para repasarlos e igualarlos de pequeñas imperfecciones que cometieramos en el corte. Ahora podemos ver la utilidad de las chinchetas que compramos.



Vista de mamparos laterales unidos entre si por chinchetas y dos limas con lo que ajustaremos los tableros a identica medida (Corregir imperfecciones de corte) Tenemos una lima de desbaste, de grano mas grueso que nos permite desbastar mas cantidad de material por pasada, y lima de grano fino, para ajustarse y definir. Al tratarse de madera de balsa, esta operacion de desbastado será muy sencilla, y si hemos tenido cuidado al hacer el corte, se simplifica a casi nada. El principal problema que nos podemos encontrar es que hicieramos el corte con el cutter algo torcido, entonces veremos el perfin con un pequeño angulo, esto debemos de arreglarlo hasta hacer angulo recto. Juntamos los mamparos con chinchetas y desbastamos para igualar, no os preocupeis por los agujeros de las chinchetas.





Marcamos ahora el mamparo de proa, este tiene unas dimensiones de 65 mm de base y 57 de alto en balsa de 6 mm espesor. Este mamparo lo colocaremos en la parte delantera de la lancha, encima del mamparo base y dentro de los mamparos laterales.





Procedemos al corte del mamparo, en este caso usare una sierra automatica, podeis hacerlo con sierra manual o cutter.





Acordaros siempre de proceder al limado de las aristas para quitar cualquier tipo de rebaba que nos quede y que nos dificultaria el ajuste final.

Procedemos a comprobar el trabajo realizado hasta ahora, pero sin pegar ningun mamparo, solo superponerlos, comprobar y reservar



Pasamos al mamparo de popa, este ha de ser mas resistente que los mamparos laterales o el propio mamparo de proa ya que ha de sostener elementos importantes y que requieren de una sujección fuerte y definitiva. Tambien ha de ser suficientemente resistente como para resistir impactos sobre otros barcos, nos decantamos por el siguiente material:

http://www.hydromarine.de/hm_20921.htm

El precio no debe tenerse en cuenta para una sola lancha ya que de una sola plancha sacaremos material como para 6 ó 7 lanchas, en todo caso dividiremos el precio del conjunto para 6 lanchas, dando una cantidad de 2,75 euros. De esta plancha sacaremos tambien el soporte del motor. Podeis usar cualquier otro tipo de material de suficiente resistencia, el espesor del presentado es de 3 mm, y las dimensiones son identicas al mamparo de proa (copiar) Para cortar estas planchas, lo mejor es una dremel con disco de corte giratorio. Procedemos a delinear la plancha valiendonos del mamparo de proa:





Acontinuacion procederemos a calcular exactamente el centro de la placa por la base, justamente ahí situaremos el soporte del arborante, justo en su mitad. Lo elevaremos sobre la base lo suficiente como para salvar los 6 mm del mamparo de base, de todos modos, el conjunto arborante-soporte aqui presentado y recomendado da una tolerancia suficiente en cuanto a elevación del arborante sobre su soporte. Unos 6 mm arriba será suficiente.

Conjunto Arborante-soporte recomendado:

http://www.etti.com.hk/product_info.php ... c495e14d94

http://www.etti.com.hk/product_info.php ... c495e14d94

Precio del conjunto más portes aproximados: 46 euros.

Este conjunto esta pensado para bulones de 4 mm, e incorpora dos rodamientos de alta calidad. Dispone de un sistema que permite el engrase del bulon y rodamientos aun figurando el bulon encajado en el arborante y mediante un agujerito que permite introducir grasa o aceite desde el exterior mediante una geringa.

El eje Flexible será de 2,5 mm. pero esto será comentado más adelante

Procedemos a marcar sobre el espeo de popa las marcas para hacer los agujeros, para lo cual superponemos el soporte del arborante cuidando de hacer coincidir exactamente el centro del espejo con el centro del soporte, y aproximadamente 5-6 mm elevado.



Y hasta aquí esta sesión de trabajo, gastado en esta sesion: 48.75 euros

Total gastado: 90,35 euros

Una vez bien planeado el espejo de popa y marcados sus agujeros con un lapicero, podemos comenzar el corte del espejo. Para este menester utilizamos un disco de corte y una herramienta electrica tipo dremel. Puede valer tambien un taladro portatil con el disco apropiado, en todo caso, aconsejo usar un disco de corte no demasiado grueso. En el caso de la fotografia veis un corte demasiado amplio, esto es por hacerlo con un disco demasiado grueso. Tampoco es mayor problema seacaso no os aproximais demasiado a la linea delimitadora. Luego ya podeis ajustaros con las limas o con una piedra de grano fino.

Si veis que utilizar toda la superficie de la plancha os va a ayudar en la tarea del taladrado, mejor entonces no la corteis del todo, o siquiera comenceis a cortarla, y procedeis al taladrado de los agujeros del soporte del arborante. No marqueis aun los agujeros del soporte del timon ya que este puede variar su colocacion segun coloquemos el servo, y esto no lo hemos hecho aun por lo que repito, no marcar agujeros del soporte del timon, ni agujero de paso varilla guia del timon ni agujero de toma de agua, esto lo haremos en proximos capitulos.

Si no disponeis de un taladro de columna como es mi caso, se pueden hacer los agujeros con un taladro de mano. Cuidar de colocar la plancha sobre una superficie de madera para que la broca atraviese sin problemas la placa, y aseguraros de fijar bien dicha placa a la mesa de trabajo por ejemplo con algun tipo de mordaza o sargentos.

Es importante que los agujeros los hagais sobre la marca para que luego os ajuste a la perfeccion el soporte del arborante. Creo que en nuestro caso, los agujeros son con broca de 4 mm, no estoy seguro, no lo recuerdo bien.

Muchas gracias Silencioso, merece la pena, va de escandalo, lo incluiré en mi foro en el apartado de bricolage

Me algregra leer eso Dario, lo malo que tiene un paso a paso fotografico es que algunas veces o te olvidas de tomar las fotos u otras te quedas sin bateria como ha sido esta mañana, pero bueno... se explica lo mejor que se puede y ya esta.

Pasamos a la selección del timon. Personalmente prefiero que tenga incluida la toma de agua, al ser así, una pieza más que nos ahorramos es decir, prescindimos de la tuberia de toma de agua que se situa en el espejo de popa. Tambien podemos quedarnos sin timon y por ende sin toma de agua, pero si nos quedamos sin timon... de poco sirve todo lo demas. De todos modos, si ponemos esa tuberia de toma de agua y timon sin toma, no pasa absolutamente nada, muchas personas lo hacen así con muy buenos resultados, pero ya digo, en lo que respecta a la simplicidad, vamos a adquirir uno con la toma ya incluida.

El timon propuesto es este:



Puede adquirirse en muchas tiendas de ebay, como por ejemplo esta:

http://cgi.ebay.es/RUDDER-WEDGE-SMALL-m ... 53ddf4db30

Veis que ya tiene incorporado el soporte del timon y que solo se deberá hacer dos agujeros al espejo de popa para anclarlo en el, estupendo. Sobre estos agujeros hablaremos más adelante.

Servo:

Vamos a poner un servo mini de 9g, el más económico, os aseguro que va sobrado y que da muy buenos resultados, ademas, por este precio, podeis tener unos cuantos en repuesto e incluso sustituirlo por uno nuevo cada dia de competición. No por acudir a un servo económico omitimos la importancia de éste, pero certifico que este tipo de servos ocasionan incluso menos problemas que otros servos electronicos, o con piñoneria mecanica.

Ejemplo de servo:



Podeis adquirirlo en infinidad de tiendas EBAY, por ejemplo la que os presento salen al costo de poco mas de dos euros por unidad

http://cgi.ebay.es/2er-9-Gramm-Micro-Se ... 439b159001

Os diria más... lo bueno de estos servos es que lo encontrareis en cualquier tienda fisica de las ciudades donde residis, solo que al precio de unos 6-10 euros unidad.

Soporte del servo, vamos aqui tambien a algo ya hecho. Yo suelo utilizar unos soportes graupner de muy facil instalación y que permiten la rapida sustitucion del servo, algo muy a tener en cuenta. El soporte de servo propuesto es este:



Van perfectos para el servo propuesto y se puede instalar el servo sin necesidad de atornillarlo, solo por presion. Mas adelante explicaremos el proceso de instalar estos soportes al casco. Puede dejar volar aqui su imaginación e improvisar multiples formas de soporte de servo, lo fundamental es que ponga algo sencillo y fiable, y más aun, que no de complicaciones a la hora de sustituir el servo.

Puede adquirirlos aqui:

https://shop.graupner.de/webuerp/servle ... TN=3893.20

Total gastado en esta sesion: 35 euros

Quizas en otros proyectos se sienta animado a construir sus propios timones, no es nada complicado pero por el momento nos centraremos en la construcción de la lancha en si misma

que hau silencioso?me presento soy sergio de valencia y yo tambien estoy haciendo un hidro clasico,exactamente un notre dame,pero con menos experiencia que tu.haber si me ayudas.
el problema que tengo esque no encuentro ninguna tienda aqui en valencia donde tengan esos timones,ejes,ect,o me tiden 50 euros por un timon.me he decidido ha comprar los accesorios por internet pero no se donde comprarlo tampoco.otra duda que tengo es que gastas de bocina,me explico el eje exible cuando salga del casco ira por dentro de un tubo,pues a ese tubo.los venden e te lo haces tu?se que aun no as llegado hay en tu tutorial pero esque tengo la lancha 2 semanas ya parada por estas dudas.
perdon por las molestias y por cierto muy bueno tu tutorial,lo seguire muy atento.saludos.

hola SERGIORU comentarte que en valencia hay un club con una seccion de electricos ademas con hidros si estas interesado en ver dichos barcos nos juntamos los domingos sobre las 10 de la mañana en el embalse del regajo segorbe y te podemos ayudar en alguna de las dudas que tengas mi mail es
asmrsg@hotmail.com

saludos
antonio sanchez

Hola Sergio, me alegro por tu registro en el foro.

Precisamente esto está pensado para gente que comienza, me alegra ver el interes.

50 euros por un timon no creas que es desproporcionado... depende mucho tambien de la calidad de este. Se me ocurre mostrate un buen monton de tiendas donde puedes adquirir todo lo que necesites. Deberas de perder un pelin de tiempo en examinarlas, pero merece la pena

Mira las tiendas aqui:

http://www.clubnauticoaragones.com/foro ... =14&t=2497

Ahora vamos con el tema de la bocina, efectivamente se compone basicamente de un tubo, este puede ser de laton, aluminio, incluso de plastico. Necesito saber que diametro que va a tener el eje flex y el diametro de entrada del arborante, es decir: el punto donde conecta la Bocina a la pieza que llamamos arborante y que esta fuera del casco. ¿Sabes a lo que me refiero?

De todos modos estos tubos se encuentran con facilidad en grandes superficies del tipo AKI o similares. Llevate un calibre de tu casa así no andas mosqueado con las etiquetas que casi siempre estan borradas.

Pero ojo... los ejes Flex normalmente circulan por el interior de un tubo de plastico, y a su vez éste por el interior de la bocina, ¿que lio no? bueno no lo es tanto lo que pasa es que es dificil de explicar asi sin fotografias.

El principio es sencillo, imagina que la bocina ha de ser de 6 mm de diametro exterior para que encaje bien en el arborante, nos daria unos 4 ó 5 mm de diametro interior. Ahora imagina un eje flex de 2,5 mm, una vez dentro de la bocina, nos sobran de 1,5 mm a 2,5 mm. Esta olgura lo que nos va a proporcionar un movimiento de oscilacion del eje, una especie de escentricidad de éste y eso no es bueno... acorta la vida del eje flex y perdemos energia. Lo mejor es que entre el eje flex y la bocina quede el menor espacio posible, por eso ponemos por ejemplo un tubo de plastico 3 mm interior y 4,5 mm exterior y metemos este tubito dentro de la bocina con lo que el movimiento de oscilacion se reduce mucho y a su vez, el material plastico absorve mejor el rozamiento o golpes que el eje flex se da contra las paredes de la bocina. Esto no es una regla matematica, si quieres que me ajuste a tu caso concreto dime diametro del eje flex y diametro de la entrada del arborante.

Habras ademas de doblar un poquito la bocina, por lo que una bocina de material plastico o de aluminio te ira de perlas. Lo podras ver al detalle más adelante

Motor y variador:

Vamos al tema mas complicado y mas dificultoso de aconsejar, no vamos a perder de vista el objetivo económico que nos marcamos, la economia.

Voy a proponer un motor chino, economico y fiable. Este motor ha sido probado por mi, con muy buenos resultados. No quiere decir que yo mismo monte este motor ya que ademas, estos temas suelen ser celosamente guardados por pilotos y mecanicos, pero no nos pongamos trascendentes... aqui esta todo inventado y un golpe de gas mal dado o un viraje mal ejecutado pueden tirar por lo suelos a la mejor mecanica en carrera...

Esta vez he optado por exponer una tienda Española, que nunca esta de más... Pueden encontrar estos mismos productos en otras tiendas del extranjero, pero por la minima diferencia de precio, no se si merece la pena complicarse con portes abultados o celosas aduanas.

El motor que os voy a presentar no corre ni más ni menos que otros motores, fijaros en las vueltas por voltio, asñi sabreis a que revoluciones va a funcionar el motor. Lo malo de estos motores es su consumo, mucho mas elebado que otros motores de calidad. Tambien tiene de malo que el eje suele terminar cogiendo algo de juego por la accion de su rodamiento. En motores de calidad, se puede sustituir este rodamiento que ya de por si suele ser de mas calidad asi como el propio eje, pero ya digo... para empezar tenemos con este motor más que suficiente. Nos costará un poquito dar los 5 minutos de carrera, pero puede ajustarse este tiempo con diametros de helice inferiores y con angulos de ataque adecuados y profundidad de helice moderada/media.

Del mismo modo hago constar que aun estamos experimentando para adaptarnos a los nuevos voltajes, algo inferiores. Si antes poniamos motores de un determinado numero de revoluciones por voltio, ahoras sabemos que a inferior voltaje van a dar menos revoluciones. Esto en principio da a pensar que la lancha va a correr menos, de ningun modo... lo que perdemos en voltaje lo ganamos en un menor peso y en una nueva gama de baterias que entregan más y mejor toda la potencia. Muchos pilotos todavia andamos tratando de ajustar la idoneidad entre RPV - voltaje-peso. Creo que puedo liarte con todo esto seacaso no estas experimentado, omitelo y centrate en el motor propuesto:



Lo puede adquirir en esta tienda con todas las garantias:



Precio unitario: 30 euros

Vamos a por el variador, si complicado es recomendar un motor, no lo es menos el recomendar un variador... Dichosa economia de medios!! ahora es cuando me gustaria exponeros los que a mi juicio son los mejores variadores para la categoria Hydro I, pero debemos de ajustarnos a lo baratito.

Ojo que como con el motor, no por barato es mas malo... El variador que os voy a recomendar no es malo en absoluto, está ampliamente probado por mi con resultados bastante satisfactorios. No es el variador mas barato del mercado, pero creo que podemos invertir un poquito en una pieza tan importante. El variador en cuestión es este:



Podeis adquirirlo en la misma tienda del motor, asi ahorramos portes

https://www.himodel.es/product.php?prod ... 258&page=1

Precio 57 euros

Para programarlo es necesaria esta targeta de programacion:



Puede adquirirlo aqui:

https://www.himodel.es/product.php?prod ... 258&page=1

Precio 20 euros

En otro capitulo si quereis puedo explicaros como programar el variador.

Este es un buen variador, con un consumo algo elevado pero no excesivo. Como dato os dire que este otro variador literalmente se traga los amperios:

https://www.himodel.es/product.php?prod ... 258&page=1

Por este motivo no lo recomiendo ya que dar los tiempos con él es muy dificil.

Fijaros que el variador recomendado tiene marcha atras, muy util para salir de las boyas seacaso os incrustais contra ellas. Como todo producto chino, los materiales no significa sean de mala calidad, lo que si suele ser bastante deficiente son los controles de calidad. Si por ejemplo compramos un variador Aleman, de seguro los cables estan perfectamente soldados a la placa. En este variador por contra no podemos fiarnos y deberemos de repasarlos manualmente.

No posee refligeración de serie, por este motivo deberemos de "marinizarlo" nosotros mismos. No es nada dificil, muy al contrario, solo necesitamos el material necesario.

Propongo una galleta de refligeracion de la casa ETTI, la misma donde adquirimos nuestro arborante y timon, asi juntamos portes:



Lo compramos aqui:

http://cgi.ebay.es/ETTI-Wasserkuehlung- ... 4396716911

lamentablemente no tengo el paso a paso fotografico de como marinizar el variador, expondré una foto con el trabajo ya realizado y dejamos esta tarea para un post en exclusiva.

Precio del refligerador: 8 euros

Gastado hasta el momento: 240 euros

Felicidades Pedro:

Bonito paso a paso te estas currando, tiene merito lo tuyo mira que le pones ganas al tema eh?, ojala yo tuviera la mitad del impetu que tu.

"Gastado hasta el momento 240 Euros", Pedro a esos "Hasta el momento", 240 Euros, que intuyo habra que sumarle algo mas, hay que añadir tambien, las horas de trabajo necesarias para la realizacion del proyecto,las herramientas necesarias, etc y tal y como andamos de tiempo la gran mayoria, para mi personalmente, vale muchisimo mas mi escaso tiempo libre que los 300 y poco Euros que pueda costar el proyecto una vez terminado.

Para esas personas como yo que valoran su tiempo, tenemos esto:



Product ID: rcbt0024
16.54" RC EP Fiberglass FRP Mini Y Hydroplane ARR Racing Boat Details


Specification:
Length : 420 mm
Width : 280 mm
Propeller : H:36MM D:32MM Plastic Propeller
Motor : 3200KV BrushlessMotor
Speed Controller : 30A Water Cool
Battery : 11.1v 25C 1300mAh Lipo Battery (cargador/balanceador 3S incluido, yo tengo uno y va mu bien)
Radio : Futaba 2PL-FM Radio Gear (optional)
Color : Yellow
Package Weight : ~1600g

EUR€192.42
Y LA EMISORA:
Futaba Attack 2PL 27Mhz FM Radio Gear (2PL_FM) (+US$83.57/1.46= EUROS 58,00)
A lo que debemos sumar unos 30 Euros de gastos de envio
Total barco completamente montado, ajustado, con bateria Lipo y listo para echarlo al agua con una velocidad nada desestimable Euros 280,42





Si quiero correr con el en Hydro 1 (2S) solo tengo que aumentar la pala mirando de no acercarme a los 30 Amps del ESC.

.... Y en una semana desde la fecha de realizacion del pedido, ya lo tengo en casa

-PD. Todo material chino como en tu proyecto.

Saludos
Sergio

Y tanto que si Sergio, se presentan modelos comerciales muy afortunados sin duda. El casco que tu nos presentas no he oido hablar muy bien de el, creo recordar que concretamente a Olea no le gustó, pero no estoy seguro del todo. ¿Lo has probado tu? me gustaria saber tu opinon. Lo que lo veo muy insuficiente es un su electronica, un motor de 3.200 KV y un bariador de 30 amperios creo no es suficiente, puede que Pirata de la Estepa que de esto sabe un monton pueda sacarnos de dudas.

A esas KV y a ese amperaje puedo poner unos cuantos conjuntos variador-motor que no superan los 20 euros entre los dos.

No lo veo un conjunto para la competición en si mismo, como lancha de hobby la veo muy adecuada eso si.

Me gusta que se expongan ideas como la tuya Sergio, este paso a paso resulta mucho mas interesante si mostramos otras opciones e incluso si sugerimos otras motorizaciones, elementos etc etc.

Muchos de los materiales expuestos nos serviran para otros proyectos: Tarjeta de programación, etc. No puede tomarse a precio literal pero si es una buena aproximación.

El casco que a mi me tiene encandilado es este:



http://www.etti.com.hk/product_info.php ... c495e14d94

Y por unos muy contenidos 134 euros tenemos el casco, nos haria falta todo lo demas... pero es una opcion muy buena. Con un espejo de popa plano, recambios abundantes, fabricante serio y meticuloso, muy recomendable creo yo. ¿Quizas para un principiante? no se.... en estas maderas se puede tantear sin miedos un agujero en la base para pasar la bocina, que sale mal, pues se corta otro tablero, pero cuidado ya con estos cascos comerciales, creo que antes de lanzarse a ellos se debe antes de comprender bien este mundillo y haber hecho unos cuantos agujeros previos por ahi.

Hydromarine se esta quedando un poquito a la cola, desde que se han impuesto las Lipo casi a nivel Internacional que no ha actualizado su Oval III.

¿Alguna idea más?

Gracias Sergio.

Sobre el espejo de popa, es muy importante colocar perfectamente el soporte del arborante para marcar los agujeros, puede segir valiendonos una escuadra y una buena base de apoyo.



Una vez marcados los agujeros los taladramos a broca de 3mm y cortamos completamente la pieza con dremel-disco de corte. Una vez cortada nos aproximamos a las lineas delimitadoras con dremel-piedra para terminar exactamente en la linea con una lima:





Por desgracia se me lleno la memoria de la camara y no realice fotografias del importante y delicado paso del taladrado de los mamparos laterales para la introducción de los tubos guía de las varillas. No obstante voy a tratar de explicarme lo mejor posible sin imagenes. Guardo una imagen con los agujeros ya realizados, pero puede valernos para ilustrar lo que es la union de los mamparos con chinchetas.

Taladrado de los mamparos laterales para introducir tubos guia-varillas:

1º.- Emparejamos los dos mamparos laterales que tenemos reservados valiendonos de una base firme y uniforme para hacer coincidir perfectamente los laterales y extremos de ambos mamparos. Los aseguramos con chinchetas y si os fijais en la imagen, parece que solo se ve un mamparo cuando en realidad estan los dos juntos, se trata de eso:



2º. Marcamos una linea en la parte inferior del mamparo (tal cual veis la linea roja de la imagen) esa linea se marca reconstruyendo el casco, es decir, montando base y lateral pero sin pegar definitivamente. Basta con pasar un boligrafo o rotulador justo por el mamparo lateral y apollandonos sobre la base. En definitiva no es otra cosa que una linea perpendicular al corte del mamparo y a 6 mm del extremo de éste, justo el grosor del mamparo base.

Y hasta aqui puedo leer porque tengo en el taller las medidas a las que van los agujeros, en proximo post os las muestro. Lo que si adelanto es que los agujeros son de 8 mm, para alojar tubo de aluminio 8 mm exterior y 6 mm interior.

En proximo post os indico justamente donde han de ir los agujeros laterales, os muestro imagenes de los tubos guia y alguna otra anotación, pronto vamos a comenzar el encolado del cuerpo principal!! pero uno de los pasos más importantes es ahora, el taladrado lateral de los mamparos ya que estos han de coincidir exactamente un mamparo con el otro. De no ser así, el tubo guía no entraria perfectamente alineado y las varillas se nos descompensarian, es decir, acabarian separandose o juntandose entre si para arruinarnos el proyecto y el funcionamiento de la lancha.

No obstante, si la cosa no termina de coincidir muy bien una vez encolados los mamparos, no pasa nada.... la comprobacion de el alineamento de los tubos es sencillisima, y esta noble madera de balsa nos permitira ajustarnos a tolerancia 0.

¿Resulta lioso todo esto? no tengo muy claro si se me entiende.

Fijaros en el arborante y los timones que nos presenta esta tienda Española entre otras muchas cosas.

Ademas sus gestores son pilotos de competicion, seguro que nos tratan muy bien.

No se el diametro de entrada del arborante, sería muy bueno saber ese diametro para ver que bocina ponerle, por lo demas es perfectamente utilizable. Creo es de un solo rodamiento, y los timones expuestos, especialmente los mas economicos tambien pueden valernos.

Fijaros ademas en el apartado de accesorios, mas concretamente accesorios servo, veremos los soportes de servo que recomiendoa muy buen precio!!

Yo voy a ponerle un eje flex 2,5 mm, pero bien pudiera sustituirse por el que se nos presenta en esta pagina de 3,2, incluso podemos adquirirlo con la funda de teflon, justamente la que va en el interior de la bocina. Para usar este eje en lugar del que yo pondré de 2,5 solo se ha de sustiruir el cardan por otro apropiado y ya esta.

La Mayoria ya conocemos esta tienda, para los no iniciados:

http://www.biltihobby.com/catalog/index ... =22_83_237

gracias toni y silencioso por responder.sabeis que?casi que voy a poner yo un post con fotos de mi trabajo asi creo que me podreis aconsejar mejor y no escribo en el post de silencioso para preguntar mis dudas,aunque lo voy a seguir...jeje.esta tarde haber si tengo tiempo y hago unas fotillos.bueno un saludo a todos.

Toy deacuerdo contigo Pedro, no es un barco para competicion pero por 20 Euros mas lo tienes listo.
La ventaja que le veo frente al que tu estas construyendo paso paso, que repito, menuda currada tio!! es digno de mencion, pues la diferencia es que ya viene montado, ajustado, contrapesado y con materiales de muy buena calidad (a excepcion de la electronica que no es que sea mala, si no corta de rendimiento), fijate que incluso a ese precio podemos añadir una emisora FUTABA a dos canales en 27Mhz, la que llevo usando yo desde hace años sin haber tenido jamas un problema de interferencias.

En la misma pagina tienen un motor de 1800W en 3S e incluso uno de 3000W!!!!! en 4S, cosa que no me creo en absoluto pero si eso es lo que dicen..... y luego variadores hasta 80 Amperios con telemetria incluida en el propio regulador, es cuestion de invertir tirando por lo muy muy alto, 40 Euros mas y ya tienes el barco listo para competicion.

EL barco que tiene Olea, es parecido a este, pero para Hydro II, de un fabricante Coreano, y con unos acabados infinitamente superiores, efectivamente por desgracia no trabajaba bien para nuestro tipo de carreras Oval, pero para SAW es perfecto.

Este casco que te he expuesto, si que lo he visto navegar pero con la motorizacion de serie, no es ninguna maravilla de la velocidad, el doble que una lancha de juguete pero insuficiente para competir, lo que si es verdad es que tiene una estabilidad excelente y entra muy bien en los giros.
Saludos
Sergio.

Pues Sergio visto lo visto es una excelente opcion, bien bien a mis faboritos!!

El hecho de construirlo es para mi una aficion en si misma. Si esto no se toma así, efectivamente es mejor ceñirse a un casco comercial.

A la noche espero poder subir unas cuentas fotos más.

http://www.r2hobbies.com

En esta pagina hay abosolutamente todo tipo de hardware para barcos, tanto de gasolina como electricos, incluso pijotadas del tipo salida de agua de refrigeracion o muelle para la antena y a unos precios muy buenos, yo he comprado mucho, hasta aviones, y nunca he tenido un problema.
Saludos

hola silencioso
enhorabuena por el post que te estás currando,hay que facilitar las cosas al que empieza.
saludos y te echaremos de menos el dia 22 en nuestro proximo social

Anotada la pagina Sergio, gracias.

Jadenico, es mi lastre... trabajar los fines de semana me priva de muchas cosas, aunque luego tenga más tiempo que otro modo de jornadas laborales, casi siempre me pierdo los grandes eventos, a contracorriente de la sociedad vamos...

Gracias a los dos.

Silencioso se lo que es eso, toda mi vida he trabajado en tiendas de ropa con lo que trabajaba de lunes a sabado hasta las 10:30 o 11 de la noche y los ultimos 5 años he trabajado como teleoperador trabajando domingos festivos y todos los dias, mas de un año me he comido las uvas en el curro para que te hagas una idea, animo

queremos videos de la realizacion ok.... y mas fotos detalles....

El barco ya está terminado.

Lamentablemente no he podido tomar más fotografias del proceso de construcción ya que de poco me cargo la camara... no se me ocurrió otra cosa que rebajar con la dremel una placa de metraquilato y el polvo que se origino terminó encima y dentro de la camara... mi mujer casi se muere al verla...

No obstante, trataré de explicar bien el paso por paso.

Aquí un video de la primera prueba de hoy. He funcionado un rato al 100% de motor, al principio, un minuto aprox. y luego otro minuto al 70%. Es muy rapida, de 1200 gramos en orden de marcha. La velocidad aun no se puede tomar como tal ya que no están aun las pruebas de tiempo. Un consumo bestial me derritio el estaño de los cables de motor. Solucionado con un sistema de union mecanico del tipo fichas de electricidad. Helice de 34,5 mm. Las viradas no las hacia a tope ya que aun estaba regulando el timon y cogiendole las medidas al pequeño lago de las pruebas. Baterias ZIPI 5 amperios 2S.

Las proximas pruebas ya serán en lago de competición y con GPS para medir la velocidad maxima.

Tengo un sistema de propulsion que no es ningun secreto... un motor con unas RPV exajeradas, con las que no daria los tiempos ni de lejos, pero que limitando con la emisora la potencia al 70-80% si puedo dar los tiempos. Si lo necesito, acciono el 100% y no hay barco que tome su rebufo. hablo de casi 6000 RpV.

Lo que sucede es que no puedo ir al 100% mas de unos segundos, a la salida quizas y en algun adelantamiento comprometido.

Centro de gravedad muy rebajado, solo 15 mm de patin levantan el cuerpo principal, helice muy a la superficie, algo de rebote de la popa, a mejorar.

http://www.youtube.com/watch?v=GIQxClOv-jk

Hola Pedro, bien por el trabajo pero el video es de 2 minitos 5 segundos y ya tenias la bateria tiesa, se tiene correr pero tambien se tiene que llegar, animo.