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Hola, estoy reparando un fuselaje de fibra que es de gelcoat blanco. He aplicado gelcoat nuevo sobre unos desperfectos y una vez seco los he lijado hasta terminar con lija del 1000 con agua (es la primera vez que lo hago).

Para rematar le he dado un poco de quita-arañazos de coches y el resultado es muy aceptable. Visto de frente no se diferencia apenas la zona reparada, pero en cuanto lo giras un poco se nota que es mate y no tiene el brillo del resto.

¿se puede mejorar y que adquiera un acabado brillante o ya es rizar el rizo?

Gracias

Hola Dedalo1111. Has seguido los mismos pasos que yo haría. Si no termina de salir brillo es por que el material no es absolutamente liso, visto al microscopio tiene todavia rugosidades.
Esto no es por deficiencia en el lijado, si no por la porosidad del material (digamos que tiene micro huecos o burbujas).
Creo que la solucion mas sencilla y menos agresiva es encerar, muy poquita cera, lo mas liquida posible y se simplia inmediatamente. Con esto se deberian tapar los huecos y quedar una superficie lisa, lisa.
(por supuesto cera sin color).

Otra solucion es usar el mismo material en toda la superficie, por ejemplo un barniz. Ademas de mas complicado puede ser mas agresivo y supone peso extra.
Un saludo y ya nos dirás.

después de hacer eso que has hecho, que es lo adecuado, lo mejor, sin duda alguna, es pulir con un disco de tela, y pulimento, claro . . .
te dejo una foto del disco del que hablo.

Hola, muchas gracias por las respuestas.

Me acercaré a la ferretería a ver que encuentro de lo que comentáis y pruebo a ver que sale.

Gracias!!

Buenas tardes. La tecnica de pulido comentada por Yosh va de cine en materiales metalicos, mejor blandos como aluminio, cobre, etc. Si quieres probarla necesitas pasta para pulir (jabon de pulimentado), se puede en contrar en lugares de ferreteria industrial (a mi me costo un poco dar con un sitio). Este jabon es una arcilla grasa (por eso ese color marron), que se da a la rueda de trapo y luego se acerca la pieza al trapo moviendola continuamente sin apretar demasiado. Los zapateros tienen esta maquinas por si quieres ver alguna en accion, lo unico que deben untar betún en lugar de este jabón.
Te dejo unas fotos resultado de pulir las tapas de aluminio de una moto, el resultado es similar a usar el liquido de pulir grano fino. Si el material es poroso el poro se rellena del jaboncillo y queda un pelin marrón.
Creo que dar un poco de cera o betun de zapatos incoloro seria suficiente y mas sencillo. No hay que dar capa, solo pulir y limpiar bien para sacar brillo.

Un saludo.

Cuando lijas el gelcoat si me daba la impresión que es un pelín poroso (al menos micro-rugoso), la suciedad de manejarlo se le pegaba aunque cuando le di el quita-arañazos apareció su blanco inmaculado.

Probaré entonces en el orden que sugieres, primero cera transparente y si no convence el resultado pasamos al plan B de pulir a trapo ¿alguna idea de marca de cera? ¿de los coches vale?.

Gracias!!!!

Puedes probar tranquilamente, asegurate que es incoloro lo que apliques, si no lo es coge un poco de color si el material es poroso (es como una esponja, por mas que rebajas no termina de quedar pulido a espejo). En caso de que el fuselaje coja color, la solucion es facil, un pelin de lija y como al principio, el microporo se lija en dos pasadas.

Cuando termines, pon alguna foto para alegrar el hilo. Un saludo.

en gelcoat no hay problema de teñido, el poro es tan microscópico, que aún que quede cera en él, no se ve, y te lo digo por experiencia, que a mi me ha tocado reparar cascos blancos, de varios barcos, y quedan como nuevos

¿El disco de fieltro blanco que trae la dremel creeis que valdría para esto? (son unos 20cm de largo en la zona de cola)

dedalo, el disco de fieltro vale, pero es duro, la gracia de la tela, es que coge la forma de lo que estés puliendo, con el disco es muy facil pasarse, y hacerle un bollo al gelcoat. No es que haya que ser extremadamente cuidadoso, pero vamos, que busques uno de tela, merece la pena de largo.

Si te refieres a dar el jaboncillo, Yosh te lo podrá decir mejor que yo. Los discos de trapo que yo he usado los hacia mi padre con tela de algodón (de pantalones tejanos), como la rueda que muestra Yosh en la foto, luego ademas las cosia dando puntadas en dos o tres circulos concentricos para que no se movieran. Las ruedas duran toda la vida, pero tiene que ser un rollo cortar todos los circulos.
Si te haces la rueda de trapo le puedes sacar utilidad para pulir cualquier cosa , metracrilato, aluminios, resina de poliester, cobre, laton, pantallas de telefonos moviles(plastico), pantallas de cascos, etc.

Lo unico que hace la maquina es dar trapo a la pieza, lo bueno es que en un minuto adelantas lo que en una hora puliendo a mano.

un saludo.

mira, buscando un poquito en google ha aparecido esto:
http://www.tecnijoy.net/advanced_search ... la&x=0&y=0
están en barna

Buenass, he pasado esta tarde por la ferretería y he visto un kit de la marca Wolfcraf por 9€ que marece majo (a ver que opináis).



La cera no me he atrevido, la que tenían es para madera (la tienen en transparente), pero me parece que esa no es ¿no?. ¿vale la cera de desmoldear?

Gracias y perdonar tanta pregunta

Ese kit lo tengo yo . . . un día apareció un amigo con el disco de tela . . . no volví a usar el kit.

Espero haberte respondido a parte de tus dudas

En cuanto a lo de la cera, insisto, no hace falta, con pasta de pulir, queda perfecto, y no, no penetra, ni se ve en absoluto.

jejjejejeje, vale pillo el mensaje sub-liminar ... a ver si me paso por la ferretería industrial del polígono y a ver que tienen.

Gracias!!!

Buenos dias. Unos consejillos si vas a dar trapo para pulir tu fuselaje o cualquier cosa que te apetezca dejar brillante lisa y reluciente.
1. Si usas un taladro como motor te aconsejo que lo fijes a un banco de trabajo (puedes usar gomas para sujetarlo). Esto es, mueves la pieza y el disco queda fijo, girando. Date cuenta que el peso del taladro es considerable y resultaria engorroso para ser preciso.
2. Cuando el disco está nuevo hay que darale jaboncillo a base de bien, hasta que tenga sufiente producto.
3. Usa gafas protectoras por si las flays.
4. Mueve la pieza de continuo para ir viendo el trabajo, repasando y dando pasadas. Si dejas la pieza en la misma posicion, la erosion puede notarse, si la pieza es plastica el calor del roce podria ser excesivo.
5. Cuando notes que no pule tanto, pon mas jaboncillo.
6. Debido a la fueza centrifuga pueden salir disparados trocitos de jabon o pelusas de la rueda (por eso las gafas protectoras) ademas de poder salpicar una pared blanca e impoluta.
7. Si limpias metales, ten en cuenta que el disco se ensucia con el metal (por ejemplo, gris si limpias aluminio), luego esa suciedad puedes restregarla en la siguiente pieza. Solución, limpia el disco dando mas jaboncillo.

En resumen, este invento es lo mismo que dar trapo a mano usando algun producto abrasivo, pero el ahorro de tiempo es considerable. En cuanto lo pruebes un par de veces le veras infinidad de aplicaciones: pulir esferas de los relojes de plastico, moviles, todas las piezas de la moto, adornos de laton, cobre, etc......


Respecto al uso de ceras, creo que brinda buenos resultados aerodinamicos (e hidrodinamicos), se usa en tablas de windsurf (agua), en trineos de competi (velocidad sobre hielo). Me imagino que las ceras no tienen mucho misterio (son ceras). La cera desmoldante que yo uso tiene algo de color amarillo, aunque al secar creo que queda muy transparente, en tu caso no habria que dar capa. El problema que le veo a la cera es que se va perdiendo con el uso y hay que encerar (los muebles, las tablas de windsurf o los trineos) de vez en cuando.
Aunque tu caso es solo estético (obtener superficie lisa y brillante). Un saludo.

Buenas señores... estoy liado con la reparación de las alas y esto lo he dejado aparcado para cuando tenga un hueco. En tanto ya he probado la cera en un rincón y desde luego consigue que brille sin problema

Ya me he hecho con un trapo, y como me quedan más zonas por reparar lo probaré... ya os mostraré que saco

Muchas gracias, que no me había olvidado

Me alegro por los resultados, a ver si pones unas 'afotos' con el trabajo terminado.

Ya de puestos, una pregunta sobre el gelcoat. La cantidad minima que me venden son 1Kg (a 16 euros), lo malo es que tiene una vida limitada de 3 meses, y seguramente no gaste ni la quinta parte. ¿Tienes algun truco al respecto?

Estoy entelando en fibra el morro de mi avion (ya estoy cansado de poner parches), uso un tejido de fibra (163gr para mas señas), y como lo superpongo sobre el fuselaje, al secar queda la textura tipica del tejido. ¿con una mano de gelcoat se evita? ¿que ventajas tiene frente a la masilla de poliester?.

Gracias anticipadas.

Hola Montesa... pues en la lata que yo tengo no indica nada de 3 meses ni ningún periodo de tiempo ... es más, la tengo desde hace un año o más y ahí sigue. Trato... como cualquier bote de barníz, pintura o similar.

Gelcoat viene a ser lo mismo que la masilla, pero con acabado más vistoso (ambas son epoxys). Yo no le veo ventajas en tu caso, las propiedades son muy similares y tiene elasticidad limitada, con lo que resquebraja igual. Si lo vas a pintar no le veo razón de uso... si es un velero "blanco", pues te ahorras la pintura (en mi caso es el acabado del avión y lo uso para igualar).

Principalmente se viene usando en piezas hechas con molde pues sale "terminado".

Salu2

Hola dedalo1111, gracias por las indicaciones sobre el gelcoat. El gelcoat del que te hablo es similar a la resina de poliester, cura usando el mismo catalizador y en la misma proporción (2%). Date cuenta que estos productos y las resinas solidifican conforme pasa el tiempo, dicha reaccion quimica se acelera con temperatura y sobre todo con el catalizador, pero ya por sí mismas (siempre que estén activadas) tienden a solidificar. Digamos que el catalizador es un acelerador de dicha reacción. No sé si este tipo de gelcoat es el que usas tu, es decir, hay que mezclar con otro componente.

El uso que yo le daría es exactamente el que comentas, igualar pequeñas imperfecciones en una superficie y dar un acabado chuli.

Mas adelante puede que lo ponga en moldes como capa exterior como indicas y dejarlo "terminado".

Un saludo.

Para tu uso, yo daría masilla, con una espátula . . . y luego pintura tranquilamente, el gelcoat tiene sus problemas, y además, si das el gelcoat después de haber secado el poliester, seguro que se te descascarilla al primer toque, ya que tiene muy poco agarre mecanico, se pegan por agarre químico.

Un apunte, la masilla, es de poliester, no de epoxi ( la más común, efectivamente si que hay masillas de epoxi, de vinil-ester, al agua, etc ) y el gelcoat, es muy complicado encontrarlo de epoxi, el más común también es de poliester. Es más, cuando se usa epoxi, es muy normal usar gelcoat de vinil-ester, por que es compatible con el epoxi, no así el poliester.

En cualquier caso; yo las alas de las maquetas, las enfibro, y para que no quede la textura de la fibra, las lijo un poco, y doy masilla con espatula de pintor, apretando mucho, para dejar la cantidad justa en los orificios del tejido. luego se lija un poco, y el acabado es muy satisfactorio.

Gracias por los comentarios yosh, es justamente la idea que tengo en mente, pero como nunca habia probado con gelcoat investigaba sus posibilidades. Dedalo1111 tb apunta la posibilidad de rajarse en un golpe, asi que, creo que descarto el uso de gelcoat como acabado para como iba a dar (con brocha).
Me decantaré seguramente por la masilla de poliester, en capa muy fina, solo donde ponga fibra y unicamente si veo que con un lijado la fibra no queda bien. Yo tengo un truco para dar la masilla de poliester como si fuera pintura, con una brocha. Primero disuelvo un poco de masilla en acetona, rapidamente mezclo con el catalizador y a pintar a toda prisa. El secado es rapido y en 20 min se puede lijar. Lo que no tengo claro es, si al disolver en acetona, la masilla una vez seca tiene las mismas propiedades de resistencia, etc... Si tienes algun truco parecido para dar una capa fina, comentalo.

Una ultima curiosidad, entelar todas las alas en fibra, y luego tapar las imperfecciones con masilla, ¿no supone demasiado peso? Yo pensaba entelar el borde de ataque, y justo hasta donde la costilla es mas gruesa en el extrados y en el intrados con tiras que irian desde un marginal a otro. Aveces me obsesiono con el tema del peso pero ¿merece la pena entelar todo el ala? ¿ en que peso se te ponen las alas (indica tb la envergadura para tener una idea mas precisa)?

Gracias por participar.

Bueno solo un detalle mas del tema de entelar en fibra. Como ya digo soy un obseso con el tema del peso, las resistencias y demás. El fuselaje solo lo entelo hasta la altura de las alas (empezando por el morro), me he dado cuenta que siempre rompo el avion en esa zona, me supongo que es por que todavia no he aprendido a volar marcha atrás

Un saludo.

Veamos, para el tema del mejor acabado de la masilla, yo uso una masilla que se tira a pistola, y claro, la capa es uniforme y queda muy bien.

Por el tema del peso; en esas alas, el peso no me importaba, por que eran para sacar un molde de ellas, y luego sacar piezas en fibra, con lo que no me molesté en absoluto por su peso. Eso si, el acabado fue espectacular

Hola, respecto a tu comentario "Por el tema del peso; en esas alas, el peso no me importaba, por que eran para sacar un molde de ellas, y luego sacar piezas en fibra, con lo que no me molesté en absoluto por su peso. Eso si, el acabado fue espectacular ".

Tengo varias preguntas, aunque no se si este hilo es el mas adecuado, por si acaso te las dejo y si puedes me contestas.
1. ¿Fabricas el extrados e intrados en fibra y luego pegas ambas superficies?
2. ¿En el interior del ala que pones? ¿nada, una estructura de blasa, corcho o foam?...
3. ¿Cuanta fibra pones en las superficies del ala? ¿1 capa de MAT de refuerzo 300gr, 2 de tejido de fibra de 160 gr...?
4. ¿Conoces algun hilo, post, pag web o algo que describa el proceso? ¿tienes algo publicado al respecto?

Muchas gracias por tu atención.

Sr. Montesa escribió:Hola, respecto a tu comentario "Por el tema del peso; en esas alas, el peso no me importaba, por que eran para sacar un molde de ellas, y luego sacar piezas en fibra, con lo que no me molesté en absoluto por su peso. Eso si, el acabado fue espectacular ".

Tengo varias preguntas, aunque no se si este hilo es el mas adecuado, por si acaso te las dejo y si puedes me contestas.
1. ¿Fabricas el extrados e intrados en fibra y luego pegas ambas superficies?
2. ¿En el interior del ala que pones? ¿nada, una estructura de blasa, corcho o foam?...
3. ¿Cuanta fibra pones en las superficies del ala? ¿1 capa de MAT de refuerzo 300gr, 2 de tejido de fibra de 160 gr...?
4. ¿Conoces algun hilo, post, pag web o algo que describa el proceso? ¿tienes algo publicado al respecto?

Muchas gracias por tu atención.

Lo cierto es que solo he hecho pruebas, no he volado aún con eso, es una maqueta de un jet, así que la cosa tiene que ir durita.
Hice un par de pruebas, y quedó muy duro con lo siguiente; una capa de 160, nucleo de 3 mm ( yo uso airex C70 ), y una capa de 50 gr para compactar el nucleo. Todo infusionado con epoxi.
También hice unas costillas con 50gr+c70+50gr, también al vacio, pero esta vez no fue infusionado.

Con esto quedó MUY duro, y en un peso muy limitado, claro que el proceso no es sencillo . . .

Tengo pendiente hacer unas pruebas en carbono, pero por vicio, por que realmente, esto está lo sifuientemente duro usando vidrio.

No volveré a probar nada hasta agosto, por que tengo un atasco de trabajo importante, y el tiempo no sobra por aquí . . .

No tengo fotos del tema que me pides, dejé de hacerlas justo antes . . . que mala suerte.

Aquí se ven los planos de cola, hasta el momento de enfibrarlos, y después de eso, vino la capa de masilla, lija, base, pintura, panelado, más pintura, laca, y molde.

http://blog.alvarolopez.net/galerias/av ... de%20foam/

Gracias por el enlace, he estado viendo las fotos, y se entiende el proceso bastante bien (las fotos estan muy bien).
Lo primero, comentar que esos tamaños monstruosos el tema de la fibra gana muchos puntos, es facil de manejar y resulta un material muy adecuado, con superficies así se puede usar maquinaria para trabajar a gusto (lijadoras, pistola de aire comprimido para pintar, etc).
Lo segundo, justamente las alas son bastante recortadas (pequeñas respecto al avion), por tratarse de un reactor, eso tambien favorece usar fibra de vidrio. Se permite una gran resistencia concentrada (ala pequeña).

Por otra parte, mis pruebas las abandoné en el momento que los pesos para la superficies que necesito no eran adecuados. Estoy en fase de aviones de formato clasico (aviones tipo maqueta 2GM) con alas grandes. Piensa que para un avion de 1,5m a 2m de envergadura el grosor de fibra en las alas es el mismo que para ese pedazo de avion... con lo que la relacion de peso para el avion pequeño es una desventaja.
Ahora estoy pendiente de cambiar el modo de fabricación, siguiendo las directrices dadas por Dedalo1111 usando tiras de fibra de carbono. En fin, hay que investigar todas las posibilidades antes de descartar cualquier camino. Tal vez la solución optima sea combinacion de distintos modos de trabajo.

Gracias por los comentarios, y no te preocupes que Agosto llega en un pis-pas. Txao.

Salu2 yosh, veo que sigue en marcha el boing yo voy muy despacio con el DC-10 pero dentro de poco voy a plantearme lo de las lineas del panelado ya que casi tengo el fuselaje listo y que servira para realizar el molde, ¿como has hecho tu esas lineas?