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Me gustaría mucho llegar a plasmar en la realidad lo que en mi cerebro vengo nombrando como mi rigger ideal.

Este deberia ser suficientemente ligero, resistente, amplio y aerodinamico.

Ya digo, tengo en mente varios tipos de cascos, pero claro ¿Como seria tu outrriger ideal?

Bueno esta no es la pregunta, lo que deseo saber realmente son varias cosas, y aunque en el foro de construcción de aviones me he hecho una ligerisima idea, me gustaria que mis compañeros de este foro me ayudaran con sus consejos:

1º- Hacer el modelo ¿En que material me recomiendan? ha de ser un material que se trabaje facilmente, que me permita dar los angulos que deseo sin problemas, con necesidad de pocas herramientas, pero lo suficientemente robusto como para resistir rodeado de escayola para hacer el molde. ¿Vale algo asi como el corcho ese azul? El modelo lo haría en dos mitades, para hacer dos moldes, sacar los positivos y luego pegarlos.

2º.- Que material me recomiendan dentro de lo económico para hacer el molde ¿Escayola, yeso, otros...?

3º.- Desmoldeantes, ¿Que tipos me recomiendan? he leido algo por ahi de ceras u otros desmoldeantes especificos, en todo caso, ¿Que me recomiendan? con nombres de productos, ¿Y como aplicarlos?

4º.- Gel Coat, no se muy bien lo que es eso, o para que se usa ¿Merece la pena, donde lo compraria, nombre del producto, como lo aplicaria, cuando?

5º.- Tegidos, ¿Que tegidos me recomiendan?

6º.- Resinas, epoxis, ¿Que me recomiendan, nombres? ¿Como aplicarlo al tegido?

7º.- ¿Como aplicar el tegido impregnado de las resinas en el molde? ¿Alguna consideración especial? ¿Como mantener el tegido impregnado en las paredes del molde sin que se escurra?

8º.- ¿Como desmoldear el positivo del negativo del molde?

Por ultimo ¿Que son los angulos de desmoldeo? ¿recomendaciones generales?

Un buen tochazo... pero a ver si alguno tiene tiempo y ganas de ayudarme y me lanzo a hacer uno de estos cascos.

Muchisimas gracias.

Jooder maño, las respuestas a todas esas preguntas las he encontrado yo tras 15 años de profesión.

Intentaremos hecharte una mano pero vamos poco a poco y paso por paso.No todo a la vez porque esto se puede convertir en un caos en el que nadie se entere de nada.

En primer lugar ¿ para que quieres el molde, vas a sacar varias piezas ó solo te vas a hacer la tuya?
Si solo vas a hecer una pieza, haz como el amigo Jaden, fabrica a molde perdido y no vas a necesitar ni gel-coat, ni desmoldeantes, ni complicarte la vida.

1º.-Los angulos no son ningún problema para la fibra, solo hay que saber hacerlos, y se hacen.
2º.-Nunca y repito nunca, haría yo un molde con escayola, yeso ó cualquier material terreo.

cuanto sabe el amigo carlosmfm,hazle mucho caso silencioso.como bien dice olvidate de hacer moldes con escayola y hazlos con fibra o poliestireno expandido,es lo mas logico.
la resina epoxy a emplear debe de ser de tipo ultravioleta UV para que resista los rayos de sol
el tejido lo tienes cosido a 90ª o a 45ª sarga,la sarga se adapta mejor que el tejido a las curvas chungas pero es mas caro el metro cuadrado.por lo que lo usaremos para hacer piezas con angulos muy pronunciados.yo apenas he usado esta ultima porque con el tejido sobra

Muchas gracias

Prefiero hacer el molde para sacar varias piezas, anotado entonces que me olvide de yesos y y escayolas, ok. Lo del poliestileno expandido no lo entiendo muy bien.

Entonces, para hacer el molde, empezemos por ahí, que meterial o resinas me recomiendan, marcas etc? Otra pregunta, haré un enconfrado para contener dicho molde ¿alguna recomendación en cuanto a las dimensiones de éste con respecto al modelo? es decir ¿dejo mucho espacio entre lo que sería el modelo y el encofrado o poco para no gastar mucha resina?

Me parece muy bien este post!!!
Desde mi experiencia, me niego a volver a usar los moldes de escayola, ya que las piezas dejan mucho que desear, pero que muuucho.
Lo mejor, desde mi puto de vista es hacer el molde en fibra. Para los modelos, en el caso que queramos hacer un casco propio, que haya ninguno
ya diseñado o comercial, pues lo mejor seria el corcho, o incluso maderas recicladas com pueden ser las cajas de fruta, o la combinacion de ambos.

de nada silencioso
anota tambien eso del encofrado,olvidalo porque no es necesario hacer encofrados ni mucho menos,no ibas a ganar para resina epoxi y el kilo está sobre los 20€¡¡
respecto a la marca de la resina,yo uso la que venden en la tienda de composites de mi zona,no es marca conocida pero va bien
en cuanto al tejido para hacer los moldes,dices que es para un outrigger y que quieres molde para sacar varios positivos de el.entonces la tecnica que he empleado del molde perdido (en el scapa 2 )no te vale.debes hacer un molde negativo.para hacer ese molde negativo y para no complicarte en estos primeros intentos,yo usaria tejido de 86 o 49gr.para que te quede bien fuerte el molde negativo y te siga valiendo para mas de 1 copia,lo debes hacer bastante fuerte para que no se deforme o rompa con el tiempo.si usas tejido de 86gr yo meteria 7 capas y si usas el de 49gr unas 12 capas.
para hacer el molde exterior negativo podrias emplear poliestireno ya que de esa manera cunde mucho hacerlo.solo tienes que trabajarlo para hacer el hueco en el corcho con la forma y dimensiones que quieres que tenga.

Vale quieres hacer un molde, ok.
Lo primero que tienes que tener es un modelo, si no lo tienes lo tienes que construir y eso ya queda a gusto de cada uno, me refiero que lo hagas del material que a tí personalmente se te dé bien trabajar, no sé lo puedes hacer de poliespan, poliuretano, madera, resina, hibrido(un poco de todo)... y lo ideal es darle un buen acabado ya que tal y como dejes el modelo así te saldrá el molde.Me explico, tienes que construir un barco tal y como te gustaría que quedase el tuyo, pero del material que sea, y darle el acabado como si fuese uno de verdad. Por eso lo de hacer moldes sobre modelos ya construidos, porque que te ahorras todo el proceso de construcción.

Empieza por ahí y te vamos guiando, si te tengo que escribir en un post todo el proceso de creacicón de modelos, moldes y laminación no me acuesto ni hoy ni mañana.

No hagas un molde con resina epoxy, es desperdiciarla y como dice jaden, al precio que está... hazlo de resina de poliester, que para lo que lo necesitas te vale perfectamente y te vas ha gastar mucho menos dinero.

y si quereis ver distintas tecnicas para comparar ( no todo es mirarse el ombligo )

tecnicas-construccion-f20/fuselaje-fibr ... 29610.html

aeromodelos-vuelo-vela-f3/nuevo-proyect ... 46992.html

tecnicas-construccion-f20/molde-escayola-t119010.html

aeromodelos-vuelo-vela-f3/tubo-carbono- ... 82790.html

tecnicas-construccion-f20/silice-para-m ... 03493.html

tecnicas-construccion-f20/futuro-avion-t24715-30.html

tecnicas-construccion-f20/quitar-marcas ... 44903.html

tecnicas-construccion-f20/otro-molde-pa ... 42197.html

tecnicas-construccion-f20/dar-brillo-qu ... 40373.html



bueno, teneis para empollar un rato


saludos

Buen material para investigar!!!

Ok empecemos por el modelo, anotado sobre hacerlo lo más fino posible. Cuando lo tenga mando fotos y continuamos con el tema.

Muchas gracias

Saludos silencioso y cía.

Cuando empecé a trabajar con las resinas eran todo fracasos, estuve a punto de abandonar; pero un día encontré en internet una tesis de un estudiante de químicas y me abrió los ojos, luego artículos en revistas, más hallazgos en la red, y mucho ensayo, pruebas, fracasos, aciertos, etc,etc. Hasta que adquirí cierta " conocensia " respecto a las técnicas. En estos últimos 5 años he llegado a aprender bastante, pero al alto precio de llegar a perder la paciencia y darme calamonazos contra la pared.Al final, pues eso, miel sobre hojuelas, o coser y cantar, he llegado a un nivel tal, aunque poco elevado, que consigo sacar mis obras con soltura y un , creo, buen acabado. aunque ya te digo: me ha pasado de todo.

Lo primero que te recomiendo es que hagas acopio de toda la paciencia que puedas, que los prelimiranes del moldeo son lentos, tediosos y aburridos. Otra recomendación: si vas a hacer un solo casco, no te recomiendo estas técnicas. Montalo en madera (Mira en Maderás Agulló SA que tienen tablitas de todas las clases entre 1 y 5mm de grueso, y otras cosas interesantes para la construccion naval a escala) pues hacer el contramolde, o matriz del futuro casco ya es de por sí toda una obra con más trabajo que un casco definitivo. Alquien ha dicho más arriba que mejor uses de contramolde un casco de un barco ya hecho, se ve que el tío sabe, vaya que sabe!!

Bueno, si estás interesado en aprender lo poco que se, no tengo inconveniente en ser otro de tus tutores, pues ya veo que hay otros colegas se se han ofrecido. Pero no te sorprendas, que doctores tiene la santa madre iglesia, verás que nos contradecimos unos a otros con cierta frecuencia. Es porque cada uno cuenta según de fué en la feria; es decir, desde su personal experiencia.

Para abrir boca, te pongo unas fotitos de algunos de mis experimentos. Todo lo que vas a ver es de diseño propio, aunque inspirado en la realidad. Excepto lo relativo al "Palo de Agua", mis primeros pasos.

No uses yeso ni escayola, te recomiendo que montes el contramolde a base de cuadernas ciegas y tracas de madera, o costados, pantoque y fondos, luego lo repasas con masilla de carrocero en depoliéster, lija, y un par de manos de resina, incluso el epoxi de estratificar es muy bueno, pero usa del duro, ( no añadas más catalizador del indicado, no sirve para nada, en todo caso un acelerante) lo afinas con lija de agua empezando con grano grueso y vas bajando hasta el más fino (de 300 al pricp. al 1000 o 1200 al final) Te hartarás de lijar, pero eso es lo que hay. Hasta conseguir brillo de espejo; cuanto más liso, mejor el desmoldeo. Luego puedes darle hasta pulimento Titanlux, o semejante, el de abrillantar carrocerías, a no ser que prefieras otra textura de acabado, pero eso son palabras mayores.Una vez terminado, lo lavas con agua y una gota de detergente líquido, y enjuaga muy bien. Luego lo secas con un paño.

Tambien se suelen hacer los contramoldes en poliestireno expandido, de alta densidad. Primero preparas un bloque lo mas perfecto posible dentro del cual cabría la pieza a reproducir; el bloque puede ser de una sola pieza o montado a rodajas, en este caso serían "cuadrajas o rectangulajas", se unen con poca cola para que una vez seca no obstaculice el corte o el lijado, pues donde aparece el adhesivo se forma un altorrelieve incomodísimo y difícil de eliminar, casi es mejor dar cola hasta el límite del tallado, o un poco menos, que los bloques se mantendrán unidos. Cuando lijes, te darás cuenta que este material tiene veta, en determinada dirección lija mejor que en otras, en las que se pueden levantar escamas por arranque. Prueba con un minitaladro y una escobilla de pelos metálicos, verás que güay!. Antes, para desvastar lo gordo usa herramienta muy afilada. Un cuchillo jamonero, una antigua navaja de barbero, o un cuttex. Antes de comenzar la faena debes trazar sobre el paralelepípedo las intersecciones del plano de crujía con dos caras opuestas del bloque y la proyección de las costillas o cuadernas sobre estas dos caras y sobre las otras dos; preparas un tablero con unos trazos exactos a la proyección de ellos sobre el plano, y te haces de un gramil con base, esto te servirá para tomar catas de lo que sería la intersección de la superficie del casco con las cuadernas y línea de crujía, vas tallando y luego lijando para hacer la aproximación final, conforme comes material tendrás que ir retintando los trazos que desaparecen con él. Hay otros sistemas, como preparar cuadernas negativas, es decir, por la parte exterior al casco para tomar referencias, y otros más. El mejor para mí es el gramil, que te permite verificar la posición de cualquier punto de la superficie dentro de las tres dimensiones. Ni que decir tiene que estamos hablando de un casco boca abajo o en posición invertida, y que el susodicho tablero es el plano base de referencia, coincidente con la cubierta si no hay arrufo (rifadura). quebranto u otra forma. Tras el lijado, yo lo punto de acrílica blanca brillante y mirando a lo largo con luz al fondo se ven clarísimamente las irregularidades de la superficie, entonces más lija o relleno de una masilla apropiada. Una vez repasado todo, nueva capa de acrílica, nuevo repaso... y así hasta que consideres que esta ferfecto. Ahora unas dos o tres manos de epoxi, con finos lijados a cada capa. si te salen algunas burbujas u ojos de pez, haces un cráter eliminando el defecto y rellejas con epoxi mezclado con micro esferas de FV, y a lijar de nuevo. Recuerda que el poliéster y el poliestireno son incompatibles. Así que si vas a hacer el molde de poliéster, que es lo suyo, más te vale proteger bien con epoxi, a te saldrán recomidos como para desechar la pieza y volver a empezar desde cero. No se si esto es muy farragoso y si me me explicado bien; en todo caso me lo dices y lo desmenuzo mejor.

Busca por la red técnicas de moldeo y moldes, para ver un poco el tema, el asunto de la pestaña o ribete de unión entre piezas aunque yo, en mi ignorancia, ideé un sistema no muy recomendable, pero que funciona, para unir borde con borde.

Cuando adquieras un producto, pide copia de su ficha técnica o que te indiquen como encontrarla en la web del fabricante, te será de mucha ayuda en cuanto a tiempos, temperaturas, porcentajes de mezcla y demás.

Suelo comprar los materiales en Glaspool Composites de Valencia, Plainsur de Málaga, y últimamente en Droguería Carrillo, de Granada, que ya tiene toda clase de composites, cera desmoldeante, alcohol de polivinilo, y tela, mat y velo de FV de variados gramajes, así como polvo y micro esferas de FV, alcohol, tela absorbente de sobrantes, etc.

El primero de los moldes que aparecen en las fotos de abajo está formado en poliéster y mat de fibra de 320 grs. Ay!, el no saber!, fíjate que es muy delgado de pared, con lo que se torna flexible perdiendo la forma original, no sabía que había que armarlo y reforzarlo por el exterior para mantenerlo rígido.Pero fué un casi buen principio.

Teclea en Google: maquetas a RC hechas en Portomarin, especialmente Minitransat 6.5, mi amigo Xosemari es un experto y te enseña paso a paso desde su web.

No te canso más.

Saludos , Lamain, Granada

Hola Pedro.
El tema es muy interesante, pero de mi punto de vista para hacer un outrigger (5 moldes: dos para los patines, dos para el casco e un molde para la tapa) mejor como ha hecho Ballester ( bonito, muy bueno y relativamente barato). También obtendrás algo de experiencia trabajar con resina y fibra.
Mandas tú.
Suerte.

Hola compañero!

¿Ballester, un paso a paso de tus barcos?

Sin duda esos barcos son buenos.

Muchas gracias

LO QUE YA NO ME SE BIEN ES SI ESTE FORO ES PARA MODELISMO A ESCALA O A TAMAÑO REAL

Eso
Lamain