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El pirata de la estepa escribió:

volcano escribió:Os comento que estoy trabajando en el plano del "cuarto de kilo" por si estais interesados en construirlo.
Tambien tengo el plano del microhydro listo para colgarlo a falta de que El Pirata me responda un privado.
Espero que os sirvan de ayuda!!!

Por mí adelante, Volcano:
No me han contestado de la revista BARCOS en un plazo más que razonable
y el Director de publicación no coge el móvil.

Salu2
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Volcano? hoy se ha puesto en contacto conmigo el Director de la Revista Barcos, que SÍ le interesa el artículo sobre "El mini-hidro del Pirata" y que se lo envíe todo que lo publica en este número o el siguiente, disculpándose por haber tardado tanto en ponerse en contacto. Le he dicho que está publicado a trozos en este Foro, pero no le importa (de hecho el texto que le he enviado es completamente distinto, refundido y condensado como para publicar en dos entregas).
Dicho y hecho, le he mandado todo, incluído el plano de Volcano, no hay pelas pero nos gustará verlo en papel, ¿verdad?.

Un saludo.
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Ok Pirata!!! Encantado de que se publique!!!
Me alegro de que se haya publicado. Asi podrmos contribuir con un pequeño grano a que la gente
disfrute con este, nuestro hobby.
Ah!!! y gracias.
Saludos.

Cuartokilo – 4ª entrega

Hoy vamos a cerrar el cajón por debajo y hacer la alineación motor-eje –bocina que es una de las operaciones más delicadas. He utilizado la de Graupner, Ref. 409 https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=409

Para asegurar un buen resultado, es preciso pre-curvar el fondo del cajón, mojando el extremo delantero y dejándolo secar con la curvatura deseada. La unión con el cajón es imprescindible hacerla con epoxi lento, en vez del rápido que usamos en general, asegurándonos del correcto posicionado y sujetando con pinzas, celo … para obligar a ir a su sitio el morro, utilizamos otro trozo de contrachapado unido con celos formando canto con canto la arista de proa, según vemos en la foto. Dejar secar una noche. Para la cuaderna motor hago primero una plantilla en contrachapado, asegurándome de que encaje en su sitio y de que el motor no roce con el fondo ni con el costado, quedando 1mm de holgura en ambos casos; el orificio alargado ha de permitir el paso de los conectores del servo y variador.
Luego hago la cuaderna motor en duraluminio de 1mm, en vez de fibra de carbono con el fin de disipar calor. Los taladros donde se atornilla el motor han de quedar exactos, para ello primero se marca su centro con un granete, perforo con broca de 2mm y aumento poco a poco con cola de ratón hasta 3mm corrigiendo las eventuales desviaciones; el resto es menos delicado. Probamos una vez más el conjunto con la bocina entera, eje, acoplamiento y motor atornillado a la cuaderna, marcamos la posición corrigiendo el canal para la bocina si es preciso y llevándola a su lugar con alguna pieza auxiliar para corregir pequeñas desviaciones; preparamos también un par de tiras de contrachapado de 4x35mm de refuerzo.
Vamos ya a pegar la cuaderna motor: tras limpiar con alcohol el canto de dural, aplicamos epoxi cuidando de que no rebase por el lado que está el motor pero sí hacia popa en una banda de 5mm donde pegaremos las piezas de refuerzo de contrachapado, y montamos todo exactamente como antes, incluidas las piezas auxiliares, y comprobando el correcto giro del conjunto. Una vez bien seco quitamos la bocina, le cortamos los 6mm finales (que reservamos para hacer el casquillo flotante) y eliminamos 1cm adicional (aproximadamente) del mismo extremo. Preparamos ahora una pequeña pieza de fibra de carbono ó dural de 1mm que será el talón de la bocina, y cuidamos su correcto encaje en la ranura de popa, bien alineado y centrado respecto al eje.
Y ahora sí vamos a pegar la bocina en su sitio, protegiendo antes el casquillo para que no le entre pegamento. Aplicamos epoxi lento (para poder hacer la unión con tranquilidad), cuidando de que rellene bien el espacio en torno a la bocina, y la montamos en su sitio, limpiamos el pegamento de sus extremos con alcohol y montamos el eje y acoplamiento al motor, con las piezas auxiliares de posicionamiento, pinza en la popa … si hemos hecho todo bien el eje de 2mm ha de salir centrado por el hueco de la bocina y girar en su sitio sin alterar su centrado. Por la parte inferior, limpiar enseguida con alcohol la bocina, repasando la junta con la panza del hydro, y dejar una noche. Pegamos el talón de fibra de carbono en su ranura, eliminando previamente las rebabas de epoxi de la unión anterior, ponemos una tira de tejido de fibra de vidrio en el interior del cajón, entre la cuaderna motor y la que soporta la bocina, y por último añadimos microbalones con epoxi para hacer un cordoncillo en torno a la bocina y de la cara de la cuaderna motor que mira hacia popa.

Por hoy, hemos terminado
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Me han preguntado por lo del "casquillo flotante", así que adjunto un esquema. Un saludo
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Hola:
Una pregunta...
¿Porque no usais un tubo de teflón DENTRO de la bocina?
Algo como esto, digo.-

A falta de que lo aclare Pirata:

En mi opinion, en un eje rigido no es necesario poner ese tuvo de teflo ya que en teoria, ese eje gira de forma rigida, sin escentricidades. No así un eje flex ya que sobre todo en la parte curba de la bocina, ahí es donde el eje flex realiza esa escentricidad y por eso es mejor disminuir lo más posible el espacio entre el eje flex y la bocina, por medio de ese tubo de teflon.

Pero vamos ya digo, pirata no lo aclarará, solo es una intuición.

Exactamente, el tubo de teflón sólo aumentaba el rozamiento. Hace años los ingleses (John B. Marine) vendían una bocina recta con eje de 2mm sobre 1 solo casquillo en el extremo de la hélice y teflón de 2,2mm interior. Las pruebas de consumo girando sin hélice me dieron 7,5A en vacío, frente a los 3,3A que consumía el mismo motor con un flexo de Gundert de igual longitud en ligera curva.
Como la pérdida del motor en vacío era Io=2A, resulta que esa bocina consumía en rozamiento el cuádruple de energía que el de Gundert.

Ahí lo tengo, en la caja, con todas las cosas que he comprobado que no funcionan.
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Me olvidaba poneros la foto:

el teflon lo estan quitando ya hasta de los ejes flexibles, pues como dice el pirata aumenta el rozamiento y no aporta nada si tenemos las cosas bien alineadas.

Hola Pirata. ¿Sabes si saldrá publicado el articulo del microhydro este mes? ¿o será para junio?.
Por cierto muy currado el "cuarto de kilo" ...mas de lo mismo!!!! Calidad de construccion, limpieza,
y la eficiencia...seguro que muy alta!!!

Salu2.

Hola, Volcano:

El Director de la revista me dijo que si se lo enviaba al día siguiente, lo incluiría en el número inmediato, pero que si tardaba más lo dejaría para el siguiente: Se lo mandé el mismo día partido en 10 correos y me confirmó la recepción.

Como ves CuartoKilo es el mismo hidroplano, simplemente reescalado porque la diferencia es poca (principalmente el estilo de los patines, acorde con un CG más retrasado).
La eficiencia de los motores disminuye, por desgracia, al disminuir su tamaño; también disminuye la eficiencia de las hélices y aumentan las fuerzas viscosas y de rozamiento. Por eso es más difícil hacerlos pequeños (aparte de que la posibilidad de reducir el equipo RC tiene un límite).

La eficiencia de este motorcillo es bastante superior a lo habitual para su tamaño (excede en un 5-10% a otros similares), pero esto repercute en el precio. Con sólo 32g es más eficiente que un Speed 600 de escobillas de 200g de peso. He hecho un par de fotos para comparar el tamaño de uno y otro: aunque las medidas lineales son sólo un 10% menores, el efecto es de una máquina bastante más pequeña. Un saludo y no te impacientes ...
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A petición de algunos compañeros, pongo unas notas sobre la preparación de las lanchas mini-ECO:
La mini-Hawk (ARR) llega envuelta en film plástico protector, casco y cubierta por separado. Hemos de:

1º) Afinar la mecánica de bocina y timón.
Con una broca nueva de 3mm repasar los casquillos de plástico del timón, con una de 2mm repasar el casquillo de plástico de la bocina. Dar pasta roja de joyero (abrasivo fino) al eje y hacerlo girar dentro del casquillo de bronce, a mano durante 15 minutos o con la dremel en 1 minuto (ingenia un acoplamiento elástico con tubo de silicona). A falta de pasta roja de joyero, se puede utilizar pasta de dientes (abrasivo muy fino) durante el doble de tiempo. Limpiar todo resto de pasta abrasiva, aplicar aceite (de máquina de coser ó armería), hacer girar nuevamente, limpiar de nuevo el aceite con restos de abrasivo. Aplicar al eje un poco de grasa especial ó aceite fino. La rosca M2 para la hélice es demasiado larga, para saber cuánto hay que cortar, enroscarla a tope y medir la distancia que queda. El eje también es demasiado largo y hay que cortarlo con la dremel a la medida exacta, de forma que apoyando en la bocina le falte 1mm para tocar el eje motor. Atornillar motor y acoplamiento en su sitio. 2º) Hacer la veleta y añadir la pieza que la sostiene.
Hacemos un par de veletas de plástico ABS de 0,8 - 0,6mm de grueso (lo venden en tiendas de modelismo); un tamaño adecuado es 70x70mm. Dibujamos y recortamos nuestro nº de veleta en airon-fix negro, y lo pegamos por ambas caras. Hacemos el orificio de sujeción a 1cm de cada lado. La pieza que sujeta la veleta vamos a hacerla en plancha de fibra de vidrio ó carbono, o bien en aluminio ó duraluminio, de 1-1,5mm de grueso, de forma que tenga tamaño suficiente para atornillar la veleta y que entre unos 4mm en el casco. Marcamos en el casco una ranura vertical de 1mm, taladramos con la dremel repetidamente siguiendo la línea y enlazamos utilizando la broca como fresa. Repasamos con lija doblada.
La unión la hacemos con epoxi 5minutos, y enseguida añadimos epoxi con microbalones por dentro del casco para reforzarla. 3º) Resolver el circuito de refrigeración.
Si no vamos a usar la refrigeración por agua (si utilizamos un motor outrunner, p.e.) hemos de enlazar la toma de agua con la salida directamente, en caso contrario adaptarlo al serpentín o la camisa de agua. Si refrigeramos también el variador, el agua ha de pasar primero por el variador, luego por el motor. Siempre va por el lado derecho del casco.

4º) Colocar la electrónica y varilla de mando.
El variador ha de ir pegado con velcro en el lateral izquierdo (canal de inundación), al igual que las LiPos. Para que puedan ir en posición vertical, es preciso que midan 34mm como mucho. Algunas normas fijan su capacidad máxima en 1800 mAh, en otros casos se fija un peso máximo de 120g incluido cables, conectores y envoltorio, pero en todos los casos son 2S (voltaje nominal 7,4V). El centro de gravedad ha de quedar encima del punto donde la bocina atraviesa el casco. Recomiendo conectores dorados de 3,5mm (rojo= hembra, negro= macho).
Entre el variador y el motor se pueden utilizar los mismos conectores, en competición suele soldarse directamente y cubrir con termorretráctil. Salvo indicación en contra, el soporte del servo viene preparado para el HXT-900 (buena relación calidad/precio), si usas otro servo tendrás que adaptarlo, en nuestro caso simplemente hemos de atornillarlo en su lugar. La rótula de mando la atornillo en el anteúltimo agujero del brazo de mando, puesto en el último hay que ajustar el dual-rate y el servo pierde fuerza. Un saludo a todos
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Construcción de la cuna para las mini Hawk-8:

Aquí os dejo las plantillas; lo único que lleva tiempo es irlas ajustando al casco. Están hechas de plástico de 3mm y tienen 15cm de ancho; los tubos de bronce han
de tener 20,5cm de largo, de lo contrario las plantillas no ajustarán al casco.
La unión la he hecho con Stabilit Express, de Pattex. Salu2
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Hola:
Soy nuevo megusta este mundo megustaria construir un barco para competir y como puedo apuntarme para competir.Gracias

Hola pirata me gustaria que me mandaras los planos de ese barco para hacerlo.Gracias

El pirata parece que esta ausente. Dime que planos quieres y te los paso. Soy yo el que a partir de los planos en libreta de cuadros del pirata y sus indicaciones saque los planos para autocad. Dime que plano quieres y en que formato y te lo envio.

Hola volcano estoy interesado en la lancha justiciera en formato pdf.Gracias

Te adjunto el plano. No es en pdf pero te servira. Tiene algunas medidas para tomar rerefencias a la hora de imprimirlo!!!

Gracias volcano por el plano

Buenas a todos, como este hilo esta algo paradillo, pongo un video de una 3 puntas que esta inspirada en los desarrollos del Pirata de la estepa, sin cuya informacion y ayuda no habria sido posible.
Esta esta construida por un compañero del club, aunque le ha quedado algo pesada, tiene un rendimiento bastante bueno (la mia esta aun en proceso de montaje, voy con el enfibrado).
Este video es el dia de la primera prueba.
Saludos y gracias Erik.

http://vimeo.com/15872427

http://vimeo.com/15872763

Gracias a tí, Zotfidjy, por aportar vuestra experiencia
Veo que ha conseguido una velocidad punta respetable, pero le cuesta entrar en planeo; mira a ver si consigues bajar algo el peso en el tuyo.

El hidro va un poco clavado en el agua, sugiero añadir "riding plates" en los patines (unas chapa fina sobresaliendo 1mm por cada lado de la superficie sobre la que planea el hidro), esto aumenta la superficie de planeo y ayuda a evacuar el agua lateralmente, disminuyendo el rozamiento con los laterales de los patines.

No veo cómo lleva colocado el turn-fin, da la sensación de que gira igual a derechas e izquierdas. Hay que acostumbrase a girar siempre hacia la derecha y probar a hacer el giro cada vez a mayor velocidad, buscando el límite, y ajustando el turn-fin en su posición óptima. ¿Podrías poner alguna foto? Un saludo desde Valladolid
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Hola Pirata, entiendo lo de los Riding Plates, es buena idea para que el agua se despegue de las paredes de los patines.
El otro dia fuimos al agua con la 3 puntas, y me fije en que los bordes de los patines estaban algo redondeados, puede ser por eso por lo que le cueste "soltar" el agua. Lo de la turnfin tienes razon, la lleva directamente en el patin, se que es mejor un poco mas retrasada, pero creo que hasta que acabe la mia y la pruebe no se va a convencer de como tiene que ir jeje. La mia a falta de enfibrar (epoxi y figra de 18gr/m2) esta bastante ligera. Todas las zonas que no realizan grandes esfuerzos van es balsa, y el enfibrado va a ser ligero.
Espero que vaya mas rapida y entre en planeo con rapidez, al pesar menos.
Muchas gracias por compartir tus conocimientos, sino no nos habriamos puesto a preparar esta pequeña maravilla.
Saludos

yo no se si aca estoy medi afuera ya del tema, la cosa es que quiero aprovechar que tengo este motor y este variador como para hacer una mi micro, la idea es hacerla de algo que se llama tergolina y tambien algunos lo llaman foam, con planchas de 3mm siguiendo el plano de la lanchita en las primeras paginas del foro, el tema es cuanto seria el peso max, el tamaño max del casco y la helice que necesito para que la lancha funcione masomenos bien, es decir que consiga hacerla "planear"
gracias.
el detalle del motor mas el variador:

Motor Specifications:

* Rpm(Kv): 5000Rpm/V
* Max Currect: 25A
* Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt
* Max Eff: 96%
* Weight: 35g (Motor only)
* Total Length: 40.1mm (Motor and Shaft)
* Motor Body Diameter: 27.8mm
* Shaft Diameter: 2.26mm(Front)
* Shaft Length: 13.9mm

ESC Specifications:

* Constant Current: 30A
* Input Volt: 6V - 12V
* Max Current: 40A
* Low-Voltage Cutoff: Auto detect and set
* Size: 56mm x 24mm x 8.5mm
* Weight: 26g( Net Weight )

Advantage of the MYSTERY Speed Controller:

* High rate PWM
* Low resistence
* Sixteen cells Max (with BEC disabled)
* User programmable brake
* Low voltage auto setting based on battery
* Throttle range self-adjusting
* Soft start ramp up
* Auto motor cutoff with reset
* Runs motor in forward or reverse
* Safe power arming program ensures motor will not run accidentally after turn on
* Low torque start
* Auto shut down when signal is lost

espero x demas de su ayuda, y perdon si desvio el tema del foro, me avisan y abro uno nuevo.

Hola, eperez:

El motor gira demasiado rápido, pero iría perfecto con 4 elementos de NiMh 2/3A en serie
(4x1,2= 4,8V) que pesaría 4x23g = 92g. Velocidad de giro = 5000Kv x 4,8V = 24000 rpm
(es casi la misma que uso en una de las mini-eco 7,4V x 3250Kv = 24050 rpm).
http://www.himodel.com/electric/ACE_Ni- ... _Flat.html
El eje sería el mismo que usamos en mini-eco, de 2mm con rosca 2mm con hélice Graupner 2318.26
y acoplamiento de 2'3 a 2mm. Has de usar un servo tipo 9g y un mini-receptor.
El material que dices creo que es lo que llamo Depron, se usa para aviones mini. Te aconsejo darle
una mano de epoxy muy líquido (de laminar) para darle rigidez y poder pintarlo.
El tamaño habría de ser unos 40cm de eslora y el peso te saldrá en unos 350g.
Tendrá velocidad sobrada y disfrutarás mucho con ella.... pero no está hecha para chocar!

Un saludo desde Valladolid.
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porque todos usan an las lancha batrias ni-metal y casi nadie usa las lipo? yo tengo unas 4 que saque de una notebook mac, que se habian pinchado 2 celdas y me quedaron otras 4, creo que es una buena fuente de baterias las de las notebook que no siempre estan agotadas, es decir muchas veces se rompe una celda o el circuito de control y el resto de las celdas tienen buena carga.

Creo que te confundes, el 90% usan lipo, el 8% usan A123, el oreo 2% distintas baterias.
Nunca he probado con baterias sacadas de un notebook (ordenador portatil), siempre uso mis baterias lipo compradas para uso en rc.

eperez, yo si he probado con baterias de portatiles y otras que he conseguido destripando por ahi ..... , la diferencia que vas a encontrar es que las de notebook/portatiles/moviles .... son Li-Ion ( practicamente como las de litio polimero nuestras, pero que tienen una capacidad de descarga menos ( menos 'C's, no necesitan tanta 'punta' de descarga como nosotros) por lo que si intentas un uso fuerte, se calentaran en extremo o no te daran el voltaje necesario, otra cosa es aprovecharlas para barcos mas lentos como maquetas .......

saludos

a ver si entendi bien: si consigo que la lancha pese 350gms con esta helice 1 lipo o 2 en paralelo una lancha de aprox de 40 cm de eslora y casco de diseño similar tendria que funcionar?
porque el casco que hice (esta adjunto) de 54cm de eslora y 24 de manga, la helice es de 17 mm de diametro, el paso lo fui a aumentando segun "veia" la velocidad. La tuve que hacer ya que no hay disponibilidad de conseguirlas aca en argentina.
si me dan algunas pautas para poder aproximarme a la helice agradezco un monton.
El casco es de poliestireno expandido, con enduido plastico y pintado con sintetico al agua (para que no se lo coma)
espero respuestas con ansiedad.

El casco que has hecho no es "de planeo" sino "de desplazamiento", adecuado para transporte y navegación lenta, en cuyo caso se puede aumentar el peso hasta el doble - pero no se comportará nunca como una mini-eco. Para ese casco, el motor que tienes debería ir con reductora 2:1, con lipos 2S, para que la hélice gire a unas 18000 rpm; le conviene una hélice más grande (D= 29mm) y con menor paso, sugiero una inclinación de unos 30º constante a lo largo de toda la pala.
La que has hecho es probable que esté bastante descompensada por lo que conviene que no gire demasiado deprisa, pues las vibraciones destruirían la mecánica del modelo.
Si tienes especial interés en hélices o alguna otra pieza pequeña puedo intentar facilitártelo, tienes mi email.

Un casco de planeo ha de tener una V muy plana sobre todo hacia popa, y la forma de la salida de agua no ha de ser redondeada sino prácticamente recta.

Un saludo.

bueno les comento, ya hice la version foam de la justiciera, estoy muy satisfecho, ya subire fotos y algun video, pero tengo un pequeño problema, al acelerar al maximo y luego de 1 o 2 segundos corta el motor y queda haciendo un sonido "bip bip bip bip bip..." muy cortitos (no son los codigos de programacion) y depues de 10 - 15 seg. hace el biiiip de ok. el variador no calienta, el motor tampoco. no se que puede ser.
el variador y e l motor que compre en combo son estos

se te esta reseteando el variador, o por demasiado consumo y te baja el voltaje de bateria demasiado o porque la helice le reduce tanto de vueltas que 'pierde el paso' el motor con respecto al variador y este lo para.

si puedes prueba con otra bateria o con helice de menos tamaño

saludos