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pues estoy haciendo un molde de fibra para una carena. Resulta que el modelo lo he hecho en foam, lo he recubierto de fibra de vidrio y epoxi para darle rigidez y dureza, lo he emplastecido con masilla de poliester y cuando estaba como un espejo lo he pintado con pintura de poliuretano, concretamente titanlak. Cuando me he puesto ha hacer la primera parte del molde le he aplicado las manos de cera y posteriormente una capa de gelcoat y aqui es donde vienen los problemas, resulta que se ma ha levantado toda la pintura como si le hubiera echado gel decapante o algo asi. Cual creeis que puede ser el problema??? espero que me echeis una mano. Gracias.

Hola Pepone, creo que el error ha sido pulir a espejo y luego tirar la Titanlak sin aplicar imprimación o lijado (lija al agua 360 ó 400), si miras el manual de Titan cuando la emplea para madera siempre lija y para metal, aplica imprimación.
Si te sirve como otro punto de vista para realizar modelos para moldes desde foam, te cuento mi método:
- Una vez realizado el modelo en foam, lo protejo con una o dos manos de cola blanca diluida con agua, con lijados intermedios (lija al agua 220).
- Si la pieza puede sufrir deformaciones la enfibro con epoxi sino solo resina de epoxi a broca, lijo, enmasillo y vuelvo a lijar para darle un acabado uniforme (lija al agua 400 como máximo).
- Aplico con pistola Top coat de poliestrer (es para acabado de las piezas de poliester, similar al gel coat con la diferencia que seca como la resina, mientras que el gel coat siempre queda un poco pringoso al tacto ya que no lleva parafina). No he tenido nunca ningún problema usado sobre epoxi. Generalmente una primera mano y lijado al agua de 400 y según su acabado (intersa que siempre nos quede top coat en todo la pieza uniformemente) una segundo mano.
- Por ultimo lijo a espejo desde 600-800-1000-1200 para acabar con 2000 (que no es nada fácil de conseguir), pero con 1200 ya queda con un acabado muy impresionante.

Se por experiencia propia lo mal que sienta estas cosas, pero así es la vida del autodidacta.
Ánimo.
Un saludo.
Luar.

gracias por la respuesta. Hoy he estado ahaciendo una prueba y he visto que es el gel coat el que levanta la pintura. El gel coat que tengo es de poliester, tiene eso algo que ver?

donde compras los productos?
Un saludo.

El problema es que el gel coat "remueve" la pintura más aun el esmalte- laca de poliuretano. Tambien se te hubiese levantado cuando la resina de poliester se hubiese puesto a subir de temperatura durante el fraguado.
Tienes que aplicar pintura de dos componente, bien de epoxy , poliuretano o acrilica.
Lo dejas un par de dias que seque bien, le das varias capas de cera, gel coat y a laminar.
Otra cosa. el titanlak es satinado. no es brillante.
Otra opcion, ya que tienes el titanlak, es que apliques despues de la cera alcohol polivinilico
Asi no tendrás problemas.

Oye termico, ¿donde puedo comprar pintura de 2 componentes de epoxi?
Compré también el top coat de feroca, pero he visto que la densidad es la misma o muy parecida que la del gel coat. Para aplicarla con pistola, ¿como la disuelvo?

El otro dia cuando empece el post, estaba un poco amargado con lo del molde, y su p*** madre, ya voy po el segundo intento fallido y la verda es que no tenia muchas ganas de seguir. Pensé en aprovechar el modelo para acer un molde perdido, que podría resultar mas facil, pero me he propuesto, despues de pensarmelo, hacerlo con molde como tenía previsto en principio y acometer el tercer intento. Espero que con vuestra ayuda lo consiga. Gracias.

La pintura la puedes comprar en alguna tienda especializada de pinturas o pinturas para automoviles. Si vas a algun centro de bricolaje seguro que tendran algo parrecido. Por ejemplo titan esmalte cerámico te podria servir.
Yo lo compro aqui en una tienda de pinturas.
No te desanimes que esto es asi.
Todo lo que creas que estas haciendo mal nos a pasado a todos.
Estas son las primeras lecciones
yo ya he hecho mil experimentos y cada dia aprendo una cosa nueva de todos los errores que cometo porque de los aciertos no se aprende
Suerte y saludos

Se me olvidaba:El top coat si es de poliester lo puedes diluir con acetona (no te pases mucho con esta)

No te compliques la vida, yo he hecho moldelos de foam, madera, fibra..., el acabado que he utilizado ha sido tras varias capas de masillas de poliester, aparejos...para un buen acabado, una capa de pintura bicomponente epoxy color azul (da lo mismo el color), luego lijado al agua y pulido incluso con polish y algodón, mi secreto y creo que el de la gran mayoría es que no utilizo cera como desmoldeante. Una vez pulida la pieza échale una o dos capas de desmoldeante polivinílico (alcohol de polivinilo), cuando éste seca deja una capa plástica que proteje la pieza de cualquier ataque, tan sólo se elimina lavando la pieza con abundante agua y jabón. Importante que seque bien el desmoldeante. Para un mejor resultado tira el alcohol de polivinilo con pulverizador o aerógrafo, diluido un poco con alcohol. También se aplica a brocha pero el resultado no es el idóneo. Te recomiendo que tras cada capa de desmoldeante le dés con un secador de pelo o pistola de aire caliente a la pieza para que evapore el alcohol antes de echar la siguiente capa.
El alcohol de polivinilo lo encuentras en cualquier empresa de resinas, fibras... Yo lo compro en Plainsur, Dimapol.
Espero te sirva de ayuda.
Saludos!!!

El problema no es el desmoldeante utilizado sino la pintura que no ha aguantado a la resina de poliester.
Con el alcohol polivinilico te curas en salud y queda superbrillante.
si no quieres comprarlo te lo puedes hacer con metanol y cola blanca o alkil (yo utilizo uno que se llama blumeplast) y con eso ya tienes heco el PVA aunque con el precio que tiene este, no merece la pena hacerlo uno mismo.
Saludos

Ya que hablamos de desmoldeantes...una pregunta, termico. Para aplicar el desmoldeante a los moldes con acabado gel coat, yo aplico tres manos de cera, dejando secar cada capa y despues puliendo y finalmente dos manos de alcohol polivinílico aplicado com pistola y secando cada mano con un secador. Las piezas salen bastante brillantes y nunca he tenido problemas para desmoldear, lo que pasa es que resulta tedioso aplicar la cera y lleva tiempo. Ya sé que igual me paso con tanta cera y P.V.A. pero yo lo hago asi para asegurarme y porque no se cual es el mínimo que deberia aplicar.
¿podría aplicar sólo P.V.A. y olvidarme de la cera para ganar tiempo? caso afirmativo ¿cuantas manos serian necesarias?

Un saludo.

Si aplicas alcohol, con una mano de cera es suficiente. y te digo una mano por decir algo ya que el PVA se disuelve facilmente con agua en caso de agarrarse al molde o modelo. la cera es para que se agarre al modelo en lugar del molde.
si te quieres ahorrar manos de cera, utiliza un desmoldeante semipermanente.
Esto es un desmoldeante liquido que aplicas dos o tre manos y te olvidas por un monton de tiempo.
Te puedo decir que hace mas de 8 años que compre una lata de 5 litros de este desmoldente y todava me quedará mas de un litro. Y no lo utilizo para hacer avioncitos sino embarcaciones de 4 metros por lo que te puedes hacer idea del rendimiento y trabajo que supone.
Saludos

Hola:

Gracias. La próxima vez le daré sólo una mano de cera. Por ahora seguiré con el P.V.A. porque yo hago poca cosa, sólo unos fuselajes para mí y además despues de varias broncas que he tenido con el P.V.A. ahora comenzamos a entendernos

Gracias de nuevo.
Un saludo

pues yo tambien le apliqué PVA, al modelo pero ya me estan empezando a asaltar algunas dudas más, como por ejemplo:
¿cuanto tiempo tarda en secar cada capa?
cuando aplico cera y despues el PVA (lo apliqué a pistola) resulta que se me hacian gotas de alcohol y no quedaba una capa uniforme, ¿tiene que ver esto con la aplicación o con la cera?

Siento tener que ser tan coñazo, pero quiero hacer las cosas bien. (ya me ha salido mal unas cuantas veces )

Hola:

Para evitar problemas yo uso una cera desmoldeante propia para trabajos con composites. No es cara, asi que vale la pena. Esta cera despues de aplicada hay que dejarla secar y despues pulirla. Te tiene que quedar una superficie brillante y sin grumos.

Lo del P.V.A. hay que cogerle el truco. Depende un poco del P.V.A. que utilices y de la pistola con que lo apliques. Te puedo decir como lo hago yo, teniendo en cuenta que ahora estoy utilizando un P.V.A. que compré en el extranjero que es de color verde y algo viscoso. Yo creia que eran todos muy parecidos pero el otro dia fui a comprar P.V.A. y me ofrecieron uno incoloro que parecia agua, asi que no lo compré, prefiero el que ya conozco y se como utilizarlo.
La pistola que tengo es una de esas pequeñas con el depósito por gravedad y la boquilla, esto es lo importante, es de 0,8mm de diámetro.
Te digo como lo aplico: diluyo el P.V.A. con un 30% de agua (hice varias pruebas y me fue mejor con agua que con alcohol). Empleo 3Kg/cm² de presión y pinto de una forma diferente a como lo haria si estuviese pintando con pintura: lo aplico desde lejos, a una distancia de unos 60cm del molde y no apuntando al molde, sino encima del molde , de forma que caiga el P.V.A. como una lluvia muy fina encima del molde. Si le das demasiada cantidad es posible que al secar se te formen lágrimas que despues te marcarian la pieza al salir del molde. Es mejor no pasarse y darle varias capas secando cada una de ellas con un secador, por ejemplo. El molde de un fuselaje con P.V.A. se seca en pocos minutos (con un secador). Yo te recomiendo que lo hagas asi. Normalmente aplico dos o tres capas. Te tiene que quedar muy brillante.
Tendrás que hacer algunas pruebas pero una vez que sepas como va es muy práctico.

Un saludo.

gracias, así lo haré en las proximas pruebas. Y os sacaré algunas fotos que este post ya se está mereciendo alguna. En cuanto al PVA me ha llamado la atención lo que comentas de la densidad, porque el que tengo es transparente y es un poco mas denso que el agua, pero poco más, creo que el que tu declinaste comprar. La lástima es que no se decirte ahora mismo donde lo compré porque no me acuerdo. Tendrá relación la densidad del PVA en las manos que hay que aplicar y en el acabado final?

Hola:

El P.V.A. incoloro que te comenté me lo ofrecieron en el extranjero, asi que no debe ser el mismo que tú tienes.
Puede ser que el mio sea más denso que el tuyo pero recuerda que yo lo diluyo con un 30% de agua y que hago esto porque la boquilla de mi pistola de pintar es de sólo 0,8mm de diámetro, asi que no tienes más remedio que probar hasta encontrar el punto justo entre:
· P.V.A. diluido o sin diluir.
· El diámetro de la boquilla de la pistola que tienes.
· La presión que aplicas.
· Otras cosillas (como está regulada la pistola, como pintas, etc)

Comienza la pruebas sin diluir el P.V.A. Si no va bien, ves diluyendolo poco a poco hasta encontrar el punto.
Cuando lo apliques hazlo siempre con moviento constante desde lejos y no dejes la mano parada. Inmediatamente despues de aplicado, secador al canto.

Lo que preguntas sobre la relación de la densidad y las manos a aplicar: si aplicas el P.V.A. de manera que salga mucho producto lógicamente te haran falta menos manos pero corres el peligro de se acumule en algunos puntos y al secar deja una forma de lágrima que luego se reproduce en la pieza que vas a hacer de fibra+resina. Es mejor darle dos o tres manos, la primera con poco producto y luego aumentar en la segunda y tercera manos.
Cuando hagas la prueba, despues de seco el P.V.A. con una cuchilla levanta la “piel” que se habrá formado de P.V.A. asi veras si es muy fina o muy gruesa esta piel y podrás saber cuantas manos necesitas.

Todo esto puede parecer complicado pero para quien le tiene tomada la medida a las herramientas y productos que utiliza es coser y cantar. Sumamente fácil y rápido. Vale la pena.

Cualquier cosa ya sabes.

Un saludo a todos.

bueno, despues de untiempo sin tocar la fibra, he vuelto con la cearena que tenia entre manos y como os dije que pondria alguna foto pues ahí va la primera que es el modelo del molde casi terminado antes de aplicarle eel top coat.