Bootstrap Framework 3.3.6

Hola a todos, , todas las piezas del ala saliendo perfectas, y al dia siguiente, mi hermana me pone a hacer otra pieza más, pieza de la otra semiala que ya había hecho , y ahora resulta que no agarra el hilo en la cama, así de buenas a primeras, compruebo el hilo, y sale perfecto del extrusor ; lo único que algo no me cuadra es que ajusto la cama en lo extremos, y por el centro de la misma tiene mas distancia, esto último nunca lo había comprobado porque como me salían todas las piezas bien, es posible que la cama se haya abombado minimamente las condiciones de Tª ambiental, cama y extrusor no han variado, voy a ajustar y probar ahora otra vez, pero yo no entiendo nada.

Hola,

Si tu impresora es china el problema de las camas va a ser frecuente, es normal que tengan variaciones, en mi caso por ejemplo está abombada y poniéndola perfecta de los extremos luego queda muy pegada en el centro, por lo que tengo que reajustarla.

En mi caso, tengo una Anycubic i3Mega y le cambié el software de serie por otro que hace una especie de "mallado" de la cama con un monton de calibraciones en diferentes puntos que soluciona este problema. Te diría que probases un cristal templado que te deje lo más uniforme posible la cama si el problema se agrava.

Saludos

Gracias, La Ender 3 Pro, pues vaya gracia con las impresoras chinas.

Es que compré las piezas en gcode, así que el cristal templado , comprado. Al final en Amazon.


https://www.amazon.es/gp/product/B08FXL ... UTF8&psc=1

No le des más vueltas, si tienes problemas de adherencia, bajas al mercado y compras laca del pelo (No es coña), lo único busca la que menos huela que luego pensarás que estás en una peluquería (La Nely de 1.5€ pega mucho pero huele )

Antes de ponerte a imprimir, limpias bien la cama con alcohol y cuando empiece a calentar un chorrito de laca en la cama donde va a ir la pieza....mano de santo ya verás.

Ya me cuentas,

Un saludo.

Sixto.

Gracias Sixto, seguro que sí; además, también ví sprays específicos para facilitar la adherencia en las camas , pero bueno, comprado ya el cristal, espero, sí mañana ya lo tendré.

Jose Luis28 escribió: ↑

Mar, 26 Ene 2021 16:07

Gracias Sixto, seguro que sí; además, también ví sprays específicos para facilitar la adherencia en las camas , pero bueno, comprado ya el cristal, espero, sí mañana ya lo tendré.

Jose Luis, tengo los dos sprays, el específico y la laca del "super", la única diferencia es el olor, lo digo por si quieres probar, la específica creo que me costó más de 10€ y la otra es a 1.5€.

A ver que tal te va la cama de cristal, pero ya digo que yo tuve exactamente el mismo problema de un día para otro y con la laca desaparecio.

Un saludo.

Sixto.

Sin lugar a dudas la laca nelly de 1,5 eur es la mejor. Yo en mi impresora actual, una artillery X1 lo primero que hice fue actualizar y poner una cama de magnética con un fleje con pei. El fleje con pei pega perfectamente, y si le pones además un poco de laca nelly, jamás tendrás problema.

Es más, TODAS las camas tienen variaciones de décimas sobre todo si son grandes. Lo bueno de la cama magnética, es que si por ejemplo tienes la parte central un poco baja, les pones unas tiras e cinta kapton que aguanta altas temperaturas, y así la "calzas", de forma que cuando pones el fleje, éste quede perfectamente nivelado en las esquinas y el centro.

Si tengo lámina magnética, bueno si ya tengo el cristal , reajuste el sensor y nivele, lo único que todavía no he hecho nada, a ver si retomo el MXS de una vez.

Pero a ver, la electrónica perfecta, los motores paso a paso ídem, pero la mecánica de la Ender 3 PRO no es precisa, ya diré porque.

Gracias por la info.

Bendita laca, una vez limpiado el extrusor con la agujita que viene de fábrica, y ajustada la cama, por fin, imprimiendo perfectamente sobre el cristal templado. Continuaremos con el MXS.

Además de la laca, por fin, hace unos minutos, solucionado, solucionado, solucionado, qué alivio, todo por un par de arandelas que no vería al desmontar en exceso, y quedarían "medio extraviadas", por fin podré seguir con el MXS , yá mañana claro

Naaaaada, el sistema de extrusión de las Ender 3 es una pm., Además ,

https://www.spainlabs.com/foros/Foro-Impresoras

Tela telita con las Ender, a cual peor, me pilló un kit Bondtech de extrusión directa.

Es lo que tienen las impresoras de bajo coste.

Pillate un titan, creo que lo hay para tu impresora.

Saludos.

De acuerdo, lo barato sale caro, menos la Taranis , estará bien, pero ya no cambio, me quedo con el Bondtech DDX, (pata negra), sin hotend , que el mío va de perlas, por el momento

Al final la micro swiss, https://www.3djake.es/micro-swiss/extru ... gLcePD_BwE

porque la podia comprar sin hotend y sin el motor paso a paso, que maraviiiiiiiiiiiilla, que precisión, 0 holguras, esto es lo que yo quería narices. Extrusion directa a tope. Pero la lie parda por otra cosa, cuando os cuente... asi que tuve que poner nuevo cable de sensor de temperatura, y el termistor, todo funcionando perfecto, que maravilla reitero, ya esta echando hilo, y perfecto. Pero que narices, extrusion directa, a tooooope, que coño cable bowden, me sobran piezas , que entre directo el filamento desde arriba, punto pelota, será mas antiestetico, me da igual, directo desde arriba. Bueno mañana haré la 1ª pieza, y vamos viendo, gracias a todos. Mañana comento todo...

Los cables no son cortos, estan bien, lo unico que ahora habrá que tirar de los de los ventiladores desde el lado de la placa.

PS. Me voy a comprar el libro del fusion 360, necesito formato fisico.

Pues nada, que compré también una boquilla de acero endurecido, y como soy un puto chapuzas, utilicé la llave de carraca del auto, aprieta que aprieta que aprieta que la partí, y encima el corte se quedo al ras del hotend claro, tela telita. Así que para poder operar como es debido, y sacar el cacho de boquilla partido que se había quedado dentro del hotend, desmonte todo, quite el termistor, y el sensor de Tª que creo será un termopar. Así que me quedo el "cubito" de la foto suelto, y la media boquilla partida dentro claro.
la pieza esta suelta me quedo.
Fue facil quitar la boquilla partida de dentro, sujete bien el "cubito" con una simple mordaza de presión, y con brocas de menor a mayor tamaño, salió mas fácil de lo que pensaba, y encima la rosca del hotend, perfecta, no se daño.

El sensor de Tª si se daño al sacarlo, así que compré este pack,
https://www.amazon.es/gp/product/B08B3T ... UTF8&psc=1

Buenas opiniones y a mi también me va bien; ya puestos y aunque lo tenía en buen estado, puse el termistor nuevo tb. Sensor y termistor, los de ese pack. Sencillo todo, lo único, lleva su trabajillo claro.

La cinta esa de la 1ª foto del anterior post, , obviamente, para que aguante las Temperaturas, la compre hace yá unos años cuando estaba con el tema de los leds, ya pondré el enlace que no recuerdo su nombre. Cinta de kapton, son de poliamida, en cualquier comercio de impresoras 3D se encuentra, imprescindible para encintar cableado situado junto al hotend.
.


Intentaré sacar tiempo para hacer una pieza hoy, sino ya durante la semana.

Si alguien me indica el nombre técnico del "cubito", muy agradecido.

Ps. perdon creo que el termistor es el sensor, bueno, a efectos practicos, he puesto tanto kit del cable blanco , que es el sensor; como el del rojo, cuyo extremo metálico, ese tubito, es el que calienta el hot end.

Muy contento de todas formas porque todo solucionado.

Como lo llevais ...

Yo todavia no he hecho nada, es que me estoy montando el "chiringuito" en el garage.

Un hándicap en el caso que hagas upgrades o te veas obligado a hacerlos, u otras circunstancias, puede ser, y en mi caso es, el firmware original delas impresoras baratas, (no tiene bootloader en mi caso), así que, como no se reprogramar .gcodes, ni tengo tiempo para ello, habrá que flashearla para instalar el firmware marlin 2, (mi boquilla del hotend no está en el mismo sitio), en mi caso utilizaré un arduino, cuando no veamos obligados , iremos con ello y lo conseguiremos.

Una consulta, ¿Cuánto suele costar un servicio de impresión 3D?

anto26 escribió: ↑

Lun, 22 Nov 2021 10:48

Una consulta, ¿Cuánto suele costar un servicio de impresión 3D?

Depende....

- De la tecnología de impresión que quieras.
- Del tipo de material que quieras.
- De la pieza o piezas que necesites.
- De postprocesados si son necesarios.
- De la profesionalidad (o no) del servicio.
- De los portes.
.....

Que tal ha ido ese servicio anto26

Pues yo voy a hacer este upgrade ahora, lo que pasa que ántes debo flashear la 3D al firmware Marlin, ya tengo todo el proceso utilizando el arduino uno, si alguien quiere que lo ponga aquí solo tiene que decirlo.

Jose Luis28 escribió: ↑

Mar, 01 Feb 2022 19:53

Que tal ha ido ese servicio anto26

Pues yo voy a hacer este upgrade ahora, lo que pasa que ántes debo flashear la 3D al firmware Marlin, ya tengo todo el proceso utilizando el arduino uno, si alguien quiere que lo ponga aquí solo tiene que decirlo.

up.jpg

La verdad es que la nivelación automática quita bastantes quebraderos de cabeza. Suerte con el upgrade

Gracias, supongo que si, xq joer con el folio, me tiene frito ya, a ver, no es dificil, pero es un coñazo.

Iré contando brevemente.

A ver, hay una cosa que no entiendo, yo tengo una Prusa y la hago medir antes de empezar y lo hace usando una matriz de 7x7, esos valores los guarda y los compensa durante la impresión, hasta ahí bien, ni tengo problemas de nivelación ni me preocupa, pero, estoy comprando una Anet 3D para mi hija, y no comprendo lo de los errores de nivelación, entiendo que la base debe estar perpendicular a la boquilla y que si luego giras toda la impresora quince grados en cualquier sentido, esto No varía, pero cuando oigo tanto hablar de esto es que no debe ser así, como se desnivela?, que síntomas presenta?, no te vale el ajuste de una vez para otra?, No me acaba de entrar en la cabeza

Enviado por J.M. Escrich, desde la aplicación móvil de miliamperios

Y ya puestos, otra pregunta, yo uso el Prusa Slicer, todos los datos de temperatura de boquilla y de cama, para cada tipo de plástico, están dentro del Slicer, puedes variar y hacer lo que quieras con ellos, pero ahí están, con el resto de impresoras oigo hablar demasiado de los ajustes de temperatura, no van en el slicer?, hay que ponerlos en la máquina para cada impresión?

Enviado por J.M. Escrich, desde la aplicación móvil de miliamperios

Prusa es otro mundo, te lo dan todo mascadito y preparado.

En el resto de impresoras, 10 veces más baratas, tienes que hacertelo tu todo.

Saludos.

Las prusa lleva autolevel, en la anet se lo puedes poner, pero tienes que recompilar el firmware.

La nivelación se hace a mano, pero claro, basta que alguno de los motores de Z te pierda un paso en una impresion, otro en otra, etc... para que la altura a la cama que tu preparaste al principio, ya no te valga.

Saludos.

Escrich escribió: ↑

Jue, 03 Feb 2022 16:19

A ver, hay una cosa que no entiendo, yo tengo una Prusa y la hago medir antes de empezar y lo hace usando una matriz de 7x7, esos valores los guarda y los compensa durante la impresión, hasta ahí bien, ni tengo problemas de nivelación ni me preocupa, pero, estoy comprando una Anet 3D para mi hija, y no comprendo lo de los errores de nivelación, entiendo que la base debe estar perpendicular a la boquilla y que si luego giras toda la impresora quince grados en cualquier sentido, esto No varía, pero cuando oigo tanto hablar de esto es que no debe ser así, como se desnivela?, que síntomas presenta?, no te vale el ajuste de una vez para otra?, No me acaba de entrar en la cabeza

Enviado por J.M. Escrich, desde la aplicación móvil de miliamperios

Escrich escribió: ↑

Jue, 03 Feb 2022 16:19

A ver, hay una cosa que no entiendo, yo tengo una Prusa y la hago medir antes de empezar y lo hace usando una matriz de 7x7, esos valores los guarda y los compensa durante la impresión, hasta ahí bien, ni tengo problemas de nivelación ni me preocupa, pero, estoy comprando una Anet 3D para mi hija, y no comprendo lo de los errores de nivelación, entiendo que la base debe estar perpendicular a la boquilla y que si luego giras toda la impresora quince grados en cualquier sentido, esto No varía, pero cuando oigo tanto hablar de esto es que no debe ser así, como se desnivela?, que síntomas presenta?, no te vale el ajuste de una vez para otra?, No me acaba de entrar en la cabeza

Enviado por J.M. Escrich, desde la aplicación móvil de miliamperios

Pues puedes tener camas que no estén perpendiculares a la boquilla, camas que no son perfectamente planas y lo que es peor: camas que se deforman con la temperatura y/o se desajustan porque mecánicamente no son muy robustas.
En mi caso con la creality cr-6se, que tiene autonivelación de serie estoy encantado en este aspecto

Gracias por las respuestas

Enviado por J.M. Escrich, desde la aplicación móvil de miliamperios

Claro Marco, yo estoy recalibrando la cama constantemente, y a punto de flashearla al firmware Marlin, ya con los offsets de ejes X e Y que necesitaba, (instale el kit de extrusion directa y me vario la posición original de la boquilla obvio es), los 130 micropasos del motor que extruye , y , activando lo del bl touch que todavia no se como se hace , estoy en el foro SpainLabs.

Uuuufff, mi cama se deformo en seguida, y puse un cristal templado , y yo creo que a un nivel básico, es lo mejor que se puede hacer, además ya no necesitas la lámina magnética porque las piezas , con temperatura en la cama , salen fácilmente. Obvio es, hay que recolocar el sensor de final de carrera del eje Z, chupao. Laca, ya no utilizo.

Pero claro, si yo llego todo a saber todo esto ántes, me hubiese gastado mucho mas dinero en una impresora 3D seria, a ver. Hay que decirlo todo. Lo próximo, cerrarla.

Jose Luis28 escribió: ↑

Vie, 04 Feb 2022 12:38

Claro Marco, yo estoy recalibrando la cama constantemente, y a punto de flashearla al firmware Marlin, ya con los offsets de ejes X e Y que necesitaba, (instale el kit de extrusion directa y me vario la posición original de la boquilla obvio es), los 130 micropasos del motor que extruye , y , activando lo del bl touch que todavia no se como se hace , estoy en el foro SpainLabs.

Uuuufff, mi cama se deformo en seguida, y puse un cristal templado , y yo creo que a un nivel básico, es lo mejor que se puede hacer, además ya no necesitas la lámina magnética porque las piezas , con temperatura en la cama , salen fácilmente. Obvio es, hay que recolocar el sensor de final de carrera del eje Z, chupao. Laca, ya no utilizo.

Pero claro, si yo llego todo a saber todo esto ántes, me hubiese gastado mucho mas dinero en una impresora 3D seria, a ver. Hay que decirlo todo. Lo próximo, cerrarla.

Lo de cerrarla no es ninguna tontá. Yo la tengo en un trastero en el que, en este tiempo, hace bastante frío. Pues tengo comprobado que si me da por ir a ver cómo va la impresión, se generan discontinuidades bastante evidentes por el mero hecho de abrir la puerta y que se enfríe la estancia.