Bootstrap Framework 3.3.6

siento disentir de nuevo, no es por entrar en polemicas pero :

Washout refers to a feature of wing design to deliberately reduce the lift distribution across the span of the wing of an aircraft. The wing is designed so that lift is strongest at the wing roots and decreases across the span, becoming weakest at the wing tip. This is usually to ensure that, at the stall, the wing root stalls before the wing tips, providing the aircraft with some resistance to spinning. Washout may also be used to modify the spanwise lift distribution to reduce lift-induced drag.

Washout is commonly achieved by designing the wing with a slight twist, reducing the angle of incidence from root to tip, and therefore causing a lower angle of attack at the tips than at the roots. This is sometimes referred to as structural washout, to distinguish it from aerodynamic washout.

Wingtip stall is unlikely to occur symmetrically, especially if the aircraft is maneuvering. As an aircraft turns, the wing tip on the inside of the turn is moving more slowly and is most likely to stall. As an aircraft rolls, the down-going wing tip is at higher incidence and is most likely to stall. When one wing tip stalls it leads to wing drop, a rapid rolling motion.

From Wikipedia.

en lo demas totalmente de acuerdo con lo dicho

saludos

Hola Sukoi.
La definición de Wikipedia es perfectamente correcta y lógicamente concuerda con todos los estudios de la ingeniería aeronáutica hasta la fecha, pero, para aeronaves reales que puedan responder a los comandos del piloto, en picadas, trepadas, rols, cambios en la velocidad, cambios en las condiciones climáticas, etc, etc, etc,....

Ninguna de esas condiciones son las que se presentan en aeromodelos de interior como el Rundun o cualquier otro modelo vuelo libre, motor a goma de interior.-

Ese es el motivo por el cual en mi nota anterior digo, "lo primero que hay que tener en cuenta, es que estamos hablando de modelos de interior, muy, muy livianos, sin control de comandos, (sin R/C), de vuelos lentos y siempre en vuelo circular sin vientos o corrientes de aire que puedan alterar el vuelo programado"

Los modelos de interior vuelo libre a goma, se diseñan especialmente.-
Te paso parte del plano del modelo para principiantes P-25, diseñado por la misma persona que diseñó el Rundum, Oscar Lastra, para los que se inician en la modalidad de interior.- Espero puedas ver lo marcado por mi, la semiala izquierda mide 13,8 cm y la semiala derecha 12 cm, la semiala izquierda es 15% más larga que la derecha, solamente para compensar el par motor.-
Este modelo vuela de maravillas, mas de 2 minutos seguro, pero su diseño no responde a ninguna regla utilizada para el diseño de aeronaves reales.-
A la inversa, ningún avión real ni siquiera podría despegar si fuera diseñado como si fuera un modelo Indoor.-

Además estimado Sukoi, no creo que lo que estamos haciendo sea polémica, creo que todos ponemos un granito de arena para poder aprender cada día un poco más.-

Puedes hacer el intento de construir un P-25 con dos alas, una como lo indica el plano y otra al revés, luego has las pruebas de vuelo de las dos maneras, la práctica te dirá que sucede en cada caso.-

Un gran abrazo.
A.E.Luna.

Hola A.E.Luna, reconozco que tienes mas experiencia y tecnica que yo en estos modelos, la intencion como tu bien dices es poner nuestro granito de arena para ayudar/enseñar/depejar dudas a todos.

a mi modo de ver, el diseño de un ala asimetrica, mayor en la izquierda, y con un trimado del modelo para que haga los giros en esa direccion y compensar el par motor, equivale a un 'washin' ( o reviradura positiva en el ala izquierda) pues lo que estamos intentando conseguir para realizar esa compensacion es una mayor sustentacion en ese ala, podria ponerse tambien una reviradura negativa en el ala derecha ( el washout) que equivaldria a un mando de alerones ( como los famosos hermanos wright ) por deformacion del perfil.

( aprovechando el comienzo de este multi-taller, me habeis picado el gusanillo y me he puesto a montar tambien un 'jorgendro' pero reconozco que no estoy al nivel de los 'dedos' de los que estais por aqui , si no queda demasiado ofensivo a los ojos de el personal, ya pondre unas fotillos )

saludos

Por tanto, y dicho para gañanes como yo: hay que ponerle una calita en el borde de ataque del ala izquierda a la altura del marginal de un milímetro más o menos para elevarlo o bajar el borde de fuga también a la altura del marginal izquierdo. Parece más sencillo elevar (calita) que bajar. A ver si esta vez he acertado, que parezco medio tonto últimamente.

Por cierto así me va pesando: fuelaje = 1,4; estabilizador horizontal = 0,3 y deriva = 0,1. Todo ello en madera cruda, sin lijar.

Por cierto, bienvenido sukoi. ¡Qué mala es la envidia!

Saludos
Juan.

PD: ese P25 que comentas Luna me lo hice hace unos años y la verdad es que con mis nulos conocimientos de construcción que tenía entonces voló y todo, así es que tiene que ser un fabuloso volador. El pobre pasó a mejor vida a manos de mi hijo mayor (4 años que tiene el mozo).

JuanVM escribió:Por tanto, y dicho para gañanes como yo: hay que ponerle una calita en el borde de ataque del ala izquierda a la altura del marginal de un milímetro más o menos para elevarlo o bajar el borde de fuga también a la altura del marginal izquierdo. Parece más sencillo elevar (calita) que bajar. A ver si esta vez he acertado, que parezco medio tonto últimamente.

Bueno, quien calla otorga así es que consideraré el silencio como un sí.

Estoy con la hélice y he aquí que de nuevo empiezo con mis "cosas raras".
A ver, veo el dibujo del plano de cómo colocar la hoja de balsa sobre una botella, tarro... Y...¿no está al revés?

A ver si lo explico visualmente.
Tengo una hélice Ikara por casa. Es de plástico fino con curvatura como se pretende en nuestra hélice de balsa He puesto un punto negro sobre el BA de una de las palas... ...Bien, ahora pongo la pala sobre un spray y... hete aquí que para que encaje la curvatura el BA está hacia la izquierda, mientras que en el plano está hacia la derecha... Para que estuviese hacia la derecha como en el plano la raíz de la pala debería estar arriba, cosa que no se desprende del plano.
No es de importancia, pero... ¿estoy equivocado?.

Saludos: Juan

perdona, me he distraido mirando el anillo que gastas y no me he enterado de la movida...

ya en serio, pues no se socio, yo la he hecho como venia en el planisferio y me he dejao llevar.
Por cierto, antes de irme al curro he rociado con agua el recubrimiento de mis alas y cuando he llegado no me lo creia se ha quedado el papel cual tambor, funciona si!!!
saludos

Hola Juan.
Creo que te confunde la posición de la pala en el plano.-En el tarro, la raíz de la pala es la que está arriba, al lado donde dice "2cm", el extremo es el que está abajo del lado que dice "Lata".-
Te aclaro un poco más, la raíz tiene el extremo en punta redondeada, mientras que el extremo tiene forma casi plana.-En la foto que pruebas sobre el spray, la estás colocando al revés, además veo que la pala tiene la misma forma en la raíz y en el extremo.-( Creo que con esa forma pierde mucha eficiencia, la goma se descarga más rápido )
Has la prueba nuevamente sobre el spray y dime que pasó.-

Lo de colocar una calita bajo el BA de la punta del ala izquierda, me parece perfecto.

Hoy recién comencé a lijar las maderitas de mi segundo Rundum, quiero sacarlo en menos de 10 gramos, el que terminé es un ladrillo, cuando traté de poner el CG en el lugar que corresponde le tuve que agregar tanto peso al morro que ya se pasó de los 13 gramos.-
Todavía no lo probé porque no encuentro lugar cerca de mi casa para volar.-

Como va la construcción en los demás Hangares ?

Saludos.-
A.E.Luna.

Hola Luna:

A.E.Luna escribió:Creo que te confunde la posición de la pala en el plano.-En el tarro, la raíz de la pala es la que está arriba, al lado donde dice "2cm", el extremo es el que está abajo del lado que dice "Lata".-
Te aclaro un poco más, la raíz tiene el extremo en punta redondeada, mientras que el extremo tiene forma casi plana.-En la foto que pruebas sobre el spray, la estás colocando al revés, además veo que la pala tiene la misma forma en la raíz y en el extremo.-( Creo que con esa forma pierde mucha eficiencia, la goma se descarga más rápido )
Has la prueba nuevamente sobre el spray y dime que pasó.-

Ahora lo entiendo. Y es que había interpretado mal el dibujo y no estaba orientando bien la raíz de la pala. De hecho me estaba haciendo a la idea de que era al revés. Y es que yo soy un poco cartesiano (=cuadriculado). Para mi, para mis entendederas, la parte de "abajo" de una pala es la raíz y mi cerebro no procesa fácilmente que la parte de "abajo" esté arriba en un dibujo.
De todos modos y, ahora sí, ubicando bien dónde está la raíz de la pala si se gira el dibujo 180º queda a mi entero gusto y tal como la puse en la foto del spray. Y el spray así lo confirma: ES LO MISMO. Por cierto, esa hélice la tenía por casa desde hace unos años y no la he usado nunca (y es posible que no la use nunca) así es que no puedo asegurar si se descarga más rápido. Podría ser como tú dices, parece lógico. No será esa la hélice que le ponga. Ya están en marcha las palas de balsa. En un par de días estarán bien secas y a ver qué sale.

A.E.Luna escribió: Lo de colocar una calita bajo el BA de la punta del ala izquierda, me parece perfecto.

Gracias amigo. Así lo voy a hacer.

A.E.Luna escribió:Hoy recién comencé a lijar las maderitas de mi segundo Rundum, quiero sacarlo en menos de 10 gramos, el que terminé es un ladrillo, cuando traté de poner el CG en el lugar que corresponde le tuve que agregar tanto peso al morro que ya se pasó de los 13 gramos.-
Todavía no lo probé porque no encuentro lugar cerca de mi casa para volar.-

Pues a darle duro, que esta vez seguro que te queda más liviano. De todos modos, creo que este diseño abusa algo de balsas gruesas. Y como ya comenté creo que en el morro se pasa un poco y lo deja prácticamente blindado. No sé si tanto refuerzo es necesario.
Yo he empezado a entelar la deriva. Lo estoy haciendo con pegamento de barra. Me gusta este sistema, me permite no asfixiar a la familia y puedo hacerlo en cualquier sitio de la casa sin que "la máquina de reñir" me ponga las pilas por el tufo. Ya podré alguna fotico.

Saludos: Juan.

urban escribió:perdona, me he distraido mirando el anillo que gastas y no me he enterado de la movida...

Je, je... es un truco de mago: mientras te distraes con LOS anillos no miras mucho lo que hago, así os cuelo las cagadillas

Juan

termino tecnico del la distraccion de un mago = ' misdirection'

saludos

Hola amigos:
Pues como comenté ayer noche estoy entelando ya. He empezado por lo fácil: deriva.
Ya he comentado el sistema que uso: pegamento de barra.

Como a pesar de que el papel es negro la balsa se ve mucho (más todavía en colores claros) y quiero algo más opaco… …os voy a comentar una técnica muy interesante para dar opacidad al papel sin llegar a la pintura. Posiblemente ya la conocíais pero para el que no pues … que se anime que es bastante simple, barata, inocua… y bastante efectiva y prácticamente no añade peso alguno.
Consiste en usar PASTELES. Son unas tizas que se usan en pintura artística y que son bastante baratitas… …naturalmente os podéis ir a marcas y con infinidad de colores, lo que hace subir el precio, pero no me parece necesario… Pues vamos de menos a más en dar opacidad. Como se ve la balsa lo primero puede ser “teñir” la balsa (de negro, en este caso = del color del papel). Se frota el pastel sobre la madera, se elimina con un pañuelito suave o un bastoncillo de oídos el polvo excesivo y listo… Ahora en la foto vamos a ver el resultado (2 minutos después de la primera foto). …¡Tachán! Ya casi no se ve la balsa y el papel parece opaco y sin pintura. De todos modos ojo, que al barnizar el papel gana, de nuevo, en transparencia.

En mi caso creo que me conformo con esto. Si fuese necesaria mayor opacidad podríamos hacer lo mismo con el papel Japón (por la cara que va hacia la madera): sobre una superficie acolchadita (papel de periódico) se frota el pastel con suavidad, se elimina el polvo excesivo (suavemente con un pañuelo pero frotando un poco para que penetre en el poro) y listo. Comprobado que no afecta al pegado, al menos con pegamento de barra. Es resistente al agua y a los disolventes: no se va a emborronar ni quedarán cercos al tensar con agua o con dope.
Se pueden cambiar los colores, es decir, a un papel amarillo le das con un pastel rojo y el efecto es naranja… Infinidad de combinaciones. Sólo hay que encontrarle el punto.

Esta es la deriva ya entelada y el peso es 0,2 gr (partíamos de 0,1 en balsa lijada y tras teñir la madera sigue en el mismo peso, mi báscula con precisión de décima de gramo no alcanza para apreciar el aumento de peso por el pastel, pero es prácticamente despreciable para esta superficie): dentro de lo esperedo para este papel de gramaje medio (14 gr/m2) Fácil, verdad. Por cierto, no lo hagáis con pinturas escolares (de las de madera), ceras de colores, pinturas acuarelables... ni nada parecido: tienen una base cérea o grasa que impide que el papel pegue bien luego.

Espero que os sirva para algo. Sólo me resta animaros a probar cosas y que nos comentéis los resultados. Sería muy instructivo.
Saludos: Juan

Muchas gracias Juan por tus explicaciones e ilustraciones, estamos aprendiendo un montón.
Este hilo está super interesante con las aportaciones de todos.
Por desgracia yo voy muy retrasado con el Rundum, pero estoy en ello. He hecho la segunda cara del fuselaje sobre la primera: El tema de la hélice es muy interesante. Yo tengo dos hélices de 15 cm que hice talladas en balsa para el Prairie bird. Ese avión lo perdí este verano volando en los Pirineos con una Peck, o sea que las hélices de balsa quedaron libres y tal vez las aproveche para el Rundum.
Tengo fotos de cómo hice la primera, una tipo Langley, que es el más fácil de hacer.
Si os interesa las pongo, aquí o mejor en el foro de enlaces, técnicas, etc.
La hélice acabada es esta:

Hinomaru escribió:Muchas gracias Juan por tus explicaciones e ilustraciones, estamos aprendiendo un montón.
Este hilo está super interesante con las aportaciones de todos.
Por desgracia yo voy muy retrasado con el Rundum, pero estoy en ello. He hecho la segunda cara del fuselaje sobre la primera:

IMG_0032a.jpg

El tema de la hélice es muy interesante. Yo tengo dos hélices de 15 cm que hice talladas en balsa para el Prairie bird. Ese avión lo perdí este verano volando en los Pirineos con una Peck, o sea que las hélices de balsa quedaron libres y tal vez las aproveche para el Rundum.
Tengo fotos de cómo hice la primera, una tipo Langley, que es el más fácil de hacer.
Si os interesa las pongo, aquí o mejor en el foro de enlaces, técnicas, etc.
La hélice acabada es esta:

Prop carving 017a.jpg

A mi me interesa muchisimo la tecnica para esa helice.
A todos solo deciros que el trabajo y un monton de frentes abiertos nos han tenido liadísimos, pero pronto empezaremos nuestro modelo, aunque vamos a incorporarle una serie de cambios.
Para empezar vamos a utilizar una técnica totalmente diferente de construcción, no vamos a construir sobre el plano (literal, apollando "palitos" sobre el plano), vamos a "levantar" la estructura del fuselaje y las alas directamete en las tres dimensiones.
Hemos visto que aqui la gente juega en primera y nosotros no pasamos de regional preferente asique intentaremos sorprender con algo nuevo.

hola gomeros

pues yo ya tengo todos los palitos pegados y ya estoy entelando, pero me he quedado estancado con el tema de colocar la goma en el fuselaje y como hacer el morro de quita y pon,no se si hay que entelar antes de eso el fuselaje etc...tampoco tengo muy claro como colocar el tren de aterrizaje...
algun tutorial de esos chulos...

Hinomaru escribió:Muchas gracias Juan por tus explicaciones e ilustraciones, estamos aprendiendo un montón.

Nada, a mandar. Me alegro de poder poner mi granito de arena.

Hinomaru escribió:El tema de la hélice es muy interesante. Yo tengo dos hélices de 15 cm que hice talladas en balsa para el Prairie bird. Ese avión lo perdí este verano volando en los Pirineos con una Peck, o sea que las hélices de balsa quedaron libres y tal vez las aproveche para el Rundum.
Tengo fotos de cómo hice la primera, una tipo Langley, que es el más fácil de hacer.

Me parece una excelente idea. Por clarificar un poco, cuando te refieres a una hélice tipo Langley estás haciendo mención a las hélices que se confeccionan con listoncillo apilados pero ligeramente girados ¿verdad? Como no, los amigos argentinos tienen unos bonitos tutoriales para confeccionar hélices: http://www.e-aeromodelismo.com.ar/Taller/Helices.htm; http://www.e-aeromodelismo.com.ar/Notas ... /index.htm.

DanielAR escribió:Para empezar vamos a utilizar una técnica totalmente diferente de construcción, no vamos a construir sobre el plano (literal, apollando "palitos" sobre el plano), vamos a "levantar" la estructura del fuselaje y las alas directamete en las tres dimensiones.

Qué curiosidad, a ver si pronto nos podéis explicar algo de ese proyecto.

urban escribió:...me he quedado estancado con el tema de colocar la goma en el fuselaje y como hacer el morro de quita y pon,no se si hay que entelar antes de eso el fuselaje etc...tampoco tengo muy claro como colocar el tren de aterrizaje...algun tutorial de esos chulos...

Pues mirate la página de Mike en lo referente a la pieza de morro http://www.ffscale.co.uk/comp9.htm y en lo referente al tren de aterrizaje http://www.ffscale.co.uk/comp4.htm y , como no, la de e-aeromodelismo.ar (http://www.e-aeromodelismo.com.ar/Talle ... osAlam.htm.
De todos modos últimamente se tiende a hacer ganchos más complicados pero que previenen que la goma se monte sobre el gancho y se desprenda. Pon en google (reversed S-hook) y en seguida encuentras un tutorial en Youtube para hacer este tipo de ganchos por que con esta página no me he enterado de lamisa a la media (http://www.gryffinaero.com/models/ffpag ... shook.html).
He visto esta página también http://web.mac.com/tectonite/iWeb/Site% ... 0Hook.html¿qué opinión os merece este tipode ganchos?
Yo, la pieza de morro, la haría antes de entelar. De esa manera puedes pasar el taco de lija para dejarala bien ajustada al perfil del fuselaje sin arriesgarte a cargarte el papel (para proteger la madera en las zonas donde no quieres lijar basta con poner un poco de cello y listo). Las varillas del tren también se ponen antes de entelar.

Saludos: Juan

Hola amigos,
Pues yo voy a mi ritmo, sin agobiarme. Por fin he terminado la estructura del fuselaje. He hecho dos pequeñas modificaciones: he disminuido un grado el ángulo de incidencia del apoyo del ala (me parecía excesivo, aunque ya os contaré...) y también he previsto poder colocar el ala unos 2-3 mm más atrás de lo que indica el plano, tal como sugería el Sr.Luna. Me ha quedado así: Respecto al "nose block" o bloque de morro, no tiene ningún secreto. Simplemente ha de encajar lo más ajustado posible en la cuaderna frontal del fuselaje, para que no se caiga al aflojarse la goma ni en el aterrizaje (queda fatal). Si tiene tendencia a caerse habrá que ponerle algún sistema de retención (gomita, pasador...). El "nose block" Puedes entelarlo (difícil si tiene muchas curvas), pintarlo, barnizarlo, etc. Como dice Juan, antes de entelar el fuselaje hay que montar el nose block y lijar el conjunto para igualar el encuentro. Cuando entelo el fuselaje hago entrar un poco el papel en la cuaderna para que no se vea tanto la junta. Aquí te muestro los "nose blocks" de 4 de mis modelos de gomas (Stinson, Pixie, Prairie bird y Cougar): Como curiosidad, el eje de la hélice del Cougar lleva un gancho tipo "reversed S" (S invertida) como el que comenta Juan. Es ideal para evitar que la goma enroscada monte hacia adelante y se suelte (destrozando el revestimiento del fuselaje); no me ha fallado jamás, incluso con 1700 vueltas de goma. ¡Vale la pena el esfuerzo! El tren, como muy bien dice Juan, pegarlo antes de entelar. Además de los enlaces que pone Juan puedes mirar el hilo del Cougar donde detallo el proceso de fijación del tren (aunque la estructura de apoyo es algo distinta al Rundum):
vuelo-libre-f31/construccion-cacahuete- ... 59907.html

JuanVM escribió:Por clarificar un poco, cuando te refieres a una hélice tipo Langley estás haciendo mención a las hélices que se confeccionan con listoncillo apilados pero ligeramente girados ¿verdad?

En efecto, o bien con dos listones girados y entelando entre ambos. Éste fue uno de los primeros tipos de hélice de aviación en la época de los pioneros; es muy simple como concepto y de fabricación, pero su rendimiento no es muy bueno comparado con las más modernas.
http://www.wrightexperience.com/progress/props.htm

Para hacer una Langley tallada en balsa se parte de un bloque en forma de X. El bloque es superfácil de hacer si partes de un taco rectangular, lo cortas por una diagonal, desplazas los dos triángulos y los pegas por los vértices formando una X. Éste es el tutorial que seguí yo:
http://www.gryffinaero.com/models/ffpag ... carve.html

Aquí os muestro la Langley y la "hourglass" (reloj de arena, por la forma del bloque), junto con una Peck del mismo diámetro. Por cierto, me equivoqué el otro día: no son de 15cm sino de 18cm, con lo cual no me sirven para el Rundum. Aquí os muestro mis hélices de "paso variable en tierra", confeccionadas con botellas de plástico o botes de yogur. Los diámetros van de 15 a 18 cm. También os muestro las palas que he hecho para la hélice del Rundum, usando un vaso de porexpan (poliestireno expandido). Estos vasos son difíciles de encontrar; había leído acerca de ellos en foros americanos pero no los encontraba en ningún lugar, hasta que los vi en un bar de autopista y afané cuantos pude (son de usar y tirar). Me comenta mi esposa que también los ponen en el Starbuck Cafe (supongo que para mantener el café calentito, pues el porexpan es aislante térmico). Van muy bien pues son troncocónicos, con un diámetro superior de 8 cm e inferior de 5 cm; así el perfil de la pala tiene una curvatura más pronunciada cerca del eje y más suave en la punta. El grosor de la pared es de unos 2 mm; por su altura sólo dan para hélices de hasta 15 cm de diámetro.

Muy interesante lo de las hélices con botes de plástico. Supongo que haces una plantilla de la pala, la pones sobre el bote (inclinada respecto del eje vertical) y luego recortas.

El portapalas, eje y nose-button de la tercera foto ¿son fabricados por ti o son comprados?

Estoy dándole vueltas a la cabeza sobre un sistema para corregir la inclinación del eje.
Se me ha ocurrido que con una pletina con un agujero alargado y ancho por el meter un tornillo para fijarlo se puede modificar esta inclinación al hacer subir o mover lateralmente esa pletina. Nada nuevo.
Pero para poder controlar exáctamente cuántos grados le metes (1º abajo, 2º abajo...) se podría usar un sistema basado en dos tornillos (puedes ser diminutos, de 1,2 ó 1,5 mm) que marquen hasta dónde debe ir esa pletina. Si sólo fuese un tornillo no controlamos cuánto la hemos movido. Inclinarse se inclinará el eje, pero todo a ojo. Con el paso de los tornillos podemos saber en cada vuelta cuánto se desplaza. Si para obtener 2º hay que mover, por ejemplo, 1 mm se calcula cuántas vueltas son necesarias del tornillo para que avance 1 mm y listo.
No creo que sea un sistema muy pesado y sí es más estético y preciso.

A ver si con el dibujo se ve algo más claro (lo siento, pero con Windows 7 no me funciona el escáner) ¿Qué os parece?


Juan

JuanVM escribió:Muy interesante lo de las hélices con botes de plástico. Supongo que haces una plantilla de la pala, la pones sobre el bote (inclinada respecto del eje vertical) y luego recortas.

Sí, más o menos lo hago así.

JuanVM escribió:El portapalas, eje y nose-button de la tercera foto ¿son fabricados por ti o son comprados?

¡Vaya pregunta, Juan! Por supuesto que son hechos por mi (¿quien quieres que venda semejante cutrada? ) Te remito al hilo de RC Groups donde también me preguntaron por este portapalas y les hice un esquema y una breve explicación:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... airie+bird

El esquema que hice es éste: Lo siento, las notas están en inglés;
Drill= taladro
Carve freewheel clutch= tallar resalte para giro libre

JuanVM escribió:Estoy dándole vueltas a la cabeza sobre un sistema para corregir la inclinación del eje. Se me ha ocurrido que... (bla bla bla)... ¿Qué os parece?

Me parece muy buena idea, sólo hace falta pulirla y hacer un prototipo. Yo también le estoy dando vueltas, si se me ocurre alguna aportación útil os lo haré saber.

hola chicos, pues asi es como va quedando mi pequeñuelo.
¿la goma va colocada en un gancho en el palito de bambu tambien?, para que sea de "quita y pon"
¿como seria ese gancho?
Le voy a colocar el tren de aterrizaje y ¿ya puedo entelar el fuselaje?
Las alas, deriva y direccion...¿van fijas no? ...pegadas me refiero...
El morro tambien lo tengo que lijar para quedarlo romo y chulo.
¡guiarme por el buen camino! aunque no esté quedando muy allá, eso si,es de los mas meticuloso que me he propuesto nunca, jeje

saludos

Hola Urban,
¡Felicidades, ya casi lo tienes!
Te está quedando muy bien. Intentaré responder a tus preguntas:

urban escribió: ¿la goma va colocada en un gancho en el palito de bambu tambien?, para que sea de "quita y pon"
¿como seria ese gancho?

La goma va cogida directamente en el propio "palito", no hay ningún gancho propiamente dicho. El "palito" o pasador trasero (rear peg) normalmente no lo hacemos de bambú, sino de tubo de aluminio, del más fino que puedas encontrar. Para modelos de esta escala Andrés y yo usamos tubo de ø exterior 1,5 ó 2,0 mm. Naturalmente, el pasador no se pega en el fuselaje sino que es de quita y pon para poder poner y sacar la goma. Para cargar o enroscar la goma (winding) se introduce en el tubo una varilla de cuerda de piano de ø 0,8 ó 1,0 mm que sirve para poder sostenerlo con seguridad y aguantar la tensión de la goma durante la carga, sin que la soporte la estructura del fuselaje; pensad que la carga hay que darla con la goma tensada, estirada unas tres veces su longitud (stretch winding) y el fuselaje no lo aguantaría. Durante la carga la varilla la sostiene un ayudante o bien se encaja en un soporte especial (winding stooge) fijado a la mesa. Una vez dadas las vueltas y enganchada la hélice se recoloca en morro en su sitio y sólo entonces se extrae la varilla de acero, quedando el tubo de aluminio en el fuselaje (ojo con no llevarse el tubo al sacar la varilla, las consecuencias son catastróficas y lo digo por experiencia )
Si prefieres ir "a la antigua" y usar un pasador de bambú, recuerda que durante la tensión y enroscado de la goma no hay que sujetar el modelo por la estructura sino por el pasador, hasta que la goma esté destensada y el morro recolocado en su alojamiento.

urban escribió:Le voy a colocar el tren de aterrizaje y ¿ya puedo entelar el fuselaje?

Recuerda antes lijar el morro y el fuselaje juntos, para que quede un encuentro fino entre ambos. También lija con papel de grano muy fino toda la estructura antes de entelar, dejando las aristas redondeadas. Una vez fijados el tren principal y el posterior ya puedes entelar el fuselaje. Te recomiendo dejar sin entelar la cara inferior del fuselaje, entre la última y penúltima cuadernas (justo bajo el pasador trasero); la obertura casi no se ve, y facilita mucho la colocación de la goma en el pasador.

urban escribió:Las alas, deriva y direccion...¿van fijas no? ...pegadas me refiero...

En principio en este modelo y en todos los de esta escala o menores (cacahuetes, pistachios, etc) todos los planos suelen ir fijos (pegados). No obstante, algunos modelistas no los fijan definitivamente hasta haber probado el modelo en vuelo y haber hecho las correcciones de incidencias y trimado necesarias. Para ello hay que ingeniarse algun sistema para mantener las partes unidas provisionalmente, permitiendo a la vez el trimado: gomas elásticas, o bien una cantidad ínfima de pegamento fácilmente removible. Si se encola sólo por delante, por ejemplo, se pueden poner calitas atrás para probar distintas incidencias hasta encontrar la más adecuada, y luego pegar el plano definitivamente; esto valdría para el ala y también para los planos de cola.
Otra opción es hacer las distintas partes desmontables, para facilitar el transporte del modelo. Esto no es muy habitual en modelos de este tipo, pero yo lo hice en el Prairie Bird (que es algo mayor, pues es un "embryo" o sea envergadura 16"= 40cm); es muy práctico, y permite experimentar con las incidencias indefinidamente; incluso el tren de aterrizaje lo hice de quita y pon. El ala y la cola se fijaban con gomitas (no de oficina, sino recortadas de un globito), y el tren entraba a presión. El inconveniente es que las gomitas, pasadores, etc. necesarios para hacerlo desmontable añaden peso.

urban escribió:El morro tambien lo tengo que lijar para quedarlo romo y chulo.

Recuerda antes lijar el morro y el fuselaje juntos, para que quede un encuentro fino entre ambos, antes de entelar el fuselaje (como dijo Juan).
Saludos

Hinomaru escribió:...No obstante, algunos modelistas no los fijan definitivamente hasta haber probado el modelo en vuelo y haber hecho las correcciones de incidencias y trimado necesarias. Para ello hay que ingeniarse algun sistema para mantener las partes unidas provisionalmente....Bla, bla, bla... luego pegar el plano definitivamente... más bla, bla...

Me ha hecho gracia lo de bla, bla...

Un pegamento que viene de perlas para un pegado NO definitivo es el Imedio Banda Azul (el imedio de toda la vida, más o menos). Puedes ponerle una gotita en la deriva, por ejemplo, y si quieres trimar con una pequeñísima cantidad de acetona puedes ablandarlo, recolocar la deriva donde quieres y volver a pegar. Cuando todo está en su sitio, tal como quieres, es cuando procedes a dejarlo pegado de manera definitiva (si quieres) con ciano o con lo que quieras.
Ojo al epoxy que pesa una tonelada.
El ciano es tan liviano como la cola blanca o más (depende de la densidad del ciano y de la composición, por que hay de varios tipos diferentes) pero es muchísimo más frágil (=quebradizo) especialmente si le das activador... Normalmente la cola vinílica (cola blanca) es siempre lo más adecuado para pegar madera. Incluso he oído que las colas alifáticas dan uniones estupendas, con poco peso y durísimas (especialmente si son resinas alifáticas). Yo, la verdad, es que he probado la "Super Phatic" y no me gusta un pelo. Prefiero la Cola Blanca Ceys rápida. Para gustos.

Saludos

Hinomaru escribió:Me parece muy buena idea, sólo hace falta pulirla y hacer un prototipo. Yo también le estoy dando vueltas, si se me ocurre alguna aportación útil os lo haré saber.

Venga, pues ahí va el prototipo. Materiales: chapa de aluminio de 1 mm; dos tornillos con sus tuercas de 1,5 mm y tornillo roscachapa de 2,2 mm. El agujero para el eje es de 1 mm. El roscachapa va atornillado a un tubillo de plástico (siento no tener foto) pegado en la balsa, para no estropear la madera.

Como comenté, la idea es que esos dos tornillos de 1,5 marquen hasta dónde debe ir la chapa (y por extensión el agujero del eje).

Por ahora, el problema es que la salida al exterior del eje... ...está pidiendo a gritos un nose buttom o que meta un tubo grueso por dentro de la madera (grueso para permitir mover el eje sin problemas)
Y que el conjunto (balsa más herrajes) pesa 1 gr. En fin, no he tenido la habilidad necesaria para poder hacerlo más liviano. En fin, ya veremos: la idea no es del todo mala.

En cuanto a los resultados---
Bien así estaría el eje en la posición de partida: 0º de inclinación hacia abajo He calculado que en cada vuelta este tornillo avanza 0,4 mm. Como a la altura de la salida del agujero del eje en la chapa de aluminio para conseguir 2º sería necesario elevarlo 0,35 mm, le he dado al tornillo una vuelta completa. Es decir: aflojo el tornillo roscachapa de sujeción, he dado la vuelta al tornillo de subir la chapa, he vuelto a enrasar la chapa con los tornillos y he apretado el roscachapa.
El resultado: Venga, un saludo: Juan

juanVM, para el sistema que pones de regulacion del angulo del eje de la helice, si la chapa de regulacion por si sola soportaria la presion de las madeja de gomas, podrias ponerle una bola de vidrio ( de las cuentas que usamos para apoyar las helices ) o de plastico de mayor diametro para que distribuya mejor la presion, en un taladro a medida dentro de la zona del cono ( ajustado un poco a rozamiento, sin holgura para que no vibre ) , con eso harias una junta de rotula y con una salida de eje ajustada a su diametro sin excesivas holguras.


saludos

Hola colegas,
Juan, me gusta mucho tu sistema ajustable para la incidencia del eje de la hélice. El hecho de que pese 1 gramo o más no lo veo mal, pues siempre hay que acabar añadiendo lastre en el morro, y en el Rundum casi seguro que bastante.

Lo que propone Sukoi me parece perfecto, aunque quizás ya es hilar muy fino (yo no me vería capaz de hacerlo), pero si te atreves adelante.

Juan, como me has picado me he puesto al tema y he hecho dos prototipos de sistemas de ajuste:
El primero es una chapa de acero con tres colisos por los que pasan dos tornillos M2 que desplazan la pieza que contiene el orificio posterior para el eje de la hélice.
Este prototipo no va muy fino y habría que perfeccionarlo más. El problema es que lo he hecho para el morro del Rundum, que es diminuto (13x15mm) y ello dificulta mucho la mecanización y el funcionamiento. Para un morro mayor (de 20x30mm, por ejemplo) funcionaría mucho mejor. El segundo sistema es más simple y más ingenioso, y funciona mejor para un morro tan estrecho como el del Rundum. Consiste en en nose block realizado según plano pero íntegramente en contrachapado en lugar de balsa. La pieza interior, que es de multicapa, tiene un rebaje de 1 mm en forma ovalada en el que se aloja un disco de nylon con un orificio excéntrico para el eje. Este disco puede moverse en rotación y en traslación vertical, con lo que el orificio puede desplazarse en todos los sentidos. Para fijar el disco hay una chapa de acero mecanizada y sujeta con dos tornillos M1,5 roscados en la madera. El interior del nose block lógicamente es hueco y en su extremo delantero tiene el orificio de salida del eje, directamente en el contrachapado. El conjunto es deliberadamente pesado (1,5 gramos), pero insisto en que es mejor hacer morros sólidos y pesados que morros blandos de balsa con lastre añadido a posteriori.

Amigo sukoi, si no te he respondido es por que estaba intentando hacer esa rótula.
En realidad es sencillísimo y se hacen en muy poco tiempo: tubo de chupachups (4 mm exterior), con una cuenta de vidrio metida a presión por dentro (hay que elegir la que venga bien para que el eje ajuste sin holgura dentro del agujerito de la cuenta) ...luego se introduce un poco más, se le da un poco de calor para que el plástico se amolde a la cuenta (pero no en exceso) y listo.
Además he hecho una arandela de nylon para meter esta rótula y que sirva como nose buttom. El movimiento que permite es notable
Bueno, esta noche pensaba ponerle el tren de aterrizaje. Ya lo llevaba así hace unas horas (y ahora esta tensando el papel del entelado de los planos): ....Pero la Fortuna ha querido darme de nuevo en las narices y ahora mismo está así, de la forma más tonta y hasta ridícula para más Inri...
Creo que fue Churchil el que dijo que el éxito era aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse.... Bueno, pues yo estoy desesperado. Ahora mismo no tengo muchas ganas de continuar con el proyecto. Estoy harto de fracasar. Tengo la malsana idea de que últimamente todo me sale mal.
En fin. Espero haberos dado alguna idea aprovechable, al menos de algo habrá servido mi voz en este foro.

Suerte.

Juan

Hola a todos.
Me encanta como están trabajando todos, ADELANTE.-

Querido Juan, esos problemas existirán siempre, ya tendrás algunos más, nos pasa a todos y seguro que no te sucede otra ves, hay que tener paciencia; acá en Argentina hay un dicho famoso, creo que es mundial, que dice:"Con paciencia y saliva el elefante se ..... a la hormiga", paciencia Juan y todo saldrá muy bien.-

Hinomaru.
Felicitaciones, el segundo proyecto del morro regulable esta muy bueno, seguro que haré uno, no se si para el Rundum pero seguro hago uno.-

Hablando del Rundum, terminé el fuse., el estabilizador y timón.-
Estoy satisfecho con los pesos, les paso fotos.- Como podrán ver, modifiqué el morro quitando madera, cada lado está hecho con dos triángulos pegados (para darle mayor rigidéz) de balsa semidura de 0,8 mm, los largeros son de semidura de 1,5 x 1 mm, los travesaños de 1x1 alternando 2x1 en los lugares más problemáticos.-
El estabilizador tiene costillas de balsa semidura de 0,8 mm en los extremos y la central, blanda de 0,5 en las intermedias y largero, BA y BF de semidura de 1x1 mm.
El timón también quedó liviano.-

Ahora tengo que lidiar lijando madera a 0,5 para las costillas del ala.-
Veremos que pasa.-

HAY QUE TENER PACIENCIA; ja, ja, ja,...
Saludos.
A.E.Luna.

Juan,
No te desanimes, amigo, esto lo rehaces en media hora y seguro que te queda mejor que antes.
Por cierto, lo de abandonar supongo que lo dirás en broma, ¿no?

¿Tú crees que Udet abandonaría a sus camaradas en pleno combate?
¿Acaso Boelke o von Richthofen ganaron la "Pour le Mérite" como premio al desánimo y el fracaso?

¿Somos un equipo, no?
¿Somos la escuadrilla Rundum, no es cierto?
...

juanVM, el tema de la rotula se podria adaptar al segundo sistema de regulacion que propone Hinomaru ( aprovechando el apoyo lateral de la bolita en el cajeado del morro para que soporte mejor las vibraciones del haz de gomas al desenrollar.

con respecto al 'pequeno paso atras' en la construccion del RUNDUM, tomatelo como si hubiera sido una prueba de calidad , asi ya sabes puntos debiles del modelo , yo el engendrillo que comente me lo pillo el 'peque' de 9 años y se puso a aprender como se carga un motor a gomas ( apretando el fuselaje con toda la mano ), resultado...... papel roto en cuatro zonas y dos larguerillos , ahora lo coge con mas cuidado por la zona maciza del morro


saludos