Bootstrap Framework 3.3.6

Hola de nuevo, amigos. Bueno, he decidido poner manos a la obra del nuevo proyecto: Pottier 100 TS. El plano base es de una página francesa y está en AutoCad. Parece un modelo adecuado para la progresión que, además, en buenas manos vuela bastante bien (no necesariamente en las mías )
Como el asunto del peso es importantísimo en estos modelos, había pensado hacer modificaciones en las costillas para reducir su peso. La duda es si esta modificación afectará en mucho a la resistencia o si en verdad merecerá la pena. No sé. En cualquier caso, pretendía hacerlas como se muestra en el dibujo de abajo, siendo el primero el original y el inferior mi modificación. Lo que está claro es que de ese modo pasaría de unos 250 mm2 de superficie a sólo unos 150....Además, el largero central lo pensaba poner en vez de 2,5x1 mm sólo de 1,5x1. ¿Os parece que resistirá?
En otro orden de cosas: ¿cual puede ser una buena densidad para la madera de balsa?. Lo pregunto porque acabo de pesar una tabla de 1000x100x1 mm y pesaba nada menos que 24 gr. A mi me parece excesivo. Yo tenía entendido que debería rondar entre 10 - 20 gr.
Saludos: Juan

Hola Juan... efectivamente unos 10g para una tabla de 1 mm es un buen peso, hasta 15 gr.

Lo de aligerar tanto las alas de momento no te lo aconsejo...esperate a tener algo mas de experiencia en la costruccion de cacahuetes...por que si no serian demasido delicadas para soportar errores en el entelado.
mejor selecciona buena balsa....le puedes ganar mucho.

Gracias por el consejo. Será mejor no correr demasiado. Ya habrá tiempo. Lo del peso de la balsa sí que me parece importantísimo, pero a ver cómo hago: tendré que irme con el peso a la tienda y estoy seguro de que piensan que estoy gili..llas o algo parecido.
Saludos.

en mis buenos tiempos , solia pasar por las tiendas (las recorria en orden ) a moverles todo el stock de madera de balsa, y despues de seleccionar, compraba una o dos cada vez, asi vas haciendote como dicen las parientas con un fondo de armario para cuando tengas un proyecto, si no si esperas a encontrar una adecuada en el momento que la necesitas, te volveras majara


saludos

Una tienda en madrid(Agullo)

http://www.agullomaderas.com/indice1.as ... tienda.asp

importa una balsa de air loisirs que la denomina PLUMA y dice que su densidad es de 80 a 100 kg/m3...aunque no es del todo cierto, por que yo me he encontrado balsas de 120kg/m3, el porcentaje de 90kg/m3 es de un 80% aproximafdamente....supongo que este porcentaje lo decidira el factor fortuna si haces un pedido por correo.

Pero no descartes lo de la bascula... no seras el primero...ni el ultimo.

Aunque deverias buscar en internet informacion sobre los tipos de balsa, segun el corte del tronco del arbol...cada una tiene caracteristicas mecanicas y densidades distintas,no siempre interesa que sea la mas ligera, como por ejemplo para los listones del ala...o para chapados...

http://www.dave-cushman.net/aircraft/ba ... ction.html

saludos

Hola Juan:

Buen año, ante todo!

Lo de la madera es, como siempre un gran problema, que yo resolví en su momento comprandola en Sams:
http://www.samsmodels.com/
Una página inglesa, que ya conoceras. En la seccion W. Wood, encontrarás la madera ya con el grosor que necesitas.
Si no, todo lo que se ha comentado hasta ahora es quizá la única solución... yo tambien conozco aqui gente que va a las tiendas de modelismo con su propia pesa y venga.... a pesar y escoger. Por lo general no hay ningún problema.

Hacer las costillas vaciadas es una buena solución para bajar peso, pero se debe tener cuidado al entelar... yo construí de esa manera mi Bleriot XI, y la verdad es que me dió buenos quebraderos de cabeza.
Si consigues montar el ala con los grosores que te pone el plano, no creo que el modelo supere los 10gr.

Este avión es bastante critico a la hora de fijar correctamente todo lo que es la parte de cola (estabilizador y deriva) recomendándote que, una vez enteladas estas partes, las pegues con UHU diluido a un 50-75%, para poder hacer correcciones posteriores.
Otra cosa recomendable (me lo dijeron cuando ya la tenia montada) es adelantar unos 10mm el enganche de la goma posterior, para así evitar que se caiga de "culo" cuando aterrice, gracias a que el centro de gravedad se adelanta más.

Feliz vuelo

Andrés

Parede que de la página de Dave Cushman puedo deducir que:
TIPO A: Flexible: Borde de ataque, chapados curvos, largeros del ala, fuselajes de lanzados a mano...
TIPO C: Rígida: Costillas, tren de aterrizaje, cuadernas, estabilizador, cola, chapados planos...
DENSA: Resistente al estres: largeros, travesaños, "motor peg mountain", costillas,... ¿travesaños y largeros del fuselaje?...
LIGERA: Poco estres: bloque de nariz... ¿enchapados?...
Por tanto, sería un cuadro de doble entrada TIPO/DENSIDAD, de tal manera que, por poner unos ejemplos, las costillas deberían ser C/Densas; borde de ataque, largeros... deberían ser A/Densa... Parece que es mejor la madera más densa (dentro de un orden, supongo). ¿Estoy equivocado o más o menos es así?.
Saludos

Hola amigos. Sigo con este modelo poco a poco, pero ahora se me plantea un problema. El borde marginal (tal como muestra la figura A de la imagen) es de 1,5X1,5 mm con una pieza larga y recta y otra curva de unión al BA y se me había ocurrido hacerlo con un laminado de 0,5 de tres capas y todo en una pieza en balsa de tipo A (por aquello de la flexibilidad ante golpes...). El problema es que al intentar cortar la pieza en su parte curva se me rompe sistemáticamente por las vetas de la madera (como podría ser la línea roja de la figura B del dibujo). ¿Cómo puedo solucionar esto?:
1. - ¿Haciéndola en dos piezas (figura C) con la pieza recta de laminado y la pieza curva cortada curva y no laminada de 1,5X1,5?
2. - ¿Cambio de madera a una de tipo C más rígida?, ¿no sería muy frágil ante cualquier golpe?
3. - ¿Moldeo un listón de 1,5X1,5 (agua caliente + amoniaco + detergente) con la ayuda de un "molde" para darle la forma adecuada?

Saludos.
PD: por cierto, he visto por ahí (siguiendo con los tipos de balsa y la venta por internet) un sitio en USA que te vende con la capacidad de que puedas escoger entre estas tres variables Espesor (desde 0,6 mm)/A, B, C / Densidad (desde 5 hasta 8 gr). Si interesa pongo el enlace, que ahora no me acuerdo.

Yo escogería madera muy blandida, para que no agrietara, y lo haría con dos listones moldeados con agua....sin amoniaco que crece mucho la balsa.

Hola Juan:

Veo que sigues con el tema.
Yo para hacer esta parte utilicé un laminado tipo A ó B de 0.5mm de grosor x 1,5mm altura x 3 laminillas (total sería de 1,5x1,5mm en sección).
Dejé las laminillas unas 4 horas en agua fria.
Lo puse en el molde (que es la planta del ala y en sección el perfil del ala) , después puse primero una sin pegar, después la otra con cola blanca a una sola cara, y la última igual.
Despúes lo dejé secar un par de días... de hecho lo tocaba los fines de semana, así que es posible que se me quedase toda una semana.
Una vez seco aquello es muy resistente, pero muy ligero (ojo con las cantidades de cola blanca).
Volví a poner la pieza sobre el dibujo y con una Gillete corté exactamente donde dice el plano.
Mi versión se parece más a la B, que indicas en tu dibujo, pero al laminar no se te debería romper, al contrario, debería quedar más fuerte...

Un saludo

Andrés

Gracias por vuestras respuestas. Sí, sigo con el tema, aunque a la velocidad de un caracol... como siempre.
La verdad es que estaba barajando la posibilidad que menciona Andrés, es decir, en recortar una vez moldeada la pieza. Supongo, que si he entendido bien, habría que hacer una pieza como la del dibujo de abajo (a grandes rasgos) para una vez moldeada cortar por las líneas rojas.
Como tengo madera en espesores de 0,5, 0,75 y 1,5 y ya tengo el molde confeccionado voy a probar varias combinaciones a ver qué es lo que ocurre: agua caliente/fría, amoniaco/no amoniaco, dos láminas de 0,75 y recortar, tres láminas de 0,5 y recortar, un listón de 1,5 totalmente moldeado... Ya os contaré que tal todo esto. No es que no me fíe de vuestros consejos (no penséis mal) sino que si no lo experimento me parece que no aprendo. De todos modos, como no lo voy a hacer es recortando ya la forma definitiva de la pieza para luego moldearla, por que la pieza está dibujada en 2D en proyección, sin tener en cuenta las cuervaturas que producirían desajustes.
Saludos.
PD: por cierto, ya tengo también los BA, BF y costillas (que al final no he vaciado por los problemas de entelado que comentabais).

Hola Juan:

No, no se trata de hacer las piezas en horizontal, si no de laminar 3 laminillas de 0,5(ancho)x1,5(alto).
Una vez están mojadas se ponen en el molde tal como te expliqué antes.
Es decir se hace un molde (mirando desde planta) del borde marginal del ala, usando la sección del perfil alar.
Esto te sirve para ir conformando las tres laminillas (que son rectas, sin ninguna forma triangular como la de tu dibujo). Obviamente cogen forma al estar mojadas y una vez pegadas y secadas se recortan según la planta.

Ya pondré alguna foto para que lo veas.

Saludos

Andrés

Se agradece lo de las fotos por que todo esto del laminado (y mira que me lo habéis esplicado) se me está atragantando: es que debo ser un poco tonto (aunque, para mi consuelo, supongo que es más tonto el que tiene una duda y no la pregunta).

(aunque, para mi consuelo, supongo que es más tonto el que tiene una duda y no la pregunta).

no hombre para no decir que son tontos, se llaman autodidactas


saludos y sigue adelante

Hola Juan:

Tranqui, no te deprimas tan pronto, despues, cuando intentes hacerlo volar... verás
Bromas aparte, no es facil, a mi tambien me costó entenderlo.
Aqui te pongo una foto.
Lo que se ve arriba es el famoso molde. Como ves es simetrico, para hacer los dos bordes marginales a la vez.
Aqui no se aprecian bien, pero las tres laminillas estan ya pegadas y sujetas con alfileres con trocitos de madera para que se mantenga la forma. (Ahora no recuerdo bien, pero es posible que usara sólo dos laminillas). La sección final era de 1,5x1,5mm.
El molde está hecho usando la planta alar y la sección del ala.
La pieza resultante está alabeada en los dos ejes y se adapta perfectamente al ala.
Si construyes el molde, no te olvides de descontar el grosor de la madera.
Usa poco pegamento para evitar que se te pegue, yo con esto nunca tuve problema, hay que poner la cantidad minima que necesites.
Una vez seco ( yo dejo una semana por lo menos), cortas el sobrante y pegas al borde de ataque y al borde de fuga. Una vez montada el ala, se lijan las imperfecciones. Redondear sólo la parte exterior, la interior la dejo recta.
La verdad es que queda bastante fuerte, aguantando no solo el entelado si no golpes posteriores contra las paredes, etc...

Lo que se ve al lado es la manera que yo hago las costillas... todas a la vez y atravesadas por dos trozos de cuerda de piano...

Un saludo

Andrés

Hola Juan:

Un apunte sobre lo que te escribí ayer.
Cuando digo que uso poco pegamento, es para evitar que se pegue al molde, pero puedes ponerle al molde algun elemento como cera, o desmoldeante para evitar que las laminillas se queden pegadas al molde. Por supuesto las laminillas se han de pegar entre sí.

Yo casi prefiero utilizar este metodo con todos los bordes marginales (excepto los rectos), el acabado es más real y al final, cuando le coges el truco, es hasta más sencillo. Te resuelve la entrega, que por piezas separadas, es siempre engorrosa.
Tambien se puede aplicar a otras partes del modelo como el estabilizador, la deriva, etc....

Un saludo
Andrés

Muchas gracias Andrés por la foto. Creo que ya lo entiendo. ¡Ya me vale! . Ahora mismo me pongo con el molde y ya te contaré que tal me va. Me anoto muy bien todos vuestros sabios consejos.
La verdad es que desde el punto de vista teórico se me estaba atragantando dar una curvatura a una laminilla en un eje perpendicular a una de las dimensiones "largas". En este caso concreto, y si la laminilla es de 0,5 de ancho(x) 1,5 de alto (z) y , por ejemplo, 80 de largo (y) la curvatura para darle la forma de la costilla (en el eje x) me parecía muy difícil de conseguir. Esto es debido a que al plegar se produce una zona de compresión en la parte del nucleo del pliegue y otra de destensión en la zona del "lomo" del pliegue. ¿Por qué?, por que hay (o mas bien debe haber) un acortamiento en la zona de núclo y/o un alargamiento en la zona de "lomo" para compensar la diferencia de longitud del arco externo (más largo) y el arco interno (más corto). Llevado al límite, un arco de circunferencia de radio infinito debería tener infinita longitud en el arco externo y ser cero en el interno. Por supuesto, si el radio de curvatura es pequeño o la separación de superficies es muy pequeña este efecto tiende a ser despreciable.
Todo esto se compensa con la migración de material, si se trata de un material plástico y con la formación de grietas de distensión en el lomo y pliegues de compresión (o "cabalgamientos" de laminillas si el material es aún más rígido) en la zona de núcleo.
Yo, a priori, pensaba que la balsa era demasiado rígida y se producirían las temidas grietas (y roturas). Pero la experiencia (la vuestra, por supuesto) me demuestra que al remojarla adquiere una flexibilidad y una ductilidad increibles. Ver para creer. Debo de ser como el Santo ese del dedo en la llaga.
¡Vaya rollo que he soltado!
Saludos.

Bueno, la primera prueba con dos laminillas de 0,7 no ha salido muy bien. En la zona de núcleo del pliegue me salieron unas arruguitas tipo "catenaria", por lo que la pieza salió muy frágil. ¿Será que la madera era demasiado dura?
Bueno, sólo era la primera prueba... No hay aprendizaje sin error.
Saludos.

Bueno, he hecho otras dos pruebillas. Con un listón de 1,5x1,5 y con tres de 0,5x1,5, en maderas A más blanditas que la prueba anterior. El más grueso adquiere bien la forma pero es mucho menos resistente que el de 3 laminillas. Sorprendentemente el de 3 tiene una gran resistencia a la par que flexibilidad. Al ser menos rígida será bastante resistente a los golpes, como bien comentaba Andrés. Supongo que el quid de la cuestión es la cola, que une, da resistencia y flexibilidad a la madera...¿?.
No he probado lo de que el amoníaco hincha la madera. Tengo que comprobarlo por pura curiosidad.
Ahora a seguir con la construcción. Ya iré dando noticias y pidiendo vuestro consejo.
Por cierto, ahora estoy usando cola blanca rápida de Ceys (vinílica) y no estoy muy contento con ella. ¿Qué me podéis decir de la cola alifática?, ¿es lo mismo que la resina alifática?. Por cierto, en las tiendas me miran como una vaca al tren cuando pregunto por esta cola (incluso en las de aeromodelismo). De todos modos ya sé que José Luis Oterino la tiene...
Saludos.

He hecho la prueba de sumergir un listón de 4x1x77 de una balsa B/A con la veta a lo largo de la longitud mayor en una solución con amoníaco (Volvone que tenía por casa, que tiene el 5% de NH3) y la verdad es que no he notado un hinchamiento como comentaba Joluo (al final se queda en 3,8x1x77). La madera se puso muy "blandita", pero al secar ha adquirido un feo color parduzco y se ha combado por la veta. Al final, con agua sola me parece el sistema más sencillo a la par que efectivo.
Pongo unas fotos del resultado final, comparandolo con un listoncillo de la misma madera.
Saludos.

Saludos amigos. En el plano de este modelo la parte del morro viene marcada como "bloq creuse" (en gabacho). Se trata de un bloque tallado, pero ¿qué material me recomendariais?. Os cuento lo que lo que tengo:
- Balsa..
- Planchas de espuma rígida de poliuretano de unos 80 kg/m3.
- Planchas de poliestireno expandido (no he calculado la densidad, pero es de burbuja gorda)
- Planchas de poliestireno extruido (de unos 14 kg/m3).
Lo pregunto no sólo por el peso, sino también por la resistencia que debe tener esta pieza para aguantar la fuerza del motor de goma.
Saludos.
PD: por cierto, la espuma de poliuretano es de la que rellena las palas de los aerogeneradores, sólo a modo de curiosidad.

Hola Juan:

Veo que no paras... eso está bien.

Para el morro con balsa lo suficientemente ligera que encuentres, será suficiente.
Buscate una madera de balsa de 10mm de espesor y rebájala según los dibujos. (Lo mas ligera posible)
Por el peso, este modelo la necesita en el morro. Si consigues un material demasiado liviano le tendrás que poner peso en el morro, con lo que poner algo mas liviano no resuelve el problema.
Sin embargo, he visto modelos hechos con poliestireno expandido (burbuja fina), y aguantan bien la presión de la goma. En tal caso quizá hacer el morro del Poittier entero, no por partes como pone el dibujo.

Interesante tus pruebas de como doblar la madera....

Un saludo.

Andrés

Gracias Andrés (y a todos, por supuesto) por tus consejos.
Siguiendo con las pruebas como no tengo poliestireno expandido de burbuja fina ni balsa de 10 he empezado haciendo dos pruebillas (y unas fotos con mi poca habilidad característica) con la espuma rígida de poliuretano y con el poliestireno extruido. Tal como comentó Andrés en un bloque entero (y sin vaciar, que no he tenido tiempo).
Conclusiones:
- Poliuretano (izda de fotos 1 y 2 y foto 3): es muy duro y rígido, con la burbuja muy fina, por lo que se hace fácil de trabajar con sierra dando menos errores en los cortes rectos y cualquier error tiene menos importancia por que no te pasas mucho. Se puede alisar con lija gruesa (60 o así), pero trabajosamente y además deja poros abiertos de las burbujas. Resulta muy resistente, pero la pieza pesa 5,3 gr.
- Poliestireno (dcha de 1 y 2 y foto 4): es blando y bastante plástico, casi sin burbuja, si se aprieta fuerte puede quedar una huella y puede que se no recupere nunca de esa marca. Cualquier error se paga caro. Con sierra los cortes no son nada lisos (virutillas). Con cutter es muy difícil mantener un corte liso. Se puede dejar muy liso y sin poros con lija de 320. Su "trabajado" es más rápido, por lo que puedes hacer 3 ó 4 piezas en una tarde. La pieza resultante pesa 2,0 gr.

Bueno, hasta el lunes que me voy de fin de semana. Saludos.

Bueno. Sigo con mis pruebas. Esta vez he construido el morro con balsa. A falta de terminar de redondear, pulir... la pieza en cuestión pesa 2,6 gr. El peso es intermedio entre el poliestireno extruido y la espuma rígida de poliuretano. El "trabajado" con lija es sencillo, por la dureza del material, pero cosntruir la pieza en balsa presenta el inconveniente de que tenemos que unir y encajar perfectamente 4 piezas: como siempre, construir piezas idénticas y además presentarlas en 3D para su pegado final es muy difícil. Un pequeño descuadre de 1 mm hace que la capota (por ejemplo) ya no esté perfectamente apoyada sobre la parte inferior del morro. Mientras sobre material, se puede lijar, pero si falta.... a la porra un buen montón de trabajo.
En cuanto a la pieza de poliestireno, ya la he vaciado y redondeado y el peso final (aunque se podría vaciar más si fuese preciso) es de 1,0 gr. Aún no he vaciado la de poliuretano.
Ahora una pregunta muy tonta: si he de poner peso en el morro ¿dónde se colocaría?. Quiero decir: una vez entelado, el interior es practicamente inalcanzable. Por fuera quedaría feo y por dentro no se puede acceder salvo que se deje una "puertecilla" para este menester ¿?.
Saludos: Juan.

Hola Juan:

Aunque el morro de madera sea dificil de cuadrar, al final creo que te saldrá mejor para darle el acabado (pintura al agua y lijados intermedios, con aerografo... etc... vigila el peso), porque de los otros tipos no se como los acabarias, con tapaporos y despues pintado?... a lo mejor aún acabarian pesando más...

Para lo del peso lo que me recomendaron es usar plastilina por fuera (adherido por si mismo en la parte superior de la capota por ejemplo) para encontrarle el punto....
Una vez equilibrado (que lo suyo es hacerlo una vez acabado el modelo y volando en pista) vuelves a casa y pesas la plastilina.... eso lo reconviertes en plomo, le das un poco de forma y , en este modelo, lo introduces con unas pinzas por el morro y lo pegas con cyano... Con un poco de "mano izquierda" no hay problema...

Saludos

Andrés

Hacía días que no escribia nada y es que no ha habido grandes avances: ando muy liado en casa.
Sigo con mis problemas y es que lo de la mano izquierda se me da muy bien: siendo yo diestro a veces me parece que tengo dos manos izquiedas...
Bueno, el problema es que he construido el fuselaje con el clásico sistema de colocar los listones sobre el plano en vista lateral. Luego los he escuadrado bien para unir las dos piezas. Ahora estoy en la fase de darle unos cortecillos para poder dar el ángulo a la parte de cola. Pero he ahí que me he dado cuenta de que debería haber corregido el plano para tener en cuenta que al ser un vista en los ejes XZ si se gira una pieza sobre el eje Z aparentemente (es decir, sobre el plano) va a ser más corta (al límite, si lo colocamos perpendicular a XZ sólo se vería un punto): en concreto el listón inferior es casi 4 mm más corto. Bien, ahora es el caso que el fuselaje es algo más corto de lo que debería. Esto hará que el timón de cola esté más adelantado de lo que debería. ¿Vosotros haríais la pieza de nuevo o modificaríais el timón de cola o lo dejaríais tal cual por que no es tan importante?
Saludos: Juan.

Hola Juan:

Bueno, como siempre el tema de la medida en alzado y planta depende del modelo. Por lo general uso la planta para ver la medida real, y después el alzado para montarlo todo. La medida debería ser la de la planta (en este caso) y el alzado sólo como referencia.
En los planos no suele venir abatido el alzado, lo cual a veces provoca un pequeño redibujado, que yo suelo hacer a lapiz directamente en el alzado donde lo montaré todo.

Un saludo

Andrés

¡Imperdonable descuido!. En fin, como se suele decir "donde no hay mata no hay patata".
Creo que voy ha rehacer la parte final del fuselaje con las medidas correctas.
Saludos.

juanVM , si solo son 4 mm , pegale un listoncillo en vertical entre los dos largueros del fuselaje ( ligerito para que no te coja peso) y a no ser muy purista , no se va a notar, adelantar los timones de cola te hara que sea mas nervioso de vuelo


saludos

Bueno. Sigo: con la construcción y con los problemas. Se me está atragantando y le estoy empezando a coger algo de paquete.
Bien. Lo del problema anterior lo he solucionado de un modo parecido a como indica Sukoi, pero por la parte de atrás. He calculado lo que debería medir en realidad y se lo he añadido. Por delante no podía añadir nada porque es donde van ancladas las alas y si alargaba no encajarían en el huequecillo ni con la inclinación adecuada.
Ahora, hete aquí que me pongo con la cola (timón y estabilizadores) y ... no sé cómo encajar el uno en el otro. Me explico, se supone que la parte del estabilizador rellena de rojo (foto cola 1) va colocado sobre la parte roja del timón. Os pongo también un trozo del plano original checo (cola 2) y una foto de un modelo de un tal Jiro Sugimoto (cola 3) Como es lógico, se colocarán una vez enteladas. Pero.. ¿cómo se puede colocar si no hay sitio por donde introducirlo ni dónde adosarlo? No sé si me explico con corrección.
No sé, me está entrando complejo con este modelo.
Saludos