- Mar, 29 Ene 2008 21:34
#615833
Fallos a eliminar con masilla de carrocero, lija y vuelta a pintar
Enmascarado para pintar
Lijado
Relleno con microbalones y ciano
Ya seco el conjunto
Alineado
Pegado
Pieza seca. Peso 2,5 gr.
Enrollado en el tubo
Sanwich
Laminado
Piezas de fibra y mechas
Papel encerado
partes-tubo-medida
Rotura
Voy a describir, con fotos, el proceso de reparación de la cola del Ion, siguiendo el método del compañero José Juan, tal y como me comprometí con él, cuando fue tan amable de enseñarme.
En primer lugar hay que conseguir papel encerado, yo he usado un rollo de plástico adhesivo para encuadernar del que venden en los comercios tipo bazar, es barato y nos sirve.
Conseguimos un tubo de un diámetro mayor que la rotura, para enrollar el sanwich de fibra y carbono en él. Aquí tengo una corrección sobre el procedimiento del compañero, si la rotura es grande puede servir un tubo de cartón como los del pape higiénico, pero si la rotura es pequeña como en mi caso, es mejor hacerlo simulando la forma de la sección rota, pues al tener forma cónica y ser el diámetro tan pequeño, no se desenrosca los suficiente cuando lo metes en el fuselaje, adoptando una forma tubular que no se adhiere en la parte más ancha. Por ello es mejor que el tuvo sea cónico para que ya moldee la forma.
Yo lo he hecho sobre un tubo (no podía corregirlo) y aparentemente ha quedado fuerte.
Calculamos una longitud de la fibra de 10cm (5cm en cada parte) y la longitud que nos marque el perímetro del tubo, más uno o dos centímetros.
Cortamos dos piezas de fibra del tamaño anterior, y varias mechas de carbono más largas (unos 15 cm). Yo dado lo delicado de la zona he usado fibra de 85gr-mechas-fibra de 50gr, pero de normal con usar dos de 50gr sobra. José Juan sólo usa una tela base y sobre ella las mechas, pues lo que da fuerza al conjunto son las mechas de carbono, la fibra sólo es para fijarlas.
Cortamos dos rectángulo del plástico de forrar en la medida anterior, pero de forma que sobre por los lados (unos 18 cm), quitamos el adhesivo y nos quedamos con el papel encerado.
Se coloca uno de los papeles encerados (sobre un acetato para no manchar) se pone la tela de 85gr, se pringa de exposi de laminar, se ponen las mechas y se pringan de exposi y sobre ambas se pone la tela de 50gr y se presiona para retirar el sobrante. Hay que intentar poner la menor cantidad posible de resina, la fibra es la que da la resistencia, sólo poner la resina necesaria, el resto es peso. No laminar los extremos de las mechas.
Yo lamino como me enseño Enrique Cesar de Modelnorte, uso un rodillo de espuma para pringar y luego otro seco lo paso por encima para que la resina penetre al tiempo que retira el exceso. Si la tela brilla es que has puesto demasiada resina.
Hecho lo anterior pongo otro trozo de papel encerado encima y el conjunto (sanwich) lo enrollo sobre el tubo fijándolo con cinta para apretarlo y que se quede fijo.
Cuando seca tenemos un tubo de fibra enroscada con tendencia a recuperar su forma cuando lo cerramos. El tubo pesaba 2,5 gr. Ver en las foros como marqué el centro del tubo.
A continuación lijamos con lija gorda el interior del fuselaje. También lijamos el tubo de fibra, pues queda demasiado brillante y liso por efecto del papel encerado. No se como José Juan consigue que le quede con la fibra basta, pues el no lija el tubo.
Según el método del compañero los extremos de la mechas se mojan cuando se mete el tubo en el fuselaje, para que agarre mejor la pieza. Pero yo no pude pues era tan pequeña la zona que no había manera de meter el pincel con el exposi y que quedara bien. Así que corte esos extremos.
Se pringa con ganas el interior del fuselaje y la parte del tubo que enrolla sobre si mismo. Pringamos el lado del tubo que va al corte más ancho del fuselaje, sólo un poco, lo metemos un poco, pringamos el resto y lo colocamos hasta la marca central. Hacemos lo mismo con el lado otro trozo de fuselaje, lo apretamos buscando la forma cónica, lo introducimos en el fuselaje un poco y terminamos de pringarlo. Apretamos ambas parte de fuselaje, mirando que la marca central quede en el corte.
Todo el conjunto lo fijamos para que quede alineado el fuselaje. Yo he usado una varilla de carbono por debajo (pues la panza es plana) y unos largueros de haya. Primero alineé el corte con cinta de precinto, buscando la rebaba de construcción del fuselaje y luego fijé la varillas con la misma cinta (transparente, para ver el corte). La cinta se pone cerca del corte para que la tensión de los extremos de la varilla, donde el fuselaje se abre, no nos afecte.
Cuando seque (yo lo dejo 2 días), ya podemos hacer el acabado. Primero hay que sellar las rajas y rellenar los trozos donde se ha perdido fibra. El compañero usa ciano para las rajas y masilla de carrocero paralos huecos.
Yo he usado ciano pero lo he rellenado de microbalones de fibra, para darle más consistencia pero sin añadir peso. Lo malo de esta solución es que hay que lijar más, y cuesta más dejar un acabado fino. “RECORDAR QUE HAY QUE PONERSE MASCARILLA PARA MANIPULAR LOS MICROBALONES” si los inhalas es meterse cristales en los pulmones.
El procedimiento es mojar con ciano y espolvorear los microbalones , se retira el exceso que queda sobre el fuselaje con un plumero y se repite lo operación hasta que todo queda rellenado. Luego antes de que seque del todo lo rocío con activador, para que fragüe y pueda lijar de forma inmediata. El resultado es fuerte y ligero.
Luego pues a lijar al agua, protegiendo la zona no dañada. Cuando acabamos se le da una mano de pintura, para ver lo fallos. A continuación masilla de carrocero, lijar al agua y volver a pintar.
ESO ES, ESO ES, ESO ES TODO AMIGOS.
En primer lugar hay que conseguir papel encerado, yo he usado un rollo de plástico adhesivo para encuadernar del que venden en los comercios tipo bazar, es barato y nos sirve.
Conseguimos un tubo de un diámetro mayor que la rotura, para enrollar el sanwich de fibra y carbono en él. Aquí tengo una corrección sobre el procedimiento del compañero, si la rotura es grande puede servir un tubo de cartón como los del pape higiénico, pero si la rotura es pequeña como en mi caso, es mejor hacerlo simulando la forma de la sección rota, pues al tener forma cónica y ser el diámetro tan pequeño, no se desenrosca los suficiente cuando lo metes en el fuselaje, adoptando una forma tubular que no se adhiere en la parte más ancha. Por ello es mejor que el tuvo sea cónico para que ya moldee la forma.
Yo lo he hecho sobre un tubo (no podía corregirlo) y aparentemente ha quedado fuerte.
Calculamos una longitud de la fibra de 10cm (5cm en cada parte) y la longitud que nos marque el perímetro del tubo, más uno o dos centímetros.
Cortamos dos piezas de fibra del tamaño anterior, y varias mechas de carbono más largas (unos 15 cm). Yo dado lo delicado de la zona he usado fibra de 85gr-mechas-fibra de 50gr, pero de normal con usar dos de 50gr sobra. José Juan sólo usa una tela base y sobre ella las mechas, pues lo que da fuerza al conjunto son las mechas de carbono, la fibra sólo es para fijarlas.
Cortamos dos rectángulo del plástico de forrar en la medida anterior, pero de forma que sobre por los lados (unos 18 cm), quitamos el adhesivo y nos quedamos con el papel encerado.
Se coloca uno de los papeles encerados (sobre un acetato para no manchar) se pone la tela de 85gr, se pringa de exposi de laminar, se ponen las mechas y se pringan de exposi y sobre ambas se pone la tela de 50gr y se presiona para retirar el sobrante. Hay que intentar poner la menor cantidad posible de resina, la fibra es la que da la resistencia, sólo poner la resina necesaria, el resto es peso. No laminar los extremos de las mechas.
Yo lamino como me enseño Enrique Cesar de Modelnorte, uso un rodillo de espuma para pringar y luego otro seco lo paso por encima para que la resina penetre al tiempo que retira el exceso. Si la tela brilla es que has puesto demasiada resina.
Hecho lo anterior pongo otro trozo de papel encerado encima y el conjunto (sanwich) lo enrollo sobre el tubo fijándolo con cinta para apretarlo y que se quede fijo.
Cuando seca tenemos un tubo de fibra enroscada con tendencia a recuperar su forma cuando lo cerramos. El tubo pesaba 2,5 gr. Ver en las foros como marqué el centro del tubo.
A continuación lijamos con lija gorda el interior del fuselaje. También lijamos el tubo de fibra, pues queda demasiado brillante y liso por efecto del papel encerado. No se como José Juan consigue que le quede con la fibra basta, pues el no lija el tubo.
Según el método del compañero los extremos de la mechas se mojan cuando se mete el tubo en el fuselaje, para que agarre mejor la pieza. Pero yo no pude pues era tan pequeña la zona que no había manera de meter el pincel con el exposi y que quedara bien. Así que corte esos extremos.
Se pringa con ganas el interior del fuselaje y la parte del tubo que enrolla sobre si mismo. Pringamos el lado del tubo que va al corte más ancho del fuselaje, sólo un poco, lo metemos un poco, pringamos el resto y lo colocamos hasta la marca central. Hacemos lo mismo con el lado otro trozo de fuselaje, lo apretamos buscando la forma cónica, lo introducimos en el fuselaje un poco y terminamos de pringarlo. Apretamos ambas parte de fuselaje, mirando que la marca central quede en el corte.
Todo el conjunto lo fijamos para que quede alineado el fuselaje. Yo he usado una varilla de carbono por debajo (pues la panza es plana) y unos largueros de haya. Primero alineé el corte con cinta de precinto, buscando la rebaba de construcción del fuselaje y luego fijé la varillas con la misma cinta (transparente, para ver el corte). La cinta se pone cerca del corte para que la tensión de los extremos de la varilla, donde el fuselaje se abre, no nos afecte.
Cuando seque (yo lo dejo 2 días), ya podemos hacer el acabado. Primero hay que sellar las rajas y rellenar los trozos donde se ha perdido fibra. El compañero usa ciano para las rajas y masilla de carrocero paralos huecos.
Yo he usado ciano pero lo he rellenado de microbalones de fibra, para darle más consistencia pero sin añadir peso. Lo malo de esta solución es que hay que lijar más, y cuesta más dejar un acabado fino. “RECORDAR QUE HAY QUE PONERSE MASCARILLA PARA MANIPULAR LOS MICROBALONES” si los inhalas es meterse cristales en los pulmones.
El procedimiento es mojar con ciano y espolvorear los microbalones , se retira el exceso que queda sobre el fuselaje con un plumero y se repite lo operación hasta que todo queda rellenado. Luego antes de que seque del todo lo rocío con activador, para que fragüe y pueda lijar de forma inmediata. El resultado es fuerte y ligero.
Luego pues a lijar al agua, protegiendo la zona no dañada. Cuando acabamos se le da una mano de pintura, para ver lo fallos. A continuación masilla de carrocero, lijar al agua y volver a pintar.
ESO ES, ESO ES, ESO ES TODO AMIGOS.
Adjuntos
Última edición por Josruel el Mié, 30 Ene 2008 1:23, editado 2 veces en total.
). Parece más "limpia" (y menos dejarse los deditos lijando 
) la propuesta de J_J & Josruel (parece...),