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Moderador: Moderadores

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Por Linton
#879454
Hola, quiero sondear la resistencia de los laminados añadiendo por la parte interior diferentes listoncillos y perfiles como refuerzo. Es la misma idea que contemplan las cubiertas de los barcos en PRFV, y el "abanico" de varillas en las finas tapas de los instrumentos de cuerda.

Agradeceré vuestras sugerencias respecto a las medidas, formas, colocación, etc etc :)

Un saludo.
#934288
Hola, planteas una interesante cuestión que amí me ha dado mucho que pensar. Curiosamente la solición (o parte de ella) la encontré casualmente este verano, fijandome en la construccion de quillas para barcos, usando fibra de vidrio. Por tanto coincido con tu idea de poner un armazón a la fibra siguiendo dicha técnica.

Bueno, la técnica es bien sencilla de entender, se hace un esqueleto con tubos huecos de hierros, que se superpone sobre el positivo ya con una capa de fibra de fibra de vidrio y luego se entierra la estructura con otra capa de fibra de vidrio. Con este paso tenemos un molde armado con una estructura ferrea. Esta es la idea para construir la quilla de un barco o lancha. El molde se supone ideformable gracias a la estructura de tubos.

Ahora si traducimos esto a realizar una pieza de aeromodelismo tenemos que cambiar algunas cosillas. Supongamos que vamos a realizar un fuselaje en fibra. Si lo hacemos laminando unicamente obtenemos un fuselaje que tiene torsiones importantes al aplicar poca fuerza. Por otro lado si metemos una estructura metalica, basada en cuerda de piano por ejemplo, obtenemos buen aguante a la torsión y deformaciones, pero la penalizacion de peso impide continuar por ese camino.

La unica solución que se me ha ocurrido es meter tubos huecos de material ligero y que no se disuelva con la resina, he probado con los tubos de platico que se usan para beber refrescos (pajitas) y dentro de lo malo es buena solución, apenas pesan. La resistencia la aporta la propia fibra de vidrio que se comporta como un tabique doble.

La idea es que construyas una serie de nervios donde mas esfuerzos se deban aguantar siguiendo esta idea tan sencilla. Para un fuselaje se corresponde con la posicion tradicional de largeros y cuardernas o tabiques.

Por su puesto, que esta tecnica deja una cara bonita y lisa y otra que deja ver la estructura o esquelo de tubos, que evidentemente es la cara interna de un fuselaje o ala.

Si alguien tiene alguna otra idea, opinión, mejora, comentario o lo que sea me gustaria escucharla ya que aunque he probado muchas cosas todas han tenido mas desventajas que inconvenientes y esta idea tampoco es que resulte sencilla de poner en práctica. Gracias anticipadas.
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Armazon
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Por dedalo1111
#934426
Hola, a una solución parecida a la que comentáis también llegué yo pero sin el refinamiento de "fusionarlo" con el tejido. Yo he utilizado varillas de fibra de carbono "nervadas" (curvadas en tensión) y el resultado es una resistencia espectacular.

Puedo dar fé que han soportado un morrazo frontal contra la ladera sin ninguna marca en el fuselaje :oops: (tan solo se despegó la traviesa que véis en la foto) y hace una semana lateralmente con volteleta de campana al tocar un ala el suelo :oops: :oops: .

Imagen
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La disposición "nervada" le confiere más resistencia a la estructura, a la vez que mantiene un mínimo de flexión para absorver esfuerzos... seguro que un especialista lo sabe explicar mejor :?

Creo que es algo interesante lo que proponéis :wink:

Salu2
#934543
Exactamente. Has desarrollado la idea y la has expuesto muy bien. Ya con las fotos no quedan dudas de la muy superior resistencia obtenida. Ahora solo te queda contarnos a como salen las varillas de carbono, que longitud, pesos y/o grosor nos pueden interesar y donde las podemos encontrar.
Otra pregunta, ¿las varillas las pegas al fuselaje a lo largo de todo él o solo en ciertos puntos? Para obtener buenos resultados deberia ir pegado en toda la longitud, y esa es la parte que mas me complicaría el desarrollo.
Tambien has mencionado otro problema con solución a medias, las superficies curvas, cuando nuestros tubos son rectos... aquí cada uno puede solucionarlo de manera diferente. Si metemos tubos con forma recta, pero obligandolos a acomodarse a la curva, siempre estarám tirando para volver a su posicion original, de manera que si se produce una fuerza el la misma direccion que la querencia del tubo, la resistencia disminuye. Y al contrario, si la fuerza es de sentido opuesto, la torsion será minima (resistencia maxima). En resumen, nuestra pieza tiene diferentes comportamientos a las deformaciones. Lo ideal es hacer una estructura que tenga la forma deseada, y que no tenga tendencias, pero no tengo la solución valida 100%.

A modo de resumen de ideas, lo que algo vale, algo cuesta. Si deseamos estructuras ligeras y resistentes (terminos contradictorios siempre), tendremos que esforzarnos, y poner algo de imaginación, exactamente como lo has resuelto para tu avion.

Gracias por las ideas y las fotos, muy buenas.
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Por dedalo1111
#934584
A ver, yo os cuento desde mi experiencia al tener que reforzar el Cúlaris tras cada leche :oops: ... llegar a esta configuración ha sido a base de ir mejorando cada "roto anterior"... pero desde luego es mejorable y no soy un ingeniero en cálculos estructurales.

Comentáis de usar tubos, yo lo que experimenté es que son mucho más frágiles que la varilla maciza, se aplastan, astillan y quiebran... mientras que la varilla de carbono la torsionas casi 360º sin chascar.

Imagen

Las varillas van "nervadas" y trabajan en parejas opuestas apoyándose en las cuadernas de la estructura que confieren la forma. El tejido de fibra solo es una "piel" y la estructura está "tensa" como una cuerda de piano. Yo las tengo unidas por puntos solo a las cuadernas precísamente para permitir cierto grado de elasticidad y deformación sin que "chasquen" uniones. La "panza" también está "macizada" con porexpan para aguantar las piedras sin que perforen (donde vuelo no hay esas maravillosas pistas de hierba... que envídia :lol: ) e igualmente mantener elasticidad para absorver impactos.

En las torsiones que comentas cada avión es un caso a estudiar según su geometría, han de ser simétricas para que las tensiones se contraresten. Luego también está que en un esfuerzo frontal trabajan todas bien, pero cuando el "porrazo" es lateral la resistencia es menor (la que soporta el esfuerzo es la que está en tensión en ese sentido y que se opone a flexionar más)... esto lo descubrí al tocar con un ala el suelo, dar volteletas y partir de nuevo el morro :oops: Por eso en la zona del morro llevo doble varillado en los laterales (las verdes del dibujo) y esta vez última vez si ha soportado :oops:

Yo usé varillas de Decathlon de 3mm y son de 1.60m de largas (pesan 18gr)... por lo que reforzar el DG1000 supuso 40gr (epoxy incluido). La fuerza no sabría deciros salvo los porrazos que yan he comentado, en cualquier caso no hay wevos a doblar el fuse en la zona de cabina con las manos. Al menos el Cúlaris ha servido de "banco de pruebas" :mrgreen:

Ahora estoy preparando para hacer un ASG29 de 3-4m y el fusé irá igualmente reforzado... lo que estoy planteándome es si usar más varillas y de 2mm (si las encuentro) :?: que irían montadas en las cuadernas y pegadas al enfibrar todo en el molde de forma parecída a lo que comentáis.

Salu2

PD. Conclusión, creo que soy mejor constructor que piloto :oops: :oops:
#934633
Buenas tardes. dedalo1111 Lo primero, gracias por los datos de las varillas de carbono, y las explicaciones. Leo una y otra vez las explicaciones que ofreces, y que espero poner en práctica en mi siguiente trabajo con fibra.

Veo que hablas con conocimiento de causa, sentido común y algo muy importante, experiencia. Evidencias que has trabajado el problema estructural y lo conoces bien, cuando escribí en este hilo es por que no he encontrado nada que me aportase algo para resolver los problemas de mis fuselajes.
Creo que el fallo es que siempre copiamos los planos de aviones que ya funcionan, y en el mejor de los casos, hacemos alguna pequeña reforma, pero siempre respetando las estructuras basadas en largeros, cuadernas, costillas y demás, sin ideas nuevas, que sirvan especificamente para laminados en fibra.

Mis problemas han sido basicamente dos, debidos a lo mismo: falta de robusted
1. Fragilidad ante impactos fuertes.
2. Perdida de la geometria en vuelo, solo apreciables por que el vuelo no es correcto (al aplicar fuerzas en las superficies de mando, estas son absobidas en parte, debido por la gran flexibilidad del fuselaje). Para el caso de alas, no veas como se convan en un rizo cerrado.

En el fondo ambos buscamos lo mismo, estructuras resistentes y livianas, los métodos son similares, partimos de la base de que el fuselaje en fibra es un mero recubrimiento (la piel) y solo con eso no basta. Si ponemos un recubriento muy grueso ganamos resistencia y tambien peso con lo que este camino lo hemos descartado. A partir de aquí, has montado un esqueleto, resistente a golpes, puesto que como bien dices no debe ser facil romper la fibra de carbono. Ese esquelto va pegado a la piel, y la estructura logra el doble objetivo.

Yo en cambio propongo algo mas complejo de realizar, la idea es retomar el desarrollo a partir de una estructura con una piel gruesa, muy gruesa y pesada. Luego, para bajar peso, usar el truco de agujerar donde no haga demasiada falta el material. Si te das cuenta, esta es la idea que sigue la naturaleza, cuando ahueca los huesos de la aves. Un ejemplo similar lo puede ver en los tubos coarrugados que se usan para el cableado de la luz, una serie de anillos que forman camaras cilindricas al rededor dan mucha resistencia. La unica forma de crear huecos en una supeficie de fibra de vidrio que se me ha ocurrido es enterrar tubos huecos. Digamos que toda la resistencia la va a soportar la fibra de vidrio que recubre el tubo, no el tubo. Esta es la diferencia basica entre tu propuesta y la mia, el resto es igual 100%. Luego la experiencia nos dirá que partes tenemos que reforzar especialmente.

Esta tecnica de estructura con huecos me ha dado buenos resultados (relacion peso/resistencia), pero es muy dificil de realizar, sobre todo en fuselajes pequeños, es mucho, mucho, mucho trabajo y esfuerzo, aunque para mí ha merecido la pena por lo que he aprendido.

Prometo que en mi siguente construcción usaré las técnicas y consejos que has propuesto, de momento a compra las varillas... Cuando esté en faena seguro que me aparecen cuestiones que espero puedas resolver tan diligentemente.

Un saludo, y muchas gracias.
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Por Linton
#934934
¡Hola amigos! Gracias por las aportaciones :)

Mientras las examino a fondo, apuntaré un material que se me ha ocurrido probar como refuerzo longitudinal a estratificar: un cordón de espuma de poliuretano :wink:

Es lo que se utiliza en construcción para sellar los marcos de puertas y ventanas. Ligereza total, y resistencia aceptable antes de enfibrar (ojo, aumenta de volumen con el secado). Sólo falta saber si es químicamente inmune a las resinas.

Un saludo.
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Por sukoi
#934964
a las resinas de epoxy si sera compatible, el problema es la porosidad o no superficial de la espuma, mejor que no sea porosa para que no te chupe resina innecesariamente y aumentes mas el peso y no la resistencia,.
si mirais como se hacen las alas huechas de molde en fibra, vereis que son dos capas de fibra con un amaterial intermedio para separarlas y darles rigidez ( hay quien emplea balsa, foam o una especie de espuma plastica en nido de abeja que no me acuerdo si se llama nomex), la idea del sistema es que todo material cuando intentas doblarlo, siempre lo hace sobre una linea imaginaria , en la parte exterior de esta, trabajara a traccion y en la curva interior de esta a compresion, la zona central recibira menos esfuerzos cuanto mas hacia el centro, por esto hay que pensarse el material que querais usar o la forma de usarlo , la parte exterior de la curva al trabajar a traccion en este tipo de material ( fibras ) esta favorecido y ademas le soporta la parte de foam a compresion hasta la linea media , por lo que no se deslaminara, el problema es la parte interior de la curva, la fibra trabaja a compresion , lo que lo soporta es la resina que le ponemos, y la union entre la tela y el foam en principìo trabaja a compresion pero como tiene diferente capacidad de compresion que la tela, tendera a separarse, de esta separacion las zonas que se suelten trabajan a traccion que es lo mas desfaborable para el foam por lo que tendera a deslaminarse.
el sistema de nervaduras que proponeis ( a molde perdido con pajitas ) o con la inclusion de varillas de fibra de carbono es tambien valido, pero yo me lo plantearia como un refuerzo integral ( no solo longitudinalmente como un larguero en el fuselaje sino tambien como cuadernas para que mantenga la forma cada cierta distancia )


saludos
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Por Linton
#935169
Tomo nota, Sukoi, probaré a sellar antes con una fina capa de Liteplast.

Otro refuerzo que se me ha ocurrido probar es el bambú, de extraordinaria resistencia en relación a su peso (en Asia lo utilizan para hacer mástiles de embarcaciones y pilares de casas).
Lo pondré cortado longitudinalmnte por la mitad, como una bóveda de cañón. Un saludo.
#935193
Buenos dias, ahora si que se van desvelando los secretos de las estructuras, contados con terminos acertados y faciles de entender. Has comentado como trabaja una estructura, hablando de lineas imaginarias, fuerzas de tracción y compresión, yo con palabras no soy tan preciso, ni tan claro.

Aquí hago un inciso, antes de continuar. La fibra de vidrio cuenta con una excelente cualidad, resistencia a la traccion, esto es, soporta muy bien el estiramiento, esto se debe a que el entramado de fibras forma una especie de red, de forma que si tiramos (traccion) de una fibra, tiramos de un monton de fibras conectadas a ella, y el esfuerzo se reparte. En caso de rotura de una pieza en fibra podemos ver que no es una ruptura limpia, sino que afecta a un area, donde vemos los pelillos de fibra, esta es la mejor cualidad de la fibra. Para el caso de la compresion de la fibra no tengo informacion, pero supongo que vendrá dada por el guante de la resina a ser comprimida mas que por la fibra. Las cualidades de compresion no son tan excelentes.

He realizado un pequeño esquema que representa someramente las ideas expuestas. En primer termino, en el dibujo se ve un plano (nuestro tipico laminado de fibra), en segundo lugar un tubo, en ambos casos la deformacion ante la misma fuerza, algo que nuestro sentido común nos hace prever.

Para el caso del tubo, la deformacion ante la misma fuerza es claramente inferior, tiene mas resistencia a la torsion. Esto se debe a que disponemos de material que se encuentra a cierta distancia del centro (linea naranja), y que según el caso, se comprimirá o estirará. Cuanto mas nos alejamos del centro, esto es, cuanto mas grande es el tubo, mas resistencia. El material que queda en el centro del tubo no soporta tanta compresion ni tanto estiramiento, por tanto trabaja menos a la hora de soportar la deformación. Puesto que en las cercanias del centro del tubo el material no es tan util, y sin embargo pesa igual que el que se encuentra en la periferia lo podriamos quitar, dejando un tubo hueco.

Este caso lo podeis comprobar al observar un folio de papel (plano), que se deforma solo con la gravedad. Mientras que si el mismo folio lo enrollamos en un tubo, nos costará un cierto esfuerzo deformarlo. En mis primeros fuselajes laminados de fibra, la resistencia la obtenia añadiendo nuevas capas de fibra, con el consiguiente aumento de peso, que llega a dispararse.

Por eso ahora procuro crear un sistema de tubos huecos que se ramifican longitudinal y trasversalmente (en forma de listones y cuarderna, como muy bien apuntais). los tubos formarian la propia estructura, que junto con el recubrimiento formaria una estructura autoportante. En realidad sin materiales nuevos que hagan de esqueleto.

Bueno, hasta aquí todo resulta bonito y maravilloso, excepto por que este punto de vista como digo tiene el problema de realizarse en un modelo real a la escala en que nosotros nos movemos. Realmente trabajoso y complicado. Aquí es donde necesito ayuda, para crear un proceso de elaboración rapido y sencillo. Probablemente todo haya que hacerlo a mano, colocando cada tubito cortado cuidadosamente, y recubriendo por una tira de fibra, peleandonos con con la resina, hata que adaptamos cada tira al tubo y al recubrimiento...

Una solucion que se ha apuntado es tirar la red de nervios como cordones de material de espuma, creo que en su momento lo pensé tambien, pero no lo he llegado a probar. Segun creo un pequeño cordoncito crece y crece, sin demasiado control, y no homogeneamente, luego se puede retocar con cuchilla. Tambien está el problema de la porosidad que tb se ha dicho, aunque para mi es menos importante. Tal vez algun día intente esa posibilidad.

De todas formas si alguien tiene algo que sirva escucharemos encantados, a ver si entre todos inventamos una nueva tecnica, o redescubrimos alguna ya olvidada.

Gracias por continuar el hilo aportando buenas ideas.
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Traccion-Compresion.JPG
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Por dedalo1111
#936798
Bueno, no es que el piloto sea un patoso y no haya sabido recuperarse de un giro demasiado cerrado con caida en barrena picada desde >20m de altura :oops: :oops: noooo, es que quería hacer una prueba de resistencia para ver hasta donde aguanta el carbono... :evil:

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Las varillas que están sobre lo que queda de ala "eran" rectas y la de acero ha rajado el fuselaje a lo largo de un lateral. En el fuselaje ha saltado un par de cascarillas de gelcoat aisladas y se ha despegado la traviesa del motor. La batería ha arrancado los cables del timón al venirse para adelante contra el servo.

El morro, fuselaje y cola están íntegros :oops: ... y el cono de la hélice lleno de tierra :oops:

Así aprovecho y construyo unas alas nuevas :oops:

Salu2
#937063
Vaya pena lo del accidente. Mira el lado (+), se aprende más de los errores que de los aciertos. El morro se ha portado como un valiente, hay que ver como ha aguantado, se confirma tu teroria de la resistencia y tus dotes de armador-constructor.
Por el tema del pilotaje no te quejes tanto, este viernes que hizo aire (excusa), todos hemos tenido que reparar mas o menos.
Por cierto puedes orientarme del precio de las varillas de carbono en el Decathlon, aproximadamente, para saber si tengo que romper la hucha.
Un saludo.
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Por dedalo1111
#937297
Como se suele decir... "mal de muchos...", ese día todos caimos. Los corchitos con un poco de cinta arreglado, un antígüo "Escuela" de tablitas dio volteletas en el suelo al aterrizar ¡y ni un rasguño!!! :shock:

Las varillas de Decathlon no cuestan mucho, 3,60€... no sé la proporción de carbono/resina que llevarán, pero tienen la ventaja que vienen a 1,60m de largo. En las tiendas de aeromodelismo las hay también en distintos perfiles (y "posiblemente" mejor carbono :?: ), pero vienen a 1m de largo.

En plan "sibarita" está esta tienda (pero a precio deluxe): http://s271082832.e-shop.info/shop/cate ... =cid%3D%26

Y quizás una opción para la idea que estás buscando (supongo que lo conoces) es http://www.maquelar.com, tienen todo tipo de tejidos (carbono, kevlar, híbridos) y Javier es "el Gran Maestro" en todo esto :wink:

Salu2
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Por Linton
#937397
dedalo1111 escribió:Bueno, no es que el piloto sea un patoso y no haya sabido recuperarse de un giro demasiado cerrado con caida en barrena picada desde >20m de altura :oops: :oops: noooo, es que quería hacer una prueba de resistencia para ver hasta donde aguanta el carbono...
:lol: :lol:

dedalo1111 escribió:..La batería ha arrancado los cables del timón al venirse para adelante contra el servo...
Eso también puede ofrecer una enseñanza empírica. ¿Cómo iba fijada?

Un saludo, y siento el percance.
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Por dedalo1111
#937428
Hola Roblej, en este modelo las llevo en dos tramos. Las de cabina llegan hasta la cuaderna que hay tras las alas y donde empieza a cerrarse el huso. En el DG1000 el tramo medio del fuse me pareció bastante "compacto" y también es la zona que menos esfuerzos sufre (al menos con mi forma de "porrizar" :oops: :oops: estadísticamente siempre rompo morro o cola :oops: )... sin embargo en el Cúlaris llevo 4 varillas completas desde morro a cola +2 en lateral de cabina, porque el corchito es mucho más frágil.

Foto durante la construcción, faltan dos más a los laterales. Todas llegan hasta la cuaderna que se vé al fondo.
Imagen

Tras un porrizaje con el Cúlaris, observé que en las volteletas el refuerzo lateral es insuficiente y añadí dos más. En total hay cinco varillas de 3mm en la zona de cabina.
Imagen



Después hay un refuerzo más en la parte de la T de cola. Una placa de circuito impreso hace de costilla para aportar resistencia y que la T no cimbree. Pesa 4gr y la misma pieza en contrachapado 2gr... solo que esta es 100 veces más resistente a los golpes (la original había ido astillándose poco a poco).
Imagen


Y una varilla más que apoya sobre las dos cuadernas de la zona de cola para soportar los esfuerzos de la caña de cola y que no rompa fácilmente.
Imagen


..........


La batería Linton va sujeta con dos velcros en las puntas + un cinturón de velcro en el centro. Esto también es explícito :oops: :oops: ... en el ASW28 las llevaba "abrochadas" al fuselaje y lo que ocurría es que en caso de morrizaje, la inercia de los >250gr de batería arrastraba todo agravando los daños (y dos baterías Lipo abolladas :oops: :oops: = peligro )

Ahora las llevo siempre semi-fijas con velcro, en caso de golpe fuerte se desprenden y las recojes un par de metros más allá del avión :oops: :oops: pero ni se abollan, ni rompen "casi nada" (esta vez ha sido "el Sr. golpe" con batería de 3300mA -mayor que la de la foto- y "solo" ha arrancado un cable del mando de servo).

...........

Aprovecharemos el incidente para poner en práctica las lecciones de Térmico y hacer unas alas de EPP enchapadas y corregir el perfil churro-3012 que traía 8)

Salu2
Por roblej
#937429
Gracias, dédalo.
Ahora que tengo el fuse del Proxima II nuevecito, había pensado poner estas varillas de refuerzo y luego, ponerle una capa de fibra de 100gr. por encima. (Los que ya tienen este velero, recomiendan reforzarlo)

Viene con una bandeja de madera, pero prefiero no usarla. Eentonces, el tema es cómo fijar las varillas al fuse. Supongo que se pueden fijar en 3 o 4 puntos con ciano+activador. Una vez fijadas, se puede poner un cordón de epoxi+microbalones y luego la capa de fibra.

¿Cómo lo ves?

Y otra duda: ¿Cómo haces para meter el pegamento en la caña del fuse?

Un saludo
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Por dedalo1111
#937434
Las varillas las fijo como comentas, unos puntos de ciano para que se quede sujeto y después epoxy en las uniones a las cuadernas.

En el ASW la cabina la reparaba como dices, a base de capas de fibra... y lo único que conseguí es peso y grietas de 2mm de espesor :cry: (yo si fuera mio no le pondría la fibra de 100gr). La bandeja la he visto en las fotos y me recuerda a los refuerzos de plástico que trae el Cúlaris.... "una patata" :? . Estructuralmente creo que "no aporta" y es un "trasto rígido" listo a perforar/fracturar la cabina en caso de porrizaje y que la fibra flexione.

La idea es más, como dice Montesa, considerar la fibra como una piel y mejor fina para que sea flexible y no quiebre. Las varillas hacen las veces de estructura "de jaula" y son las que soportan los esfuerzos repartiéndolo entre los apoyos y absorbiéndolos al flexionar ("be water my friend" :wink: ).

El contrachapado y el ciano son dos materiales que he puesto en mi "lista negra", siempre terminan chascados :? .

El agujero de la varilla, con el prolongador y la fresa de la Dremel sale de lujo. Luego pasas la varilla desde el morro y la vas guiando por los agujeros hasta atrás. Sujéta las varillas provisionalmente con algo que las separe a lo ancho ligeramente, para que queden "nervadas" hasta que tire el epoxy. Cuando quites los ensanches e intenten recobrar su posición normal la estructura se "tensa" :wink:

Para poner el epoxy en la caña del fuse.... el método PLYMP (Palo Largo Y Mucho Pulso :mrgreen: ). Como son fuselajes terminados, no tenemos más remedio que acceder por las aberturas que dispongas :? ... y el Próxima es finito ¡glup!!

Salu2
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Por dedalo1111
#937446
Roblej, he estado viendo las fotos del post... ¿no lleva cuadernas el Próxima?... el tema como dices sería pensar en dotarle de "algo equivalente" para que todo forme "una jaula" desde el firewall hasta la sección de las alas, al menos.

Salu2
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Por Linton
#937487
Ya me queda claro lo de la batería :wink:
dedalo1111 escribió:El contrachapado y el ciano son dos materiales que he puesto en mi "lista negra", siempre terminan chascados :?
El ciano de entrada no tiene flexibilidad, pero además pierde la adherencia con bajas temperaturas. De hecho para rehacer un mal arreglo con ciano basta meter la pieza en la nevera. ¿Las roturas han surgido volando en invierno, con tiempo frío?
#937506
Hola Dedalo 1111, perdona por no contestarte antes, no es que sea un ingrato, es esto de las nuevas tecnologias, que no me ha avisado de la respuesta.
Pues eso, ya con el precio en mente de las varillas solo tengo que encontrar un momento para ir a buscar y empezar a experimentar.

Gracias por los comentarios y mas todavia por las fotos, a mí en particular las imagenes me ayudan y aclarán mas que algunas explicaciones.

Veo que el tema ha atraido publico y te preguntan a diestro y sieniestro, pues yo no voy a ser menos.
¿para colocar las varillas en el fuselaje hace falta desmontar algo o son suficientemente flexibles como para meterlas por los taladros de las cuadernas, desde un extremo hasta otro?
¿van unidas solo con epoxi (pegadas a las cuadernas)? Resina de poliester con estas varillas de carbono,¿prohibido o permitido?
Otra pregunta, mas compleja. ¿en un ala de foam es posible integrar una estructura de varillas de carbono y que el foam no parta si flexiona mucho la varilla? No se si tienes hecho algo parecido. Yo lo tengo pero con madera de pino (vease foto).

Muchas gracias. Un saludo.
Adjuntos
012. Intrados ala.JPG
Por roblej
#937511
Sr. Montesa escribió:¿en un ala de foam es posible integrar una estructura de varillas de carbono y que el foam no parta si flexiona mucho la varilla?
No solo es posible, sino absolutamente recomendable y muy preferible sobre la madera. No hace falta estructura, basta un tubo bien encolado al foam con epoxi+microbalones. Es mejor usar tubos de más diámetro: 6mm, 8mm ó 10mm. Tengo unas con tubo de 6mm. en el centro y varilla de 3mm. en el borde de ataque. Son absolutamente indestructibles (hasta ahora ;-). Incluso aprovecho el tubo para meter la bayoneta, dándole antes unas vueltas de fibra de vidrio en el extremo.

La cala en el extradós se puede hacer con hilo caliente en redondo y queda perfecta, apenas se nota una línea. A ver si encuentro una foto del chisme para hacer los agujeros.

Un saludo
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Por dedalo1111
#937533
Hola Montesa, coincido con Roblej. Las varillas de 3mm en el fuselaje suman fuerza por la unión en forma de jaula. Y sí, son bastante flexibles... el 1,60m que traen, con fuerza, casi lo puedes hacer un círculo.

Pero en las alas un buen tubo de carbono y mucho más resistente/ligero que la madera. Para longitudes de <1.5m puede valer de 6, para 2m mínimo de 8 (aquí si aplica 100% lo que comentabas de las zonas de flexión y la zona central del tubo)

Una variante que lleva el Cúlaris (algo tenía que tener de acierto) es que los tubos son telescópicos :wink: . Lleva 2 tubos de 10 (por falta de uno) que en los extremos se reducen a 8 (menos peso/diámetro en las puntas donde hay menos esfuerzo).
Imagen


Para remate, al igual que Roblej les puse una varilla de 3 en el borde de ataque y me consta haber "segado" alguna ramita sin mayor problema :oops: Es la única parte que conservo intacta de ese modelo :oops: :oops:

Eso si, cuida un detalle: hazte un útil con hilo de nicrom o "algo" para cortar bien el alojamiento en el porex y que la varilla quede bien "embutida" y tangente dentro del borde. Es fácil que te quede algo "saliente" y esa deformación del borde hace de turbulador provocando que entre antes en pérdida (es algo que en las Cesnas de verdad se hace explícitamente para el tramo central del ala).

Como tienes el alojamiento ya hecho para un largero cuadrado, hay quien hace un sandwitch "contrachapado+tubo+contrachapado" y lo rellena de epoxy (un tanque) u otra alternativa es la cola rápida, se lleva bien con el porex, es algo elástica y rellena huecos (aunque retrae un poco).

Salu2
#937545
Hola roblej, gracias por aportar ideas (ideas para mi nuevas, para el resto no lo sé). Entonces además de varillas de carbono hay tubos huecos (mayor diametro), aconsejable para esta tarea.
(como se nota que vivo en la edad media, haciendo alas de madera de pino :| ).
Me supongo que se incrustan por el extrados para mejorar la resistencia al realizar un rizo.

Pon las fotos que nos has prometido, que es lo que mas nos gusta :mrgreen: . Un saludo.
Por roblej
#937552
Visita la sección de cometas del Decathlon lo antes posible y aprovisionate bien :wink: :wink:
No es que sean baratas, pero valen la pena.

Aún mejor, y más fácil, es usar cinta de carbono. Se hace un rebaje (intrados y extrados) en el porex y se pone la cinta mojada en epoxy antes de laminar. Resultado profesional!!!:

http://www.maquelar.com/catalogo.asp

mira Cinta de fibra de carbono unidireccional, más ancha cuanto mayor sea la envergadura.

Un saludo
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Por dedalo1111
#937585
Roblej, ahora pregunto yo :wink: ... he visto poner mucho la "mecha de carbono" (creo que se llama así la cinta ¿no?) cuando queda dura con el epoxy ¿en que sentido adquiere dureza? (longitudinalmente ya me imagino) ¿pero tan fuerte queda lateralmente? (nunca la he trabajado :roll: )

Salu2
Por roblej
#937588
No es igual. La cinta está compuesta de haces de mechas cosidas. Las mechas, pues eso... un grupo de fibras.
Queda, "duro como la pisha de un recién casao" que dirían por el sur.

Un saludo
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Por dedalo1111
#937614
Discúlpame que pregunte más Roblej, pero me queda alguna dudilla.... he visto fotos con dos tipos (o eso creo). El segundo entiendo que es la cinta que comentas....

Imagen
Imagen

¿cual es mejor? esto sustituye a los tubos o lo complementa?

Gracias

PD. Con permiso de Jose María que le he tomado prestadas las fotos :oops:

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