Bootstrap Framework 3.3.6

pa22 escribió: ↑

Mar, 07 May 2024 20:34

Sí se avanza, solo una duda porque no se ve en el plano, esa estructura queda flotante solo con los "stringers" (ni pagana idea de la traducción) verticales ? No lleva "stringers" diagonales como el de cola para mejorar la celosia ?

Pues no lleva, pero hay material de sobra para aprovechar y ponerlos. Algo de peso ganará, pero también en durabilidad, me apunto la tarea.

pa22 escribió: ↑

Mar, 07 May 2024 20:34

Otro punto OJO con las perforaciones con los alfileres, en ese tamaño son puntos de fractura ..... Rellenalos con pegamento.

Buena apreciación! Justo lleva un pinchazo en el larguero inferior, en la zona de cambio de ángulo. Lo rellenaré.

Un par de fotos de la celosía adicional. He usado unos restos de 2x2mm que quedaban por ahí por ahorrar un poco de peso. Ahora hay lado de dentro y lado de fuera.

Detalle de la unión, ahora me doy más maña con la cuchilla para no tener que lijar tanto. Y así queda el conjunto: Por lo que he visto de estructuras parecidas, arriba y abajo no hará falta, no?

Felices aterrizajes!

Capitán_Pattex escribió: ↑

Jue, 16 May 2024 22:17

Detalle de la unión, ahora me doy más maña con la cuchilla para no tener que lijar tanto.

Maña ? Parece trabajo de neurocirujano, yo hubiese tirado los "stringers" y como cayeran quedaban, por lo general, los "stringers" suelen ser de la misma medida que el marco estructural pero 2x2 en un avión pequeño no hacen diferencia a 3x3 y aún considelando si quedan por la cara externa de la estructura mucho mejor, el resto de integridad lo aportará el entelado.

Capitán_Pattex escribió: ↑

Jue, 16 May 2024 22:17

Por lo que he visto de estructuras parecidas, arriba y abajo no hará falta, no?

Depende de la "tarea" para la cual fue hecho el avión, pero un velero como el tuyo no los requieren ..... Toda estructura necesita cierta flexibilidad, podrías poner los "stringers" superiores e inferiores cruzando la "jaula" pero al aumentar la rigidez trasladas los posibles puntos de fractura a otros puntos de la estructura u otro componente (ala, planos de cola, area frontal del fuselaje, etc.), todo en su justa proporción, has mejorado la integridad ante la torsión de los planos de cola cosa que antes le faltaba, el resto lo hará el entelado. El punto de fractura por impacto de ese fuselaje es la unión del marco externo al laminado frontal, justo en el borde de fuga del ala y allí se ha quedado pero la "jaula" no se rompera por torsión de los planos de cola durante el vuelo, volará SIEMPRE, impacto solo uno y poco probable ..... A mí entender, el trabajo es prolijo y cumplirá su cometido. Todos los excesos son tan perjudiciales como los faltantes, no por usar mucho pegamento quedará más o mejor pegado.

ANIMO, se agrega un poco más de trabajo pero se mejora sustancialmente la integridad del avion.

Pues nada, a aplicar las lecciones aprendidas del primero.

Coloco el listón superior, lo pincho sólo donde se junta con los laterales, lo demás lo voy domando con alfileres, y mojando un poco la parte convexa en las zonas de cambio de curvatura. Lo mismo para el listón inferior, y bien de pilas para que se mantenga en su plano. Corto todos los palitos de la celosía en 2x2, y los pego, con la precaución de que me vayan a quedar por fuera también. Y luego pongo peso para secar, no pincho nada y me libero la parte superior del plano para poder ir avanzando en otras cositas que pronto os contaré... Felices aterrizajes!

Qué grande eres!!.

La verdad que las estructuras en celosía son muy bonitas y de alto rendimiento aunque hay que saber un poco sobre estructuras y requieren más dedicación, menos mal que con los eléctricos muchos vienen en celosía de nuevo y entre constructores vuelven esas estructuras y el semi monocoque.

Vas bien Capi, provoca no solo ver el trabajo y tiempo dedicado, también el fuselaje montado completamente. Unos hilos más abajo hay uno de un Albatros DVa en 1/5 que la verdad impresiona (modificar-incidencia-de-alas-en-biplano ... 2#p1429027)

ANIMO, falta menos que cuando empezaste.

Hola a todos,

Pues lo primero, muchas gracias por todos los ánimos, consejos, comentarios y demás, da gusto aprender de los errores si es así la verdad.

Mientras montaba el fuselaje he empezado a darle vueltas ya a la distribución de motor, variador, batería, servos y receptor. Sobre el plano parecía que podía ir todo bastante adelantado, pero al mirar las cuadernas y sus agujeros, me parece que iba a ser un poco martirio tratar de colocar todo ahí, sobre todo por las conexiones de las transmisiones. El motor lo montaré en una nueva cuaderna F1 ahuecada, y la F1 original la dejaré por si quiero volarlo algún día de velero puro, con la forma del morro lijada. Así que he vuelto a lo que sugiere el plano, debajo del ala, pero con los servos uno delante del otro en vez de lado a lado. El de dirección lo desplazo un poco a la derecha, por la izquierda ahueco la bandeja para poder subir los cables y pasarlos hacia el morro. Posiblemente lo suba también un poco. Tomo medidas de los huecos y por dónde iría la bandeja: Y me recorto una maqueta de cartulina de la bandeja de los servos. Esto me convence más y me parece que tiraré por ahí. Además el suelo será de entelado, y si hay que hacer cirugía en el futuro será más fácil que en el enchapado.

Seguiremos informando...

Por lo que se ve en las imágenes el ancho del fuselaje da para poner los servos lateralmente (cruzados) y solo cambiar la posición de los brazos de los servos. En una oportunidad tenía un problema así pero no se contaba con la electrónica actual, solución, poner los servos "cruzados" a lo ancho y NO a lo largo como estamos acostumbrados. Al ponerlos de esa forma se agrupan las masas hacia adelante y no requiere tanta corrección al CG, igual se mantiene fácil el acceso para mantenimiento, quizás te sirva de algo aunque lleves un servo con doble mando a la dirección, espacio hay.

Hola a todos,

Me descuido un momento, y ha pasado un mes... He estado pensando mucho hasta que me he decidido a meterle mano al avión, la verdad.

Al final he hecho caso a Pa22 y he adelantado los servos. El de profundidad va debajo de la cabina, y el de dirección, que haré con pull-pull, pegado a la cuaderna con el centro en el centro del fuselaje. Como soporte me preparé unas cuñas a partir de un listón de balsa de 5x10mm. Taladré un agujero en el centro, y lo rellené con ciano para endurecer un poco. Pegué la cuaderna de detrás de la cabina que es contra la que apoya todo. Escuadras en los lados para comprobar perpendicularidad, y un poco de peso encima para no aburrirme yo sujetando. A partir del dibujo que me hice del lateral del fuselaje completo, incluyendo la cola (no viene en el original) y las escuadras de mando que usaré, posicioné las alturas de los brazos de servo.
Doblé las pinzas de pelo para que cogieran más o menos la forma, y posicioné a tope contra los laterales, pegando todo con cola de madera. Mientras se seca, aprovecho para poner la cuaderna trasera también. Cuando todo está seco, hago una primera distribución de materiales. Parece que con la batería en vertical la podría desplazar de un lado a otro, a ver si eso es suficiente para jugar con el CG. Además, quedaría recortar un poco los cables más a medida. También he aprovechado algunos ratos para hacerme en cartón pluma unas guías que usaré para el pegado de la parte trasera del fuselaje, para que quede todo alineado. Mi idea es ponerlo por los laterales y montar de lado, con una regla encima para distribuir el peso, comprobando con escuadras que no me voy para arriba o abajo con un lateral respecto a otro, sujetando un poco desde la cuña trasera con una pinza. He hecho las primeras pruebas en seco y me gusta el resultado, ya veremos cómo acaba. Seguiremos informando...

Aunque no entro a menudo, de vez en cuando echo un vistazo al hilo y veo que pasito a pasito cada vez estás más cerca del día del estreno.

Tiene muy buena pinta Capitán.

Saludos!

Gracias! Ya que no lo conseguí terminar en el verano pasado, me lo estoy tomando con calma y pillándolo sólo en los ratos que sé que lo voy a poder disfrutar, aunque sea un ratito. Estoy contento con cómo va la verdad. En breve podré hacer ya un premontaje y a ver cómo va el peso y centrado, que me tiene con la mosca detrás de la oreja de momento.

Felices aterrizajes!

Buena resolución con los servos, tenía AÑOS sin ver soportes de servo flotantes, solo una observación con los soportes flotantes, los próximos cortalos con la veta en vertical como la cuaderna, por integridad aplica el mismo principio de los "shear webs". En todo caso, tal como los montastes dales una capa de epoxy o ciano (preferible ciano por la absorción de la madera) de esta forma se compactan las vetas y resuelves el tema integridad.

También tenía años sin ver plantillas de alineación (jigs) en fuselajes, tú te estás asesorando con aeromodelistas de la vieja escuela ó te has comido una enciclopedia de técnicas de construcción ó has montado bastantes modelos de Guillows y lo aplicas. En un avión pequeño y frágil los jigs son la mejor solución aunque
implique un poco más de trabajo.

Lo del tiempo es relativo, por definición HOBBY significa "pasa tiempo" y cada quién maneja sus tiempos, así que no hay apuro.

Excelentes aportes con los soportes flotantes y los jigs, se agradecen.

EDITO: no cortes el cableado de los servos y te ahorrarás dolores de cabeza, los servos micro/mini análogos o digitales les afecta el diferencial de resistencia del cableado, alargarlos no hay problema, recortarlos es jugar una ruleta rusa ..... No creo en brujas pero de que vuelan, vuelan.

Atalos con una brida pequeña o elasticas, no tendrás ningún problema por "ruido" y vas sobre seguro.

pa22 escribió: ↑

Jue, 27 Jun 2024 19:36

Buena resolución con los servos, tenía AÑOS sin ver soportes de servo flotantes, solo una observación con los soportes flotantes, los próximos cortalos con la veta en vertical como la cuaderna, por integridad aplica el mismo principio de los "shear webs". En todo caso, tal como los montastes dales una capa de epoxy o ciano (preferible ciano por la absorción de la madera) de esta forma se compactan las vetas y resuelves el tema integridad.

Hola!
La veta en principio irá vertical, son listones así que hay poca forma de fallar. En la zona del taladro he metido ya la zona de ciano, y pensaba repasar las uniones de todo con ciano fino al final, le daré un bañito a los soportes también.

pa22 escribió: ↑

Jue, 27 Jun 2024 19:36

También tenía años sin ver plantillas de alineación (jigs) en fuselajes, tú te estás asesorando con aeromodelistas de la vieja escuela ó te has comido una enciclopedia de técnicas de construcción ó has montado bastantes modelos de Guillows y lo aplicas. En un avión pequeño y frágil los jigs son la mejor solución aunque implique un poco más de trabajo.

Asesoramiento, el de aquí... y el de todas las Aerotec y RCModel que leía en los 90 La verdad no quería complicarme con jigs, pero no se me ocurría una forma de garantizar mínimamente la alineación, sobre todo por los cambios de pendiente en los laterales del fuselaje. Se me ocurrió lo de las plantillas en vertical, y ajustar con las cuñas y ha sido fácil (ya pondré las fotos del trabajo del pasado fin de semana).

pa22 escribió: ↑

Jue, 27 Jun 2024 19:36

EDITO: no cortes el cableado de los servos y te ahorrarás dolores de cabeza, los servos micro/mini análogos o digitales les afecta el diferencial de resistencia del cableado, alargarlos no hay problema, recortarlos es jugar una ruleta rusa ..... No creo en brujas pero de que vuelan, vuelan.

Atalos con una brida pequeña o elasticas, no tendrás ningún problema por "ruido" y vas sobre seguro.

Anotado. Son servos de segunda mano así que uno venía ya recortado, para el otro y el variador me lo apunto. Del variador ahora tengo dudas de si montar uno de 6A y ahorrar algo de peso, pero hasta que no me haga una idea mínima del centrado no voy a moverme por ahí. Comprarlo lo compraré para tenerlo, porque este tamaño pequeño me parece práctico además de que ahora los gremlins están empezando a "jugar" con el simulador y quieren aviones "pero con mando", así que en algún lado lo usaré seguro.

En breve las fotos del montaje de la cola.

Cierto, la verdad que las publicaciones especializadas hicieron mucho a favor del aeromodelismo, es una pena que ya no se publiquen ..... En EEUU al renovar en la AMA se recibe un cupón de descuento de monto variable para suscribirse a publicaciones físicas o electrónicas o en sitios web de aeromodelismo/aviacion, en el caso del aeromodelismo yo aprovecho el bono de us$ 8 y pago la suscripción a Model Airplane News (MAN https://www.modelairplanenews.com/) en formato electrónico pero hay demasiada publicidad.

Lo del variador según mostrastes es el Turnigy 6A (?), yo no lo cambiaría por unos gramos que el avión puede manejar sin problemas. Si es el Turnigy 6A de la serie roja no existe un variador de bajo consumo mejor que ese, los años lo han demostrado. Yo tengo aún un par de esos que los usaba en micro/mini helicopteros y dificilmente los cambiaría o vendería, de hecho son excelentes reguladores de voltaje para veleros de 500gr con hasta 6 micro servos 9g analogos aunque se vuele sin motorización.

Continuamos, me parece todo excelente a excepción de los gremlims, pobres lo que hay que leer

El variador que tengo ahora es un Hobbywing de 12A, es una réplica de los Hobbyking Turnigy Plush que usa el mismo programador. En el papel, 17g frente a 6g. Lo dicho, lo compro por tenerlo, luego a ver cómo va quedando el centrado. En breve quiero hacer también prueba de motor, en cuanto tenga la parallamas resuelta.

Vale, ahora comprendo, 12A es mucho para ese motor/avión, yo te refería los Turnigy plush de 6A lineales que son hasta 3s y alimentan hasta 5V 3A al receptor o cualquier otro parecido. Por debajo de 6A la verdad me da temor sobre todo por la capacidad de alimentar la electrónica, hace ya tiempo vi un micro variador de 3A pero en la alimentación a la electrónica daba 5V 0,8A a 2S y eso es estar al borde de un despeñadero. En lo particular tiraría por un 6A sin arriesgar mucho más que lo importante es bajar de peso. Yo tengo un 10A y la diferencia de peso con el 6A es considerable.

Algo como este pero está descontinuado, recuerdo que Dualsky tenía buenos variadores de bajo consumo pero a saber los precios

https://hobbyking.com/es_es/turnigy-plu ... oller.html

Este considerando solo 2 servos te iría bien, es un plush 2S 6A conmutado pero degradado en la salida aunque 1,5A está bien para receptor y 2 servos. Si puedes aprovecha, tienen stock limitado en el almacen de Europa. Hay otro plush 6A pero solo da 5V 0,5A, no vale la pena aunque es hasta 3S

https://hobbyking.com/es_es/turnigy-plu ... 1-1-0.html

Hola a todo el mundo,

Os repaso lo que hice el pasado fin de semana, principalmente pegar los laterales del fuselaje y la cuadernas que faltaban, además de cerrar la cola, y empezar a conformar la zona delantera del fuselaje.

Lo primero fue completar las dos semicuadernas que me quedaban por poner en la parte "rectangular" del fuselaje, primero la inferior y luego con unas horas de diferencia la superior, usando las escuadras para llevar a su ángulo y las pilas para que no se fuese hacia atrás. Hecho eso, coloqué el lateral izquierdo del fuselaje en su posición encolando, entró como la seda. Coloqué algo de peso dentro para que no se levantara, y encima para ajustar las zonas que iban a tope. Mientras se secaba, dejé la cola también alineada para que no se revirase nada. Dejé las guías cogidas con cello para no tener que llevar a su sitio cada vez. Cuando se secó el lateral del fuselaje pasé a pegar el extremo de la cola como había ensayado, tratando de alinear con las escuadras la zona de apoyo de la profundidad (al final me ha quedado 1º fuera, espero corregir con un poco de lija y con la base del tornillo de desmontar. Lo siguiente, ir poniendo travesaños. Me ayudé con cello para que quedase enrasado y sujetar a los largueros, porque así en vertical ha sido un poco incómodo. Y claro, otro larguero roto. El arreglo ha quedado bien, a falta de repasarlo con algo de ciano y un poco de papel vegetal a modo de enfibrado para reforzar. Y para terminar, ir llevando a su sitio el morro. Las mismas cuñas de siempre en el morro, y poner por los laterales algo de agua con un pincel gordo. El primer día ni se enteró ni ha cambiado de forma lo más mínimo, así que allí voy con el segundo con menos jaleo de sargentos, sólo con peso y en vertical.

Hola familia,

La última temporada la he dedicado a preparar el soporte del motor. Al final para domar la parte delantera fui poniendo un poco más de agua cada noche con el pincel, los dos últimos incluyendo un poco de vinagre, y por fin se fue a su sitio.

En cuanto al soporte, lo primero diseñar algo que sustituyera a la cuaderna frontal F1. Necestiaba algo más ancho para llegar a los 30mm del cono, y de paso recortar un poco por arriba para bajar de 34mm a 32mm y que ajustase también un poco mejor.

Se me ocurrió un sistema en el que una cuaderna frontal de fibra de vidrio de 0.8mm, que se trabaja bien y se puede cortar con tijera, cuadrada, y atornillada en las cuatro esquinas por los rebajes del fuselaje en el alojamiento de la F1 original (en rojo en el dibujo). Después una de balsa como la F1 original pero algo más ancha, conectada con unos palos de 3mm a la tercera cuaderna (azul), también de fibra, y donde se atornilla el motor. Lo primero me dibujo la de balsa, y voy calcando las dos de fibra encima de ella: Me marco líneas de alineación al darme cuenta de que la plantilla de círculos que compré estaba excéntrica. Pero bueno, ya iré calzando con arandelas hacia la derecha y abajo. Hago los agujeros en dos etapas; primero corto con una fresa fina, y luego repaso el conjunto con un cilindro de lijado ancho. Voy presentando las banacadas y corrigiendo los agujeros, que son pelín caprichosos cuando quieren. Como separadores uso trozos de palillos de barbacoa de bambú de 3mm, afilados para facilitar el alineamiento; la idea es luego pegar la parte trasera con epoxi para que queden en su sitio, y cortar sobrantes. Peero... cuando voy a montar el cono en el motor con un separador para asegurara que el plano del cono queda paralelo a la bancada (ya he dicho que pienso ajustar incidencias con arandelas al conjunto entre el avión y la cuaderna delantera de fibra), me encuentro con que el eje no asienta bien. Desmonto y miro el detalle y veo que no ajusta del todo. Lo dejo por el momento y me gasto 11€ en otro motor parecido con eje fino que encaja bien en el del cono; tengo que probar también a meterle cinta al eje de 5mm para llevarlo hasta el diámetro del adaptador del cono. Pero eso será otro día.
Saludos y felices aterrizajes!

Alfredo

No había visto el post del montaje completo del fuselaje, se ve bien pero muestra que no es fácil montar aviones pequeños, la rotura de largueros es casi pan de cada día

Interesante la propuesta de montaje del motor, en lugar de poner arandelas no es posible al pegar la placa del motor en los soportes y poner ahí las incidencias ? Solo una observación, debes tener el balance de hélice/cono en CERO cualquier minimo desbalance junto al par del motor/hélice podría desprender o romper los soportes por la vibración.

Se avanza, ánimo !!!!

Ya estoy de vacaciones A ver si termino el montaje pronto... el final en el curro ha sido muy absorbente y no he podido actualizar tanto como me gustaría

pa22 escribió: ↑

Lun, 22 Jul 2024 18:46

Interesante la propuesta de montaje del motor, en lugar de poner arandelas no es posible al pegar la placa del motor en los soportes y poner ahí las incidencias ?

Sí, mi idea es meter arandelas en el soporte para ver qué incidencias quedan mejor, y a partir de ahí hacer un soporte nuevo, o lijar/añadir madera para dejar todo en su sitio de forma permanente.

pa22 escribió: ↑

Lun, 22 Jul 2024 18:46

Solo una observación, debes tener el balance de hélice/cono en CERO cualquier minimo desbalance junto al par del motor/hélice podría desprender o romper los soportes por la vibración.

Justo por eso pillé el otro motor, con el eje ya del diámetro del adaptador del cono. Me ahorro desalinear el eje, y me facilita montar el cono en sí, que iba con un tornillo pasante enroscado por dentro del adaptador del eje, y antes con el eje de 5mm directo no me iba a valer.

He comprado ya por el barrio escayola y vaselina para el molde de la cabina. La duda que me asalta es si sacar un positivo (macho) rellenando la cabina, o un negativo (hembra) sumergiéndola en la escayola. Si luego voy a meterle pistola de calor a una lámina de acetato, ¿con qué quedará mejor?

Y dicho esto, una primera actualización de los avances. Estoy con los detalles que me permitirán el montaje del estabilizador horizontal. He medido incidencia del ala en el plano, me sale +1.5º, que me parece muy razonable. A partir de ahí me tocará empezar a ir añadiendo/lijando sobre el apoyo del estabilizador para conseguir que quede a 0º en horizontal y a -1.5º en longitudinal.

Primero, un primer montaje "a pelo" de las distintas piezas para recrearme un poco en el trabajo, como es menester. Antes de dejar el ala lista para la masilla y lija, me quedaba pendiente el empotramiento y la zona de la bayoneta. En el ala izquierda me quedaba un hueco en el enchapado superior de balsa por cortarlo mal, he aprovechado para colar ahí una minimecha de carbono y poner encima dos tiras de contrachapado, a ver si con eso aguanta. En el ala derecha tenía la balsa de 3mm en el borde de salida para ajustar, he aprovechado para poner contrachapado en toda la parte delantera alineando el agujero, así tengo que lijar la balsa algo menos. He ajustado ya para dejarlo plano, protegiendo con cello para no pasarme en la punta ni en el contrachapado. Me tocará dejar el conjunto un poco plano tal vez, porque pega en la cuaderna trasera y no apoya bien, veremos cómo queda una vez rebajada la altura del borde de salida, espero que quede enrasada por si misma pero aún no me he metido ahí.

Por la zona de cola, he puesto balsa de 1.5mm para apoyar la tuerca autoempotrable donde encajará el tornillo que sujetará en su sitio el estabilizador horizontal. No había visto que la altura de la arandela era de casi 3mm, así que me ha tocado cortarla para que luego quede bien enrasadita. Y de paso, los laterales del estabilizador horizontal donde luego irán las transmisiones de la profundidad. En dirección el pull-pull no tengo claro si lo pondré recto o cruzado, así que veremos si entran por los agujeros, o por otro sitio. Estoy trabajando ahora un poco caóticamente, me temo que los post serán así también. He ido pensando cómo irá la cabina también para facilitar llegar al ESC entre las cuadernas F1 y F2, perfiero tener toda la parte delantera desmontable. Ya os iré contando los próximos días, espero.

Saludos,
Alfredo

Capitán_Pattex escribió: ↑

Vie, 02 Ago 2024 12:58

Ya estoy de vacaciones A ver si termino el montaje pronto... el final en el curro ha sido muy absorbente y no he podido actualizar tanto como me gustaría

Ya te toca ?

Capitán_Pattex escribió: ↑

Vie, 02 Ago 2024 12:58

Sí, mi idea es meter arandelas en el soporte para ver qué incidencias quedan mejor, y a partir de ahí hacer un soporte nuevo, o lijar/añadir madera para dejar todo en su sitio de forma permanente.

Vale, comprendo. Buena idea porque meter y sacar la mano de ahí va a ser casi misión imposible.

Capitán_Pattex escribió: ↑

Vie, 02 Ago 2024 12:58

Justo por eso pillé el otro motor, con el eje ya del diámetro del adaptador del cono. Me ahorro desalinear el eje, y me facilita montar el cono en sí, que iba con un tornillo pasante enroscado por dentro del adaptador del eje, y antes con el eje de 5mm directo no me iba a valer.

Perfecto, buena solución, igual observa el balance del cono y palas. Con palas retráctiles y tan pequeñas cualquir cosa las desbalancea.

Capitán_Pattex escribió: ↑

Vie, 02 Ago 2024 12:58

He comprado ya por el barrio escayola y vaselina para el molde de la cabina. La duda que me asalta es si sacar un positivo (macho) rellenando la cabina, o un negativo (hembra) sumergiéndola en la escayola. Si luego voy a meterle pistola de calor a una lámina de acetato, ¿con qué quedará mejor?

Ya sea que utilizes caja de vacío, pistola de calor o agua hirviendo el molde debe ser positivo indiferentemente el material que uses y si usas pistola de calor mejor usar escayola. Los moldes en negativo con escayola (tela de escayola para fracturas, si usas escayola sola queda quebradiza) y normalmente se hacen para sacar moldes positivos en escayola o espuma de poliuretano que se utiliza como aislante ya que con poca espuma esta se expande y luego es más fácil hacer el acabado. La cabina de ese avión es pequeña, perfecta para hacer un primer molde.

- haz algún tipo de base de apoyo ya que deberás llenar la cabina y dejar reposar hasta que fragüe y seque, la cabina te debe quedar completamente horizontal.

- rellena la cabina con arroz, te dará una estimación de cuanta escayola necesitarás, si tienes una taza de medida de las que se utilizan en cocina vacía el arroz, si no tienes la taza de medida utiliza un envase transparente y un rotulador o cinta de carrocero es solo para marcar el MAXIMO de arroz. Una vez obtengas la marca, vacía el arroz y lava bien la cabina y secala bien antes de poner la vaselina con ayuda de algodón, la idea es crear una fina pero fina capa de vaselina sin saturar y comienza por los angulos donde si puedes dejar una capa ligeramente más gruesa. Utilizando el mismo envase llenalo con escayola en polvo ligeramente por encima de la marca de arroz (1 o 2mm cuando mucho), pon agua poco a poco, la mitad de la escayola primero, mezclas y vas agregando agua y mezclado hasta que obtengas una mezcla ligeramente menos espesa que un potito SIN GRUMOS NI BURBUJAS DE AIRE. Asegúrate que la cabina no se mueve y comienza a llenarla poco a pococo y permite que la escayola vaya distribuyendose sola hasta llegar al borde de la cabina, mira bien que no tengas burbujas entre la superficie de la cabina y la escayola, si hay burbujas dále golpecitos a la cabina hasta que desaparezcan, flotaran y saldrán por arriba y ahí no hay problema. RECUERDA la escayola hace una reacción exotermica como el epoxy, mientras más caliente el agua o la temperatura ambiente más rapido fraguara sin embargo el tiempo de secado es +/- el mismo, lo que yo hago es hacer todo eso en la tarde noche y dejar todo eso tranquilo entre 12h y 18h antes de desmoldar. En el desmolde las areas anguladas son más dificiles de desmoldar, lo mejor es comenzar desde las areas curvas haciendo ligera presión a la cabina desde afuera y a medida que va desmoldando avanzar, el proceso no requiere fuerza sino una ligera presión constante, una vez legues a las areas anguladas, en tu caso la parte vertical trasera haz presión suave pero continua hacia adelante que al estar desmoldada ayudará a liberar los ángulos, por ningún motivo presiones en los angulos puedes hacer presión alrededor de ellos con un poco de calma en +/- 5min o menos ya habras desmoldado completamente, notarás húmeda la superficie que estaba en contacto con la cabina, es normal. Coloca el molde sin que reciba luz ditecta del sol, un poco nadas y el resto que lo haga la temperatura ambiente, si el molde de calienta y enfría muy rapido puede romperse o por expansión del aire atrapado si quedaron internamente burbujas. Lava bien la cabina y secala que no quede húmeda. Una vez bien seca avisa para indicarte como hacer los separadores que evitarán que el plástico se arrugue (sobre todo en los ángulos) cuando estés termoformando. Preparar un molde para termoformado no es dificil pero hay que tener paciencia, ya saldrán los "facilistos" a recomendarte hacer el molde en madera o XPS, también son opciones y son muy buenas lecciones de como NO HACER LAS COSAS sobre todo si usarás una pistola de calor. Subiré alguna foto para referencia. Demás está decirte que acotes un area de trabajo, con la escayola casi siempre sucede algo y al final uno la lleva perdida con la parienta ..... Imagina que vas a trabajar con harina de trigo, si estornudas pierdes y comenzará el erre que erre.

Capitán_Pattex escribió: ↑

Vie, 02 Ago 2024 12:58

Y dicho esto, una primera actualización de los avances. Estoy con los detalles que me permitirán el montaje del estabilizador horizontal. He medido incidencia del ala en el plano, me sale +1.5º, que me parece muy razonable. A partir de ahí me tocará empezar a ir añadiendo/lijando sobre el apoyo del estabilizador para conseguir que quede a 0º en horizontal y a -1.5º en longitudinal.

Bien, recuerda que estás con S3021 que te permite hasta 2° de incidencia manteniéndose a 7° el ángulo de ataque para entrar en pérdida. Con esa incidencia de ala y horizontal en 0° necesitarás menos potencia para ascenso o crucero.

Capitán_Pattex escribió: ↑

Vie, 02 Ago 2024 12:58

Primero, un primer montaje "a pelo" de las distintas piezas para recrearme un poco en el trabajo, como es menester.

Se ve bien, tiene buen lejos y motiva.

Capitán_Pattex escribió: ↑

Vie, 02 Ago 2024 12:58

No había visto que la altura de la arandela era de casi 3mm, así que me ha tocado cortarla para que luego quede bien enrasadita.

Me parece que 1,5mm es poco para aguantar la tensión, inclusive si refuerzas esa lámina con fibra. He hecho empenages desmontables pero de otra forma aunque las láminas de apoyo a las tuercas y los tornillos son de enchapado de 3mm reforzado con fibra, es lo que me dio como resultado el cálculo en función de las superficies de cola para envergaduras de hasta 1,2 m ...... En tu caso pondría la lamina de 1,5mm x 2 piezas ó 1,5mm y reforzaría con la lámina de fibra de 0,8mm que estás utilizando para el motor, todo con epoxy..

Capitán_Pattex escribió: ↑

Vie, 02 Ago 2024 12:58

....... He ido pensando cómo irá la cabina también para facilitar llegar al ESC entre las cuadernas F1 y F2, perfiero tener toda la parte delantera desmontable. Ya os iré contando los próximos días, espero.

No sé como te aparece en el plano, el que yo monté llevaba un "sobrante" de balsa que le daba integridad a la cabina y en la parte trasera de esta una lamina de balsa integral. El Esc lo puedes colocar con cinta doble cara a la parte de abajo de la cabina ..... Subo unas fotos para referencia.

Otro punto, siendo pequeña y manejable esa cabina y usando pistola de calor es mejor termoformarla con botellas plásticas (ABS) en lugar de ponerte a buscar y pelear con acetato que es mejor con cajas de vacío o prensas, adicional, puedes hacerla a color porque hay botellas plásticas de colores, las más comunes son verdes o azules pero las he visto en otros colores ...... Las verdes y azules se utilizan mucho en bebidas (agua) las otras que he visto son envases de cosméticos y algunas de bombones ...... Con las de líquidos o bombones se resuelve fácil que hacer con el contenido, las de cosmética es un rollo, sino das una buena explicación la parienta se pensará que la ves arrugada, con el cabello reseco o la piel como cuero de cocodrilo y ahí empezará el erre que erre, creeme tengo experiencia y lo que para nosotros es una solución para ellas .es un problema realmente grave. ... Si le sumas la escayola ya tienes pa' un buen rato,

Venga, que la vida es un suspiro

Venga, tocará ir actualizando un poco... en mi defensa argumentaré que he estado invirtiendo en el futuro en un proyecto paralelo de aproximadamente las mismas dimensiones en cartón pluma...
He organizado ya las fotos de los avances de Agosto, espero subirlas mañana. De momento voy cerrando los temas abiertos...

pa22 escribió: ↑

Vie, 02 Ago 2024 23:47

Perfecto, buena solución, igual observa el balance del cono y palas. Con palas retráctiles y tan pequeñas cualquir cosa las desbalancea.

Ya, aún estoy dándole vueltas a cómo equilibrarlas bien; normalmente apretaba los tornillos dejando planas contra la mesa las palas y con eso equilibraba, pero en este caso llevan pasadores así que no sé cómo me lo montaré. No me gusta que los laterales de las palas no tocan la muleta; imagino que ahí meteré algunas arandelas para quitar la holgura.

pa22 escribió: ↑

Vie, 02 Ago 2024 23:47

Ya sea que utilizes caja de vacío, pistola de calor o agua hirviendo el molde debe ser positivo indiferentemente el material que uses y si usas pistola de calor mejor usar escayola. Los moldes en negativo con escayola (tela de escayola para fracturas, si usas escayola [...] Demás está decirte que acotes un area de trabajo, con la escayola casi siempre sucede algo y al final uno la lleva perdida con la parienta ..... Imagina que vas a trabajar con harina de trigo, si estornudas pierdes y comenzará el erre que erre.

Tomo buena nota de todos los consejos de moldeo. Es una técnica que tengo ganas de probar, la verdad.

pa22 escribió: ↑

Vie, 02 Ago 2024 23:47

Me parece que 1,5mm es poco para aguantar la tensión, inclusive si refuerzas esa lámina con fibra. He hecho empenages desmontables pero de otra forma aunque las láminas de apoyo a las tuercas y los tornillos son de enchapado de 3mm reforzado con fibra, es lo que me dio como resultado el cálculo en función de las superficies de cola para envergaduras de hasta 1,2 m ...... En tu caso pondría la lamina de 1,5mm x 2 piezas ó 1,5mm y reforzaría con la lámina de fibra de 0,8mm que estás utilizando para el motor, todo con epoxy..

Pondré algo más. Por encima ya lleva una base de contrachapado de 0.6mm (creo recordar, lo pondré en detalle cuando suba las fotos) para controlar mejor el apoyo; meteré al menos otra con epoxy por la parte inferior, gracias por el consejo.

pa22 escribió: ↑

Vie, 02 Ago 2024 23:47

No sé como te aparece en el plano, el que yo monté llevaba un "sobrante" de balsa que le daba integridad a la cabina y en la parte trasera de esta una lamina de balsa integral. El Esc lo puedes colocar con cinta doble cara a la parte de abajo de la cabina ..... Subo unas fotos para referencia.

Sí, este también lleva dos piezas elípticas de balsa que creo que son para la base y para la parte trasera, aunque aún no las he sacado del troquel.

pa22 escribió: ↑

Vie, 02 Ago 2024 23:47

Otro punto, siendo pequeña y manejable esa cabina y usando pistola de calor es mejor termoformarla con botellas plásticas (ABS) en lugar de ponerte a buscar y pelear con acetato que es mejor con cajas de vacío o prensas, adicional, puedes hacerla a color porque hay botellas plásticas de colores, las más comunes son verdes o azules pero las he visto en otros colores ......

He ido coleccionando este verano blisters variados para probar... veremos cómo queda la cosa. De momento el objetivo es más sacar el molde que replicar la cabina.

Seguiremos informando...

Ya estoy aquí.

Antes de meterme a montar la base para el timón de profundidad, desmonté los servos y di un repasito a todas las uniones con ciano, también a los orificios de los tornillos (ya los había hecho antes, pero ya puestos, pues otra vez), y a las superficies de los soportes de los servos.
Me di cuenta de que tener que andar subiendo y bajando cables iba a ser un incordio, así que hice unos agujeros en la parte inferior de las cuadernas delanteras para poder pasar los conectores. Primero con una broca de madera de 6mm, que parecía que aquello lo había hecho un dragón a bocados, y luego repasando un poco con limatones de la vergüenza que daba ver aquello.
Y ya no encontré más cosas con las que demorarlo, así que volví al soporte de la profundidad.

Como os conté había medido en el plano una incidencia de 1.5º del ala sobre el estabilizador. Y la base del estabilizador no había quedado muy fina. Así que un poco por corregir, un poco por homogeneizar la zona de apoyo, preparé un trozo de contrachapado de 0.6 más grande que el apoyo, aunque algo más corto que la parte fija de la profundidad, para poder crear una superficie de apoyo controlada.

El objetivo era dejar pegando de manera controlada el estabilizador con 0º respecto a la mesa, en incidencia e inclinación lateral, y que el ala quedase a 1.5º de incidencia y 0º de inclinación lateral. Para eso me preparé un apoyo de cartón pluma de los sobrantes del FT Tiny Trainer que os enseñé hace un par de posts. Hacer el apoyo fino y preciso es lo que más me costó. Los ángulos los fui midiendo con un medidor de incidencias de Horizon Hobby apoyado en la mesa, donde lo taraba, y luego medía las superfices que me interesaban. Y me tocó medir y remedir porque mi mesa de altura regulable pivota un poco, así que me tomé mi tiempo.

Lo primero, calcé la altura de la cola midiendo 1.5º de incidencia en el apoyo del ala. Como el apoyo en sí era muy incómodo, al final usé de base otro trozo de cartón pluma, donde el medidor apoyaba a la primera y no había que andar haciendo equilibrios en las paredes del fuselaje y en las cuadernas. Después fui preparando una base longitudinal para apoyar la cola, cortando poquito a poco para dejar el apoyo fino. Me llevó un rato darme cuenta de que la base de corte no estaba plana y me falseaba las medidas, pero es la foto que tengo. Las medidas finales fueron directamente en la mesa. Lo siguiente fue nivelar lateralmente el apoyo limando con un taco la superficie para reducir el 1.1º que tenía de salida; lo que parecía un buen ajuste con el plano en realidad no lo era tanto. Me di cuenta de que no había hecho los dos lados iguales al repasar las fotos, y la inflexión del larguero del fuselaje no estaba en el mismo sitio. Hice también soportes laterales para nivelar el estabilizador en su sitio y que el espesor del adhesivo me regalase las últimas décimas de grado al pegar. Finalmente, puse una línea de cola muy fina en el lado más alto, una un poco más gorda en el lado más bajo, coloqué sin apretar la lámina de contrachapado, encima el estabilizador (con la zona de contacto protegida con cello), y encima un plástico transparente plano. Una batería encima para aplastar ligeramente, y moverla alante-atrás y derecha-izquierda para que la presión dejase en 0º incidencia y 0º inclinación, décima arriba décima abajo. Ahora me quedaría quitar un par de gotas de adhesivo que han chorreado, y dejar 2mm de contrachapado a cada lado para que el apoyo vaya un poco más allá del fuselaje.

Felices aterrizajes a todos!

Hola voladores!

El pasado fin de semana cambié la planta de potencia, reinstalé los servos y probé la electrónica. De paso hice el primer planteamiento de la escuadra de dirección y del sistema pull-pull.

Como tenía los servos desmontados, desatornillé cómodamente el brazo de dirección y transferí su geometría básica directamente sobre un papel; la posición de los orificios y del eje. Después, a partir de una posición en la deriva que dejase más o menos la misma madera por delante y por detrás, tracé la nueva geometría, ajustando los agujeros a la línea de bisagra. Luego lo calqué directamente con una placa de fibra de 0.6mm, y lo recorté con tijera repasando las rebabas con un poco de lija. Ya era hora de montar todo otra vez, así que conecté el motor 1811 al variador de 6A soldando directamente (sí, claro, me tocó intercambiar dos cables porque giraba al revés, pero no había retraído el termorretráctil por si las moscas). Con tarjeta programadora dejé activado el freno para evitar las hélices en molinillo, corte por lipos a voltaje alto para preservarlas, y estuve jugando con el timing a ver si dejaba de ratear en el arranque sin conseguirlo, así que se ha quedado en Timing Medio. Como veis, se aprecia que tanto el motor como el variador son algo más pequeños que los que tenía, y que ya tienen otro avión al que mudarse Monté ya toda la electrónica de nuevo en el avión, sin pegar los velcros que la sujetarán en su sitio cuando esté resuelto el centrado. La idea es que bajo la cabina quede a la derecha servo y receptor y a la izquierda la batería, permitiendo algo más de juego adelante-atrás también para el centrado. Lo siguiente fue marcar con la deriva la altura de la escuadra en la parte de atrás del fuselaje, y presentar ahí con cinta de carrocero la escuadra de dirección. Luego pegué también los hilos más o menos en su posición, y ya noté interferencia de los mismos con los travesaños diagonales, así que algo tendré que pensar para desplazarlos. Tal vez pruebe la posición exterior de los agujeros de los servos y la escuadra; he probado a cruzarlos y no he notado mucha mejora. Lo que sí he visto es que el servo de dirección al girar toca con la cuaderna, así que la agrandaré un poco por los laterales. Espero que sea menos a bocados que en el anterior trabajito, creo que tengo mejor acceso así que probaré primero con la lima. Sigo con cosas en la recámara, espero contaros más avances pronto.

Felices aterrizajes!
Alfredo

Buenas tardes Capi & asociados, buenos avances y "correctivos" perolo que más me impresiones son tus peques, que grandes están !!! Me quedé varado en los nacimientos y mirales por donde van ya.

El trabajo de la escuadra pull/pull quedó pristino así como los refuerzos de las bases flotantes de los servos, veo que ya montantaste motor, al final como quedaron las incidencias ? Que tal de peso ? Has verificado CG ?.

EXCELENTE idea lo del FT Trainer, es un avión divertido que da muchas satisfacciones sobre todo a los peques .... OJO, que la NeNa no se enganche, la mía no continuó con el aeromodelismo pero se ha gastado un pastón en PPL+IFR, deportivo experimental (veleros+acro+ULM+paracaidismo+parapente/paramotor) y ahora esta por terminar PPL ala rotatoria ..... Menos mal que tiene su profesión consolidada porque seguro ya habria hecho ATPL+CFI, hay que cuidar a que mono se le da la cuchilla, animarlos SI que se desboquen NO pero ya después de ciertas edades uno es un mirón de palo

Animo, se avanza.

pa22 escribió: ↑

Sab, 28 Sep 2024 19:33

El trabajo de la escuadra pull/pull quedó pristino así como los refuerzos de las bases flotantes de los servos, veo que ya montantaste motor, al final como quedaron las incidencias ? Que tal de peso ? Has verificado CG ?.

Pues sí, los enanos ya tiran... Del montaje aún no lo tengo cerrado, tengo muchos frentes abiertos a la vez, ya queda menos para que me meta con la deriva/timón/ala para dejarlo ya todo en su sitio. Lo que sí hice es probar el motor sujeta la base con la mano y tira una barbaridad, habrá que bajar la hélice seguramente.

Pero vamos al lío. He ido avanzando con el molde de la cabina y la transmisión del pull-pull, pero eso os lo cuento en otro rato. De momento voy a centrarme en la tapa de la electrónica y baterías. Como os conté, la idea era hacer una tapa del tirón para tener acceso a los dos compartimentos, que luego en modelos tan pequeños es un engorro tratar de acceder.

La idea original era una tapa de balsa casi hasta el final (concretamente, de longitud el ancho de una de las planchas que vienen), y engancharlo a un tope de contrachapado con una solapa de contrachapado también. Finito para poder cortarlo con tijera sin complicaciones. Como la veta va perpendicular a la longitud del avión, un nervio a lo largo para que nos ayude con la forma. Y fijarlo en la parte de debajo de la cabina a la cuaderna con imanes. Pues manos a la obra.

Lo primero, cortar la forma de la tapa, sujetarla en su sitio con gomas, y mojar un poco por el exterior en la zona de curvatura para que coja forma. Mojo en tres noches consecutivas, sin prisa. Siguiente trabajo preparatorio, ahuecar la cuaderna para dejar sitio al nervio de la tapa. Generosamente para no andar luego que si toca que si no. Una solapa delantera cortada a ojímetro y sujeta con una pinza mientras se seca. El nervio me lo hago con un palo de esos de remover cafés, marcando el perfil del lateral del fuselaje y cortando con un cutter bien afilado para solucionarlo en dos pasadas. Luego pongo la tapa en su sitio, la sujeto con gomas, pongo pegamento en el nervio, y lo llevo a su sitio con unas pinzas. Se sujeta bastante bien por sí mismo con el pegamento, ya lo había comprobado en seco. Dejo que se seque bien, y perparo el tope delantero algo más grande de lo que haga falta (ya recortaré o lijaré, el sitio es chungo y no quiero que me quede pequeño y mal posicionado. También le doy algo de forma, pero en una lata con la misma curvatura más o menos, muchas gomas, y mojando por el exterior tres noches. Protejo con cinta adhesiva la zona delantera de la tapa para que no se me pegue el tope. Y luego pego el tope, repartiendo la presión con un trozo de espuma para que coja mejor la forma. Me ayudo con unas pinzas porque si no no podía coger un ángulo bueno con las gomas. Cuando ya está en su sitio creo que se me ha movido demasiado en el proceso, y añado un poco de pegamento para que haga menisco por el interior. La parte de fuera en principio redondearé, no sé aún si además pondré un añadido de balsa por encima para redondear la parte superior de la tapa, que me horroriza un poco tan cuadrada. Y con eso queda el tope delantero listo. Madre mía cuánto pegote de pegamento se ve con este Macro Se nota bien también la parte del morro que mojé con ciano. Acabada la tarea del tope delantero, toca preparar el cierre con imanes. Irá un imán a la cuaderna, y otro en la tapa con un soporte de madera. Los imanes los junto desde el principio, con una capa de cinta adhesiva intermedia. Prefiero trabajar así para luego no llevarme sorpresas con las polaridades. En los lados que irán pegados, doy una pasadita de lija para quitar el brillo y que agarre mejor el ciano. Con la tapa en su sitio sujeta con una goma para evitar que se levante, desde la parte inferior del fuselaje accedo para colocar los dos imanes del cierre por la parte delantera, llevándolos a su sitio desde la parte trasera con otra media docena de imanes del mismo pelaje. Pongo ciano de alta densidad en el soporte por la base y por la zona del imán, y lo coloco en su sitio. Ya puedo retirar la tapa con los dos imanes del cierre, y poner pegamento en el que irá fijo a la cuaderna. No me doy cuenta del huequito que queda entre el nervio y el soporte, y las vetas van en dirección contraria, fallo número uno. Lo llevo a su sitio y me olvido de proteger la cuaderna del pegado, fallo número dos. Al levantar la tapa, aunque paso un cutter por detrás por si las moscas, entre el pegado y la fuerza magnética parto justo por ahí la tapa. Así que una pequeña corrección del diseño para darle continuidad, con dos maderitas por los laterales del soporte, también de removedor de café. Y con esto queda cerrada la tapa. Faltará ahora integrar la cabina, que va apoyada en dos bases semielípticas. Pero antes de ponerme a cortarla (fijándome en fotos de rcnetwork veo que empieza cuadrada y no me gusta), haré el molde de la cabina para asegurarme de tener un plan B.

Aquí la cabina del kit a piñón: Y aquí la cabina del original, con un señor que espero me contagie su sonrisa Eso es todo por hoy... pronto más. Felices aterrizajes a todos!

Hola a todos,

Seguimos con la parte delantera; por fin he hecho el molde de la cabina, y preparado la base para la misma.

Lo primero fue preparar un soporte para la cabina durante el fraguado. Usé retales de cartón pluma, tras sacar la geometría un poco del plano, un poco de la propia cabina, un poco con plantillas de curvas. Con el soporte montado, calculé el volumen de la cabina pasando agua de la propia cabina a una tacita de plástico. Había comprado en el barrio yeso y vaselina para proteger, y embadurné bien por dentro. Luego fui preparando la mezcla de yeso ocn una textura que me pareció que fluiría hasta la cabina, un poco más para rellenar hasta que hiciera menisco hacia arriba por si luego encogía. Me pareció buena idea dejar metido un palote de cartón pluma para luego apalancar, y funcionó bien la verdad. Con eso seco ya sólo quedaba desmoldear, y salió fácil tirando hacia delante. Siguiente paso, moldear el plástico. Tengo una pistola de calor, y guantes de cuero para no quemarme. De plásticos, había ido recogiendo varios... y con todos ellos fracasé, me temo. Probé blisters de un par de artículos de papelería (bolis y gomas), de un bote de arándonos, y de una botella. Todo mal. Como en casi todos lo que me pasaba es que no tenía plástico como para agarrar bien, pillé una antigua hoja de acetato tamaño A4, creo que de una tapa de encuadernado de anillas, y con eso me apañé mejor: Con eso listo, no me molesté en sacarlo, así se queda todo protegiéndose a sí mismo, lo guardo en el armario.

Ahora toca recortar la cabina. Cojo la altura central con el calibre, y la traslado a la parte trasera del plástico. Con esa altura, marco con un rotulador en plano que me queda justo a la altura todo el contorno. Y finalmente, tiro perpendiculares por los laterales, que están claramente hacia afuera, supongo que por temas de desmoldeo. Recorto con unas tijeras que creo que son para Lexan, o igual son infantiles, pero han cortado muy bien. Como era de esperar, la parte delantera no ajusta bien y hay que darle un poco de lija. Pero antes pego las dos mitades, usando una de ellas como espátula para esparcir, y dos pinzas para sujetar. Y con eso y un bizcocho, listo para que lo monte encima de la tapa de las baterías. Pero eso será ya otro día. Buenos vuelos a todos!

Es importante que hayas intentado hacer el molde y la cabina, lamento no hayas podido completar la tarea pero te faltó información, las primeras indicaciones que te di fue por donde "comenzar" para hacer un molde en escayola, para completar una cabina termoformada el hacer el molde es solo el principio, luego viene la preparación y acabado del molde para posteriormente seleccionar el metodo de termoformado y obtención del material. Esperaba que una vez hicieras el molde según indicaciones preguntaras por los siguientes pasos.

En fin, se hace lo que se puede, con seguridad la proxima vez todo te saldrá bien.

Bueno, creo que para empezar ha estado bien, pero lo que dices, había que haber preparado un poco mejor el molde y elegir el material. Creo que le he perdido el miedo a la técnica, y tengo una cabina "B" para pruebas y por si sale mal la cosa, que espero que no. Seguimos con el lío...