Bootstrap Framework 3.3.6

Hola a todos a ver si me podéis ayudar con este problema:
el domingo pasado nos fuimos a volar, enciendo la emisora con el stick del gas a tope, conecto la batería, me pita el variador, pongo el stick del gas a cero, todo normal como siempre he volado mi extra 330s (unos 7 vuelos,estoy empezando con los eléctricos) compruebo los mandos y demas que todo esta ok le doy un poco de gas unos 5 o 10s como calentamiento y nada a tope y despegar. Pasados 5 segundos a una altura de 2 o 3 metros (despegando) suena un ruido como intentando griparse quedándose la hélice frenada y girando frenada y girando hasta que lo eche al suelo, me acerco le meto la nariz al motor y "vualá" el típico olor a tostado y observo que dos de las bobinas tiene burbujas del aislante derretido los cables calientes etc.
Investigando ya con la capota quitada observo que uno de los cables esta como suelto de la soldadura por la parte de la conexión hembra del variador y tocándolo un poco lo termino de romper, bueno pues vale dije yo, le ha faltado una fase y por supuesto se ha quemado.
compro tres parejas de conectores de banana de 4mm oro y cambio los tres hembra del variador, meto otro motor que tengo un poco mas pequeño lo enchufo sin hélice y a un cuarto de gas compruebo el amperaje de los tres cables dándome cada uno 5A + - 0.4 lo paro le pongo su hélice a medio gas y lo mismo 20A+ - 0.5 le corto el gas le doy de nuevo y termino.
Hoy mismo por la tarde a volar de nuevo pues me hizo exactamente lo mismo que con el otro motor "cran cran cran" lo tiro al suelo esta vez no huele tan quemado y el motor gira casi casi igual que antes, y mi pregunta es:
¿Hay alguna prueba que se le pueda hacer para saber si esta el variador en buenas condiciones?


Variador- Hextronik 120A con el ubec cortado (cable rojo)
Bec - Turnigy 7.5A con salida 6v para alimentar receptor 2,4Gz
1º motor - turnigy C5065-400 con hélice 16x10
2º motor - turnigy C5055-600 con hélice 14x7
Bateria - hyperion G3 CX 4000mAh 6S 20C

Un saludo a todos y poco viento...

Perdona que te pregunte, sabes soldar correctamente los conectores tipo banana

Esa mala conexión no tenía signos de estar quemada

Tus combinaciones hélice-motor-bateria, son las correctas según la Web de hobbycity. Vamos a suponer que esa o esas malas conexiones han provocado picos de intensidad que han quemado el primer motor. Variador te sobra.

Pruebas , lo único que hay que hacer es:

- correcto dimensiado hélice - motor - variador (te sobra un poquillo) - bateria. Sin problema en tu caso.

- configurar los parametros adecuados. (Bat., freno, cut off............)

- seleccionar el start (arranque), y el timing, ambos parametros los vas cambiando, y te quedas con los que mejor vaya el motor como es obvio. Empezando, el arranque de mas suave a normal, y el timing, que quieres que te diga , echalo a los dados. Particularmente, en mi BL KdA 50-14L, arranque mas suave, y timing low, con cualquier otra combinación, daba algún trayazo que otro a bajas vueltas. Ahora va muy bien.

Suerte.

BV

Sldts

Hola José Luis28, creo que si se soldarlos no se si se hace de forma especial pero estañe la punta del cable eche decapante en el conector, también en la punta estañada, intruducí el cable, calente el conector y añadi mas estaño por el agujero.

No tenia pinta de estar quemada, colo estaba quebrada y casi rota cuando yo la termine de partir.
Si, la combinacion motor hélice es la que me ponen el la tienda para la bateria que tengo, y lo que es verdad es lo del comienzo al empezar a girar hace mucho ruido como temblando la helice o como si estubiera vibrando... solo en el principio, a poquisimas vueltas suabe suabe...

jesus300, el estaño del conector y del cable ¿ tiene una superficie lisa y brillante ? o mas bien como cuadraditos de azucar, si es de este segundo tipo, es posible que la soldadura estuviera 'fria' , no quiere decir que que el estaño no se fundiera sino que al soldarlo, cuando todavia estaba caliente, se te ha movido o el conector o el cable y se ha cuarteado ( se disgrega al enfriarse mientras se mueve ) esto hace una mala soldadura, que ni tiene resistencia mecanica ni buena conduccion electrica, lo recomendable es tener las dos piezas sujetas mientras se sueldan y una vez calentadas y añadido el estaño, dejarlas enfriar lentamente sin moverse (puede tardar un ratito pues ten en cuenta que la cantidad de calor que se acumula en un conector y un hilo de cobre de grosor apreciable es bastante )

el fallo de motor de que pegara tirones adelante/atras es tipico del fallo de una fase, el variador pierde el ritmo de giro e intenta mandar pulsos hasta que consigue ( o por lo menos lo intenta ) que gire el motor durante un corto tiempo en el arranque , sin mirar si ha arrancado y luego empieza a verificar si gira, si no gira, corta alimentacion (el saber si gira el motor lo hace midiendo el voltaje que le devuelven las espiras sin alimentacion)


saludos

Exacto, jesus digamos que la soldadura lo haces al reves, hay que calentar ántes.

Con otras palabras, cojo el conector, y lo sujeto en un sitio, yo utilizo una llave inglesa de esas de fontanero, cojes el soldador (uno de 30w vale), y metes la punta del mismo por ese agujerillo por donde metías el estaño, y, lo dejas un ratillo que caliente bien. El cable, puede o no venir estañado, me da igual, suelo no tocarlo, nunca he tenido problemas al respecto, sea conductor de cobre, o aluminio. Aunque si se calienta un poquillo, no viene mal, a veces lo he hecho tb. Si viene estañado te da igual, porque nada más separes el soldador, se solidificará. Seguimos con el conector, conector con la puntica del soldador metia por el agujerico , Empiezas a meter estaño, tocando con el mismo el interior, intenta no tocar la punta, verás que va fundiendo en el conector, si no funde, es porque no hay temperatura suficiente, dejas fundir un poquillo, como 1,5cm-2cm, e , introduces condecisión el cable, quitas el soldador, suele escaparse un poquillo de estaño, por el agujerillo, lo limas y punto p.. Luego con tubo termoretractil rematas la faena. Vas a ver que foto te pongo luego. Te voy a dar un trabajito.

Anda que lo que me paso el otro día ..................luego pongo una foto de la lima.

Claro y el variador queria arrancar constantemente, se volvía loco el pobre. Llevabas el freno activado

BV

Sldts

Hola, con mas tranquilidad y despues de comprobar conexiones y demas conecto de nuevo el 2º motor (el pequeño) y ahora al darle gas chirria el motor como si los rodamientos estubieran en mal estado , pero ya los comprobe y no tienen holgura alguna, pero el motor sube de revuluciones chirriando pero no tiene fuerza...

Bueno, por lo menos ese rula.

Dificil es que sean los rodamientos, si no ha tenido golpes. A ver si es que les falta aceite. O, podría ser la carcasa, que rozase en algún elemento, podría. A mí me paso en uno.
Faltaba una arandelilla. Rozaban las cabezas de las bobinas en la carcasa.

Sldts

Has visto mi cubo sukoi

queda otra posibilidad, que se le haya caido un 'diente'

¿ puedes comprobar si los imanes del motor estan bien colocados y pegados de forma correcta ? pueden haberse soltado o corrido de sitio, esto tambien te puede producir los saltos ( cuando encuentra un iman descolocado ) o los chirridos ( si el iman esta rozando con el estator

saludos

Tendrás que desmontarlo a ver si encuentras alguna anomalia.

Haberla, haila.

Sldts

si lo he visto jose luis28, pero para ser un cubo de rubik lo veo un poco dificil para hacer girar los lados , la ventaja que tiene es que como son transparentes siempre estara bien solucionado

¿ hiciste primero las cuatro mallas mallas planas y luego las perpendiculares ?

saludos

Joer con el cubito, me ponía frenético.

A ver que recuerde, eran barritas de Cu como de 1 m. de largas, y se cortan de 20 en 20 cm, que es lo que mide cada arista. Bien, creo que primero hize las 6 caras, luego y con la ayuda de una escuadra o cartabón y algún útil casero más, para sujetar las caras, fui soldando las mismas a 90º.

Prueba del jodio profe, lanzar el cubo unos 3m. hacia arriba, y cojerlo a trayazo, a ver si se lo cargaba el muy cabr.....

Un dia que me de, haré una friki lamparita con papel translucido.

Pues al próximo curso les tocaba piramide, a ver si aparece alguna...............

BV

Sldts

Hola, a todos he desmontado el motor y lo veo todo bién, los 14 imanes revisados y bien sujetos sin señales de rozaduras.
He cambiado el timing a la posicion de 4 a 10 grados outruner especificado en este variador y tambien he quitado el freno que lo tenia en una posicion del 40%.
Me he dado cuenta por la parte de la campana (por donde salen los cables conectores) que hay un trozo de bobina negrito un poco, y tambien cera o barniz derretido por una parte.
He comprobado con un polimetro continuidad entre los 3 conectores y la campana y no tiene y tambien entre los 3 cables dandome la misma resistencia (ojo dentro de lo que yo entenderia, la aguja llega al mismo sitio e las tres comprovaciones)

Sukoy he estado mirando en otros post de otro chaval preguntando como desmontar la campana del estator y mas o menos lo he entendido todo sobre lo de bobinar pero tengo dudas porque en las fotos que muestras en tu post de autopsias, es el grosor del hilo, este motor el turnigy tiene hilos muy finos comparados con los que tu rebobinas.
-Otra duda que se me presenta es que las bobinas que dejas vacias en las fotos, a ver, empiezas con una bobina, cuando la terminas te vas a la del polo opuesto y la terminas ok. Ahora saltas un polo y empiezas lo mismo, saltas otro polo y lo mismo. Esos polos que pasa con ellos son de la misma manera si es asi al final quedarian 12 cables compuestos de tres hilos listos despues de hacer las pruevas pertinentes de resistencia entre los tres conectores y la no continuidad a masa (no se si si habra que hacer algo mas supongo que si no se...) y por ultimo su conexionen en estrella o triangulo para que nos quede solo los tres conectores...

A ver si me da la inspiracion e intento bobinar este motor el C5055-600 que es el de los dos el mas pequeño y sobre las dudas que vallan surgiendo el maestro sukoy me las va solucionando... un saludo a todos y a experimentara ver que sucede.

gracias por lo de maestro, pero de eso creo que no tengo el nivel requerido

los bobinados que has visto en el post de 'autopsias' son LRK , en estos se bobinan la mitad de los polos del estator ( el polo sin bobinar se magnetiza el solo , tiene la ventaja de que admite hilos mas gordos sin interferencias de los otros bobinados ).
el hilo que uso si es uno solo ( o en su caso dos o tres como maximo, que si no me lio con los mismos como un pulpo ) pues en el foro de RCGROUPS los verdaderos 'senseis' siempre estan a favor de usar el de mayor diametro posible para reducir la resistencia del bobinado, mejorar la transferencia termica y aumentar el rendimiento ( claro que hay un limite para todo, es muy dificil bobinar con hilo de 1mm de diametro ), lo que tienes que calcular es el diametro equivalente a la seccion de cobre de los hilos que tiene ahora el bobinado ( por ejemplo 5 hilos de 0,2mm dan una seccion de 0.157 mm cuadrados y un solo hilo de
0.45 mm te daria una seccion de 0.159 mm cuadrados , por lo que podrias sustituir los 5 hilos por uno solo de esta seccion o si no lo encuentras, por una seccion de 0.5 que te admitiria mayor amperaje si es que puedes meter el mismo numero de espiras en el estator) la principal razon de los fabricantes de usar hilos tan finos es que con menos variedades de almacen pueden fabricar distintos tipo de motores ( por ejemplo el mismo motor con 18 espiras y 6 hilos de 0,2 tendria mas Kv que con 20 espiras y 5 hilos ) y que son mas faciles de bobinar a maquina .
el tipo de bobinado, si no quieres hacer experimentos, hazlo como el que tiene ahora, tienes que fijarte en el sentido de las bobinas, para no confundirse, en los esquemas se suele poner por ejemplo una letra mayuscula para las que estan bobinadas como las agujas del reloj y minuscula para las que se bobinan a la inversa ( por ejemplo un tipo de bobinado seria AbCaBcAbC.... )
luego la terminacion ( estrella o triangulo, a no ser que quieras cambiar las caracteriasticas del motor) hazla del mismo modo del original, ( en estrella habra tres terminales soldados juntos que no van a ningun conector y en triangulo veras que a cada conector van dos pares de cables )



animo y saludos

Si te sirve de algo, echa un viostazillo, motores-electricos-variadores-reductora ... 17763.html , sería muy bueno que, ántes de comenzar con los hilillos, te hicieras el esquema.

No te preocupes por las medidas, las resitencia apenas habrá variado, y sólo con un Ohmetro de precisión, se apreciaría esa pequeña diferencia.
Lo que si varíará de verdad será la impedancia (Z), que es la resistencia que opone el bobinado al paso de la corriente que va suministrando a cada fase el ESC.



Hay que saber la sección de cable a utilizar, y sin micrómetro, habrá que buscar en la info, preguntar a fábrica. Calcularla. O plantearlo en esta sección de RCgroups: http://www.rcgroups.com/electric-motor- ... ction-361/ , o buscar por Webs (the bible,.......... ), un motor con similares dimensiones, y mismo no. de dientes.

The bible: http://www.powercroco.de

A por ello, es trabajoso, pero muy gratificante.

Sldts

Joder, me acabo de manchar los calzones leyendo todo lo que me habéis propuesto,ya decía yo que me estaba embalentonando con este tema y acabo de pegar un frenazo de la ostia...
Bueno por ahora con calma, lo del esquema es verdad que hay que tenerlo, y lo del tipo LRK, joder en el hilo que me ha propuesto Jose luis28 lo veo claro con el esquema que ha hecho, pero en mi caso todos los polos los tengo bobinados y me saldrían muchas terminaciones que me perdería ( es un supuesto, lo estoy dibujando en papel) y no se como empalmaría todo eso.
Por ahora he cortado un terminal banana para contar los hilos que tengo en este motor y tiene 72 hilos (mañana en el trabajo mido el diámetro de hilo ) que dividido entre 2 da 36, que supongo por lógica que el numero 36, son los hilos con lo que hacen las espiras (que supongo que son vueltas a los polos).
Si suponiendo que el cable conector son las uniones de 2 polos el resultado es que tengo 6 polos entre los tres cables conectores y los otros 6 polos están soldados en el interior. ¿Estoy en lo cierto?
Si es correcto y sin hacer experimentos como me aconseja Sukoy a ver si me echáis una mano con el esquema porque de mecánica lo que queráis, pero la electricidad la voy a aprender con vuestra ayuda.

A ver durante esta semana si puedo separar la campana del estator y voy a intentar a desliar todos los bobinados en orden apuntando todo como va liado, hacia donde van, nº de vueltas a cada polo, y como
van conectados, creo que me siento capacitado para este embolao (soy de Cádiz) y si mi mujer y el pequeño me dejan a ver si lo desmonto todo durante esta semana, un saludo de nuevo...

hola jesus300 , te pongo unos ejemplos de bobinados LRK que te comento, en la figura veras que el estator es de 12 polos, no serviria en uno de 9 y un ejemplo de de bobinado completo de 12 polos para que compares

saludos

PD despues de poner esto, he releido tu comentario, si consideramos que tiene tres pares de cables ( de tropecientos hilos ) no deberias tener otros pares soldados dentro, si no que seria un motor en DELTA como el del primer esquema que te pongo.

Aporto mi granito.

BUeno realmente, el esquema virgen lo saque de una Web (de GoBrushless, aunque en powercroco hay un buen porrón), luego ya lo pintamos un poquillo, e hicimos la conexión estrella. (Y) (wye) o star, como más os guste.

Estos fabricantes nos lian con tanto hilo, 36 hilos XD. Confirmada conexión delta o triangulo porque sólo faltaría que fueran 72.

Ves la foto 2 de sukoi, esos 36 hilos, él los convierte en uno, ese uno tiene la sección de la suma de las secciones de los 36, o su inmediata superior. Las secciones están normalizadas como es lógico. Perfecto si puedes medir el diametro, estaba pensando que al haber tanto hilo, creo que el el barniz nos falseará un poco la medida (no se como lo ves , sukoi ), pero bueno al hacerlo LRK, y el original ser dLRK, no habrá problema de espacio.

Sí, una vuelta es una espira.

Técnicamente hablando, no son polos, son dientes, digamos las bobinas generan polos mágneticos cuando por ellas circula la corriente, obviamente, estos polos se generan en las ranuras. De ahí las flechitas en mi hilo. Y los dientes, quedan magnetizados.

Más rollo: ves el estator , la parte metalica, conocida como dientes, serán bobinas cuando hayamos enrollado el hilo a su alrededor. Los dientes son de finisimas capas laminadas (0,2mm si es calidad) )dispuestas transversalmente, para evitar perdidas magneticas (histeresis, foulcalt,.........y el que se quiera apuntar )

Cuantos dientes tiene el motor (9, 12, 14, 15)

Termino ya que me rayo.




Importante, si te pierdes con tanto hilo al quitarlos, no pasa nada, lo importante, saber

Sigo aquí que no se que narizes pasa con el editor

Saber, diametro del hilo, no. de hilos que forma cada espira (36), y no. de espiras por diente, o espiras que tiene cada bobina. Con esto, ya hay motor.



BV

Sldts

este ejemplo lo bobine con tres hilos en paralelo de .5 mm, como material de lectura te recomiendo tambien :

http://www.gobrushless.com/kb/index.php ... _Chapter_1

( es el primer capitulo, luego vas pasando a otros de tipos de bobinados........ , muy explicativo y de ahi he sacado bastantes de los esquemas que suelo poner )


saludos

He vuelto antes de acostarme porque tenía el PC encendido,y he visto todo esto...

Jose Luis28 el motor tiene 12 dientes, y 14 imanes, el diámetro te lo digo mañana que lo mido en el curro con el micrómetro,y el nº de espiras por dientes también mañana si puedo separar la campana del estator, ¿me aconsejas con el calor de un soldador de estaño? ¿y los rodamientos? se me dilataran mas con el calor, solo tengo espacio para sacarlos por los lados contrarios con un pequeño tubito pero recibiria el golpe en el diámetro interior y eso no esta bien.

Sukoi vale, que me intentais decir, ¿que lo convierta el motor en LRK? Si es así me parece muy sencillo.
En la foto del bobinado completo, ¿como solo has sacado tres hilos? eso es lo que no me explico.
Los esquemas que has puesto los entiendo perfectamente, es sencillo y me parece mas fácil eso de manejar un solo hilo,dos o tres como he visto en las fotos de tu post de "autopsias", yo ya que me meto intentaré mejorar como me aconsejéis el rendimiento del motor, (lo quiero colocar en un P-51 Dago red con unas Hyperion G3 5s o 6s de de 25C 3000mAh según convenga y con vuestra inestimable ayuda mañana seguimos y pongo los datos que faltan si consigo separar las dos piezas un saludo a todos...

Hola, ya he mirado el diametro del hilo y es 0.21mm.
El estator me ha ganado la primera batalla al intentarlo separar de la campana con calor (soldador de estaño 60w) con los rodamientos quitados, y nada no se ha movido.
Tengo que buscar por el taller un extractor de rotulas de los brazos de direcciones de los vehiculos que creo que me va a venir muy bien, a ver que tal...
Sukoi he visto el que tienes dibujado con el taco de madera y hilo de pesca y no tiene mala pinta sera mi segunda opcion.

Hola Jesus

La parte mecanica toda para sukoi, apenas tengo experiencia, precisamente el tema de los rodamientos me jugo una mala pasada en el Kit que yo bobine. En fin.

Vale 0,21mm, sería una sección de 0,035mm2, por cada hilo, como hay 36, serían una sección total de 1,25mm2. Si lo bobinasemos cada fase (hay 3) con un hilo, éste tendría un diametro de 1,26mm; con 2 hilos, cada uno 0,89mm; y con 3 , 0,73mm. Ya decidirás. En cuanto me digas las espiras por bobina, lo planteo en RCgroups.

Ya que , al pasar de dlrk a LRK (muy aconsejable, al ser tu primer bobinado), aumenta la sección. Aunque si te atreves con el dLRK no hay que preguntar nada, simplemente hacerlo igual, tú decides.

BV

Sldts

Vale perfecto, en GB encontré la table mágica.

Nos quedamos con ella: http://www.gobrushless.com/kb/index.php ... ding_Chart

Compruebalo, si hacemos LRK: A-b-C-a-B-c (éste es el que hice yo)

Para dLRK: AacCBbaACcbB . Osea, fase A: un diente enrollado en un sentido, el siguiente en la misma fase enrollado al contrario, pasamos a la siguiente fase B.............................., hasta que a 180 º vuelve a la fase A, te quedas con el temilla , mirate los capitulos de GB como te indicó sukoi. Normalmente deberían ser unas 7, 8 espiras por bobina en dLRK, luego ya veremos en LRK.

Paciencia, y a por ello.

BV

Sldts

Vale, he repasado hilos, si lo haces LRK, esquema: http://www.bavaria-direct.co.za/models/files/lrk.gif . Y el no. de vueltas debe ser el doble que en configuración dLRK, en mi caso fueron 12. dLRK: http://www.bavaria-direct.co.za/models/ ... d-wind.gif

Más: principios de fase a 120º designados por u1 , v1, y w1 , y finales u2, v2, w2.

BV

Sldts

jesus300, el invento del palito tiene su razon de ser, con extractores ya me he cargado algun estator cabroncete que no queria salir ( hacen brazo de palanca en la punta de las delgas y como el estator no es macizo sino una pila de ellas es menos resistente al doblarse) al hacerlo con los hilos distribuyes mas la fuerza de tiro entre mas puntas del estator ( yo le di vueltas que parecia que lo habia cogido el spiderman ese ) y aun habiendome casi comido la rosca de la tuerca de 6mm al haber tanto hilo el estator ni se entero.


saludos

editado : jose luis28 , si el LRK con respecto al dLRK lleva el doble de espiras

Hola de nuevo, Jose luis28 ahora si, con los esquemas lo entiendo perfectamente,lo de las entradas de las fases una de otras a 120º,el motivo, las direcciones de las espiras en cada diente gracias a la tabla mágica.
Ya he construido el extractor artesanal que diseño sukoi "el magnifico" también tengo el hilo de pesca de 11.5 kg de tensión y ahora mismo empezare a darle vueltas y vueltas al asunto a ver que tal...
Jose luis28 un detalle de apreciación respecto a los dos esquemas, en el esquema dLRK las "letras mayúsculas" indican el sentido anti horario ¿no? y en el esquema LRK van en sentido horario ¿no?
De todas maneras creo que da igual mayúsculas (anti horario) o (horario) siempre que se le cambie el sentido de las espiras y una vez empezado de una manera llevarla a cabo hasta el fin de rebobinado, corrígeme si me equivoco...


PD. para todos, ¿a quien le tengo que pedir permiso para colgar algunas fotos directamente en el foro? creo que quedaría mejor estéticamente que mediante enlaces

jesus300, lo de las letras mayusculas/minusculas es solo una 'convencion' , una forma de describir algo de forma que se entienda, pero no significa que sea obligatorio si el esquema dice 'A' que empieces por el giro horario ( por ejemplo ) si no que si empiezas de una forma, sigas esa designacion tuya en el resto del bobinado.

de todas formas si te gira al reves, solo tienes que cambiar dos cables de la conexion al variador

saludos

Ya he podido separar la campana del estator, en resumen:
- 36 hilos de 0.21mm de diámetro
- 6 espiras por diente
- conexión delta
- lo he desenrollado todo con cuidado para ir aprendiendo, y he podido comprobar que sigue la misma secuencia que en el esquema que envió jose luis28 "AacCBbaACcbB".

He limpiado con un pincelito el estator para quitar el polvo de barniz y he comprobado que en la parte superior de los dientes ha saltado pequeñas lascas de aislante verde y en la parte trasera (lado contrario donde va la hélice) un trozo grande (el ancho del grosor del núcleo por donde se introduce la campana) también ha saltado al tener rebose de ciano quedando pegado al bobinado. ¿como puedo y con que repaso estas pérdidas de lascas?

A la espera de la ayuda con instrucciones de que hilo comprar (espesor) y espira por diente... muchísimas gracias por toda la ayuda prestada por estos dos monstruos, José Luis y Jorge, que me están ayudando a mi y a todos los que visiten este post que seguro que se atreverán a meterle mano a estos motores eléctricos.

puedes proteger las zonas de pintura que se ha saltado ( sirven para proteger el aislante del bobinado de los posibles cortes con las aristas del estator al bobinar y al estar en marcha ) con un poco de epoxy, pintalo en las zonas desconchadas, no hace falta que rebose mucho alrededor pero si que quede en la zona de proteccion de los angulos para evitar cantos vivos.
la seccion de hilo que tienes es de 0.21x0.21x3.1416x36 = 4.98 mm cuadrados, que equivaldria a 10 hilos de 0.4 mm o 4 hilos de 0.6 mm o 3 hilos de 0.75 ( yo optaria por esta ultima opcion a no ser que seas un pulpo o en caso de no encontrar de ese diametro, la opcion de .6 mm ) , el numero de espiras debera ser el mismo a no ser que quieras cambiar las caracteristicas del motor ( mayor o menor Kv ) , como aproximacion, podrias calcular los cambios con esta formula :
Kv1xt1 = Kv2xt2 ( revoluciones por voltio originales x espiras originales = revoluciones por voltio nuevas x espiras nuevas )

si por ejemplo el motor es de 1000 Kv y le cambiamos el bobinado a 7 espiras, nos daria:
1000 x 6 = Kv2 x 7 => Kv2 = 6000 / 7 = 857 revoluciones por voltio ( admitiria o helices mas grandes o mayor voltaje para la misma helice, por ejemplo tendriamos las mismas revoluciones del original con 3S alimentandole con una 4S ), posible ventaja, que lo qe quema los motores es el amperaje , no los voltios

si en cambio le ponemos 5 espiras, el ejemplo nos quedaria el motor en 1200 Kv
aunque al ser un bobinado dLRK, puedes jugar con medias espiras ( 6 espiras en A y 5 en a, o 6 espiras en A y 7 en a al ser contiguas las dos bobinas, se complementan )

ten paciencia y prueba a hacer un bobinado de cuatro cabezas de estator seguidas ( la mas dificil es la ultima ) para practicar el bibinado y ver cuantas consigues meter sin perder la paciencia , como trucos, intenta mantener todos los hilos paralelos, aplana las zonas rectas de hilo dentro del estator a cada vuelta con una helice vieja o un trozo de madera dura ( los palillos de bambu de los pinchos son muy buenos) , no dejes que se monten los hilos unos encima de otros e intenta empezar las nuevas capas de bobinado siempre igual ( para que no haya un hilo mucho mas largo que los demas )

saludos

De maestro nada, cuanto más conozcamos, más consciente seremos de nuestra ignorancia.

Muy bien el haber verificado.

Jesus, la base ya la tienes.

Si esto está chupao hombre.

600 kv está bien, pienso yo, entonces ya sabes, si lo haces LRK, 12 vueltas.

Jesus, tiempo muerto y a decidir.............................................

BV

Sldts

PS. 0,73mm sukoi, es que yo no quito decimales hasta redondear el resultado. Y te aclaro por MP otra cosilla respecto de la tensión e intensidad.