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Hola,

el otro día pasé por un Lidl y vi que había baterías NiMh de 2100mAh a 3€ el pack de 4!La marca "Pepe" pero alemanas! Por ese precio no me pude resistir a comprar 2 packs para montarme yo mismo una batería de 8 elementos.

1.- El procedimiento (artesanal total) que seguí fue el siguiente:
2.- Raspar (con lija ) un poco los polos de todas las baterías.
3.- Estañar los bornes (no agarraba el estaño muy bien, a pesar de ser estaño con resina).
4.- Conectar los elementos, que los que pude unir longitudinalmente quedaban medio bien, pero los que ya tuve que unir con hilo (del gordo, y con un solo hilo ) no lo veía yo muy estable.

El resultado, un "pack" de 8 elementos bastante bastante frágil. Como lo veía así (y tenía prisa), intenté dar consistencia al pack a base de un soporte (en la base) de cartón y cinta adhesiva (de pintor).

Viendo el resultado, no estaba nada orgulloso (:D) y sabía que en el primer aporrizaje tendría que resoldar la batería.

Bueno, pues voy a cargarlo y el cargador me dice que NANAI. Me pongo a mirar las tensiones de los elementos (sin desoldar, tal cual estaban) y veo que todas miden unos 0.70-0,80 V... salvo una! que me da 0,10V!

¿Debo dar por perdida la de 0,10V? ¿Puede ser que al estañar se haya calentado demasiado y la haya "quemado"? ¿Es este el efecto de calentar demasiado una pila al estañar? ¿La tensión de las otras es "recargable" o puedo tirarlas a la basura directamente?

Para mejorar el resultado ¿donde venden en Madrid plaquitas para unir los elementos (en lugar de hilos de cable que son un engorro!)? Y sobre todo, ¿no hay alguna estructura como tienen los juguetes eléctricos de toda la vida, o la FF7 por ejemplo, donde metes los elementos en una especie de cajita de plástico y ya está?

Perdonad por el rollo


Con la emoción, me puse a soldar antes de mirar la tensión de cada elemento. El proceso de soldadura fue bastante chapu, pq las soldé a pelo, con estaño (con resina, eso sí ) e hilos de cable (de los gordos, de los de un solo hilo)... y el estaño no agarraba nada nada nada bien (aunque

Lo primero es que al ser de la marca "pepe", esas baterías ya no ofrecen garantías de funcionamiento. Son una lotería, pero pueden valer. Te lo digo porque yo también tengo algún paquete sin marca y me van bien, pero no suele ser lo normal. Aún así verás que se te calientan mucho.´

Otra opción es usarlas para la emisora, que no necesita tanto tirón energético y ganarás autonomía.

Bueno, al grano. Efectivamente, lo primero que hay que hacer es comprobar la tensión, elemento por elemento. La tensión que comentas de 0.8-0.9V. está bien, pero esa otra de 0.1V. malo. Puede ser que esté chunga o puede ser que se haya "dormido". Tendrás que realizarlas ciclos a ese solo elemento. Ver que carga y que descarga bien, pero varias veces ya que, por experiencia, a la larga puede dar problemas.

Una vez que ya las tengas todas testadas y mejor con las baterías descargadas. Lijar bien los polos y con un estañador bueno y potente calentar y aplicar estaño. El secreto está en que el estañador sea capaz de dar potencia de sobra.

Es buena ide la de utilizar cobre para las uniones, pero que sea de una sección suficiente. Yo utilizo el trenzado de cobre interior y siempre me ha ido bien. Las chapitas esas que venden también son una solución.

No tiene más misterio, ir uniendo elemento a elemento de forma compacta y mejor ir comprobando la continuidad y la tensión después de cada soldadura. Cuando termines, antes de poner los conectores, también comprobar bien la tensión y cada una de las soldaduras para que no se suelten con cualquier roce.

Con todas las uniones, el paquete te tiene que quedar suficientemente compacto. Después, recubrir con termoretractil o lo que tengas y soldar los conectores. No le viene mal una pegatina en el exterior con el número de elementos, tensión nominal, la capacidad en miliamperios y la marca (esto parece una tontería, pero tiene su miga ya que cada una tiene sus secretos a la hora de cargar)

Bueno, pues eso es más o menos todo.

Un saludo.

Muchas gracias por los consejos. Yo creo que mi problema (al menos) es que el estañador que uso es de "sólo" 25W... que se supone que era bastante potente para electrónica. Pq, ¿los de más potencia no serán menos precisos por tener la punta más gorda?

El efecto que tengo al tener toda la batería ya soldada, es que las uniones son super frágiles, y cualquier pequeño giro/torsión del bloque hace que alguna soldadura salte. ¿esto es motivo de haber utilizado un soldador con poca potencia? Para dar consistencia al conjunto he puesto una base fija (cartón) y cinta para sujetar el bloque al cartón (es una chapu, pero era para probar). Si esto quedata compacto, lo iba a poner el plástico termoretractil, pero de momento mejor que siga teniendo acceso a las soldaduras

De todos modos, al final me he decantado por una solución que hasta ahora no he visto en el foro: Las baterías sueltas las monto en un portabaterías (del estilo de las de la emisora) y ya está! me olvido de soldaduras y de fastidiar al conjunto si algún elemento es defectuoso. El soporte en concreto tiene una forma "chula" de dos filas de 4 elementos. Lo único, ¿la sección del cable debe ser grande? Vale un hilillo de cobre o hay que poner cable del tipo de los utilizados para el interruptor de la luz de casa?

Gracias!

Sobre el tema de soldadores:

El único soldador de electronica que sirve es el JVC, el resto no sirve para nada y muchisimo menos los que venden en tiendas de chinos o todo a 100.

Posiblemente sea el más caro... a la larga te sale mucho más barato, por la calidad que deja y por el ahorro de componentes que no estropea. (bue... ahora están caros, pero hace años los componentes eran baratisimos)

"Así me lo aprendí yo"

Si saltan las soldaduras es que no están soldadas, se supone que las soldaduras el estaño caliente se "mezcla" con el cobre y se hace una capa de bronce. En las baterias hay que raspar y echar "flux" que es como una resina, que parece ser por lo ultimo que he visto por aqui, que lleva Zinc y esto ayuda a que el estaño "pegue bien". Por supuesto que si el trozo de bateria que quieres soldar no está caliente, el estaño se va a enfriar al contactar con el y no va a soldar. El punto donde se va a soldar debe estar caliente, muy caliente, pero... Esto es como las 7 y media, si le das poco calor no se suelda (pierdes) y si te pasas de calor (te pasas de 7 y media) entonces es peor porque rompes la bateria. Por eso si el soldador es muy fuerte tarda poco tiempo en calentar la zona, hace la soldadura y no da tiempo a que ese calor se transmita al resto de la bateria. ¿Has hecho patatas fritas con el fuego máximo? Se te habran quemado por fuera y por dentro estarán crudas. ESo es lo que hay que hacer con la bateria.

Si lo has metido en un portapilas...¿?¿?¿?¿? son de tamaño AA ????. Si son de tamaño AA no te sirven, no te molestes, no te sirven, por muy buenas que sea... no te sirven.

Por experiencia y dinero gastado...

"Así me lo aprendí yo"

Muchas gracias por tus consejos y tus explicaciones tan "pedagógicas". Con ejemplos como el de las patatas fritas las cosas no se olvidan!

Lo que me ha "preocupado" es lo del por qué no funcionan los portapilas ¿?¿?Al fin y al cabo los elementos etán unidos por muelles y plaquitas similares a las de un pack "tradicional" todo ello sujeto por una carcasa de plástico (que en el peor de los casos implicará algún gramo más de peso para el avión). Eso sí, he puesto unos cables conectores de más sección. ¿Por qué dices que no valen? (mi portapilas efectivamente es de elementos AA.

Lo que sí he notado, aunque supongo que se debe a que las pilas con las que lo he hecho son las "cutre-pepe" 2100mAh, es que aunque estén cargadas (aunque no me lo creo, pq el cargador avisa demasiado pronto de que están cargadas, y el cargador con pilas Sanyo 2500 mAh sí avisa correctemante), sólo duran unos segundos (algún minuto quizás) dándole gas al motor (Permax 400), y a media gas, pq si le doy a tope, la tensión del pack baja de golpe a menos de 6V y el motor (y el variador) se apagan. Vamos, que he comprobado que la combinación de pilas cutres+portapilas no funciona, pero no sé si es por las pilas, por las soldaduras que las hice previamente o por el portapilas.

Gracias Itubal!

PD: El soldador que tengo es JVC, y efectivamente tienes toda la razón en "si saltan las soldaduras, no están soldadas", pq cuando me puse a desoldar, lo tuve que hacer con soldador, no "a tirones"

Te desaconsejo totalmente el uso del portapilas para usarlo en un avión. Aunque hayas cambiado la sección de los cables por ser del todo insuficiente, las conexiones que se hacen son a través de unas placas o muelles que con el tiempo pierden efectividad. Esas placas suelen cederse y pierden contacto con el polo. Lo mismo pasa con los muelles. Eso en vuelo supone un tortazo seguro.

No queda otra, los paquetes de baterías tienen que estar soldados perfectamente. Después de terminar la soldadura hay que comprobar uno por uno la resistencia. Después, con un polímetro, comprobar continuidad y voltaje final.

Tú lo has dicho. Que las baterías sean de esas cutres es lo que te ocasiona que no den voltaje ni "chicha" suficiente. Y esto puede ser por dos cosas. Demasiada resistencia interna, se calientan y el variador corta o que algún elemento esté mal (tiene más pinta de eso). Ahí está la diferencia con unas buenas, como las Sanyo que comentas.

Un saludo

Esas pilas que has comprado, si no me equivoco, son AA marca tronik o algo asi. No te valen para RC, tienen mucha resistencia interna con lo que no son capaces de dar suficientes amperios, quizas para una linterna o para el walkman te sirvan. No pierdas mas tiempo soldando porque no te van ha valer.
Un saludo

itubal escribió:Sobre el tema de soldadores:

El único soldador de electronica que sirve es el JVC, el resto no sirve para nada y muchisimo menos los que venden en tiendas de chinos o todo a 100.

Supongo que te refieres a JBC

Pues las baterias no sé si son Tronic o no... de todos modos a ese precio (3 €) el pack de 4 (NiMH 2400-2500mAh) ya he visto alguna más, de distintas marcas.

¿Cómo se puede saber (antes de comprarlas ) si los elementos tienen mucha o poca resistencia? Y, ¿hasta qué valores de resistencia interna son permitidos para RC? Por ejemplo, ¿en qué rango de valores están las Sanyo 2500NiMh?

Y ya de paso, ¿alguien sabe dónde se venden en Madrid elementos sueltos de las Sanyo 2500mah baratos? Yo los he visto por 14€ el pack de 4.

Desde luego las baterias del tipo AA o AAA no suelen especificar cual es la resistencia interna, que suele ser alta, especialmente si son de nimh, por lo que no suelen ser validas. Unas baterias con resistencias interna superior a los 15moh es mejor no utilizarlas para alimentar motores porque la resistencia interna te hara caer la tension. No te dejes deslumbrar por las grandes capacidades que puedan ofrecerte pilas AA, te lo digo por propia experiencia. La resistencia interna de las sanyo la puesdes obtener de su pag web. Yo personalmente te recomiendo las 2/3 A, poco peso 22gr y buenas capacidades de descarga. mira en CheapBatterypacks.com.
un saludo

Desde luego las baterias del tipo AA o AAA no suelen especificar cual es la resistencia interna, que suele ser alta, especialmente si son de nimh, por lo que no suelen ser validas. Unas baterias con resistencias interna superior a los 15moh es mejor no utilizarlas para alimentar motores porque la resistencia interna te hara caer la tension. No te dejes deslumbrar por las grandes capacidades que puedan ofrecerte pilas AA, te lo digo por propia experiencia. La resistencia interna de las sanyo la puesdes obtener de su pag web. Yo personalmente te recomiendo las 2/3 A, poco peso 22gr y buenas capacidades de descarga. mira en CheapBatterypacks.com.
un saludo

"TOP Craft" es la marca de las baterías NiMH de 2100 mAh que he comprobado que no valen para RC. Cuestan 3€ el pack de 4. Al menos sí que sirven para el ratón de casa, los rejojes, ...

Antes de cambiar de soldador compra un boted e acido de soldadura para impregnar un poco las pilas y los cables y veras que bien y rapido suelda
un saludo