Gracias por el halago, Andrés, pero yo que soy el "padre" de la criatura sé dónde no está tan perfecto.
Siguiendo con el tema de las hélices he llegado a la conclusión de que podemos utilizar dos métodos para calcular la forma de la superficie del intrados de la pala. El primero es el que he utilizado hasta ahora. Ambas utilizan unas fórmulas trigonométricas muy sencillas. En este primer método se considera que el eje y (ancho del bloque a tallar) y el x (largo) son fijos. El z (alto del bloque en cuestión) se obtiene por medio de la curva definida para un paso concreto. Los pasos que se siguen son:
1- Definimos un largo-ancho y un paso (por lo visto la relación entre paso/diámetro no debe sobrepasar para los cacahuetes de 1.4).
2- Determinamos (gracias al Excel o como se quiera) los ángulos que debe tener la pala para el paso definido y a diferentes intervalos de radio (0 - 5 - 10 - 15 ... mm). Por supuesto estamos hablando del intrados de la pala. Para ello se usa la fórmula de (Tangente angulo) = paso /(2 * Pi * radio).
3- Se calcula la cantidad de material que hay que retirar del borde de ataque para que el angulo sea el correcto a cada intervalo que hemos definido. Para ello se utiliza la fórmula: (Material a eliminar) = (tang angulo) * (Ancho del bloque).
4- Con los valores anteriores hacemos una gráfica Radio/Material a eliminar (con Autocad para que sea real en cuanto a los tamaños). Como es una función Tangente podemos conprobar que tiende a infinito cuando el Radio es cero y a cero cuando R es infinito.´
5- En base a esa gráfica definimos una altura del bloque. Tiene que ser tal que por lo menos el 70% de la gráfica Material/Radio quede dentro de él. En otras palabras, que al eliminar material para conseguir los angulos tengamos bloque suficiente como para eliminar. El primer 30% va a ser ficticio; no tiene el paso adecuado porque no podemos eliminar infinito material. El tramo irreal se hace mas o menos a ojo, suave y que encaje con la altura que deseamos que tenga el eje de la hélice. El consuelo es que el 1/3 de la pala es donde es menos efectiva.
6-Una vez ajustada la curva se pasa a papely se pega en chapa metálica, contrachapado para utilizarlo comose plantilla para el borde de ataque del intrados de la pala. El borde de fuga será recto y con la altura que hayamos decidido darle al bloque.
7- Primero limamos una de las palas por el intrados (fotos 1,2 y 3).
8 - Luego se trabaja la otra pala (fotos 4 y 5).
9 - Ayudados de dos plantillas con la forma que deseamos que tenga la hélice, eliminamos material guiándonos sobre todo por la parte del estrados, que está plana. Yo he elegido esa forma porque es más ancha en la parte final donde el angulo de paso se acerca más al que debería ser (fotos 6, 7 y
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10 - Ahora trabajamos el estrados, eliminando material sobrante, pero teniendo cuidado de no quitar más de 1 - 2 mm de los bordes, especialmente del de ataque. Se hace sin plantillas, a mano (foto 9, 10 y 11).
11 - A partir de aquí no lo he hecho y quizá tampoco lo haga más adelante: solo es una pruebilla. Ahora toca utilizar el pasómetro para ajustar lo más posible los angulos de cada intervalo (0 - 5 -10...)a lo calculado. Luego deberemos asegurarnos que las palas tienen igual grosor en cada uno de esos intervalos. Por último, se debe balancear para equilibrarla.
De todo esto deduzco que con este método se pueden hacer buenas hélices siempre que sean
LARGAS y ESTRECHAS: de esa forma tienen un % mayor con un ángulo lo más real posible.
Con el otro método, que aún no he probado, se fijaría la longitud y el alto, dejando variable el ancho. Sería un método mejor para palas
CORTAS y ANCHAS. Pero eso es harina para otro costal.
Saludos y perdón por el rollo: Juan.
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, ¡qué habilidad (y buen gusto) tienen algunos!. ¡Qué envidia más cochina!