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He utilizado con exito moldes para fundicion a base de mortero de cemento aluminoso, posteriormente horneado progresivamente hasta 380-400º. dejo un link de ejemplo pero muchos fabricantes de cemento lo tienen.

http://www.texsamorteros.es/static/2005 ... ocgran.htm#

PD de los morteros refractarios, los morteros de este tipo se pueden considerar pastas ceramicas que endurecen por fraguado y facilitan el procesado de la pieza y su afino, pueden utilizarse directamente ( la coheteria vervenera lo hace) aunque el optimo resultado se obtiene por horneado progresivo; (para piezas pequeñas +- 20g) 1ª etapa ligeramente sobre los 100º para eliminar el agua de absorcion 1 hora, 2ª etapa, desde los 350º a 500º para eliminar el agua de constitucion 2 horas (en este punto se pueden utilizar con ventaja), 3ª etapa a 800º-900º 4 horas o mas (tobera ya ceramizada). Mas alla de esta temperatura se obtienen toberas mejores pero hay que utilizar materiales sinterizados.

Las arcillas naturales rojas (depuradas o no) tipo manualidades tienen mucho hierro que descompone a 700-800º y destruye la tobera, no son buenas. Las blancas funcionan mejor, aun asi como tienen composiciones e impurezas muy variadas pueden dar problemas.

Las arcillas sinterizadas (no naturales) ricas en silicio y alumina funcionan bien pero necesitan ceramizarse.

Para la ceramizacion igual que el mortero.

Una información muy, muy interesante. Yo tengo una hecha de arcilla blanca (marca jovi) y en varias pruebas que le he hecho ha aguantado y está impecable.
Tengo una hecha de mortero refractario, de las mismas dimensiones que la otra, pero no la he montado todavía en ningún motor. No pensé en cocerla ni nada, pero por lo que dices debe ser mil veces mejor. Además eso que dices de los horarios de coción y temperaturas es bastante importante. Pero las etapas, ¿hay que hacerlas con intervalos de tiempo o todo seguido?
La de arcilla blanca la cocí con una candileja. Yo no sabía ni los horarios, ni temperaturas, ni nada, lo hice todo seguido, primero poquico a poco, y luego ya la mantuve un rato al rojo. Con una simple candileja, ¿cuántos grados crees que puede cojer cuando ya está bien roja?
Gracias.

Hola Tetsuo, siento no entender que es una candileja exactamente, puedes esplicarmelo? Gracias.

Las arcillas una vez moldeadas estan "humedas" y aunque las dejes secar al sol conservan tanta humedad que si las calientas por encima de los 100º el agua se vaporiza y sale "a lo bruto" y agrieta o rompe la pieza moldeada. Es la primera etapa, conviene llegar a los 110º o 120º lentamente y mantenerlo alli un par de horas (si la pieza es grande, mas).

Una vez evaporas lentamente toda el agua que como una esponja tiene la arcilla, queda todavia un "agua" llamada de constitucion, intimamente ligada a los oxidos de silicio y aluminio o al "caolin" que se utiliza para formular arcillas segun el uso. Este agua necesita 400º o 500º para salir y por la misma razon conviene hacerlo lentamente. La temperatura exacta depende de la mezcla de componentes.

Por encima de ahi, sobre los 650º la pieza luce en la oscuridad al ROJO SOMBRA, ROJO INTENSO 750º, ROJO CEREZA 800º, ROJO CEREZA PALIDO 900º, ANARANJADO 1000º, AMARILLO PALIDO 1150º, BLANCO 1300º.
El resultado final tambien requiere un enfriado progresivo, aunque no es muy critico conviene dejarla con el horno ligeramente abierto hasta que se enfrie.

Si a partir de los 500º (2ª etapa) cueces una pieza de arcilla subiendo lentamente la temperatura, obtienes una pieza tanto mas fuerte compacta y resistente a la temperatura, como alta la temperatura de coccion, aunque con el tiempo (meses) terminan por rehidratarse y perder cualidades.

Etapa 3, dependiendo de la mezcla, sobre los 850º o 900º se inicia un proceso que cambia radicalmente las caracteristicas de la arcilla. Se inicia la formacion del llamado "enlace ceramico" es un enlace quimico muy fuerte que se produce en los bordes de los granitos en contacto con sus vecinos semifundidos. Al enfriar la pieza tienes un material que quimicamente ya no es igual al inicial, aumenta espectacularmente la dureza y resistencia (como 10 o 15 veces) resiste una mayor temperatura y choque termico sin perder la resistencia mecanica, se degrada "muy" lentamente con el tiempo (cientos de años). Esta etapa tiene que durar mucho, 8 horas para piezas pequeñas, si dura mas, mejor.

Aunque quiza no sea necesario tendriamos que tener en cuenta las condiciones de uso , oxidante en el cono interno y reductor en el exterior. Las condiciones de coccion, hornos de combustible crean ambiente reductor, hornos electricos oxidante.
Pienso que un material reutilizable para construir toberas ceramicas seria el GRES, material con que se hoy dia se fabrican baldosas especialmente lisas y pulidas, resistentes a los golpes y muy dificiles de cortar bien. Tambien son dificiles de cocer pues se puede considerar GRES a partir de los 1.200º.

Tambien serian utilies toberas de acero llamado refractario, el acero inoxidable es un buen ejemplo.

Por cierto tetsuo, un magnifico trabajo con tu "TETSUO I" siento lo de los ignitores.

Una candileja es un soplete como el que utilizan los fontaneros para soldar el cobre. Es una bombona con un latiguillo con el que puedes graduar la cantidad de llama. De momento tendré que conformarme con ella, pero un amigo me ha dicho que tiene otro amigo (joer, qué raro suena ésto) que trabaja en unos hornos, y ya le ha comentado el tema.
Y gracias por lo del Tetsuo I, me alegro de que te guste.

Hola Tetsuo, una candileja (yo la conozco como soplete de fontanero) como mucho llegarias a los 600º o 700º . Se puede trucar pero es complicado pues la modificacion es empirica, se trata de crearle una segunda zona de mezcla gas-aire por efecto venturi, ademas tienes que sustituir el extremo de la boquilla por uno de ceramica resistente a alta temperatura.

A mi alcance no tengo mucho más excepto lo de aquel colega que te dije. ¿Crees que aguantaría si lo hago con la candileja? De momento la tobera de arcilla blanca ha aguantado, claro está que no tiene la consistencia que ha de tener.
Para hacerlo así con la candileja, ¿qué material de éstos crees que es mejor? Eso sí, sin trucarla.
Gracias.

Hola Tetsuo, por la noche cuelgo un dibujo y descripcion de como aumentar la temperatura de una candileja y proteger la boquilla (el laton funde sobre los 850º)

Hola Tetsuo, en la imagen adjunta aparece la candileja y un tubo de ceramica (buena) mejor alumina, si no puedes encontrarla, un tubo de acero inoxidable ira bien aunque gastaras mas gas.
Fijate que lo que hacemos es crear una nueva toma de aire, el tubo tiene que ser de mayor diametro que la candileja, no basta con abrirle unos nuevos.
Si decides probar, ajusta la llama para que salga lo mas blanca (o casi invisible de blanca) entrando o sacando la candileja del tubo, que tiene que tener una punta en el interior del horno, acuerdate de hacerle una salida de gases al horno (no muy grande) y que la llama no toque directamente !nunca! la pieza a cocer. Si lo colocas oblicuo no tocara la pieza y el calor formara un torbellino que repartira el calor mejor.
Tu ceramica blanca (no se la composicion) puede ir bien.
Para ceramizarla cuantas mas horas al rojo blanco mejor, hasta que te aburras y te saldra mejor.