Bootstrap Framework 3.3.6

TIO JUAN escribió: Aunque se Manolo, que ya lo sabes, en el plano, no indica el ponerle spoilers, ya imagino que esto era por cuando salió por primera vez, después estimo que lo modificarían, pregunto.. ¿Seria muy descabellado el no ponerle los spoilers? El problema a esto si no se ponen creo seria lo de un aterrizaje infinito y floton, por lo demás yo no le veo mayor inconveniente en lo de no ponérselos, pero bueno , por eso pregunto, pues nunca e realizado un velero de la talla del MIRAGE ( ESPEGISMO ) saludos y perdona Manolo, el irme del hilo que nos ocupa, por cierto ¿donde se consiguen los pasa muros de las conexiones principales del ala? Pues quedan geniales y protegen muy bien esa zona…



Viendo y comparando la foto que e puesto con relación a la resolución que tu le has hecho al tulló, en los spoilers. Se puede ver, que la tuya es una solución menos complicada y muy efectiva…

Hola Juan, buenas noches, bienvenido al hilo..., justamente ahora acabo de poner un post en el del pterodactilo así que seguramente hemos estado a la vez posteando uno en el del otro...
Juan, el tema de los spoilers es algo personal. Mucha gente no los utiliza y les va muy bien. De hecho el mismísimo Blaine Rawdon diseñador del Mirage decía en un principio que no era necesario..., que él lo que hacía cuando el modelo estaba bien alto y quería sacarlo rápido de una térmica era meterlo en una barrena del tipo espiral dando profundidad y timón a tope hacia arriba y un lado respectívamente. Para aterrizar él no tenía problemas puesto que tenía tal habilidad que en los entrenos casi siempre lo cogía con la mano..., ( una atajada en llano, como diría el amigo Miguel Pecino ). En ocasiones me sale, pero en otras..., mi E-Hawk luce un hermoso parche, ( aunque disimulado con pegatinas en carbono.. ,, en el borde de ataque cerca del fuselaje de la última vez que lo intenté...
Perooooo la gran mayoría de los mortales; ( o al menos un servidor ), no tiene tal destreza. Considero mucho más seguro la utilización de los spoilers para bajar un velero térmico en los límites de la visión que andar picando o en esas barrenas en espirales o etc. Mi primer Pájaro del Tiempo estuvo perdido cuatro días por un problema de radio y en otras ocasiones tanto el BOT como otros que he volado del tipo térmico, si pinchaban una buena térmica empezabas a subir, subir, subir y luego cuando estaba bien alto querías bajar y no había manera, si picabas ligeramente para no forzar la extructura lo que hacía era correr pero no bajaba y sí que tenía que bajarlo poniéndolo en invertido y lindezas similares.
A la hora de aterrizar como bien dices, no siempre, pero en ocasiones este tipo de veleros se comían literalmente toda la pista, más aun con el llamado efecto suelo que hacía aumentar el coeficiente de planeo. Un Pájaro del Tiempo bien lastrado tras una prueba de velocidad a la hora de aterrizar parecía el tren expreso de Chicago sin frenos...¡¡¡
Si, aunque sea ocasionalmente, le haces una recomendable visita a la ladera, entonces es cuando ya no tienes elección y el uso de los spoilers es practicamente imprescindible, más aun al intentar aterrizar en un clarito del bosquecillo de pinos y retamos que tenemos en las dunas costeras de por aquí...
Curiosamente y no se con seguridad la razón, el OlimpicII y el Mirage, al volar en la ladera y aterrizar con aerofrenos, la compensación de profundidad es mucho menor que cuando se vuela en llano y si está bien encarado al viento y ya frenado, al accionar los aerofrenos baja casi como un heli...
En este sentido las conversiones electricas tienen un bonus que no disponen los veleros puros y es el uso mesurado de golpecitos de gas para accionar la helice plegable girando despacio y su disco forma un magnífico freno dinámico...realmente funciona..¡¡¡ pero aún así tambien me gusta utilizarlo con el uso de los spoilers, aunque sea ya en el tramo final y muy cerca del suelo en el aterrizaje y para bajar con seguridad en el vuelo a gran altura.
En mi caso se los pienso poner. Se de muchos que hacían este tipo de veleros y no les instalaban los aerofrenos y luego se quejaban el resto de la vida que tenían que haberlos puesto. Es un poco más de trabajo extra, pero creo que por seguridad al menos, merece la pena...
Es cuando te puedo decir al respecto amigo mío, pero la decicisión final será tuya.
Buena foto que has puesto sobre el herraje del aerofreno. Me gusta..., pero sigo pensando igual, si no hay herrajes mejor...
los pasamuros de goma se utilizan en el interior de ordenadores y avionica para proteger el cableado a la hora de pasar a través de las cuadernas o componentes metálicos. Supongo que se adquieren en las tiendas de componentes electronicos, tengo algunos si estás interesado te puedo pasar varios.

Pues dicho queda, esta bien el saber de las cosas y en este caso y después de tu explicación, será mejor tenerlos que no, otra cosa es tenerlos y no utilizarlos claro esta, si no se necesitan, después de todo esto Manolo, veo ya un poco mas claro el asunto de la construcción del Mirage, y creo y te comento, que le voy a ir adelantando al menos las costillas y algunas piezas mas, pues creo que ya me apasiona, por otro lado, sigo un poco inquieto con la resolución y la modificación del fuselaje, pues no se como le meterás mano al asunto, pero mejor será que te deje de momento en paz, pues no se puede estar dando misa y repicando a la vez, gracias Manolo, y si acaso quiero que me adelantes algo, te lo are saber a trabes de M.P pues no quiero enturbiar el hilo del Oly, saludos,

TIO JUAN escribió: Pues dicho queda, esta bien el saber de las cosas y en este caso y después de tu explicación, será mejor tenerlos que no, otra cosa es tenerlos y no utilizarlos claro esta, si no se necesitan, después de todo esto Manolo, veo ya un poco mas claro el asunto de la construcción del Mirage, y creo y te comento, que le voy a ir adelantando al menos las costillas y algunas piezas mas, pues creo que ya me apasiona, por otro lado, sigo un poco inquieto con la resolución y la modificación del fuselaje, pues no se como le meterás mano al asunto, pero mejor será que te deje de momento en paz, pues no se puede estar dando misa y repicando a la vez, gracias Manolo, y si acaso quiero que me adelantes algo, te lo are saber a trabes de M.P pues no quiero enturbiar el hilo del Oly, saludos,

Sin problemas, Juan... y de enturbiar nada...., que bastante te dí la paliza en el del AR-1. Lo pones aquí si quieres para conocimiento general y así vamos " calentando motores "....
Un abrazo.
Manolo.

Juan los pasamuros los puedes conseguir en tienda de electricidada/electro

Manolo ¿por que no has centrado un poco mas el servo respecto a la longitud total del flap?

motoraton escribió:Juan los pasamuros los puedes conseguir en tienda de electricidada/electro

Manolo ¿por que no has centrado un poco mas el servo respecto a la longitud total del flap?

Hola Fernando, buenas tardes.
Veras, personalmente y vistos los resultados obtenidos en la practica con este sistema de funcionamiento en los aerofrenos del BOT, no creo que sea necesario el ponerlos en una posición más intermedia. La palanca realizada en el extremo es más que suficiente para abrir la hoja y mantenerla abierta. Por otra parte un servo más alejado tambien significa que el centro de masas está mas alejado del eje de simetría del modelo; o dicho de otro modo, cuanto menos pesen los extremos mejor. Hay que intentar que las semialas, si intentamos equilibrarlas cada una por separado, se balanceen lo más cercanas posibles al centro. Eso significará que se vuelve más ligera hacia los bordes marginales lo cual es sumamente deseable.
Contra más desplazemos el servo hacia las puntas, proporcionalmente alejaremos el centro de masas del eje de simetría y precisamente para que el velero responsa bien a los mandos o las indicaciones de captar una térmica debemos de procurar que las puntas sean lo más ligeras posibles.
Sí he puesto el cierre magnético en el centro puesto que aquí es donde mejores resultados me ha dado, no obstante el servo hace su trabajo en el lugar indicado y es donde menos peso avanzamos hacia los extremos.
Un saludete...

Bueno amigos, esto se está acabando en cuanto a la extructura, en cuanto dejemos terminado el montaje del ala atornillada, pasaremos al lijado final, limpieza de la guarida y ya entramos en el entelado.
Vamos a proceder a instalar el bloque de haya en el fuselaje en donde efectuaremos los taladros para los tornillos de sujección. Si observamos bien el fuselaje veremos que aunque la cuaderna trasera F-3 es de contrachapado, en los laterales tenemos un listón de pino y el refuerzo interior de balsa. Personalmente no me gusta colocar los tacos de sujección de los tornillos pegados directamente a la balsa así que lo primero es realizar unos refuerzos en la zona con contrachapado de 0´8 mm. los cuales pegaremos con epoxy a los laterales.

En el extradós del ala colocamos unas trapecios de refuerzo en contrachapado de 2mm. pegados al borde de salida y zona trasera del enchapado que disiparán el stress del apriete de los tornillos. Como recordareis bajo el enchapado colocamos unos tacos de balsa que con el refuerzo en organdí y epoxy mas estas piezas de contrachapado reforzarán enormemente la zona de cara a la instalación de los tornillos traseros. Por este motivo es ya innecesario que coloquemos en el borde de salida el refuerzo de varilla metálica que expone Renaud, lo cual es interesante en la versión de sujección de gomas para que no se nos doble o rompa el borde de salida con la tensión de las gomas.
Montamos el ala y alineamos bien estos refuerzos, los contornos los lijamos para que luego tras enmasillarlos ofrezcan una superficie bien fluída de cara el recubrimiento y el salto de diferencias de grosor no sea tan brusco sino de modo uniforme. Estas piezas volvemos a pegarlas con epoxy, al igual que todo lo que sea el montaje de los tornillos.

Hacemos el taco de sujección de los tornillos partiendo de un listón de 2cm. de haya que cortaremos con las formas correctas para que se asiente entre los laterales, las transmisiones y por la parte superior lleva un refuerzo de una pletina de contrachapado ligero en 3mm. Dicha pletina la pegaremos unos 2mm. por debajo de la parte superior del asiento del ala en los fuselajes de manera que a consecuencia del angulo diedro acepte bien la parte mas hundida de la misma. Igualmente mas tarde le haremos un relleno de balsa en forma de cuña para que asiente bien todo el ala en la zona de los tornillos y así la presión se distribuya uniformemente.
En la zona delantera, en la conjunción del borde de ataque con los taladros que efectuamos en la cuaderna F-2 habremos de instalar los tetones de alineación delanteros, pero eso ya tendrá que ser en otra sesión.
Y eso ha sido todo por hoy amigos, me voy al curro.
Un saludete al personal.

manolo , rarara y pronto a volar

miguel pecino escribió:manolo , rarara y pronto a volar

Sí Miguel ya le queda menos, prontito, prontito... , pero hoy nos lo hemos tomado en plan sabático. Hacía mucho tiempo que no nos perdíamos por esos hermosos parajes de Grazalema....

Bien, Manolo bien. Y todavía seguimos teniendo puntos en común, ( la naturaleza ) """" En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista """" excelentes paisajes, mucho tiempo llevo yo intentando conocer esos lares, bien ganada te tenias esa escapada, y gracias por mostrarnos esos paisajes, solo te quedo decirnos de que lugar se trata, pero de todos modos gracias otra vez, saludetes….

....possss sí Juan, esto sí que son coincidencias... , perdona por no haberte contestado antes...hoy he estado ocupado en otros asuntos ajenos a la afición y no hemos podido avanzar nada. Mañana espero darle otro tirón y si puedo terminar ya esta semana todo lo que es trabajo de madera por fín...
Las fotografías las hice en el Puerto del Boyar a unos 1.100 mts. de altura, del termino Mpal. de Grazalema y la formación rocosa le llaman El Pico del Torreón, a mi izquierda queda el llamado Salto del Cabrero..., paso otras fotillossss.... ... Y esas fotos que has puesto, donde es ese lugar...?
Aunque esta vez hemos llegado en la moto, hace unos quince años estuvimos con los chicos en el coche y me llevé el velerito Talon de la Bob Martin, como aquella vez hacía un vientecito que entraba directo hacia el Puerto lo volé allí mismo sobre esos parajes en compañía de los buitres leonados. Toda una auténtica experiencia...
Un abrazo amigo mío.
Manolo.

Bien Manolo, todo un placer saber de esos paisajes, no savia que tenias afición a las motos, ay, y en eso no coincidimos en absoluto, las fotos que pase son del pirineo aragonés, visto desde la peña Santa orosia, que la hice estas vacaciones pasadas, y la otra son los zapatos que se utilizaban por aquellos entonces, Por aquí se les llaman de siempre Albarcas, aunque por la zona del pirineo me imagino las llamaran de distinta forma, no me acorde de preguntarlo,
Bueno saludos, y a ver si le das los últimos empujones al bonito OLY…

manolo, lo diente como remo de barca ,

Bien amigos, pues gracias de nuevos por los comentarios y animos, así como por la info... La verdad es que estos últimos días y por causas ajenas a la afición apenas si he podido avanzar... Estos ultimos pasos con el trabajo de madera se me están haciendo algo tediosos y ya tengo ganas de empezar a trabajar con el recubrimiento.
Y dicho esto al menos hemos terminado el importante paso de la sujección del ala mediante tornillos. Esta modificación personal insisto en que no la recomiendo si el velero va a tener un uso muy intenso en ladera o bien para principiantes, viendo más seguro para ellos la sujección mediante gomas; bien como indica Renaud en el plano con redondos de haya que atraviesan el fuselaje en los lugares indicados de la manera tradicional o si se quiere algo más aerodinámica tipo Bird Of Time o Mirage en que es una modificación mas sencilla que los tornillos y sería modificar la cuaderna principal y trasera colocando un tetón en cada una y las gomas cruzarian el ala en el sentido de su cuerda y paralelas a este .
En nuestro caso la modificación personal es una sujección atornillada; Dos tetones de haya que entran en la cuaderna F-2 que sirve de tope del ala y aseguramiento delante y los dos tornillos traseros que atraviesan cada semiala y enroscan en la pletina de contrachapado trasera y el taco interno de haya..
Suelo seguir un proceso en el cual los diversos elementos que vamos instalando nos sirve para avanzar en el siguiente y alinear el ala...
En primer lugar montamos las semialas y la colocamos en el fuselaje bien alineado tomando medidas desde las puntas del ala hasta la cola y comprobando que ambas medidas sean identicas; ( 146 cm.). Acto seguido hacemos unas pequeñas marcas en la cuaderna F-2 y zona trasera del fuse que nos ayude a alinear el ala si inadvertidamente la movemos. Hacemos con el dremel unos taladros en el borde de ataque del ala que deben de estar perfectamente alineados con los taladros de la cuaderna principal y por donde encajarán los tetones de haya. los taladros lo hacemos en principio con broca de 2mm. y poco a poco vamos agrandando hasta los 6mm., si es necesario repasamos un poco con una muela en la dremel. Tomamos referencia de los tetones y los cortamos a la medida necesaria para que estos entren dentro del ala hasta atravesar el borde de ataque y los tacos internos de balsa dura que, como recordareis colocamos internamente para este menester antes de proceder al enchapado superior de la zona.
los tetones de haya deben de sobresalir entre unos 3 y 5 mm. de la superficie exterior de la cuaderna principal. Redondeamos un poco las terminales de estos para que sea mas sencillo su encaje...

Una vez que estamos conformes con el encaje y alineación de los tetones delanteros es el momento de proceder al pegado de estos. Lo realizamos con epoxy de 5 minutos que introducimos con un mondadientes en el interios de los taladros practicados en las semialas y un poco en la zona de los tetones que se introduce en la madera. Vamos introduciendo los tetones en las semialas y a la vez que lo introducimos vamos girándolos con lo que el epoxy se esparce por toda la extensión de estos. Limpiamos con un trapito y alcohol el sobrante del epoxy que haya podido rebosar y colocamos un trocito de papel encerado entre estos y la cuaderna principal para evitar que se nos puedan quedar pegados a estas accidentalmente. Es algo complicado sacar de casa y llevar al campo de vuelo este modelo totalmente montado...¡¡¡

Y ahora que ya tenemos instalados los tetones delanteros es el momento de practicar los taladros para los tornillos en la parte trasera. Tomamos medida comprobando que los tornillos deben de atravesar la placa de contrachapado y el liston de haya instalado en el fuselaje. Lo que hacemos es que tras tomar las medidas correspondientes y volver a recomprobar el alineamiento del ala realizamos en primer lugar un taladro con broca de 2mm. lo más perpendicular posible a la superficie del refuerzo de contrachapado en donde hacemos el taladro. Por tal motivo los tornillos entran con una cierta inclinación que compensa la curvatura del perfil ya que la idea es que la cabeza del tornillo se asiente bien en la superficie del contrachapado.
Realizado este taladro abrimos el portabrocas de la dremel y dejamos la broca clavada en la madera. Esta misma broca tambien nos servirá para mantener el ala alineada mientras volvemos y hacemos la misma operación en el otro tornillo que será el primero que instalemos. Primero por tanto al otro tornillo le hacemos otro taladro como dijimos en 2mm. que sirve de alineador, acto seguido pasamos a 5mm. y posteirormente hacemos ya las roscas con un juego de machos de un cuarto de pulgada correspondiente a los tornillos de plastico que vamos a usar que se tratan de los fabricados en esta medida por la Great Planes...

Ahora es el momento de hacer las roscas, vamos introduciendo los machos sucesivamente para ir realizando las roscas a la pletina interior de contrachapado y el taco de haya. Posteriormente repasaremos con una muela el taladro de cada semiala puesto que aquí las roscas son incesarias.
Igualmente reforzaremos las roscas en la madera con el truquillo de impregnarlas con un poco de ciano fluído...
Recortamos un poco la longitud de los tornillos puesto que no hace falta que sean en esa longitud.., lo que acorta el montaje del ala y eliminamos algo de peso muerto.

Montamos temporalmente el empenage de cola y comprobamos la alineación con respecto al ala y fuselaje, quedando conformes con la misma aunque repasaremos un poco la zona del asiento de la cola y pegaremos los triangulos de balsa de refuerzo laterales bajo el estabilizador horizontal. Hacemos un receso mientras tomamos el cafelito observando ya las lineas clasicas de nuestro Oly. Todavía nos queda el tema de la sujección de la cabina, ajustar el corte trasero de esta para que se adapte mejor al perfil del ala, enmasillar la conjunción de las semialas, enchapado y reforzado de organdí y el lijado final, pero ya vamos soñando despierto con las diversas posibilidades de la decoración aunque quiero mantenerme muy cercano a la decoración clasica del Oly.
De paso vemos otra grata sorpresa, un amigo nos trajo ayer de Jerez de la Fra. de la tienda Todohobby que encargamos a Roi a través de ella a otro velero clásico que ya construímos hace tiempo y que tambien tenemos ganas de hacer nuevamente algún día...; un esforzado luchador de la ladera..., un guerrero de las sombras como le gusta decir al amigo Miguel...
Un saludete amig@s.
Manolo.

Manolo, que buenas terminaciones tiene ese velero . Me gusta...
Ganas hay de verlo ya en los cielos tiene que ser una gozada. Esto es rapidez , que bueno , veo que ya tienes otro proyecto esperando en la mesa de trabajo un NINJA esto si que va viento popa a toda vela ii Vamos por otro!!

yoyo escribió:Manolo, que buenas terminaciones tiene ese velero . Me gusta...
Ganas hay de verlo ya en los cielos tiene que ser una gozada. Esto es rapidez , que bueno , veo que ya tienes otro proyecto esperando en la mesa de trabajo un NINJA esto si que va viento popa a toda vela ii Vamos por otro!!

Hola Yoyo, muchas gracias por el comentario. Ya tengo ganas tambien de verlo volar, pero todavía queda el entelado y la instalación de la radio .., así que a este paso creo que volará el año que viene... , pero a primeros, claro está. Al final y como te comenté conseguí el Ninja. No sé cuando lo haré pero bueno, ahí esta para un futuro proyecto.
Una vez que tenemos terminada la extructura del modelo procedemos antes del lijado final a enmasillar todos los resaltes, pequeñas imperfecciones y aquellos lugares en que queremos una superficie bien lisa como es sobretodo la zona trasera del ala en donde se ubican los tornillos.
Utilizamos masilla del color de la madera de la Hobbico, agua para diluirla un poco según nos haga falta y una espatula de las usadas en bellas artes y emplastecemos el modelo en aquellos lugares en donde es necesario.
En el fuselaje, en la zona adyacente al borde de salida del ala colocamos un listoncito de refuerzo en pino como viene en el plano... Igualmente y en el asiento del estabilizador horizontal colocamos en ambos lados unos triangulos de balsa según el plano que refuerzan la zona y dan más asiento al estabilizador.
El patín de cola que usamos es el mismo previsto en los planos. Se trata de un patín fabricado por la Carl Goldberg, marcamos los lugares en donde debemos de efectuar los taladros para sujetarlo y lo colocamos provisionalmente pues luego deberemos retirarlo hasta que el modelo esté forrado. Marcamos el perímetro del patín para no lijar dentro de esta zona y el patin tenga un asiento plano..

Con la espatula vamos aplicando en aquellos lugares en donde sea necesario, tambien colocamos algo de masilla en la zona de la cabina que encaja sobre el extradós del ala tras proteger esta con unas tiras de cinta adhesiva, pero donde más se lleva es como dijimos en la zona trasera del ala cerca de los tornillos....
Pegamos igualmente en el fuselaje el liston de refuerzo en la conjunción del ala y cuando la masilla esté ya fraguando con la punta de la espatula separamos un poco la zona de la masilla que toca el extradós y la separación de las semialas y fuselaje pues ahora es mas sencillo marcar esos lugares de corte que cuando esté bien seco.
Dejamos secar todo un día entero la masilla y al día siguiente nos armamos de paciencia y con varios tacos de lija del grano 220, 400 y 600 vamos lijando toda la extructura hasta dejarla practicamente lista para el entelado... Nos vamos a la azotea y tras unas tres horas de lijado estos son los resultados... El Olimpic de lineas más fluidas de los que hemos realizado. Creo que ha merecido la pena el trabajo adicional de la tapa-cabina y los listones de mayor grosor en los cantos del fuselaje pues nos ha permitido redondearlo más..
Antes de proceder a la fase de entelado vamos a dejar casi terminadas las transmisiones y horns de cola, así como reforzaremos la zona delantera del fuselaje con epoxy diluído y tela de fibra de vidrio..., Renaud manifestaba que no es necesario y la verdad es que el fuselaje es muy robusto en la zona delantera, pero la fibra de vidrio nos aporta mayor resistencia y nuestra pista es muy abrasiva.

Y tras los sucesivos lijados, este es el resultado...

Mas fotillos....
Un saludete amig@s...
Manolo.

Bien lijado el modelo volvemos a la guarida... A pesar de lo que expone el Sr. Renaud de que no es necesario reforzarlo con fibra y la verdad es que no lo es, por cuestión personal sí que lo hacemos pues como hemos dicho en primer lugar nuestra pista es muy abrasiva pues es de una gravita muy fina y por otra parte si lo utilizamos en la ladera de vez en cuando como es nuestra intención pues tambien lo va a agradecer. Total prefiero llevar ese peso en la propia extructura fortaleciéndola que no un peso muerto como plomo para lograr el centro de gravedad.
Retiramos ya el motor que no volveremos a colocarlo hasta el montaje final puesto que hemos logrado ya las curvas del cono y formas del morro. Preparamos una cantidad que nos permita hacer la sesión comodamente y mezclamos epoxy de laminar que aplicamos con un pincel en la zona que vamos a enfibrar. Cortamos un trozo de tela de fibra de vidrio que nos cubra la panza del modelo y sobresalga un poco más de la terminación del cono de contrachapado y la zona de balsa trasera a fin de reforzar tambien la unión.
Con un pincel plano damos una capa a la zona de la panza y un poco en los laterales de manera que tambien nos cubra la superficie redondeada de los cantos inferiores a fin de reforzar tambien estas uniones. Dejamos caer bien la tela procurando no ocasionar pliegues y luego vamos aplicando otra capa de epoxy con el pincel y tensando por decir así la tela mientras damos esa capa.
Por la zona interior del fuselaje tambien reforzamos la parte de las esquinas con tiras de tela de epoxy y damos una capa a toda la zona delantera.
Tambien damos una capita ligera de epoxy algo diluído con alcohol en la parte interna de la tapa-cabina a fin de robustecer un poco la madera. Ahora dejaremos secar bien y cuando lo esté daremos el último lijado a estas zonas para alisarlas y ya podremos empezar con el entelado.

Bueno amigos, pues en esta sesión vamos a dejar ya terminado todo lo que ha sido el trabajo de carpintería que ha supuesto la construcción de la extructura de nuestro modelo.
Una vez que hemos entelado en fibra de vidrio y epoxy de laminar la panza ya sólo nos queda recortar el sobrante y proceder a un buen lijado de este area para que no se note el resalte entre la zona enfibrada y la que no está.
Hecho esto, como alguno de vosotros os estareis preguntando, hemos dejado para el final la sujección de la cabina. Aquellos que me vais conociendo sabeis que para estos menesteres me gusta hacer uso de los imanes pequeñitos, así que hacemos unas chapitas en contrachapado, las que van en el fuselaje de O´8 finlandés y las que van sujetas al armazón de la cabina en 3mm. ligero y procedemos a pegar en las mismas ocho imanes en total, o lo que es lo mismo cuatro juegos, dos delante y otros dos detras, mas que suficiente para sujetar bastante bien la cabina ya que podemos incluso sujetar el fuselaje cogiendolo por la tapa-cabina y esta no se suelta...
Pegamos los imanes a las chapitas de contrachapado y estas a los laterales del fuselaje y al armazón inferior de la tapa cabina, bien alineadas y presto.... por fin hemos terminado la extructura de nuestro OlyII. Si suponemos que hemos partido de un plano, las modificaciones a nuestro gusto y el hecho de que por termino medio le hemos echado un par de horas diarias nos ha costado hacerlo un mes y tres semanas practicamente.
Con el tema del entelado y la instalación de radio y equipo de propulsión digamos que otro més, así que Dios mediante creo que estará listo para primeros de año..., ya veremos...
Terminada la extructura y antes de proceder a la fase de entelado, lo que hacemos es que procedemos a la limpieza de la guarida de trabajo, empezando por ordenar y retirar todas las herramientas de madera, tablero de montaje, utilizamos la aspiradora de la señora y retiramos todo el polvillo de la madera que podamos. Al modelo tambien le retiramos todo el polvo posible con un pincel, aunque más tarde utilizaremos la aspiradora y un trapito especial de la Top Flite para retirar las motas de polvo.
Quizás pueda parecer excesivo pero un buen trabajo de entelado pasa tambien por este paso. Hay que tenr en cuanta que cualquier mota de polvo atrapado entre la madera y e termorretracil hará que éste no se adhiera bien...
En realidad y aunque no me creais, hago las extructuras de nuestros modelos porque no tengo más remedio, pero realmente cuando verdaderamente disfruto en la guarida es en la fase de acabado de nuestros modelos....

Pues vamos preparando las herramientas que vamos a utilizar en las sesiones de recubrimiento que nos esperan. En primer lugar las planchas de entelar la normal y la pequeñita Trim Iron de Top-Flite para los lugares pequeños y esquinas que en realidad utilizamos más a menudo que la otra. Personalmente no me gusta utilizar el secador como indican algunos fabricantes de termorretractiles para tensar el recubrimiento y utilizamos otras tecnicas para lo expuesto que a mi entender, son mas seguras e igual de efectivas, si no mejor.
Para cortar el monokote ponemos sobre la mesa de trabajo una pieza de cartón-piedra de los utilizados en la parte trasera de los cuadros que nos ayuda a conseguir unos cortes precisos y hablando de cortes precisos, pues eso un buen montón de cuchillas a mano, pues es increíble como pierden el filo enseguida cortando el plastico termorretracil y cuando vemos que ya en realidad no corta sin que va como rasgando es hora de sustituirlas. No las tiramos puesto que todavía nos valen perfectamente para otros cometidos como el corte de madera, etc.
Un rotulador para plasticos para marcar sobre el recubrimiento, alcohol sanitario, trapitos de tela y papel de manila de las señoras costureras para la hora que tengamos que hacer algún patrón de las piezas para economicar y mayor precisión.
Cogemos el aspirador de casa y le damos un repaso a todas las piezas de la extructura para eliminar todo el polvo de la madera posible. Mas tarde justamente antes de empezar a forrar una pieza determinada volvemos a dar una pasada para volver a retirar mas polvillo con el trapito adherente especial de la Top Flite para este menester.
Vamos a utilizar predominantemente el llamado supermonokote de la Top Flite. Me gusta bastante esta firma puesto que tiene una gran variedad de colores y contribuye extructuralmente a reforzar la propia extructura. En las orejuelas del ala podemos utilizar oracover, pero en los planos centrales preferimos el supermonokote.
En el ala y cola usaremos colores calidos transparentes siguiendo el patrón clasico del Olympic II publicado en RCM en amarillo, naranja y rojo.
En el fuselaje nos desviaremos y usaremos mezclados colores opacos y metalizados. La idea es que cuando lo vea inmediatamente me venga a la idea los primeros Olympics que realizamos pero con un toque de modernismo...
Y dicho esto manos a la obra....., empezamos por la cola y mas concretamente por el elevador para irle cogiendo el tranquillo al asunto y aprovechar algunos restos que teníamos de trabajos anteriores, estos retalitos ahora nos van a venir muy bien porque la cola está formada por diferentes piezas de colores siguiendo el patrón del ala. En el caso del elevador es todo amarillo transparente.
Cortamos las piezas para el elevador, empezamos a forrar la parte de abajo para que al solapar la de arriba las uniones queden invisibles cuando vemos el modelo en reposo, es decir desde arriba. Solapamos un margen de unos 2mm. aproximadamente para reforzar un poco y luego colocamos las piezas de la parte superior. Tensamos con sumo cuidado de no originar reviraduras en los elevadores aplicando calor y presión por ambos lados a la vez alternando las pasadas con la planchita entre ambas caras.
Luego hacemos unos cortes en forma de cruz en la zona del abisagrado y planchamos por dentro de las muescas para las bisagras de plastico Klett y en un hora y media ya tenemos listo el elevador...

Forrado el elevador ahora nos vamos al estabilizador horizontal. Hay que tener sumo cuidado pues esta extructura en celosía puede revirarse fácilmente, así que aplicamos el calor justo para tensar el recubrimiento y no más, así como vamos aplicándolo de una manera alternada en una y otra cara para minimizar el riesgo de torsión.
Ni siquiera de momento utilizamos para nada la plancha normal sino la pequeñita Trim Iron. En primer lugar adherimos la pieza central amarilla y dejamos un sobrante en los extremos que pegamos al mismo larguerillo por su canto para que aguante mejor sin destensarse. Luego colocamos siempre el color más claro debajo del más oscuro y pasamos al naranja que repetimos la misma operación y por último el rojo en los bordes marginales.
Y eso ha sido todo por hoy, mañana tocará el timón y estabilizador vertical y si nos da tiempo haremos algo en las semialas...
Un saludete amigos.
Manolo.

jo ,roteño "que pelotazo" que mal acotunbrao no tiene

Gracias por los animos Miguel, esto va pá lante y dentro de nada está volando.... Si te pasas por aquí un día y nos acompañas en la pista del Club de la Gaviota o en las laderitas de dunas te dejo que lo vueles y veas lo nobles que son.... Y si te acompañan Manolo Espejo o Carmelo Nold pues mejor...
Esta mañana le hemos podido dar otro tironcito al entelado. Hemos forrado el estabilizador vertical y el timón. Una de las cosas buenas de la decoración original es que nos permite utilizar muchos restillos y trocitos de monokote que teníamos por ahí y nos vienen de perilla para las piezas pequeñas. En el ala ocurre lo mismo aunque a una escala mayor.
Forramos en primer lugar el estabilizador vertical en sendas piezas de amarillo que no reviste ningún problema dada su sencillez. Tan sólo que como siempre, para prevenir alguna reviradura el calor hay que aplicarlo con cuidado y alternando ambas caras a la vez. En vez de utilizar el secador de pelo lo que hago es poner la plancha grande a un calor mas elevado de lo normal y la vamos pasando a un par de milímetros de la superficie, pero sin llegar a tocarla para ir tensando el monokote. Igualmente en las uniones y cambios de color hay que andar con cuidado, utilizo la planchita Trim Iron y luego al tensar ya no es conveniente volver a pasar por esta zona puesto que al activarse el adhesivo corremos el riesgo de que la pieza se nos destense. De ahí la importancia de cuando se puede, dejar una solapa de tres o cuatro milímetros que pegamos a la cara interna de la extructura.
Forramos el timón empezando como antes colocando en primer los colores claros y empezando de abajo hacia arriba para hacer invisibles las uniones cuando el modelo esté en el suelo. Abrimos las ranuras de las bisagras con la punta de la planchita y tambien cortamos la ranura central en el estabilizador horizontal en donde encaja el timón. Dejamos un margen de 1mm. mas o menos que pegamos por dentro de la ranura.
Comprobamos el ajuste y encaje de los estabilizadores y colocamos provisionalmente en el fuselaje para ver el resultado....