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Tengo una maqueta de una Fieseler Storch de Svenson de 2100mm de envergadura que he modificado a motorización eléctrica.

El conjunto elegido ha sido:
Motor Turnigy G160 (equivalente a un 26cc)
ESC Turnigy DLUX 120A
Alimentación LIPO 10S (2x5S 5A)

El motor y ESC funcionan perfectamente en vacío (sin helice), pero, en cuanto pones cualquier hélice, al tratar de "arrancar" (dar gas desde cero) el motor no gira, sino que balancea la hélice de un lado a otro con un ruido enorme. A veces, tras un tiempo dudando, empieza a girar correctamente y responde perfectamente al mando de gases hasta que lo paras y vuelta a empezar.

- El ESC y motor son nuevos, no han llegado a volar todavía.
- He probado con dos radios distintas (una Walkera DEVO 12S y una JR-X3810 modificada a 2,4Ghz con módulo FRSky ACCS) porque alguien me dijo que podría ser un problema de calibración del recorrido de la palanca de gas en mi radio, y hace lo mismo con las dos.
- En las pruebas he usado un tester de V y A y da esto:
1.- Cuando funciona ok no consume mas de 65A a 42V y tanto motor como ESC se mantienen frescos (vamos, que no queman), aunque los tengas un rato funcionando.
2.- Cuando falla el arranque (hace esa "cosa rara") no consume mas de 12A pero se calientan muchísimo el motor y el ESC.
- He probado con las tres opciones de timming (auto, medio y alto) y da igual
- He probado als dos frecuencias de muestreo (8 y 16Khz) y no hay cambios.

Para ver lo que hace, videos en youtube:
- sin hélice (ok): http://www.youtube.com/watch?v=X6UdgFnWjy8
- Con hélice (falla): http://www.youtube.com/watch?v=HMOhP7ndoKE

A alguien se le ocurre el por qué de este problema.
Yo creo que el motor está bien porque si no no llegaría a ir bien nunca y a veces va bien.

Parece que le cuesta empezar a mover esa hélice.

Dices que has probado con los tres modos de timing (auto, medio y alto), pero si el ESC es este, en su página dice tener otros modos: (Auto, Very Low, Low, Normal, High, Very Hgh). Yo probaría con Low o Very Low.

¿De qué tamaño es la hélice con la que has hecho las pruebas?

Cambia el motor, todo indica que tienes una fase en corto, si insistes te cargaras el regulador. Si esta en garantía no le des mas vueltas.

He probado sin helice y con varias hélices distintas. Hace lo mismo siempre, excepto sin hélice, que va todo OK.

Si tuviese una fase en corto, creo que el motor no arrancaría nunca, pero lo hace a veces y, cuando lo hace, funciona perfectamente.

Me ha llegado un ESC nuevo que había pedido, tendré que probar con el.

Respecto al timming, teneis razón en que en la web de HobbyKing pone mas opciones para el timming, pero en el manual y en el programador del ESC solo da como opciones Auto, Medio y High. Debe ser un error del web.

Por otro lado, en la ficha descriptiva de este motor y ESC no dice nada respecto al timming recomendable, pero en la ficha de otro motor similar si que hay una nota que advierte "En motores grandes usar siempre timming high. Si no se hace, se puede dañar el ESC". Esto es lo contrario de lo que me habeis dicho.

A mi me parece que en alguno de los conectores, tienes una soldadura fria.
Yo repasaria las del motor y las del ESC. pero con un buen cautin y agregandole buena soldadura.

Manuel V.

Eso de la soldadura fría si me cuadra para justificar por que lo hace a veces si, a veces no.

El fallo pasa a veces en frío y siempre en caliente. Si logras que arranque y lo tienes en marcha un rato, al parar ya no arranca nunca hasta que lo dejas enfriar.

Tengo poca experiencia en aeromodelismo, pero si estoy un poco puesto en electrónica. Descartando la posibilidad de que el ESC o el bobinado del brushless estén mal, coincido en que hay un mal contacto , posiblemente en una soldadura.

Saludos.

Una cosa...entiendo que la soldadura defectuosa a buscar y arreglar, debe estar en uno de los tres cables entre el ESC y el motor, no entre el motor y baterías ¿no?

La falla parece indicar que se trata de los conectores ESC Motor.
De preferencia hay que resoldar los 6. 3 del motor y 3 del ESC.
Si cambiaras el ESC y se compusiera el problema, estaria claro que son los conectores del ESC.
De no componerse, podrian ser los conectores del motor o algo mas problematico, que es la union del embobinado con el alambre flexible del motor. (Ahi hay tambien 3 soldaduras)

Lo mas grave seria que fallara la coneccion con la bateria, entonces te tumbaria el modelo.
A menos que uses una bateria adicional para el Tx. (en modelos grandes es mandatorio)


Manuel V.

Llevo dos baterías y dos reguladores con controlador redundante (el Turnigy de 2x8A) solo para radio y servos.

Nunca me he fiado de poner la radio a la batería del motor, lo hice en mi primer heli de 450 por ahorrar peso y supuso la rotura completa del aparato.

Manuel V, creo que tu suposición de soldadura fría es acertada.

Ayer he desoldado los cables del motor al ESC y dos de ellos estaban metidos en el estaño, pero no agarrados a el.

Las soldaduras en la placa del ESC y del motor no las he mirado porque son las de fábrica, el problema lo he detectado en el empalme que hice entre ambos cables (motor y ESC).

No puse conectores, soldé directamente los cables entre si, poniendo un casquillo de latón para que agarrase todo y forrándolo todo con funda termoretractil.

Lo que ha pasado es que el cable del motor es muy duro y grueso y parece que el soldador no logró que calentase como para adherir el estaño. Los cables del motor quedaron dentro del casquillo, soldados al borde de este y tocando el estaño del cable del ESC, pero sin llegar a adherirse el estaño a ellos. Como había puesto el tubo, no se veía la soldadura fría, por fuera parecía correcta.

Estoy buscando un soldador mas potente, porque no logro que suelde correctamente ni a tiros con el de electrónica de 25w, ni con uno de 60w, ni con uno de esos "instantaneos" de 100w.

Cuando logre resoldarlos, os contaré, pero todo apunta a que era eso.

El cable no. 10 y los conectores de 5 o 6mm se soldan con un cautin de 100 watts o con una pistola de 130 watts.
Pero es necesario dejarla un buen rato para que se distribulla el calor.

Yo uso una madera con un hoyo de la medida del conector, el hoyo que no atraviese la madera.
Ahi monto el conector. (si es el macho, le agrego una hembra para que si se resbala la soldadura no heche a perder el conector.)
Luego caliento el conector, y le agrego soldadura de buena calidad.
Sin quitar la punta de cautin le acerco el cable del motor (previamente estañado), sujetado con pinsas y lo dejo que tome calor al contacto del cautin. (el cautin calienta el cable y el conector.)
Entonces sumerjo el cable del motor en el conector y si es necesario agrego mas soldadura.

La soldadura debe ser de buna calidad, para electronica. nunca se use el de ferreteria.

Manuel V.

Comprobado y confirmado, como varios de vosotros habíais supuesto era un mal contacto. Mugas gracias por vuestra ayuda.

El falso contacto no era por una soldadura fría sino por lo siguiente:

Los cables de fábrica que salen del motor Turnigy G160 no son cables soldados al final del bobinado, sino que están compuestos por "mechones" de los propios cables del bobinado con un aislante que los agrupa.

El problema es que, cada uno de los hilos que conforman estos cables, es un hilo de cobre BARNIZADO, y ese barniz debe ser la leche porque aisla el hilo y aguanta el calor del soldador impidiendo estañar el cable. Si tratas de estañarlo, el cable queda "encapsulado en estaño", pero el estaño no se agarra al cable mas que por la punta que has cortado, que no tiene barniz, con lo cual se obtiene un contacto pésimo.

Me ha tocado rascar con un cutter un tramo de los cables para quitarles el barniz y lograr que agarre el estaño.

Tras soldar todo de nuevo, ahora el motor arranca siempre, ya no duda, aunque aún hace un ruido desagradable al iniciar el giro, lo que parece indicar que, aunque he mejorado el contacto, todavía no he logrado una soldadura suficientemente buena. Tendré que rascar hilo a hilo y soldarlos todos de uno en uno.

Enlace al video de como falla ahora: http://youtu.be/Lm62TENxF0s
En el video solo hago pequeños arranques para que se vea el ruido, a tope va bien.
NOTA: El ruido de fondo en el video no es de la electrónica del avión, es de los fluorescentes del cuarto.

En Horabuena.

Algunos esc se les puede ajustar el Start. si lo cambias a low o suave a lo mejor mejora.

En los foros de embobinado, una pregunta muy comun es: Porque es mejor un solo alambre que muchos juntos?

Una de las respuestas es presisamente el aislante de los alambritos, Aparte de que hace al alambre final mas grueso, es mas dificil limpiarlos para que todos hagan contacto.
Si uno o mas alambres no quedan soldados, el alambre final queda de menor calibre, con mayor resistencia y el motor no funciona bien.

Aunque es algo latoso y laborioso, yo a todos los motores que uso los rebobino con alambre grueso y de calidad industrial. siempre trabajan mejor, son mas eficientes y soportan mas corriente.

Manuel V.

Tras intentar una y otra vez mejorar la soldadura del cable del motor, no logro quitar el puñetero ruido.

Empiezo a estar harto de tanto suelda y dessuelda... creo que al motor le pasa algo mas que el hecho de que los cables no hagan buen contacto.

He probado hasta a cambiar el ESC por otro que compré por si acaso, poniéndole los cables de la batería muy cortos y directos (sin interruptor por medio, como tengo el otro) y da igual, hace lo mismo.

¿Es muy difícil rebobinar el motor? Creo que va a necesitarlo porque fijándome por los agujeros de ventilación, da la sensación que los cables no están distribuidos uniformemente.

Por cierto, ya he probado con el "soft start" y también he jugado con el timming y la frecuencia, pero da lo mismo.

Rebobinar el motor no es tan dificil, pro requiere un proceso de aprendisaje.
Para ser el primero, el motor es algo grande y complicado.

Puede traer las mismas vueltas y verse terriblemente distribuido.
Para verificar que un motor este bien alambrado, se monta el eje en un taladro y se enciende, en los cables del motor se presentara un voltaje de AC. se miden las 3 faces y el valor debe estar igual o muy cercano.

En el video no s enota mucho el ruido, yo creo que muchos motores lo hacen, sin estar completamente seguro de ello.

Parece que asi lo puedes volar perfectamente.
Puedes ajustar el acelerador a que al bajar al minimo, el motor siga girando como en un glow y solo se pare al bajar el trim.

Asi solo hara el ruido una sola vez.

Manuel V.

Hablando con un compañero que tiene un motor Rotomax de Turnigy (gama superior al mío, pero de parecida filosofía) le ha sorprendido mi problema, ya que el viene usando material de Turnigy hace tiempo y no le ha fallado, es mas dice que los DLUX son de lo mejor de Turnigy, pero me ha recomendado que pruebe con otro modelo o incluso otra marca de ESC.

Buscando una alternativa al ESC de DLUX, me he tropezado con un comentario de un usuario en Hobbyking indicando que a el le había pasado lo mismo con un DLUX 120 y un G160 (exactamente los mismos que los míos) y otro le respondía que a el le pasó parecido con un motor Rotomax y decía que con los Sentilon y K-Force de Turnigy, no pasaba, por lo que está claro que hay una incompatibilidad entre los ESC DLUX y los motores gama GXX y Rotomax de la propia Turnigy.

Ahora me hago estas preguntas:
1.- ¿Por qué Turnigy no informa en las fichas de sus ESC DLUX de 80 100 y 120A que no valen para los motores grandes?
2.- ¿Para que coños vale un ESC DLUX HV de hasta 12S y 80/100/120A si no es compatible con los motores de ese voltaje y amperios de la propia marca?
3.- ¿Como es posible que la gama Sentilon y K-Force de la misma marca, con menos frecuencia de muestreo y mucho mas baratos, funcione Ok con los motores grandes y los DLUX no?

Voy a pedir un Sentilon 100 HV para arreglar el problema y tendré que dedicar los DLUX que tengo a motores pequeños (cosa absurda, pero única salida)

Ya lo sabeis: ESC DLUX TURNIGY (CUALQUIER MODELO HV, SEGÚN MIS PRUEBAS) + MOTOR GAMA GXX O ROTOMAX DE LA MISMA MARCA = PROBLEMAS DE TIMMING)

Que lastima que no este trabajando bien el ESC. esperemos que HK tenga disponible un upgrade para esto o al menos un nuevo fimware y que si se pueda descargar al esc.

Manuel V.

No tengo muy claro si el firmware de este controlador puede actualizase. No he visto ningún accesorio para programarlo desde PC por USB o similar, como en otras gamas de Turnigy, y la caja de programación no permite hacer upgrade de firmware.

Has probado a aguantar la campana del motor e intentar mover la helice?
Por el sonido parece como si la campana esté floja.

Los motores de fabricación en serie, traen una muesca para detener la campana, pero esta siempre es muy grande (deberla ser solo de diámetro del opresor.)
Entonces la campana se desliza hacia enfrente.
No me a tocado ver que también tengan juego hacia los lados, pero no me extrañaría.

Hay que desmontar la campana, y calentar el opresor para que se despegue y solo hasta entonces hay que tratar de quitarlo.
Si la muesca es muy grande, te recomiendo que hagas una del lado opuesto, pero solo del diámetro del opresor.
Pero verifica bien la posición para que no quede apretado el motor con el C clip.
Al opresor le pones locktite azul y lo vuelves a poner.
Por ningún motivo le pongas verde o rojo cristal, ya que no se podría quitar.

Manuel V.

NO he comprobado eso, pero me parece que no se movía. Lo miraré.

Por cierto, hay algo que no entiendo de la prueba que me propones hacer con la campana dos mensajes antes:

La hélice está atornillada a la campana, por tanto, no es posible que haya juego entre esta y la campana (fíjate en los videos que he adjuntado en mensajes anteriores)

De todos modos, no aprecio holguras longitudinales entre la parte fija del motor y la campana (la ranura entre la parte fija y la campana tiene un mm mas o menos y no cambia)

Si no hay holgura es que esta bien.
Otra cosa que puede ser es que en algunos variadores llevan para programarle un arranque suave,no se si el tuyo tendra esta opcion.

Iniciado escribió:Has probado a aguantar la campana del motor e intentar mover la helice?
Por el sonido parece como si la campana esté floja.

había entendido que la campana se movía, por eso la sugerencia.
Pero parece que no es así.

Manuel V.

¡¡¡POR FIN!!!! El motor ya funciona perfectamente. No había nada roto (ni el motor ni el ESC) ni cables mal soldados, simplemente, el firmware de los DLUX no funciona con los motores G160 (quizás con cualquier G). Como hice todas las pruebas con 2 DLUX, uno de 80A y otro de 120, me estaba volviendo loco.

En cuanto instalé el ESC TURNIGY Sentilon 100 HV que me ha llegado, el motor va fino, sin ruidos, arranca sin dudarlo y acelera de una forma impresionante.

La verdad es que este regulador tiene un aspecto impresionante, mucho mejor que los DLUX. Radiador enorme, anclajes para atornillarlo al chasis (los DLUX no), un paquete de 4 condensadores auxiliares (el DLUX solo los 2 normales), sensor de RPMs (el DLUX no) y, encima, es mas barato que el DLUX de los mismos amperios. No vuelvo a comprar un DLUX.

Solo me queda un problemilla que ya he visto en varios comentarios de gente con ESC de Turnigy: Cuando conectas el ESC a la batería tienes que acordarte de poner el trim del motor en el mínimo y luego, subirlo hasta dos puntos antes de que empiece a moverse. Si no, la palanca de motor tiene un recorrido bastante grande sin efecto hasta que arranca. Este problema de calibrado del canal del motor parece que es común a todos los ESC de Turnigy.

En hora buena.
Felicidades.

Manuel V.