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Retomamos tema anclaje de alas.

En el primer intento de atornillar las alas una de las arañas empezo a girar sobre si misma, la madera sobre la que agarran es de una calidad algo mas que dudosa, asi que me he preparado dos refuerzos de contrachapado finlandes de 2mm.

Medimos el tamaño que deberian tener, cortamos, pegamos con epoxy y despues taladramos.

Ponemos las arañas, y aprovechando uno de los tornillos apretamos hasta que queden bien fijas, protejemos con un trozo de madera, en este caso he usado una de las guias de las semiprofundidades que ya no vamos a usar.. Repetimos el proceso en las dos arañas.

El modelo viene con tornillos de nylon, yo para el anclaje de las alas prefiero unos buenos tornillos, asi que los he cambiado. Son de metrica 5.

Despues montamos y comprobamos que queda todo correctamente alineado, y si no fuera asi, las semiprofundidades aun no estan pegadas, pudiendo rectificar mas tarde.

Hola Marc,
vamos que eso está volando ya¡¡¡ los tornillos de plástico funcionan a modo de fusible en caso de un impacto fuerte en la punta del ala, con el metálico ya sabes que que un toque tonto en el extremo del ala, será una rotura, esperemos que nunca se de el caso... el avión es muy bonito y poco visto.
Un saludo

No le queda mucho no, pero entre reparaciones y mantenimiento de lo que hay, y el poco tiempo que tengo, vamos a paso tortuga!

Además, la gente de pic-model van a sacar una centralita nueva, y voy a esperar a que salga para ponerla!!

Lo de los tornillos de nylon es que me dan panico, mas un ala tan pesada, date cuenta que solo ruedas + trenes suman mas de medio kilo.

(

Juan Manuel Alonso escribió:Hola Marc,
vamos que eso está volando ya¡¡¡ los tornillos de plástico funcionan a modo de fusible en caso de un impacto fuerte en la punta del ala, con el metálico ya sabes que que un toque tonto en el extremo del ala, será una rotura, esperemos que nunca se de el caso... el avión es muy bonito y poco visto.
Un saludo

Ale, retomamos un poco!

Me he puesto con los trenes.

Con el embellecedor del cajon puesto y la rueda centrada he visto que tenia que levantar un poco el conjunto del tren porque el cajon no tiene toda la profundidad que debiera y la rueda me tocaba, asi que me he preparado un par de tiras de contrachapado finlandes de 3mm y despues con la dremel les he dado forma de cuña, para que me nivele el conjunto tren + rueda con el embellecedor.

Además, como las patas que pude conseguir eran de 138mm el conjunto lo he desplazado para conseguir el centrado correcto, asi que la tapa de los trenes tendre que adelantarla un poco de su posición inicial. Pero esto sera mas adelante, tengo que ver como lo hago.

Una vez marcada la posición que llevara el tren (con el eje de la rueda, el embellecedor, y la rueda puesta), y bien centrada, marcamos la posición que llevara el conjunto. Despues con una regla nos aseguramos que las distancias son las mismas en los dos cajones, y pegamos con epoxy de 30m.

Como la altura no ha sido suficiente he añadido cuatro tiras de contrachapado de 1mm, y asi si me ha quedado perfecto. Se lija para que entre bien el tren, marcamos donde tenemos que taladrar y tirando de dremel agujereamos.

Es mi primer tren de este tipo, asi que no se si los tirafondos que he puesto son los adecuados , igual deberian ser algo mas largos?

Una vez todo puesto comprobamos su correcto funcionamiento.

https://www.youtube.com/watch?feature=p ... YHP2ngqxEg

Y si funciona, porque no me esta cogiendo videos incrustados....

[youtube]VYHP2ngqxEg[/youtube]

Hola Marco,
excelente trabajo, la verdad que el avión tiene faena, por suerte la vas superando con nota, en el vídeo da la sensación que al salir el tren las ruedas no quedan alineadas...
Ánimo que ya queda muy poco¡¡¡
Un saludo

Buenas Juan Manuel!

Las tengo provisionales, pero tampoco estan muy desalineadas, unos 4-5mm, creo que es efecto optico

Que opinas de los tirafondos? cortos? aguantaran? pongo unos mas largos?

Saludos!!

Hola de nuevo,
no es necesario que sean muy largos, con que aprete lo justo basta, 4 tornillos de esos son suficientes.
Un saludo

Graciasss!!

Ahora preparamos las compuertas de los trenes.

Cuando las coloque definitivamente tendre que cortar seguramente, he tenido que desplazar hacia el fuselaje como 1cm la posición de los trenes porque las patas que consegui eran un poco mas cortas.

El kit viene tambien con las compuertas para el tren si se pone fijo, imagino que tambien se pueden poner estas sino se quiere uno complicar la vida con el plegable.

El proceso de montaje es muy sencillo, bisagras suministradas por el kit, un poco de epoxy y dejar separación entre sus piezas para permitir el giro.

Ahora vamos a preparar el patin de cola.

Yo me estuve un rato volviendo loco pensando como narices podia atornillar la pieza que hace de guia al patin dentro del fuselaje.... miraba las instrucciones y no veia nada... hasta que me fije en una piececita de madera cuadrada.

Vamos, que el anclaje del patin va atornillado a la pieza de madera y despues el conjunto pegado con epoxy, una vez puesto es imposible de atornillar desatornillar sin agujerear el fuselaje por detrás para pasar un destornillador.

Los tornillos que trae el kit para atornillar el tren a esta pieza son pequeños, asi que tuve que poner unos de mas diametro.

Además, hay que tener especial cuidado y cortar la parte del tren que sobresale por el interior, porque esta justo en el camino de las guias de los cables para las semprofundidades, asi que el prisionero que indica el manual que va en la parte superior yo lo he puesto en la central, y he cortado a ras el sobrante para que no entorpezca los cables de las semiprofundidades.

Tambien he cortado los tubos de plastico que hacen de guia a los cables.

Empezamos marcando la posición central que nos servira como referencia para pegar el conjunto, el manual indica que va a 3cm desde el exterior del fuselaje, despues atornillamos el tren a la pieza de madera que nos suministra el kit y cortamos el sobrante de los tornillos.

Unas fotos valen mas que mil palabras!

Cortamos los tubos de plastico que sirven de guia a los cables, no nos sirven para nada y solo estorban.

Con una barilla de 1,5mm pasamos desde el interior del fuselaje por todos los tubos para comprobar que no hay ningun tipo de obstrucción, mas despues de cortar con el alicate de corte y haberse doblado un poco el plastico hacia el interior.

Dejamos puesta la varilla en el conducto del cable de profundidad que esta inmediatamente pegado al patin, por si se nos derrama algo de epoxy no tengamos un fregao montado para quitarlo despues.

El kit nos suministra tres juegos de cables, como podeis ver en las fotos cada cable es doble, esto es por la forma que hay que sujetar cada extremo al horn del patin, en la penultima foto podeis ver porque es asi.

Antes de pegar hay que dejar pasados los cables por el horn del patin.

Con el patin bien pegado ponemos el servo de dirección, para saber donde tiene que ir tensamos los cables con la mano y vemos en que posición nos quedan mejor alineados, pero... como el deposito deberia ir lo mas cerca posible del CG para que no nos lo modifique en vuelo conforme se vacia, he optado por poner los servos en la posición mas hacia el fuselaje que me permite la bancada, unos 5mm de la posición que deberia llevar. Aprovecho y pongo tambien el de profundidad

Asi que dremel, broca de 1.5mm, servo y unas gotitas de cola blanca en los tornillos para que no se muevan.

El kit nos suministra tensor + rotula, asi que el proceso de montaje como siempre, calculamos la medida aproximada que necesitamos de cable, pasamos el tubito de cobre, metemos los cables por el pasador, dos vueltas para evitar que se destensen, cortamos un trozo de termoretractil para cables, apretamos, cortamos el sobrante de cables y despues calentamos el termoretractil.

Pol ultimo taladramos los agujeros del brazo del servo con una broca de 2mm y fijamos las rotulas con su tornillo y tuerca (usar fijatornillos si o si). Yo los he puesto en los agujeros mas interiores, por la posición del horn del patin de cola el movimiento no es mucho, pero mas que suficiente para moverlo por la pista.

Ahora vamos a pegar las semiprofundidades.

La derecha (mirando el modelo de frente) quedaba ligeramente mas alta que la izquierda, y la izquierda algo mas baja, respecto al ala, asi que tirando de una lija he agrandado un poco el agujero de la bayoneta y de los pasadores de la izda por su parte inferior y de la derecha por su parte superior.

Una vez tenemos la posición correcta, epoxy y un poco de celo para que no se mueva!

Vamos a colocar los horns de mando en el timon.

Primero sujetamos el cable al servo y sacamos por el otro extremo, despues tiramos y con un rotulador marcamos la posición donde deberia ir, un poco mas bajo para contar con la posición final, algo mas elevada por la rotula....

Y hasta aqui todo estupendo, y una vez presentados me di cuenta que las semiprofundidades cuando bajaban golpeaban con los horns.... asi que acordandome de algunos politicos y gente que no me cae excesivamente bien, por semejante metudura de pata tome nuevas medidas

Una vez puestos en sus nuevos huecos y comprobado que esta vez no me tocan con las semiprofundidades, epoxy y a dejar secar.

Se puede apreciar en la ultima foto el cuidado de los chinos al detalle... mi timon era el nº 10, y para que quedara constancia lo han dejado bien marcado con un rotulador permanente!! grrrrrrr....

Ahora el proceso estandar.. vaselina a la zona de giro de las bisagras, y el contrario que en otras superficies, he puesto epoxy en los huecos para ellas de timon y fuselaje, he puesto bisagras y despues he pegado el conjunto.

Una vez bien seco he usado un par de tiras de balsa para tapar las ranuras mal hechas de las brisagras y tirando de pintura blanca he "disimulado" un poco, tambien he tapado el 10 tan bien plantao en el timon. Y me tocara darle otro repaso, el avion no es blanco blanco... es blanco ceniza, asi que tendre que oscurecer un poco para disimular mas, pero por ahora, se queda asi, los detalles para el final.

Despues he puesto las rotulas. Como nota añadire que no estoy usando los tornillos originales para sujeterlas, en cuanto apretabas un poco se partian o se pasaban de rosca, asi que estoy usando unos allen de 2mm de los buenos. Cambiare tambien los del ala.

La sujeción de los tensores identica a el patin de cola.

Y para dejar terminado el timon preparamos las transmisiones al servo!! Como dije antes he sustituido los tornillos que sujetan las rotulas, que se rompian de mirarlos. Los que he usado son un pelin mas largos, asi que me toca cortar el sobrante con la dremel

Ahora volvemos al morro.

He cambiado los separadores originales del motor (70mm) por unos de 60mm, mas unas calzas en carbono de 4mm por pata. Eso, con una inclinacion 2º derecha, 2º abajo, me deja el cono separado unos 5mm por el lado derecho (mirando de frente) y 1mm por el lado izdo.

Estas medidas con el carenado puesto, podria intentar mover un poco el carenado, pero entonces se notaria la separación en el fuselaje.

Aprovecho tambien para taladrar el plato del cono y agrandar el agujero de la parallamas!

Esto va cogiendo forma

Aquí va un enlace para motivar al personal como Marco y que termine su Mig3 Za Rozdni! ( por la patria!) de uno de verdad sacado del fondo de un lago en Murmanks en el que ha permanecido casi 70 años y hoy vuelve a surcar los cielos:
http://englishrussia.com/2014/06/25/ww2 ... m-of-lake/

Impresionante.... lo que se puede hacer con un trozo de chatarra oxidada!

El mig lo avanzo poco a poco, a ver si subo fotos, queda poquito para terminarlo!!

En breves me llegara la tripala 20x12 y estoy pendiente del tema de la centralita, a ver si encuentro alguna que entre en mi presupuesto o a esperar la nueva hornada de las CD3.

La nuevo de pic-model, que era una buena opción, se va a retrasar bastante!

Saludos!

Aprovechando subo un poquito mas!

Ahora vamos a colocar el servo de gas, voy a usar un hitec 645MG. Para la transmisión usare cuerda de piano de 2mm.

Ya tenia preparada una varilla con un adaptador roscado para un Kwik Link, en este caso en vez de poner un kwik link pondre una rotula.

A a varilla del servo de gas le hare un pequeño giro antes de la parallamas para que, mas o menos, vaya paralela a la posición del deposito.

he puesto tambien un taquito de madera por donde paso la varilla para evitar que las vibraciones la hagan oscilar demasiado y acabe rompiendo por algun lado!

El taquito, por supuesto, pegado con epoxy!

El anclaje sera al motor con rotula y al servo de gas con pasador, previamente en la cuerda de piano haremos con la dremel una hoquedad donde alojara el tornillo que hara que se quede fija, por supuesto, fijatornillos tanto para el pasador como para el tornillo que sujeta el horn del servo! (igual soy demasiado paranoico con este tema, pero...)

Para el starter he tenido que pensar un poco mas, en principio, en mis otros aviones tengo un reenvio de algun tipo que o bien acciono desde el frontal aprovechando los huecos de los carenados, o bien on un reenvio desde algun lateral del fuselaje.

En el mig por el frontal es imposible, no hay sitio donde ponerlo, y por los laterales del fuselaje como que no... menudo destrozo en tal hermosura!

Asi que como me sobraba un canal en el receptor, he decidido montar un servo mas que, asociado al interruptor de corte, cuando active el rcexl el servo me abra el starter y cuando apague el rcexl el servo me cierre el starter... y ahora os preguntareis, pero si lo asocias al rcexl como cebas y arrancas?

Pues yo siempre cebo y despues arranco con starter abierto, lo hago asi porque al tapar el agujerito de la mariposa del starter el motor ceba en un momento y despues arranca echando leches, asi que no necesito que explosione a starter cerrado. Pero para gustos los colores eh... igual tengo que tragarme mis palabras y en este avion tener que arrancar asi!! si me pasa, simplemente reprogamare la emisora y asociare el servo de starter a un interruptor de la emisora y arreglado, son 5m de reprogramación.

Usare un futaba 3003, mas que suficiente para el cometido que le voy a dar!

Lo primero pues, decidir donde ponia el servo, delante no hay hueco, aun me tengo que pelear para ver donde poco el CDI, que eso sera una guerra, y en la parte delantera de la bancada de servos y deposito muy mal tambien, no hay hueco preparado y si lo hubiera meter la mano para atornillar el servo es un dolor, asi que he optado por la solución mas comoda.

Me he preparado una bancada de servo en contrachapado de abedul, poniendo dos tiras de refuerzo donde van los tornillos para asegurarme que no se suelta.

MArco, por que no pones un cable de acero trenzado ( como el de los push pull) al servo de gas y al carburador en vez de la varilla con el sistema prisionero? con lo que vibra el motor yo no me fiaría de que no se aflojase ( por mucho fija tuercas que le pongas ) además que la vibración fuerte se la lleva el servo.
Con el cable , como el carburador va cargado con muelle a cerrar el servo solo tira ( igual que en una moto el mando de gas) Es solo una sugerencia , yo los llevo asi después de que se me soltara una vez tu versión en mi spit justo en el despegue.
Con la palomilla del starter yo hago esto y no me complico:
Pongo un tornillo largo de métrica 2 o 3 sujeto a la palomilla con dos tuercas a cada lado autoblocantes, al ser largo , me permite deslizar los dedos por la parte de atrás del cilindro( siempre hay hueco en la carena cuando abrimos para que asome el cilindro y la pipa de bujía) y con las llemas toco la cabeza del tornillo, lo cual me permite abrir y cerrar la palomilla del aire.
Es simple, ligerísimo y una vez mas te evitas complicaciones con un servo (mas), que te va a costar que no quede forzado en las dos posiciones de abierto y cerrado.

Buenas!!

Ese sistema lo he probado en dos ocasiones con un jc60 y un dle55, y al no quedarse fija la palomilla, sino depender de la tensión del cable, los ralentis eran muy muy inestables, por no hablar de que me obligaba a tener puesto el tornillo de ralenti en el carburador y no me gusta tenerlo, porque no puedo ajustar el ralenti desde la emisora!

En motores de menos cilindrada igual va bien, pero mi experiencia con ese sistema no ha sido nada buena

El sistema de varilla y prisionero lo uso en todos los aviones sin problemas, eso si, el servo de gas siempre de piñoneria metalica para evitar la rotura de los piñones por vibraciones, y eso que en un 50 tuve uno con piñoneria de nylon un tiempo y me rompio antes el horn, bueno, romper, se rajo, que los engranajes, y me percate cuando los sustitui.

Saludotes!!

Me habia planteado accionar el starter desde la parte inferior por el hueco del cilindro, pero voy a intentar romper el carenado lo menos posible, y para ponder meter la mano tendria que abrir demasiado, pero si me habia planteado, antes de decidirme por el servo, un sistema como el que propones.

Saludos!!

Antes de pegar la bancada vamos a hacer un par de agujeros, uno en la parallamas para pasar el tubo de combustible al carburador y otro a la altura del servo de gas para poder meter un destornillador con comodidad y poder atornillar el servo. Despues fijaremos definitivamente los soportes del motor (fijatornillos) y pegaremos con epoxy la bancada que nos hemos construido en su sitio.

PD. No pasa nada por hacer el agujero para atornillar-desatornillar el servo de gas, solo es fibra fina en esa parte.

Colocamos el servo de starter en su sitio, y preparamos la transmisión, en este caso, un futaba 3003.

Usaremos, como en gas, cuerda de piano de 2mm, un adaptador roscado y rotula.

Para soldarlo a la cuerda de piano lijamos y usamos flux. Una vez soldado con unos alicates de cigueña apretaremos bien en varios puntos para darle mas seguridad a la soldadura.

En el anclaje al servo doblaremos la cuerda de piano y pondremos un fijador para que no se mueva.