Bootstrap Framework 3.3.6

Hablando de cargadores, hace 30 años teníamos que idear como solucionar problemas.-
Aquí les presento a mi cargador que sigo usando.-A partir de un viejo reloj despertador surgió un cargador relación 40:1, el amarillo aún sin usar, relación 5:1, lo compré éste año en Oshkosh, Wisconsin, USA en la convención de la EAA ( Un evento ESPECTACULAR, 10 días viendo cientos de aviones de todo tipo, entre mi hijo, mi nieto y yo sacamos más de 5.000 fotos) Referente al lubricante para gomas FAI SuperSport, compré en una droguería industrial común 1/2 litro de aceite de siliconas puro por el equivalente a U$D 6.- En España seguro que lo pueden conseguir de igual manera, (pero cuidado, debe ser 100% puro porque se vende rebajado con solventes en diferentes porcentajes) Lo siento mucho, pero no puedo resistir la tentación, van dos fotos de Oshkosh.- Lo queria comprar, pero no tenia suficiente......
------------------------------- Si palabras, todavía me dura la emoción, ( Y solo es una réplica.......que vuela.....).-
Un abrazo.-
A.E.Luna

Buenas a todos:

Buff, este hilo está que quema!!!
Para entelar sigo estos pasos :
- Primero pego el papel usando una mezcla de novavia (25% novavia 75% acetona),
- después primera tensión del papel con agua y lo dejo secar (un par de dias por semi-ala), y
- después una segunda tensión con una mezcla de 25% novavia 75% acetona y otra vez a secar (otro par de días por semi-ala. Una sola mano)....
Cuando me refiero a dos días por semi-ala, quiero decir que un ala entera serian 4 días
.... pero, Hinomaru/JuanVM nos han enseñado que entelar con un pegamento en barra tipo Pritt+alcohol para disolver y que se pegue a la madera, funciona perfectamente... (ved el hilo del Nesmith Cougar).
Esto último es lo que probaré con el Rundúm.

Y mi cargador es el amarillo 15:1... y lo compré en Sams.

Luna: fantásticas fotos... quien pudiera ir...

Salud... y continuad así que estoy aprendiendo un montón

Andrés

A.E.Luna escribió:Hola Urban.
En el plano, Oscar Lastra indica usar la vieja goma Pirelli marrón oscura de 1x1 de la siguiente manera:
3 o 4 hilos de 35 cm para un máximo de 1.300 vueltas
3 o 4 hilos de 40 cm para un máximo de 1.500 vueltas
y 3 o 4 hilos de 45 cm para un máximo de 1.700 vueltas

Yo voy a comenzar con FAI siliconada de 1/8"(3mm) X 1/32"(1mm) con un largo de 42 cm porque es mucho más elástica que la Pirelli.-(Tengo que probar cuantas vueltas resiste ésta goma sin romperse)

Quisiera saber que opinan el resto de los participantes.-

Saludos.
A.E.Luna

He encontrado esta página en la que indican las vueltas para la rotura de direntes grosores de goma FAI TAN II http://www.modelflight.com/rubber.html
Espero que nos sirva, aunque como dice el amigo Luna no está de más probar por uno mismo.


Pongo un enlace al fichero del plano del Rundúm escalado http://rapidshare.com/files/432241444/Graphic2.JPG (espero que funcione el enlace). Es el mismo fichero que nos facilitó Luna, pero escalado y, creo, con las dimensiones adecuadas. Miradlo, por favor, a ver si me he equivocado, que no quiero tener esa responsabilidad sobre mi. Como el problema que podría haber con los desabatimientos no parece de gran importancia este planito es más que suficiente para empezar.

Juan.

JuanVM escribió:Muchas gracias por la información y las fotos.
Por cierto ¿qué diferencia existe entre el dope nítrico y el butírico?

Pues según he leído en los foros de RCGroups y SFA, el dope nítrico (nitrate dope) tensa hasta que se seca, y luego se estabiliza; mientras que el butírico (butirate dope) sigue tensando el revestimiento incluso después de seco, durante mucho tiempo. Por otro lado, el butírico es resistente a los combustibles de motores de explosión, mientras que el nítrico no. En ocasiones, en modelos de motor se usa el nítrico como base y el butírico como acabado (incluso en aviones reales).
Por tanto parece claro que para el Rundum deberíamos usar el nítrico, a menos que alguno quiera motorizarlo con un motor de gasolina.

Pongo este enlace que he visto y que viene a colación de todo esto de los dopes: http://www.freewebs.com/wpmac/Articles/ ... FINISH.pdf

Parece que efectivamente el dope butírico es resistente a los combustibles, pero tiene otras propiedades como que tensa más (en general), tarda más en secar (lo cual a la larga puede producir alguna arruga, aunque hay quien jura en el foro de Small Flying Arts que lo usa desde los años 80 en peanuts sin problemas), pesa menos que el nítrico, es más flexible que el nítrico, no tiene capacidad para pegar el papel, parece que lo hay coloreado,....
Yo es que me pierdo. Creo que me tiro al Krylon de cabeza.

Juan

¡¡¡Pero buenoooo...! ¡Ya está bien de pegar tanto palito que os váis a quedar ciegos! Relajáos un poco, que no hay premio para el que acabe antes

Como parece que nadie se anima YO LO LLEVO ASÍ: ... alas al 50%, medio fuselaje y estabilizador horizontal.
Esta noche empiezo el estabilo vertical.

Está claro que "quien mucho abarca poco aprieta" pero... mi otro proyecto me estaba dando tantos y variados problemas, que he atacado este para "olvidar" un poco. Hombre, no soy muy rápido y soy consciente de que aún queda un muntón... pero va en marcha.

¿QUÉ PROBLEMAS VÁIS INCONTRANDO?
Yo, por ahora no puedo por menos que ciscarme en los dibujos GIF, PDF... y otros raster (para el amigo Luna dejo este enlace por aquello de la riqueza y variedad de nuestra lengua http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsult ... EMA=ciscar; por cierto, es la segunda acepción)...con esa " maravillosa claridad" de líneas y trazos que los caracteriza. Gracias mil a Luna por los otros dibujos que nos pasó y que son algo más claros. De todos modos estos planitos raster parece que todos tienen el mismo problema, y es el uso del "teorema del punto gordo", es decir: "dos líneas paralelas convergerán en el infinito y... en un punto los suficientemente gordo". En virtud de él "cualquier parecido del perfil de la costilla que hagas con la que dibujó el diseñador será pura casualidad".
En fin, ya veremos.

El resto es una construcción muy sencillita. Sólo colocar el borde de fuga se me antoja que es algo más enrevesado. Y es que he llegado a la conclusión de que hay que hacerlo con el ala reposando sobre el extradós Tengo una horrorosa sensación de fragilidad a la par de que creo que va a quedar "ladrillo". Parece un contrasentido, pero la madera que tengo no es muy buena...pero...me tengo que conformar (en estos momentos tengo un presupuesto que aproximadamente me llega para una bolsa de pipas)
Os pongo este vídeo: 80 segundos de vuelo... no está mal http://www.youtube.com/watch?v=YzaJwJaV8aE

Venga, a ver si comentamos algo amigos, que me siento muy sólo pegando palitos ... joer... me están dando ganas de cantar el "Nunca caminarás solo"

Saludos: Juan.

no te preocupes, no estas solo jeje, yo tambien estoy pegando palitos, pero esta modalidad me resulta tela de complicada y de tener mucha paciencia.
Y encima me complico la vida,porque si tu tienes balsa regulera, yo estoy aprovechando todos los restos que veo,no me está quedando muy fino, pero bueno, va cogiendo forma...
Un saludo a todos y mostrar vuestros avances que yo me he atrevido.
Te está quedando muy bien juan, se nota que me llevas años luz en esto...

la afoto:

Bueno, pues parece que "cada mochuelo a su olivo"...

Oye, urban, ¿has hecho ya los dos laterales del fuselaje?
Te lo pregunto por que igual no lo sabías pero la mejor forma de hacerlos lo más parecidos posibles es haciendo uno encima del otro. De esa manera, bien o mal, los dos serán casi idénticos.
Sólo es un consejo que igual conocías de sobras.

Ánimo, que es complicadillo nada más. Lo difícil viene luego, cuando lo pones a volar ...o lo que sea.

Saludos: Juan

Bien, yo sigo empecinado en mostrar mis avances y mis dudas. Supongo que ese era la finalidad de este post. Por ahora ya os he mostrado por dónde voy y ahora sólo voy a comentar ciertas apreciaciones mias sobre la filosofía, metodología y truquillos que uso para "poner palitos"

Ya he comentado el pequeño "truco" de hacer las dos mitades del fuselaje uno encima de otro. Muchos lo conocían, por supuesto, otros igual no. Naturalmente las dos mitades se van a pegar la una a la otra. Hay quien después de hechas las dos partes las separa con una cuchilla de afeitar y mucho cuidado. Yo no me fío, así es que una vez hecha la primera mitad pongo un poco de cello en los sitios donde irá la cola que pega los listones de la otra mitad.

Sobre el agujerito por donde se introduce el enganche trasero de la goma decir que para que dos agujeros estén bien centrados siempre conviene poner las piezas juntas y perforarlas juntas. Es decir, en nuestro caso convedría poner los refuerzos de esa zona, hacer las dos mitades y luego perforar bien en perpendicular. Yo no soy una cortadora laser, así es que aunque crea haber hecho el agujero en el mismo sitio puede que esté unas décimas más allá, y décimas pueden ser grados de inclinación. En esta pieza quizá no importe muicho pero es un buen sistema: lo bien hecho bien parece.

Habréis notado que hacer los listones a medida es complicadillo especialmente donde hay codos,.... Yo, el sistema que sigo para cortar los listones a medida es imprimir las piezas en papel, con un cello Scotch magic (de ese que es traslúcido pero blancuzco y más rígido que el transparente) pegarlo sobre el dibujo de la pieza, despegar el cello (la tienta queda adherida al cello, dejandonos una estupenda copia) y ese cello pegarlo sobre el trozo de madera de la que se obtienen la pieza. No sé si ha quedado claro. Luego, con cuidado y dando el corte bien en perpendicular por las líneas dejas todo "niquelado", en la mayoría de los casos no necesito apenas correcciones de lija para ajustar la pieza.

Ojo al listón donde se apoyan las alas, el estabilizador horizontal y la pieza de morro. Deben tener los dos la misma inclinación, correcta o incorrecta, pero los dos la misma si no una semiala, por ejemplo, va a estar más arriba que la otra. Para intentar minimizar este problema sobre el plano pongo un tope muy claro (un listón pegadito al plano sobre la línea en cuestión) y que no se va a mover y sobre el que apoyar los listones de balsa y que dictan dónde se va a apoyar el ala en nuestro modelo, tal como estaba diseñado por el autor. Habéis de pensar que el ala "debe estar donde debe estar", con su diedro, incidencia... y es esa posición del ala la que condiciona al resto de los listones del fuselaje. y no al revés. Es como si en una edificación fuesen los contrafuertes los que marcan dónde va la cúpula y no, es lógicamente al revés, la cúpula marca la posición de los condtrafuertes.

Como en todo modelo hay que marcar bien marcados dónde están todas las líneas maestras del fuselaje, es decir, cual es la línea media en todos los planos. Esto te dará una referencia clara para poder luego escuadrar bien las superficies con el fuselaje. Si careces de esas líneas o planos de referencia ¿cómo sabemos si está todo bien escuadrado, máxime si el fuselaje no es un cajón rectangular sobre el que apoyar una escuadrilla y listo?

Venga, un saludo y a ver si amimanos esto un poco. Creo que estamos faltando al espíritu de este post. Así sólo vamos a conseguir que los que no han hecho esto nunca lo hagan mal y se les quiten las ganas de seguir. Yo no soy un experto en nada, salvo en cagarla, pero intento aportaros algo.

Juan

Hola Juan.
Todo lo que has comentado me parece que está bien, menos en la forma de hacer el agujerito del pasador soporte de la goma tresero, mi experiencia dice que conviene hacer dicha perforación, despues de que el fuselaje esté terminado y entelado, de esa forma perforar con broca de 1 mm verificando que esté perfectamente escuadrado, luego agrandar hasta la medida correcta corrigiendo cualquier posible diferencia.-
Saludos.
A.E.Luna.

Pues lo de hacer un lateral del fuselaje encima del otro lo habia pensado, pero no lo he hecho porque pensaba que si se me pegaban la iba a liar y como tenga un contratiempo de ese tipo podria hacerme tirar la toalla
Así que lo intentare hacer lo mas parecido posible al otro, y lo de taladrar una vez montado y entelado...uf,no me atrevo a acercarle la broca a mi pequeñuelo jeje.
Ya tengo las alas enteladas y me gusta el resultado, ya os pondre una fotito.
Oye, los demas que pasa? no veo avances ni comentarios...esto empezo fuerte pero...

ah, gracias por los consejos

saludos gomerillos

Amigo urban: ¿le has puesto washout al ala?. Lo digo por que es, al parecer, de importancia y se hace en el momento de estirar el papel con agua (la primera tensión).

Juan.

Pues siéndote sincero, no tengo ni idea que es eso .
Hace poco entelé un velero de la misma forma que lo he hecho con el rundum y no sabia nada de lo del wahsout.
Entonces ¿la primera tensión se hace pulverizando agua?
otra cosa, la parte de abajo del ala aun no la he entelado, si me dais algun consejo..., lo digo porque no se si va entera o hay que dejar el hueco del centro para luego pegarla al fuse.

de todas formas os pongo la foto

saludos

Pues sí compañero. La primera tensión se hace con agua "vaporizada" con un difusor como el de las colonias o similar.
Te pongo un enlace a la página de Mike para que veas un tutorial estupendo de cómo construir y entelar http://www.ffscale.co.uk/comp7.htm.
ENTELADO CON PAPEL
Se usa el papel japones que es muy liviano. Podría usarse otro tipo de papeles, como el papel seda común (del que venden en las librerías para manualidades) pero es más pesado. En el papel japón (y en otros también) hay que fijarse en la veta, pero este punto es algo oscuro ya que unos colocan la veta a lo largo de los largueros mayores (estilo americano o inglés) y otros lo hacen en perpendicular (estilo francés). Yo no sé cual es mejor, lo único que sí mantendría una constancia, es decir, no lo pondría de cualquier modo y de diversas maneras en diferentes puntos del modelo.
Este papel se puede poner con el sistema “ultraclásico” de: madera bien lijadita, dope sobre la madera a pegar (sólo en donde ha de pegarse), se pone el papel sobre el entramado y para pegarlo se activa el barniz impregnando el papel con disolvente (acetona o específico de dope), se va estirando y eliminando, a ser posible, todas las arrugas, se deja secar el barniz y listo. Con este sistema te agarras unos colocones del 15, por el disolvente.
Una forma (inodora) que estamos probando (aunque es sobradamente conocida en USA) es usar pegamento de barra activado con alcohol rebajado. Da buenos resultados y casi no huele. En esencia es lo mismo.
Para dar ciertas formas complejas (marginales, curvas compuestas...) a veces hay que dar pequeños cortes en el papel. Luego, apenas si se notan.
El exceso de papel se puede eliminar con una cuchillita de afeitar y/o con una lija muy fina (1000 o más).
Tanto con un sistema como con otro, para dar tensión al papel y eliminar las arrugas se rocía con agua (poca, no tiene que estar goteando), se coloca el conjunto sobre un plano, se sujeta bien( para evitar reviraduras) y se deja secar unas 24-48 horas. Parece magia, pero se pone como un tambor. Lo normal es tensar una semiala primero y luego la otra.
Al final se le da una capa de dope u otro barniz para “cortar” las tensiones que originarían cambios de humedad ambiental, para darle más rigidez y para fijar todo el conjunto. Hay dopes que tensan mucho (ojo a las reviraduras) y eliminan las arrugas pertinaces (segunda tensión del conjunto), otros que tensan menos y hay barnices que no tensan nada de nada (sólo aportan rigidez)... para gustos los colores. Los americanos, por ejemplo, usan mucho el Krylon que no tensa nada de nada.

El washout es una reviradura intencionada que se da al borde de fuga del ala. Esta reviradura, según tengo entendido, ayuda a mantener la estabilidad del modelo y los gurús del vuelo libre lo ponen siempre. Se consigue de una manera muy sencilla: a la hora de poner el ala sobre una superficie plana para que seque el agua de la primera tensión se le pone una cuñita bajo el borde de fuga a la altura de la última costilla (marginal). Esto revira el ala en ese punto y cuando seca ya está listo el washout.
Lo único es que ¿cuanto se pone? ¿en las dos semialas o sólo en una?. Luna para su Rundúm nos comenta que suele poner una cuña de 1 mm en la semiala izquierda; Mike pone 1,58 mm en las dos semialas
http://www.ffscale.co.uk/comp8.htm; Hinomaru en su Cougar puso 1,5 mm en las dos semialas search.php?t=159907... Yo no sé más.

En cuanto a entelar la parte central...pues si no se va a ver es tontada añadir peso. Si se va a ver desde el exterior yo lo entelaría. Por cierto, normalmente se entela primero el intradós y luego el extradós. Se disimulan más las uniones del papel (o el oracover o lo que sea).

Juan

la razon del washout ( o angulo negativo de incidencia, en castellano) en la punta de las alas, es para que en caso de que el ala tenga una entrada en perdida, las puntas de las alas esten todavia en posicion de sustentar, evitando en lo posible el 'hachazo' y posible entrada en barrena del avioncillo, la cantidad ( angulo de la incidencia negativa) depende un poco de la planta alar, las alas en flecha tienen menos tendencia al 'hachazo' , las de puntas elipticas la tienen en exceso

saludos

sukoi escribió:la razon del washout ( o angulo negativo de incidencia, en castellano) en la punta de las alas, es para que en caso de que el ala tenga una entrada en perdida, las puntas de las alas esten todavia en posicion de sustentar, evitando en lo posible el 'hachazo' y posible entrada en barrena del avioncillo, la cantidad ( angulo de la incidencia negativa) depende un poco de la planta alar, las alas en flecha tienen menos tendencia al 'hachazo' , las de puntas elipticas la tienen en exceso

saludos

Deduzco de tus palabras sukoi (y añado algo de mi cosecha) que girando a derechas, por ejemplo, el ala derecha que va a ir más lenta podría entran en pérdida y dar un "hachazo", ¿es así?

Siguiendo con lo anterior en caso de ser más o menos cierto y a groso modo. Dado que estos modelos sólo giran hacia un lado ¿sería conveniente poner el "ángulo de incidencia negativo" sólo del lado hacia el que va a girar por diseño? ¿en ambas alas? ¿en ambas pero con diferente ángulo?

Juan

Buenas a todos:
Juan: no te hemos abandonado... sólo que tenemos nuestros propios lios....
Hoy he empezado ya a cortar las cuadernillas del ala...en fin "e la nave va", como diria Fellini...
He visto tus comentarios sobre construcción y los encuentro perfectos... nada que comentar, al revés, mucho por poner en practica!!!
Sukoi: esa explicación del "washout" me parece una de las mejores que he leido... me la voy a apuntar
Los franceses suelen poner una calita en el Borde de Ataque (B.A.) tanto derecho como izquierdo así como en el Borde de Fuga (B.F.).
Ver este plano:
http://peanut.scale.free.fr/p-sk1.htm
con cuatro calitas.
El Lacey,
http://peanut.scale.free.fr/p-laceym10.htm
sin embargo, sólo tiene una... en el B.A. derecho... apenas un par de milímetros.
El Lacey vuela a derechas (por cierto que muy bien), sin embargo el Rundúm vuela a izquierdas.(Y ahí es justamente donde tiene el washout)... de lo cual se infiere que el washout ha de estar en el lado hacia el cual el modelo gira.
Pero... ¿se vuela mejor a derechas... ó a izquierdas? ¿Qué lado es el más efectivo?

Salud
Andrés

Hola Andrés.
Me estoy volviendo más loquito de lo que soy.-Vamos a ver si nos entendemos.-
Washout y washin, para qué?
Supongamos que estamos sentados en la cabina de un aeromodelo sin poder tocar los comandos.-
La hélice a toda potencia girando a derechas, no podemos tocar los comandos, que reacción tiene el modelo? exacto, tiende a alabear o rotar a la izquierda, por lo tanto según el modelo, se le da Washout al extremo del ala izquierda, es decir aumentamos un poco el ángulo de ataque, por lo tanto aumentamos la sustentación para compensar esa tendencia de girar a la izquierda.-
Los maestros que me enseñaron a mi me dijeron:"Porqué no aprovechar la tendencia a girar a la izquierda?, en lugar de darle al timón 20 grados a izquierda para que vuele dentro del salón, le damos 5 grados y además reducimos la resistencia al avance dándole un poco de washout al ala izquierda y tendremos un vuelo parejo y nivelado".-
Vean las alas de los EZB o F1D, pesan 1,2 gramos, con unas hélices enormes, pero tienen washout y además el ala izquierda más grande que la derecha, todo para compensar el efecto de reacción de la hélice.-
Hay casos en que se da washout en ala derecha y washin en ala derecha para aumentar dicho efecto.-

Tengan paciencia y digan por favor todo lo que les parece mal.-
Yo también quiero aprender.-

Saludos.
A.E.Luna.

A.E.Luna escribió:... se le da Washout al extremo del ala izquierda, es decir aumentamos un poco el ángulo de ataque, por lo tanto aumentamos la sustentación para compensar esa tendencia de girar a la izquierda...

Jodó, pues yo en mi inmensa ignorancia pensaba que era al revés. Es decir, que al subir el borde de fuga= dándole "washout" (rojo en el dibujo, perdonad lo exagerado del ángulo pero era por que se viese bien lo que pretendo decir) estabamos haciendo algo equivalente a hacer descender el borde de ataque (azul en el dibujo). Y si desciende el borde de ataque no se aumenta la sustentación si no que se disminuye. Pensaba que para aumentar la sustentación el borde de fuga debería bajar. Fíjate, yo me hacía a la idea de los Flaps: bajan y aumenta la sustentación.
Santa ignorancia, repito.

Saludos

juan VM , la idea anterior de que el wasout reduce la sustentacion en la punta del ala es correcta, es precisamente por eso por lo que se realiza, un perfil alar tiene un angulo de incidencia a partir del cual entra en perdida ( mayor resistencia al avance que sustentacion producida por el perfil) por eso si el borde marginal tiene un angulo negativo con respecto al ala, al aumentar la incidencia de esta y entrar en perdida, el marginal todavia estaria sustentando, es un principio parecido al que usan los 'canard' ( o patos en castellano) para ser auto estables en vuelo longitudinal, tienen el perfil o la incidencia del ala delantera calculados para que entren primero en perdida, asi el CG, si esta por delante del centro de presiones del modelo, le hace bajas el morro hasta que el plano delantero comienza a sustentar de nuevo lo suficiente como para anularlo.

tambien es correcto ( como en el diferencial de un coche ) que el ala del interior del circulo de giro estaria generando menor sustentacion que la exterior.

saludos

cuando hablamos de pegamento en barra nos referimos por ejemplo al "pritt-stick" y alcohol rebajado es que se diluye con agua, no?.
Esto se hace una mezcla homogénea supongo...

urban escribió:cuando hablamos de pegamento en barra nos referimos por ejemplo al "pritt-stick" y alcohol rebajado es que se diluye con agua, no?.
Esto se hace una mezcla homogénea supongo...

Bueno, no he sido del todo claro en ese punto y te pido disculpas.
Por pegamento en barra se entiende efectivamente el de "stick". Los americanos usan el UHU Magic Stic que tiene un curioso color púrpura en fresco pero que al secar es totalmente transparente. Esa gente lo usa hace lustros y aseguran que es el mejor...pero... no se encuentra en ningún lugar. Yo lo pillé en una oferta del Lidt o como chorra se escriba ese supermercado alemán (es el amarillo de la foto). También he probado el UHU normal, el de Scotch y el Pritt. El Pritt no me convence demasiado. Los otros dos funcionan muy bien.
Este pegamento de barra se aplica directamente sobre la madera, sin amalgamar, directamente de la barra. Si te pasas en la cantidad se puede retirar con un palillito. Igualmente si hay un lugar al que no llega lo puedes aplicar con un palillo, un bastoncillo de oídos...
Este pegamento seca bastante rápido, por lo que si al aplicar el papel ha perdido pegajosidad se vuelve a reactivar impregnando el papel con alcohol rebajado con un pincel o similar: el papel empapa, el alcohol llega al pegamento y este se "refresca" de nuevo. Si colocas algo mal, pues se reactiva el pegamento por ese método, se despega el papel y se recoloca.
El alcohol rebajado no es otra cosa que etílico con agua. Lo más sencillo de encontrar y que va de maravilla es el alcohol de 70º que venden en cualquier farmacia.

Saludos: Juan.

Hola de nuevo,

Ya me he puesto con el fuselaje. ¡Los demás no corrais tanto, que yo voy muy lento!
Tal como indica el plano, he usado listones de 1,5x1,5 mm, de balsa más dura para los largueros y algo más blanda para los travesaños. Entiendo que la razón es que los largueros soportan el esfuerzo de compresión que la goma cargada genera sobre el fusalaje en sentido longitudinal, y por tanto han de ser más resistentes; en cambio los travesaños son elementos de montaje, que definen el volumen pero soportan tanto esfuerzo. Por cierto, ¿sabeis quien absorbe el esfuerzo de torsión generado por la goma recién cargada, en el caso de una celosía sin triangulaciones como la del Rundum? Efectivamente, lo absorbe el entelado.

Pues así lo tengo ahora mismo: A ver si hoy acabo la estructura del fuselaje y me pongo con los planos.

Respecto al tipo de entelado, aún no se si hacerlo en mojado con Silkspan y Novavia, o en seco con papel japonés pegado con cola de barra y acabado con Krylon (como el Cougar). El entelado en mojado con Silkspan me encanta, pero añade más peso y puede llegar a deformar estructuras muy ligeras; en mi opinión es ideal para modelos un poco más grandes, aunque yo lo usé para el Praire Bird (envergadura 16"=40cm) y no tuve problemas.

Respecto al controvertido tema del washout: nos estamos liando un poco, a ver si consigo aclarar el tema (aunque quizás lo líe más)

Amigo Luna, dices que: "se le da Washout al extremo del ala izquierda, es decir aumentamos un poco el ángulo de ataque, por lo tanto aumentamos la sustentación".
Pero tal como dicen Juan y Sukoi el washout reduce el ángulo de ataque y por tanto la sustentación. Supongo que lo que querías decir es que se le da "washin", es decir, se baja el borde de fuga (o levanta el de ataque) para, entonces sí, aumentar el ángulo de incidencia y con ello la sustentación; o bien que se le da washout al ala derecha, con lo que lograríamos un efecto similar al de un washin a la izquierda.
En todo caso, esta operación que propone Luna sería, como dice él mismo, "para compensar esa tendencia de girar a la izquierda" que genera el par motor; la intención es aprovechar el giro "natural" a la izquierda pero controlando un posible alabeo excesivo.

En cambio, la aplicación del washout que explica Sukoi, que es la habitual, es reducir el riesgo de entrada en pérdida del marginal de ambas semialas (evitando un posible hachazo o inicio de barrena). Esta aplicación es útil sobre todo cuando se vuela cerca de la velocidad de pérdida, y se usa mucho en los veleros, que por su gran alargamiento alar acusan fácilmente la pérdida en el marginal de la semiala interior en los virajes, pues en el viraje el marginal interior se desplaza a una velocidad relativa sensiblemente inferior que el resto del ala.

Por tanto estamos ante una aparente contradicción, pues el washout en un ala un modelo propulsado volando a gran velocidad haría bajar esa semiala (actuaría como un alerón levantado), pero en cambio en vuelo lento o planeado evitaría (teóricamente) la pérdida de ese marginal y el posible hachazo o barrena hacia ese lado.

En nuestro caso con el Rundum, soy partidario de seguir los consejos de Luna pues creo que es el que tiene más experiencia en este tipo de modelos.

Andrés:
Cuando he leído lo de las cuatro calitas he empezado a preocuparme , pero mirando el plano del Trempik interpreto que en realidad las cuatro calas son para definir el diedro, y las dos del borde de fuga confieren además un washout a ambas semialas.
Pero si en el Lacey pusiste la calita en el BA lo que le diste no es washout sino washin, y por tanto coincidirías con Luna en que estás aplicando una compensación contra el sentido de giro, que en tu caso es a la derecha.
Hablando claro: con el timón y el ángulo de la hélice defines el sentido de giro, con el washout/washin evitas que meta el ala y se enrosque.

Para acabar, una última observación sobre el sentido de giro: En general en indoor se gira a favor del par motor y en exterior en contra; es decir, en indoor a izquierdas y en exterior a derechas. El motivo es que está demostrado empíricamente (aunque es de difícil explicación teórica) que virando a favor del par motor el modelo no tiende a ascender tanto, mientras que en contra del par el modelo trepa más; en indoor interesa la máxima duración de vuelo con una altura limitada por el techo, en cambio en exterior generalmente se pretende ganar la máxima altura.

Yo es que como últimamente estoy un poco más débil mental de lo que siempre he sido y expresándolo de un modo sencillo entiendo que:

Hinomaru escribió:...con el timón y el ángulo de la hélice defines el sentido de giro...

En nuestro caso aprovechamos la tendencia natural a girar a izquierdas que además potenciamos con una incidencia de motor de 1º a izquierda... ...y con la posición en que se coloca el estabilizador vertical...

Hinomaru escribió:...con el washout/washin evitas que meta el ala y se enrosque

En este caso elevamos un poco el borde de fuga a la altura del marginal de la semiala izquierda (la del sentido de giro) pera evitar he alabee mucho y entre en una espiral incntrolada y desastrosa.

¿Me equivoco?.


[quote="Hinomaru] En nuestro caso con el Rundum, soy partidario de seguir los consejos de Luna pues creo que es el que tiene más experiencia en este tipo de modelos.[/quote]
Me parece un gran consejo, pues la experiencia siempre es un grado.

En otro orden de cosas: ¿la zona de morro no os parece que está un poco sobredimensionada con tanta madera de 1,5 con su refuerzo interior de 1, mientras que el enganche trasero se conforma con dos chapitas de 1,5 bastane pequeñas y sin apenas refuerzo trasversal? Lo digo por que supongo que la fuerza que genera la goma enrrollada se reparte al 50% entre la parte de morro y el enganche trasero. Pero en la construcción mientras que la parte delantera parece blindada el enganche trasero es bastante más ligero: ¿es también por añadir un poco de peso almorro o, dicho de otro modo, por no añadirlo a la cola?

Yo, no puedo evitar preguntarme y todo desde la ignorancia en los misterios de la aerodínámica ¿y si a un modelo como este se le colocase un perfil alar mucho más sustentador del tipo Seling 1223 cómo podría ser su vuelo? Este es un perfil que, al parecer, ofrece una enorme sustentación, el ala parece que tiene unos enormes flaps y permite un vuelo ultra-lento sin entrar en pérdida y con mayores cargas alares, aunque poco controlable. Pero nosotros no quermos agilidad en los movimientos, si no que vuele lo más lento posible y el mayor tiempo posible. Este perfil podría permitir un vuelo en cámara lenta con una carga de goma más grande = más tiempo mariposeando
Desde luego es muchísimo más difícil de conseguir hacer esas costillas, pero esa es harina de otro costal.

Juan

JuanVM escribió:En este caso elevamos un poco el borde de fuga a la altura del marginal de la semiala izquierda (la del sentido de giro) pera evitar he alabee mucho y entre en una espiral incntrolada y desastrosa.

No, no, Juan, haciendo esto aumentarías el alabeo que genera el torque y se te enroscaría a izquierdas, de lo que se trata es de compensar (neutralizar parcialmente) el giro que provocamos a izquierdas para tratar de conseguir un viraje estable y más o menos plano; para ello hemos de hacer como si trimáramos el alabeo a la derecha, es decir, bajar el "alerón izquierdo"; o sea, no elevar el borde de fuga (washout) del marginal izquierdo sino bajarlo (washin).

JuanVM escribió:¿la zona de morro no os parece que está un poco sobredimensionada con tanta madera de 1,5 con su refuerzo interior de 1, mientras que el enganche trasero se conforma con dos chapitas de 1,5 bastane pequeñas y sin apenas refuerzo trasversal?

Las piezas del pasador trasero son suficientes, seguro; como mucho puedes usar balsa dura (como dice el plano), pero nada más. El morro, efectivamente, va comparativamente más reforzado por dos razones: en esa zona el sobrepeso no molesta, más bien es conveniente, pues mejor tenerlo en forma de refuerzo de balsa que de lastre inútil; por otro lado, el morro recibe la mayoría de esfuerzos por impacto y también por manipulación y por eso va bien que sea sólido. Pero sobre todo, una de las reglas de oro de los modelos de gomas es construir la cola lo más ligera posible. Cada gramo que nos pasemos en la cola deberemos compensarlo con dos o tres gramos en el morro (por efecto del momento de la fuerza, M=FxD, la distancia de la cola al CG es más del doble que la del morro).

JuanVM escribió:Yo, no puedo evitar preguntarme y todo desde la ignorancia en los misterios de la aerodínámica ¿y si a un modelo como este se le colocase un perfil alar mucho más sustentador del tipo Seling 1223 cómo podría ser su vuelo?

Ahí ya no llego, Juan. Supongo que el diseño del perfil no es tan determinante en modelos a escala tan pequeña, aparte de que son más difíciles de hacer. Pero para modelos de gomas de mayor tamaño, por ejemplo el Senator (env.32"= 81 cm) sí que se usan perfiles similares al que propones:
http://www.theplanpage.com/things/Senator/Senatorfp.pdf

Salud a todos:

Despues de leer estos posts, entiendo mejor el tema del washin (confundo con washout ), y para el Rundúm, respetaré tus indicaciones, Luna, que me parece más lógico.
Lo del Trempik, Hinomaru, es efectivamente como dices... aunque yo interpreté un cuádruple
wash-in/out.
En fin, continuo con el modelo, eso si, poco a poco.
Salud
Andrés

Gracias por las explicaciones, amigos. Creo que todos vamos a aprender mucho con estas lecciones magistrales.

Por cierto, el ala me ha saliendo en 0,9 gr (a falta de algo de lija y sin entelar, por supuesto). Por ahora voy conteniendo el peso.

Saludos: Juan.

Hola a todos.
No sé que hacer para aclarar tantas dudas, todos tienen un poco de razón, pero lo primero que hay que tener en cuenta, es que estamos hablando de modelos de interior muy, muy livianos, de vuelo libre sin control de comandos, ( sin R/C ), de vuelos lentos y siempre en vuelo circular sin vientos o corrientes de aire que puedan alterar el vuelo programado.-
De acuerdo a lo que comentaron todos, les doy mi humilde opinión, no soy ingeniero aeronáutico, si soy técnico aeronáutico, trabajé 50 años, si 50 años desde los 17 a los 67 años en mantenimiento e inspección en Aerolineas Argentinas.-
Pero sigamos con mi opinión:
1ro.-No tengan miedo con la entrada en pérdida de de éstos modelos, nunca vi un modelo de interior que despues de las primeras pruebas de trimado entrara en pérdida.-
2do.-Siempre se calcula o diseña un perfil alar para estos modelos lo más finos posibles para reducir al máximo la resistencia al avance, (la densidad del aire no la podemos cambiar).-
3ro.-El Washout en el borde marginal de un ala es darle incidencia Positiva o aumentar sustentación.-
4to.-El Washin, es todo lo contrario.-
5to.-Cuando hablamos de dar Washout o Washin, hablamos de dar 1, 2 o 3 grados según el modelo, solo para compensar el par motor o forzar el alabeo hacia un lado en particular.-
6to.-La velocidad de estos modelos es lenta y disminuye continua y gradualmente proporcional a la potencia remanente de la goma motor, nunca acelera o disminuye bruscamente durante el vuelo, por lo tanto, así como disminuye la velocidad, disminuye la sustentación y también disminuye el efecto del Washot.-
7mo.-Les reitero que miren planos de los modelos de EZB o F1D que el peso mínimo permitido es 1,200 gramos, sus hélices giran entre 40 a 80 RPM, tienen Washot en el ala izquierda(si gira a izquierda) y además dicha ala es más grande que la derecha, tiene mayor superficie alar por lo tanto mayor sustentación-

Otra cosa importante es tratar de lograr que el modelo terminado y sin goma esté por debajo de los 10 gramos, agregar peso siempre se puede, sacar no.-

Les comento que a mi próximo Rundum le correré el ala como 2 mm hacia la cola, construido según el plano para lograr que esté con el CG correcto le tuve que agregar mucho peso en el morro, terminó pesando sin goma 12,237 gramos, por supuesto el CG tiene que ser logrado con la goma colocada.-

Espero me comenten sus opiniones.-

Saludos.
A.E.Luna.