Bootstrap Framework 3.3.6

Por fin tras muchos meses de espera tengo mi acrobático de 20cc. En principio este no era el modelo elegido para el proyecto, pero por circunstancias ha acabado siéndolo. Aunque he de reconocer que cada vez que lo miro me gustan más sus formas. Se trata del nuevo modelo de ARF Model, el Sbach 300 20cc. Da un poco de yuyu hacer de conejillo de indias con un modelo nuevo que sale al mercado, pero tambien puede verse como un pequeño reto para detectar y solventar los problemas que puedas encontrarte. Aunque no me importaría ahorrarmelo y que volará genial a la primera.



La electrónica que va a llevar es:

Servos: Turnigy 620DMG
Variador: TURNIGY K-Force 100
Motor: EMP 5065 380KV comprado en Ebay.
UBEC: TURNIGY 5-7.5A HV UBEC
Batería: Turnigy nano-tech 5000mah 6S 45~90C

Como la electrónica se adelanto al avión he tenido tiempo más que suficiente para hacer todas las pruebas que he estimado oportunas, y los resultados han sido impresionantes. Me he decantado por una hélice 17x10 de madera para eléctricos muy muy ligerita.

El poder ajustar el timing del variador en tramos de 3.75º (0º - 26.25º) da una flexibilidad muy buena para encontrar la mejor combinación de potencia-consumo y exprimir la motorización al máximo.

Por otra parte la nanotech es capaz de mantener un voltaje muy alto con motor a tope, lo que garantizará tener empuje suficiente para 3D hasta el final del vuelo.

Sobre el papel esta motorización supera con creces al empuje proporcionado por un DLE 20.
En la configuración de máxima potencia estos son los datos obtenidos con el wattmeter y el tacómetro trás 5 segundos:

23.10V - 75A - 1732W - 7700 RPM

Sobre el papel alrededor de 7 Kg de empuje, una burrada. Habrá que ver luego realmente la diferencia entre la teoría y la realidad, pero los resultados no pueden ser más esperanzadores.

Bueno, dicho esto vamos a empezar ya con la recepción del paquete y la primera inspección al contenido.


Sacamos todo y vamos pieza por pieza. El cuerpo del avión. Viene con los taladros ya hechos para las bisagras tipo Robart y también con las aperturas para el Pull-Pull. Ya voy mirando que partes pueden necesitar refuerzo pero eso ya lo trataré más adelante y con detenimiento.



El canopy hecho en una pieza y con un par de imanes (quizás demasiado potentes).


La carena del motor de fibra me ha sorprendido por su tamaño, le da mucho "cuerpo" al modelo.


Los patucos también me han sorprendido por su tamaño, muy chulos. De fibra también pero de mucha más dureza que la carena.


El conjunto de profundidad con las bisagras preinstaladas pero sin pegar.


El timón de cola.


Las alas y su bayoneta de carbono. La bayoneta parece en un principio de muy poco grosor, pero es realmente robusta.


El tren de aterrizaje principal y de cola en duraluminio junto con su tornillería. El principal podría ser un poco más ligero pero mientras que haga bien su trabajo tampoco hay que ser muy quisquilloso.


Las ruedas también me han sorprendido, pero en este caso no tanto para bien. En vez de ser de goma son de espuma, muy dura, pero de espuma. Esperemos que no se aplanen mucho cuando el avión descanse muchos días en casa sin moverse.


La bancada extra que trae para motores electricos. Yo personalmente aunque la veo robusta y bien construida no la voy a usar. Ya veréis más adelante como monto el motor.



Los horns de fibra para todas las superficies y los cables para el pull-pull junto con unas pequeñas tiras de velcro.


Partes que no voy a usar para nada como el deposito y sus accesorios, o como la estructura de plástico inyectado para montar el dle 20. A las tuercas autoempotrables y tornillería de métrica 5 seguro que la encuentro un uso.


Y por último, y en este caso si que menos importante, las pegatinas y el manual. Manual por llamarlo de alguna manera porque es un despropósito que no vale absolutamente para nada. Aquí es claramente donde se ve que es un modelo nuevo y que con tal de incluir un "manual" en la caja han hecho un corta y pega de otros manuales pero sin tan siquiera molestarse en que las cosas cuadraran un poco. El tema de las superficies y la bisagras lo explica con bisagras tipo fibra en vez de robart, el sistema del tren de cola es totalmente diferente al que trae el avión, y así podría seguir ......
Esperemos al menos de que la info sobre el centro de gravedad este bien, aunque no me fiaré mucho.


Para acabar por hoy, una fotico del preensamblado que hice para poder contemplar la estampa del modelo. Que chulo!!!

Hola Palber. Ese avion en tus manos seguro que lo haces hablar, espero que lo disfrutes mucho, nos vemos

Gracias Jose.

Tenía pensado daros la sorpresa en el campo de vuelo, pero no hay mal que por bien no venga. ¿Puedes echarle un ojo a este hilo a ver si con tu experiencia me puedes echar un capote?

tecnicas-construccion-f20/ayuda-con-uni ... 98446.html

Vamos con otro poquito.

Hora de reforzar con fibra. En concreto fibra de 48gr/m2 usando epoxy de 30 min. No me convence ni diluir el epoxy en alcohol ni calentarlo para que sea menos viscoso. Hay la misma cantidad de partidarios que de detractores de estos métodos en los foros, unos asegurando que funciona igual de bien y otros asegurando que el epoxy pierde propiedades.
Yo no haré caso a ninguno de los 2 grupos y utilizare el método del "rebozado", que luego explicare en que consiste.

Partes a reforzar:
- Bancada y parallamas entero, es decir, todos los encastres y unión al chasis.
- El encastre de la pieza del tren de aterrizaje en el chasis.
- La bancada del servo de cola.

He hecho un pequeño fotomontaje con el fotochow para que se vea a las partes a las que me refiero concretamente y el orden en el que las voy a hacer.

Las 4 caras que unen la bancada al chasis por encima de los listones ingleteados.


Las cuatro esquinas en las que se encuentran los encastres laterales de la bancada.


Los encastres del parallamas en la bancada, aprovechando de nuevo para reforzar la unión de caras contiguas.


Los ángulos que sobresalen por delante del parallamas.


El encastre de la pieza del tren de aterrizaje en el chasis. Me hubiera gustado hacerlo también en la pieza gemela del otro lado, pero es totalmente inaccesible.


Los encastres de la bandeja del servo de cola, que hace poco leí sobre un percance debido a que se despegó parcialmente en vuelo y ya sabemos de la ley de Murphy ...


Y por ultimo mi intención era hacer exactamente los mismos refuerzos que he hecho en la bancada-parallamas pero por dentro. Pero como el acceso a esas partes es bastante difícil, y más si estamos hablando para pegar fibra. Así que en esta parte me he limitado a poner un poco de epoxy en las juntas en las que he visto cualquier mínimo resquicio.


Ahora explicaré el proceso utilizado para enfibrar: El "rebozado"

Lo primero de todo es cortar todas las laminas de fibra que vayamos a necesitar porque es un proceso en el que una vez que empiezas mejor no tocar nada más con las manos. Así que merece la pena dedicar un par de minutos a repasar los que vamos a hacer y organizarlo bien.
Después necesitamos un bolsa de plastico (yo la corto las asas y el "culo" para que me sea más manejable), guantes, papel en abundancia, por supuesto el epoxy y el utensilio para removerlo que prefiramos y por último una tarjeta que no nos sirva o cualquier tipo de papel plastificado.


También protegemos la parte sobre la que vayamos a trabajar para no manchar nada, y más aun si es sobre nuestra cama.


El proceso simplificado consiste en:
- Ponernos los guantes.
- Mezclar sobre la bolsa de plástico el epoxy.
- Coger una tira de fibra y rebozarla.
- Extender con los dedos el epoxy sobre la fibra hasta que se vuelva totalmente transparente.
- Colocar sobre la zona a pegar.
- Ayudarnos con la tarjeta para "peinar" y fijar la fibra a la superficie en cuestión.
- Limpiar el epoxy sobrante que pueda haber en la zona.
- Coger otra tira y repetir el proceso.

Si queréis, un par de consejos para facilitaros el trabajo.
- Ante la duda o la inexperiencia de las primeras veces haced pequeñas mezclas, para trabajar pequeñas zonas individualmente. Así os evitareis echar a perder grandes cantidades de epoxy porque se os atragante la colocación de las tiras.
- Yo prefiero en una primera parte, rebozar y pegar "temporalmente" todas las tiras, sin esmerarme demasiado hasta que tengo todas las tiras colocadas más o menos en su sitio. En una segunda parte y tras haber limpiado un poco los guantes con papel coger la tarjeta y ajustar y peinar una a una las tiras.
De esta manera empleo menos tiempo en rebozar todas las tiras a la vez que lo hago con el epoxy todavía "fresco", en vez de rebozar una, ajustar una, rebozar otra, ....
Para peinar y ajustar las tiras hay tiempo de sobra, yo he llegado ha hacerlo hasta 15 min después de haber empezado a rebozar, y diría que incluso es más fácil ajustarlas en ese momento dado que el epoxy ya no es tan viscoso.

Bueno, basta de tanta palabra, aquí estas los resultados. (He tirado las fotos con exceso de flash para que se pueda apreciar mejor la fibra).



Y como cuando cogí el canopy para cambiarlo de sitio me dí cuenta que el listón vertical flexionaba como una goma, le dí también un poquito de fibra que me había sobrado.



Dicen que si la fibra apenas se puede ver con luz natural, es que se ha hecho bien.


Fuera coñas. Como veis ha quedado un trabajo bastante limpio. El "secreto", haberlo hecho unas cuentas veces, y una vez que ha secado, cortar los sobrantes que puedan sobresalir de la zona y que no aportan nada con el cuter de precisión.

Si anteriormente reforcé con fibra las juntas y la uniones, ahora toca darle un poco de rigidez extra a ciertas partes que bajo mi criterio lo necesitan. Aunque la estructura del avión y la ubicación de sus largueros me parece correcta, en algunas zonas pienso que el contrachapado de 2mm y la estrechez de la piezas es algo escaso para la función que desempeñan.

Añadiré refuerzos en forma de melamina de doble cara de 3mm (la melamina le da tan solo un peso ligeramente superior al contrachapado mientras que hace la pieza muchísimo más fuerte) y listones de pino de 9x9mm. El peso total de todos los refuerzos es de 79 gramos, una nimiedad en comparación con la fortaleza que le dará a la estructura.


Enumero de izquierda a derecha cada pareja de piezas:


Piezas de 35mm de ancho para reforzar la zona del tren de aterrizaje en su eje vertical.
Piezas de 15mm de ancho para reforzar la parte superior de la bancada.
Piezas de 20 mm de ancho para reforzar la parte lateral de la bancada.
Piezas de 12 mm de ancho para reforzar en eje transversal del avión en su zona central.
Listones de pino para reforzar el fuselaje a la altura de la mitad del ala.
Listones de pino con rebaje para reforzar el fuselaje y la funda de la bayoneta en el punto en que más fuerza de comprensión-extensión van a ejercer las alas durante una maniobra brusca a alta velocidad.

Para compensar la falta de material y herramientas de primera, se echa mano de soluciones caseras y un poco de ingenio, en este caso en forma de pinzas de la ropa de madera e imanes de fuerte magnetización.

Empezaremos por la bancada en la que no hay mucho más que decir.


Seguimos con el refuerzo del tren de aterrizaje. Al ser un tren de aterrizaje de una sola pieza el diseño es el estandar. Una pieza de considerable grosor paralela a la parte del tren donde se atornilla y largueros perpendiculares que absorben la compresión.


Aumentaré la capacidad de absorción de comprensión con las piezas que ya he mencionado antes, que son exactamente de la anchura y altura que tiene el hueco, uniendo la parte inferior del fuselaje con los largueros superiores. Esto no garantiza que ante cualquier panzazo el avión no parta, pero si lo hace lo hará por cualquier sitio menos por este.


Pasamos ahora a los listones de pino. 1720mm ya es una envergadura a tener en cuenta sobre todo si el ala no va encastrada (como en este caso). Así que por manía o por como cada uno lo quiera definir, me sentiré más libre y tranquilo de hacerle perrerías con estos refuerzos. Empezamos por por los de mitad del ala.


Y continuamos por los listones con rebaje que van colocados en la zona de la bayoneta, a menos de 2cm del centro del gravedad (según el manual). En esta zona es donde las alas más fuerza van a ejercer hacía el fuselaje. El rebaje es necesario para salvar la pieza en forma de anillo que sujeta la funda de la bayoneta.


Y para concluir, vamos a la zona central en su eje transversal, que la he reforzado por 2 motivos:
- El primero y más importante, no me entraba la batería por ningún lado.


- El segundo, el listón inferior me parecía demasiado enclenque para su longitud e ir en una zona tan importante.


Así que Abra Cadabra Pata de Cabra ...., el listón superior desaparece.


Utilizo las piezas de 12mm de ancho para reforzar el listón inferior y poner un nuevo listón un poco más bajo que el que hemos cortado y que permita poder meter la batería.


Como se ve en las fotos cada listón va por un lado, el motivo, que si colocamos el nuevo listón superior por el lado de fuera no queda hueco suficiente para poder enroscar la palomilla de nylon que sujeta el ala.

Y tras todo esto y mientras lo dejamos secar todo, comprobamos que ahora la batería entra sin problemas en la bandeja.

En un ratito libre se puede avanzar un poco más. Vamos con la carena, que son 5 minutos.

Uso el método estandar para colocarla. Se necesita cinta adhesiva (preferiblemente un poco translucida), un rotulador, cuter de precisión y taladro.
Pegamos cinta a la altura de cada enganche de la carena en el fuselaje.


Con la cinta tapamos también la tuerca autoempotrable que fijará la carena. Marcamos el centro de la tuerca con un rotulador.


Despegamos un poco la cinta para poder colocar la carena y una vez colocada en la posición deseada volvemos a pegar la cinta completamente.


Con la ayuda del cuter de precisión hacemos un pequeño agujero en la marca de la cinta, quedando ya marcada la carena.


Utilizamos esas marcas para hacer los taladros del diámetro necesario.


Y ya tan solo hay que presentar y atornillar. (Me pasaré por la ferretería a ver si tienen esos mismos tornillos en negro, así quedarán camuflados en la decoración quedando mucho más bonito)


Ya que esta montada la carena aprovecho para medir la distancia desde el parallamas hasta el borde de la carena, así me hago una idea de la distancia que tengo que conseguir para que sobresalga el portahélices de la carena. Aproximadamente 14 cm.

Hola Palberman, felicidades por tu nuevo avión y por el reportaje tan completo que te estás currando. Viendo el montaje de la carena te pregunto, no es mejor dejar esta operación para el final una vez instalado el motor? Lo digo porque a la hora de centrado, etc...es mas fácil ajustar la carena al motor que el motor a la carena no? Bueno es una opinión.

Por otra parte, serias tan amable de poner el peso y dimensiones del modelo. Me interesa mucho este avión con fama de ser una delicia en vuelo.

Seguiré atento el montaje.

Saludos,

Gracias amigosegundo.

Las especificaciones del avión según el fabricante son:
Envergadura 1720 mm (67,5")
Wing Area: 980sq in(61sq dm)
Longitud 1630 mm (65.5")
Peso 3700 grs - 4000 grs.

amigosegundo escribió:.....
Viendo el montaje de la carena te pregunto, no es mejor dejar esta operación para el final una vez instalado el motor? Lo digo porque a la hora de centrado, etc...es mas fácil ajustar la carena al motor que el motor a la carena no? Bueno es una opinión.
.....

Tienes razón en lo que dices, pero en este caso no.
Fallo mio no haber comentado en el anterior post porque he hecho esa parte ahora, pero gracias a tu observación aprovecho para aclararlo.

Si nos fijamos en estas fotos vemos que no se trata de una carena "tradicional" en la que podemos jugar metiendola más o menos hacía el fuselaje (para jugar con la distancia entre el portahélices del motor y la carena) o moviendola lateralmente porque tiene un diámetro significativamente superior que el fuselaje (para centrar la carena al motor). La estructura de contrachapado nos limita la profundidad máxima a la que la podemos meter hacía el fuselaje. Desde esta estructura hasta el borde de la carena solo hay 5mm, lo justo para que la carena esconda el travesaño en el que encaja el canopy. En otras palabras, no hay margen para jugar con la profundidad de la carena. Y respecto al movimiento lateral un poco más de lo mismo, no creo que supere el milimetro lo que se puede desplazar lateralmente la carena una vez que ya se ha introducido los tetones que contienen las tuercas autoempotrables en la estructura de contrachapado de la carena.


En definitiva, que como la carena tiene una única posición de montaje se puede hacer en el momento que se quiera.
Será a la hora de montar el motor donde habrá que estar más atentos, pero no debería de ser tampoco un gran problema si se siguen las lineas dibujadas en el parallamas y se juega con la distancia de los separadores del motor.

En breve saldremos de dudas.

Salu2.

Vamos con la instalación del motor.

Colocamos la bancada metálica que trae el motor sobre el parallamas haciendo coincidir en los agujeros las lineas que trae dibujadas el parallamas.


Marcamos con el cuter de precisión el punto medio de cada agujero. (Lo siento, el enfoque de la cámara deja bastante que desear)


Utilizamos las marcas hechas con el cuter para que la broca quede bien centrada. Necesito agujeros de 4mm, pero primero los haré de 3mm para tener margen si alguno se desvía un poco y que el agujero final quede más "limpio".


Tras comprobar que cada agujero está donde debe paso a hacerlos con la broca de 4mm. Lijamos superficialmente el parallamas para quitar cualquier rebaba que pueda haber alrededor de los agujeros.


Como ya comente en el primer post, este no era el avión que tenía planeado comprar, y al igual que el resto del equipo, los separadores los compré en función del módelo que tenía planeado adquirir. Ese modelo tan solo necesitaba 135mm entre el parallamas y la carena. Como el Sbach necesita más de 140mm hay que replantearse un poco este tema.
Los separadores que tengo son de 6cm y como ya he dicho, con ellos consigo una distancia entre el parallamas y el portahélices de 135mm. Para salvar la nueva distancia la mejor opción bajo mi punto de vista es hacer unos tacos de pino, que a la vez de separadores harán la función de arandelas, aumentando el área sobre el que se reparta la presión al atornillar el motor y evitar así "mancar" el parallamas. Los tacos son de 2x2cm y de 8 mm de espesor. Con ellos la nueva distancia entre el parallamas y el portahélices será de 143mm.
Utilizaré 2 bancadas metálicas, luego se verá porqué. Al poner estos separadores extra del lado del parallamas ya no me valen los tornillos de 20mm y cabeza cónica que compré para que encajaran perfectamente en las bancadas metálicas, así que tendré que tirar de la tornillería que venía con el Sbach para fijar la bancada de plástico inyectado (que finalmente son de métrica 4 y no de 5 como dije)


Hacemos un premontaje para descubrir si hay que retocar algún agujero con el taladro. Parece ser que no.


Como todo va bien de momento hacemos un montaje del prueba del equipo completo. Y tras comprobar que todo va como debería lo desmontamos y realizamos el montaje final añadiendo ya fijatornillos y asegurando todas las piezas.
El motivo de montar una 2ª bancada metálica detrás del parallamas es repartir el empuje del motor sobre una mayor superficie que si se hace de manera convencional con 4 puntos independientes de anclaje. Como se aprecia en la última foto, dado que la tornillería del Sbach no tiene cabeza cónica he montado del revés la 2ª bancada para que toda la superficie del tornillo apoye sobre plano.


Ahora llega la hora de la verdad, poner la carena. Y ......


Me siento un rato a reflexionar porque he metido la gamba innecesariamente haciendo los huecos de la carena antes de tiempo.
Tras darle vueltas un rato encuentro que es lo que aparte de mi ha fallado.

palberman escribió: .......
La estructura de contrachapado nos limita la profundidad máxima a la que la podemos meter hacía el fuselaje. Desde esta estructura hasta el borde de la carena solo hay 5mm, lo justo para que la carena esconda el travesaño en el que encaja el canopy.
.......

Resulta que la estructura de contrachapado no esta a la misma distancia del borde de la carena arriba y abajo. En la parte inferior la distancia al borde es de algo más de 6mm. Esta diferencia hace que la carena quedé muy ligeramente inclinada hacía abajo si se hacen coincidir los topes de la carena con el fuselaje.


La opción más fácil es la que menos me gusta, hacer nuevos agujeros a la carena para que la carena "vuele" (no llegue a los topes) y quede centrada respecto al motor. Pero como ya he dicho que no me gusta, me siento a pensar un rato a ver si hay alguna manera de solucionar esta metedura de pata.

Al cabo de otro rato llego a la conclusión de que si el problema es que las distancias hasta el borde de la carena arriba y abajo son diferentes, igualándolas debería solucionarse el problema y quizás pueda evitar hacer nuevos agujeros. Ahora la cuestión es que material usar para igualar la distancia inferior con la superior dado que voy a ciegas. Puede que con añadir 1/2 milímetro se solucione, o que necesite 3mm, o que necesite cualquier medida que involucre décimas de milímetro para que quede exactamente como quiero. Y justo cuando estaba pensando esto me doy la vuelta y veo un folio que tenía por ahí tirado. Papel es el material perfecto, me permitirá hacer piezas de distintos grosores en pequeños intervalos de hasta décimas de milímetro, tan solo hay que ir añadiendo capas.

Tras mucho ensayo-error encuentro el grosor perfecto para que la carena quede centrada.


Y lo mejor de todo, tan solo tengo que perfilar un poco 3 de los 4 agujeros con el cuter de precisión para que pueda enroscar el tornillo en las tuercas autoempotrables. Una vez enroscados ocultan totalmente el pequeño perfilamiento y como si nada hubiera pasado.


Embriagado de alegría monto el cono de 70mm para ver el resultado final. Le queda como anillo al dedo. Comentar que entre los 3mm que sobresale el portapalas y los 5 mm que tiene de espesor el plato del cono, la hélice quedará a 8mm de la carena, distancia más que suficiente para aprovechar todo el flujo de aire que genere la hélice con este tipo de carena aerodinámica.

palberman escribió:.....

amigosegundo escribió:.....
Viendo el montaje de la carena te pregunto, no es mejor dejar esta operación para el final una vez instalado el motor? Lo digo porque a la hora de centrado, etc...es mas fácil ajustar la carena al motor que el motor a la carena no? Bueno es una opinión.
.....

Tienes razón en lo que dices, pero en este caso no.
......

Pero en este caso también. No sería justo que no reconociera mi error por pasarme de listo. El que haya conseguido solventarlo de manera satisfactoria no implica que haya sido una decisión acertada adelantar el proceso de perforado de la carena, el proceso correcto es el que dice amigosegundo y es el que yo recomiendo-recomendaré a todo el mundo.

Hora de ponerse con el conjunto de profundidad, pero como es un proceso muy largo lo separaré en varios post según lo vaya haciendo. Aclarar que solo voy a usar un servo para profundidad (eso si, de 10.6Kg)

Empiezo por la parte más complicada para mi y a la que más vueltas he dado, el método de unión de las 2 semiprofundidades.

Resulta que este modelo en vez de traer la tradicional U metálica para unir las semiprofundidades, trae un listón de madera, como podéis ver en las fotos.



Este sistema es parecido al que usan los AJ slick de 3D Hobby Shop.



Pero con la gran diferencia de que en este caso las semiprofundidades ya vienen con el vaciado hecho de fábrica, mientras que en mi Sbach viene la pieza "maciza". Es decir, que tengo que hacer completamente desde 0 el vaciado en ambas semiprofundidades a "ciegas" porque no viene ninguna guía ni marcado.

Empiezo cortando el recubrimiento y haciendo un mínimo vaciado para comprobar si la pieza es "maciza" o solo se trata de un "tabique". Como me temía la pieza es "maciza" y hay que hacer un vaciado completo.


No queda otra que con mucha paciencia y cuidado hacer el vaciado a ojo, así que se antojaba, y así lo fue, un proceso largo.
Lo primero de todo es colocar una nueva hoja al cuter de precisión para que nos facilite la tarea y el acabado.
Dibujo a grandes rasgos el contorno del listón que unirá las semiprofundidades y procedo a cortar el recubrimiento, dejando margen hasta las lineas del contorno.


En una primera fase hago un pequeño vaciado en el centro para tratar de descubrir la profundidad que tiene esa pieza de madera. Pero como tras vaciar una parte, parece que va a ser así hasta el final, antes de continuar pongo cinta aislante marcando la profundidad máxima que medí antes al presentar las piezas, 25mm en cada semiprofundidad.


Sigo avanzando con cuidado en el vaciado y respetando el margen que había dejado hasta el contorno dibujado y hasta la cinta aislante que marca la profundidad máxima.


Una vez hecho este primer vaciado a "groso modo" paso a la parte delicada, ir vaciando hacía los límites del contorno presentando continuamente la semiprofundidad frente a la pieza tras cada rebaje que voy haciendo. Solo me acerco a los limites del contorno, no al límite de profundidad. Esa parte de momento es secundaria.


Y tras ir muy despacito y con mucho cuidado llegamos a poder encajar la pieza en la semiprofundidad.


Ahora viene la parte más delicada, hacer el vaciado de la otra semiprofundidad lo más idéntico posible.
Presentamos ambas semiprofundidades y procedemos a marcar los límites de vaciado en la semiprofundidad que permanece intacta.


Al igual que antes hacemos un vaciado a groso modo sin acercarnos a lo límites, y periódicamente vamos presentando ambas semiprofundidades para comprobar que el vaciado gemelo va por buen camino.


Hasta que finalmente llegamos a poder encajar la pieza en el vaciado. Ahora toca comprobar si son realmente "iguales" o no.
Con ambas semiprofundidades apoyadas sobre una superficie uniforme procedemos a encajar la pieza y comprobamos que ambas semiprofundidades permanecen apoyadas igual sobre la superficie que cuando lo hacen sin la pieza encajada. Si no fuera así había que retocar los vaciados hasta conseguirlo.


Pero todavía no hemos acabado. Ahora hay que conseguir la profundidad necesaria en cada semiprofundidad. Presentamos todo el conjunto de profundidad y encajamos solo las bisagras de una semiprofundidad.


Como se aprecia en la foto, al no tener todavía las semiprofundidades el vaciado con la profundidad necesaria, no es posible meter las bisagras en ambas semiprofundidades a la vez.
Presentamos ambos vaciados y vamos aumentando la profundidad del menos profundo de muy poco en poco.


Presentamos continuamente las piezas tras cada rebaje y repetimos el proceso tantas veces como sea necesario. En esta foto ya he avanzado algo pero todavía queda un poco más.


Hasta que finalmente llegamos a la situación en que ambas semiprofundidades encajan fácilmente y sin forzar lateralmente las bisagras.


Añadir que una vez que ya tenemos todo, presionando con una llave Allen de 1,5mm he hecho unos pequeños agujeros en cada cara del vaciado, lo que facilitará que se quede el epoxy en esos agujeros cuando la pieza de madera entre a "presión". No adjunto foto porque realmente no se logra apreciar con mi cámara.

Vamos ya con el ensamblado completo del conjunto de profundidad.
Para un correcto montaje es necesario que las alas estén instaladas.


En primer lugar presento el perfil en su sitio y lo centro a ojo.


Para después, con la ayuda del metro, centrarlo y alinearlo correctamente. Yo me guio de 3 referencias.
- La distancia entre el estabilizador vertical y el extremo delantero del perfil.
- La distancia entre el estabilizador vertical y el extremo trasero del perfil.
- La distancia entre el extremo delantero del perfil y el perfil de salida del ala.


Si las tres medidas son idénticas a ambos lados, el perfil de profundidad está perfectamente alineado con el fuselaje. Así que una vez que lo consigo paso a marcar con un rotulador los bordes (tanto por arriba como por abajo) y desmontar el perfil.


Corto el recubrimiento dejando margen con las lineas y lo extraigo.


Paso la lija suavemente un par de veces por encima de la madera y ya está lista para ser pegada.
Cubro los bordes con cinta de carrocero para manchar lo menos posible y borro las lineas de rotulador del perfil con alcohol.


El procedimiento es introducirla dejando fuera un poco la madera "descubierta" de un lado, aplicar el epoxy, sacarla por el otro lado e introducirla de nuevo.


Vuelvo a tirar de metro y recoloco la pieza hasta que vuelve a quedar perfectamente alineada.
Lo dejo secar sin tocarlo por lo menos un par de horas.

Mientras aprovecho el cacho que he extraído del perfil para recubrir la pieza que unirá las semiprofundidades tirando de la plancha de la jefa.


Quitamos el recubrimiento de las caras que estarán embutidas e irán pegadas, y presento para ver el resultado.


Tras haber pasado al menos 2 horas, voy a reforzar de nuevo la unión del perfil de profundidad utilizando Cyanocrilato.
Hecho una fina capa a lo largo de las juntas, en ambos lados, y tanto por arriba como por abajo.


Ahora ya solo queda pegar las bisagras y las semiprofundidades.
En primar lugar cubro en abundancia con vaselina el eje de todas las bisagras a montar. Para evitar que al apoyar en cualquier sitio pierdan algo de la vaselina las dejo ligeramente metidas en los huecos.


Dejo preparada también la cinta aislante para fijar las semiprofundidades una vez pegadas.


Lijo ligeramente las partes de la pieza de unión que irán en contacto con el epoxy.


El procedimiento que uso es:
- Sacar la bisagra que estaba ligeramente métida.
- Con un palillo introducir un pequeña cantidad de epoxy en el agujero de la bisagra.
- Recubrir con epoxy la bisagra, pero no hasta el final. Con que llegue hasta un poco más de la mitad es más que suficiente. Sino al introducirla todo ese exceso de epoxy irá hacia el eje, y aunque le tengamos cubierto con vaselina mejor no tentar a la suerte.
- Me aseguro que la bisagra gira en la dirección correcta.
- Repito el proceso con otra bisagra.

En esta foto ya están todas las bisagras pegadas tras comprobar que su dirección de giro es el correcto.


- Repito el mismo proceso con las bisagras y agujeros de las semiprofundidades.
- Extiendo epoxy en la zona del vaciado de cada semiprofundidad y un poco también sobre la pieza de unión.
- Acoplo una semiprofundidad a las bisagras y desde el otro lado, a través del hueco para ello, introduzco la pieza de unión.
- Por último acoplo la otra semiprofundidad.

Me aseguro bien que la bisagra permite el movimiento suave y fluido hacia cada dirección.


Y una vez que compruebo que ambas semiprofundidades están alineadas utilizo la cinta para inmovilizarlas durante el secado.

OLE OLE Y OLEEEEEEEEEEEEE..

De verdad, muchas gracias por el hilo, por detallarnos paso a paso todo el montaje . Menudo trabajo y tiempo estás dedicando para documentarnos todo el proceso. No puedo menos que AGRADECERTELO de nuevo.Sigo con gran interés el hilo, de hecho tengo ganas de montarme algo así en un futuro no muy lejano.
Gracias y adelante

Gracias germamaro.

Ahora toca ponerse con el conjunto de dirección.
Antes de nada y para que no se me olvide presento los brazos de fibra que compré frente al horn de dirección para comprobar si tienen agujeros a la misma medida.


Pues va a ser que no, por poco, pero no están a la misma distancia.
Como no quiero cruzar los cables del Pull-Pull voy a hacer unos nuevos agujeros al brazo de fibra.
La distancia entre los agujeros más exteriores del horn es de 65mm frente a los 71mm que hay entre los agujeros más interiores del brazo de fibra. Así que si hago los nuevos agujeros a una distancia de 3mm hacia el centro del brazo deberían quedar perfectamente alineados. Niquelao!


Antes de pegar el horn calculo su punto medio, mido cual es el grosor aproximado del timón a la altura a la que va y trazo con escuadra y cartabón una lineas de guía.


Con la ayuda de una linterna miro a tras luz donde está la vaciado del horn y con el cuter de precisión retiro el recubrimiento por ambos lados.


Presento el horn en su sitio siguiendo las marcas que he hecho y compruebo con el metro que queda alineado. Todo ok.
Antes de pegar el horn lo lijo superficialmente para que el epoxy agarre mejor. Utilizando el mismo método que para pegar el perfil de profundidad, pego el horn y me aseguro con el metro de nuevo que esta centrado mientras seca.


Tras haber secado al menos 2 horas refuerzo la unión con cyano en las juntas.


Tenía un post-it encima de la mesa para que no me acelerara y fuera directo a pegar el timón al perfil de dirección. Antes hay que insertar el tren trasero.
El sistema no me gusta nada, pero que remedio ... Con lo sencillito y reajustable que es el sistema de la varilla y los prisioneros; y tiene las mismas piezas!!


En primer lugar mido la longitud de la varilla y la distancia a la que se encuentra el horn desde la base del timón. Dejare por lo menos 1cm de margen ya que va a ser difícil con la herramientas que tengo doblar exactamente la varilla por donde quiero. Antes de doblar hay que introducir la placa que soportará el peso y un prisionero.
Hago el trabajo con la ayuda de un par de alicates.


La presento para hacerme una idea de como quedaría. Hay que doblarla un poco más.


Tras conseguir el ángulo que quiero procedo a hacer el agujero en el timón a la altura a la que llega la varilla y después a hacer el vaciado hacía abajo para que parte de la varilla se encastre en el timón.


Presentamos las piezas para comprobar que la varilla no interfiere con el libre movimiento de la dirección.


Ahora que todo esta como debería me aseguro de que la varilla al doblarla no ha cambiado su dirección respecto al timón. Esto es importante porque lo peor de este sistema es que una vez pegado el tren de cola ya no se puede reajustar la trayectoria de la rueda respecto a este. Una vez hechas las comprobaciones inserto de nuevo el tren en el timón y sin sacarlo lo pego con cyano echándolo en las juntas. La madera absorbe parte del cyano y queda una unión muy fuerte.


Ya puedo pegar el timón al perfil de dirección. El mismo proceso que con las semiprofundidades, vaselina en el eje y epoxy en las bisagras comprobando que giran en la dirección correcta.


Fijo con cinta el timón de dirección y lo dejo secar.

Hola Alberto enhorabuena por ese peazo avión y ese montaje. Permiteme una cosa creo que el Push-Pull siempre tiene que ir cruzado. " Como no quiero cruzar los cables del Pull-Pull voy a hacer unos nuevos agujeros al brazo de fibra.". Te lo digo porque yo hice la prueba en el Edge de Ángel y no quedaba bien, bueno de todas maneras ya nos lo dirás. Un saludo

Gracias Nacho.

Estuve echando un ojo a los post sobre este tema en rcgroups y otro par de páginas que encontré en Ingles y en todos básicamente venían a decir que es un simple problema de geometría.

Si la distancia entre los cables en el horn de mando no es exactamente la misma que entre los cables en el brazo del servo lo que ocurre es que la tensión no es constante a lo largo del movimiento del servo. Aunque lo ajustes para que quede tensado en su posición central, según se mueva el servo a los extremos, se irá destensando. Esta perdida de tensión en los extremos es "proporcional" a la diferencia de distancia entre los cables en un sitio y otro.
En otras palabras, que con una pequeña diferencia de distancia ya hace que el timón se quede muy flojo en cuanto lo mueves.
El cruzar los cables lo que hace es mantener la tensión constante a lo largo del movimiento del servo, igual que si están exactamente a la misma distancia.

Otro motivo para cruzarlos es simplemente que el horn de dirección sea tan grande que para mantener la simetría tuvieran que salir los cables por mitad del fuselaje.

Se resume bien en lo que me dijo Javi en el campo de vuelo. "Misma distancia, ponles paralelos, sino, cruzales".

De todas maneras ya os pediré que lo echéis un ojo en el campo a ver si os parece que funciona correctamente.

Salu2.

Avancemos un poco.

Me quito del medio el tema de las bisagras pegando los alerones. Como el proceso es el mismo que con profundidad y dirección (vaselina y epoxy) no hace falta profundizar más en el tema. Inmovilizo los alerones con cinta aislante y dejo secar.


Han pasado más de 24 horas y el epoxy de conjunto de profundidad ya tiene que haber secado por completo.
Retiro la cinta aislante y pruebo a mover las superficies. La vaselina se ha secado y en los primeros movimientos la articulación va ligeramente dura, pero tras limpiar con un papel los posibles restos por ambas caras el movimiento es suave y fluido. Y las semiprofundidades perfectamente sincronizadas. El estabilizador horizontal también ha quedado solido y robusto.


Mientras que termina de secar el resto aprovecho para ponerme con el montaje de servos. El primero el de profundidad.
Me ayudo con una linterna para ver claramente el hueco del servo.


No corto todo el recubrimiento, dejo un pequeño margen con los bordes. Después hago un pequeño corte diagonal en las 4 esquinas que me permite doblar el recubrimiento restante hacía atrás. Así cuando se introduzca el servo empujará el recubrimiento y el acabado es como si no se hubiera cortado nada.


Aprovecho que el servo está presentado para hacer con el cuter de precisión unas marcas en el centro de cada agujero de sujeción. Sigo esas marcas para atornillar ligeramente los tornillos y que terminen de hacer el agujero.


Le monto las gomas y pasadores al servo.


Atornillo el servo. En vez de utilizar cyano como dice el manual y recomiendan algunos, prefiero utilizar una gotita de cola blanca. La fijación final será igual que con cyano y en el futuro si es necesario será más fácil desatornillar sin dañar nada.


Así queda en el interior.


Le coloco el brazo del servo y le dejo girado a tope hacia un extremo, luego ya se verá porqué.


El de dirección el más fácil de colocar. Mismo método.


Y por último los más "difíciles", por decir algo.
Utilizo un palo de pincho moruno de bambú para introducir entre las costillas y que asome por el hueco del servo.


Pegamos el conector del servo al palo con cinta aislante y o sacamos por el extremo del ala a la vez que colocamos el servo en su sitio.


Mismo proceso: Presentar -> marcar -> gomas y pasadores -> gotita cola -> atornillar.
Finalmente dejo puesto el brazo del servo y pego con cinta en el interior del ala el cable para evitar que se pueda volver meter hacía dentro.

Otra pequeña parte, pegado de los horns de mando e instalación del tren de aterrizaje.

Como con el horn de dirección, lijamos un poco la parte que va a ir en contacto con el epoxy.


Con la ayuda de la linterna descubro donde están los huecos prefabricados de los horns. Retiro el recubrimiento y presento los horns en los huecos. Pego con epoxy y después de dejarlo algo más de 2 horas secar, un poco de cyano en la juntas.


Ajustamos el soporte de la rueda de cola. Primero presento y marco el centro del agujero más exterior con el cuter.


Introduzco el tornillo para terminar de hacer el agujero para que luego la cola penetre mejor.


Fijo la pieza atornillando en el hueco más exterior (ya con cola) y realizo el mismo proceso con los otros 2 huecos del soporte. Monto la rueda y ajusto los prisioneros tanto de la rueda como del soporte poniendo una gota de fijatornillos.


Ahora que ya hay tren trasero puedo montar el tren delantero. En primer lugar atornillando los ejes.


Presento los patucos para comprobar que la posición de la tuerca no interfiere con ellos.


Introduzco prisionero, rueda, prisionero y los ajusto para que la rueda no este continuamente rozando pero que tampoco pueda desplazarse apenas lateralmente. Las ruedas entran bastante justas en el eje pero no perfilo los agujeros ya que así ayudaran a frenar al modelo en tierra.


Monto los patucos para ver el resultado final. Todo ok, así que desatornillo -> echo una gota de fijatornillos -> vuelvo a atornillar uno por uno todos los tornillos (salvo el eje, que al llevar tuerca autoblocante no hace falta).


Atornillo el tren al fuselaje (también con fijatornillos) y a partir de ahora el avión ya puede descansar sobre sus piernitas en vez de sobre la cama.

Enhorabuena, acojonante el montaje y el detalle.
Sé ve la infinidad de buenos detalles y experiencias.
Espero que disfrutes tanto volandolo como yo leyendote.

Gracias Tim033.

Vamos ya con los reenvios de alerones y profundidad. Dirección y su pull-pull irá a parte.

Empiezo haciendo pruebas sobre solo uno de los alerones con un brazo de fibra de "prueba" (los brazos de fibra no vienen con el kit, los compre yo a parte y sin saber que medida era la más adecuada). Utilizo el agujero más cercano al servo que tiene y la presentación parece correcta.


Conecto el servo al receptor y paso a probar el recorrido. Con está configuración la superficie alcanza su tope mecanico con algo menos del 70% del recorrido del servo. No vale. Quiero aprovechar al máximo la resolución del servo para utilizar luego el mínimo exponencial posible (hablando en términos de 3D, 40% - 50%) y tener el mayor tacto posible en el stick.

Desconecto el reenvio y muevo el servo a un extremo. Presento la rotula para hacerme una idea de donde debería estar el agujero que me diera la mayor resolución de movimiento.


Perforo un nuevo agujero 5mm más hacía el centro que el anterior agujero usado. De paso me doy cuenta que es mejor que la rotula valla por debajo (el lado más cercano al ala). Así la diferencia de altura entre el horn y el brazo del servo es menor y el movimiento es menos "forzado".


Aún disminuyendo la diferencia de altura, en la máxima extensión la rotula tiende a "subirse" en el brazo, así que realizo un rebaje a inglete en la zona de acción de la rotula.


Tras esto la rotula viaja libre por todo el recorrido haciendo un suave movimiento, así que paso a perforar los brazos de fibra "titulares" con esa configuración.

El límite mecánico de los alerones es a ojo de buen de cubero 55-60º. Yo independientemente del recorrido que recomienda el "manual" (40º) voy a empezar configurando en la emisora un límite del servo (End Limit) de 45º en cada superficie.
Para ello utilizo la última tecnología en medición de ángulos.


Y configuro los limites de los alerones.


La configuración que me permite -45º y +45º es -92% y 102% en el alerón derecho y -88% y 92% en el alerón izquierdo. Aprovecho casi la totalidad del recorrido del servo.

En profundidad sigo lo visto en alerones y monto el brazo de prueba en el agujero hecho por mi. Lo llevo a los extremos y parece que no llega al tope mecánico, así que de momento bien.


Vuelvo a utilizar mi medidor de ángulos y los valores que me permiten -45º y +45º son -100% y 96%. Perfecto.
Perforo el agujero en el brazo "titular" y lo monto. Esta vez no hace falta realizar rebajes en el brazo del servo ya que el horn y el brazo se encuentran a la misma altura.


Se me ha olvidado decir que el centrado de cada superficie es 100% ajuste mecánico, nada de subtrims. Ya se que soy maniático ...

Dirección y su Pull-Pull.

Antes de ponerme con ello estaba atornillando hasta el fondo las amellas a las rotulas (iban muy duras) para "limpiar" la rosca y que así me costara menos enroscar/desenroscar una vez puesto el cable. Tras llegar al "fondo" las desenroscaba y las dejaba justo a la mitad (misma rosca fuera que dentro). Mientras que estaba desenroscando una ....

La hdp va y se parte. Metal contra plástico inyectado y el tornillo queda rebanado como por una sierra.


La cara tonto que se me quedó era para verla.
Mando un mail a algunos compañeros del club para preguntarles si tenía alguno esta pieza de repuesto.
Y menos mal que al menos tenía rotulas de repuesto (las del 2º servo de profundidad que no monto).

Busco por casa unas argollas que rosquen en las rotulas y las dejo como plan B con la esperanza de que algún compañero me diga que tiene esas piezas, pero lamentablemente no hay suerte. Como lo de las argollas no me gusta nada recupero la amella que se partió y mido cuanto la queda de rosca. La queda solo 4mm de rosca, pero viendo lo dura que va es más que suficiente para que una vez roscada ni se menee. Así que decido usarla, eso si, ira montada en el horn de dirección roscada a tope.


La otra amella que va a ir en el horn la enrosco también a tope, la diferencia entre ellas es de tan solo 5mm. Bien.

Vamos ahora si con el pull-pull.
El cable suministrado tiene 145cm de longitud, mucho más que suficiente. Tirando de metro a grosso modo hay una distancia de 60cm entre el horn de dirección y el servo. Es decir que hay unos 25cm más de cable para poder hacer el trabajo sin estar preocupado porque no vaya a llegar por dejar un poco más de la cuenta en un lado.

Empiezo por el lado del brazo del servo.
Introduzco en el cable el tubillón de metal y la amella con la rotula.


Vuelvo a pasar el cable por el tubillón.


Damos un vuelta en forma de lazo que evita que el cable se pueda desplazar de esa posición.


Ajustamos el lazo y finalmente con el alicate aplastamos el tubillón para terminar y asegurar el trabajo.


Lo montamos en el brazo y hacemos exactamente lo mismo para el otro lado. En la foto se ve como dejo mucha rosca fuera de la rotula en el lado del servo para tener margen más que de sobra para poder regular la tensión cuando el sistema este montado.


Ahora hay que pasar el cable por la ranura y que salga por la cola del avión. Me ayudo de la varilla del gas que trae el kit con un poco de cinta aislante,



Doy la vuelta al avión para trabajar más cómodo e inmovilizo el timón de dirección con cinta una vez que está centrado.
Atornillo temporalmente la rotula para hacer una primera aproximación de la distancia del cable.


Suelto la rotula y acorto un pelín más el cable de lo que estaba. Ahora para presentarlo sobre su posición hay que tirar ligeramente. Bien, esa es una buena tensión inicial.


Una vez hecho esto paso el cable por el tubillón de nuevo haciendo el lazo y me pongo con el cable del otro lado.
Cuando ya tengo ambos cables en el mismo punto del proceso, ajusto los lazos, y aplasto los tubillones con el alicate.


Corto el cable sobrante del lazo y echo unas gotas de cyano en las juntas del tubillón aplastado para terminar de asegurar el cable.
Quito la cinta que inmovilizaba al timón y ya solo tengo que mediante las amellas del brazo del servo, regular la tensión y el centrado.


Compruebo que el sistema esta bien montado comprobando la tensión de los cables cuando el servo está centrado y en cada extremo. Al tacto aparentemente tienen más o menos la misma tensión. Todo Ok.


Al igual que en los alerones la rotula tiende a subirse un poco sobre el brazo cuando el servo llega a los extremos así que le rebajo los bordes en el rango de acción de la rotula.


Por último configuro la emisora para el límite de 45º. -95% y 98%. Como diría el señor Burns ..... "Exxxcelente"

si señor un 10 en el montaje y esplicasiones para futuros aeromodelista que esten interesado en este avion y el medidor de angulo lo ultimo en medidores ( hay que ver lo que hace el anbre ) mi Enhorabuena pebelman

Gracias saucedo.

Pasemos a la instalación del resto de la electrónica.

Como voy a alimentar todo con la batería principal necesito un cable en paralelo para alimentar independientemente el BEC y el variador.
10 AWG para el variador y 12 AWG para el BEC (no tenía otro cable de menor grosor por casa). Unos peazo conectores banana con funda de 6mm para batería y variador, y un XT60 que tenía por ahí para el BEC.


El cable irá camuflado en el costado izquierdo del avión. No por el camuflaje, que poco importa, sino porque queda ajustado y no se mueve.


Paso a la instalación del variador. Irá debajo de la bancada sujeto por un par de bridas en el lugar en que se montaría el servo del gas.


Compruebo que tras conectar los cables del motor este gira en el sentido correcto y aseguro los cables con cinta aislante.


Para conectar el variador al receptor necesito una extensión de cable.
Dado que el variador tiene BEC incorporado saco el cable positivo del conector del extensor. Sino, al conectar 2 becs al receptor, uno de los 2 se acabaría quemando por tratar de compensarse uno al otro constantemente.


Así queda conectado el cable de alimentación del variador.


Y así el de control que va al receptor.


He quitado el interruptor de encedido/apagado al BEC para evitarme cualquier susto por falsos contactos del interruptor. Total, solo le va a llegar corriente cuando conecte la batería principal.


El BEC, al igual que el cable paralelo irá en el lado izquierdo del avión (intento compensar que el servo de profundidad está en el derecho)


El receptor irá en la bandeja del servo de cola con espuma adhesiva de doble cara (la misma que se usa para los gyros en los helos).


Se me acabaron los extensores de 30cm y tuve que tirar de los de 50cm, por eso se ve tanto cable recogido. Un sugus para el que encuentre el fallo en la foto, yo me dí cuenta nada más verla en el PC.


Ponemos en la bandeja un par de cintas de velcro para asegurar la batería.


Y una camita de velcro adhesivo a lo largo de la bandeja y su homologo en la batería.


Puedo levantar el avión completo tirando de la batería sin que esta se mueva lo más mínimo.

Hola alberto, y el estreno que? cagüen, al final me lo perdí , ya contarás.........

Saludos.

Hola David. Del estreno postearé los detalles cuando acabe con los posts de montaje (que solo falta este), pero te puedo adelantar que la cosa fue más o menos bien y pude sacar algunas conclusiones.

Ya estamos en la fase final de la preparación, tan solo falta la salida de aire, el montaje de la hélice, y buscar el centro de gravedad.
Empiezo por la salida de aire, cuya misión principal es dar salida al aire que entra por la carena y que ha atravesado el modelo refrigerando la electrónica. Seguiré la "regla" del doble de área de salida que de entrada de aire.

Con los agujeros de entrada tirare por alto y con el de salida por bajo. Ahora entenderéis a lo que me refiero ...
Como se ve en la foto la carena tiene 3 entradas de aire, 2 iguales en la parte alta y una en la parte baja.


Las entradas superiores de aire en su parte más ancha miden horizontalmente 41mm y verticalmente 19mm.
La entrada inferior 32mm y 24mm respectivamente.

Al tirar por alto me refiero que voy a considerar esas entradas de aire como si fueran rectángulos con sus dimensiones máximas.
El área total para la entrada de aire es: (41x19)x2 + (32x24) = 2326mm2 = 23.26cm2

Así que la apertura que haga en el fuselaje siguiendo la regla que he mencionado (doble de salida que de entrada) debe tener por los menos 46.52 cm2

Pongo el fuselaje boca abajo y comienzo a medir la anchura y longitud de los huecos entre costillas. El último hueco es demasiado pequeño y no llega a tener el doble de área, pero el penúltimo si que lo cumple.
El penúltimo hueco mide en su parte más cercana a la cola 38mm de anchura frente a los 51mm que mide en la parte más lejana y 128mm de largo. Como he dicho que voy a tirar por lo bajo voy a considerar un rectángulo con sus dimensiones mínimas.
El área total para la salida de aire es: 38x128 = 4864 mm2 = 48.64 cm2

Como veis 48.64 > 46.52; en teoría no debería tener el más mínimo problema de refrigeración.
Voy a dejarme de números e ir al lio.

Esta es la parte que voy a abrir.


Como hice en la instalación del servo de profundidad no corto a ras el recubrimiento, sino que dejo margen hasta los bordes para luego hacer un corte diagonal en las esquinas y poder doblarlo hacia cada cara.


Vuelvo a pedirle prestada la plancha a la jefa y fijo el sobrante a las caras internas del agujero para darle un buen acabado.


Ahora toca la instalación de la hélice, que no tendría mucho sentido ponerla salvo por un detalle que no siempre es tan obvio.
Como se ve en la foto y comente anteriormente el portapalas tan solo sale 3mm de la carena.


Pongo el plato del cono (la cinta es del proceso de equilibrado).


E inserto la hélice, la arandela prisionera, la tuerca, y aprieto la hélice.


Al no poder sujetar el motor de ninguna manera mientras aprieto la tuerca, llega un punto en que la hélice comienza a girar junto con el motor. Da igual que sujete la hélice con una mano, el motor gira con la tuerca y la hélice resbala.


El detalle al que me refería es que en estos casos hay que recurrir al sistema de tuerca y contratuerca para poder apretar adecuadamente la hélice. Rosco un tuerca, rosco detrás otra y cuando están juntas trato de aflojar la primera mientras trato de apretar la segunda. Una vez hecho esto ya puedo utilizar la tuerca que trataba de aflojar como "soporte" para que al apretar la tuerca de la hélice el motor no gire.


Quito la tuerca y contratuerca y pongo el accesorio de roscado del cono.


Acoplo el cono al plato y lo atornillo asegurándome de que la hélice queda centrada en el hueco del cono. (De nuevo la cinta y las piezas son del proceso de equilibrado).


Ya solo queda ver donde colocar la batería para conseguir el centro de gravedad que indica el "manual" (aunque no me fie mucho).
El centro de gravedad según el "manual" está a 116mm del borde de ataque del ala. Coloco un poco de cinta en ese punto para medirlo siempre desde el mismo sitio.


Monto las alas y coloco la batería en la posición más adelantada posible (tocando el parallamas) por empezar por algún sitio presumiendo que la posición adecuada de la batería será más hacía atrás.


Pero no, resulta que incluso con la batería ahí todavía sale algo culón (según el CG del "manual").
Esto me descoloca bastante y ya me hace temer que el estreno será de "apretatto di culato" como suele decir David (daviana33).
Ya "sabía" que atrás del todo no iba a ir la batería, pero si esperaba que fuera más o menos centrada en la bandeja. Pero colocandola tan delante y que todavía saliera culón con un solo servo en profundidad me trastoco todos mis planes y me vino a la mente lo que decía en el primer post:

palberman escribió:.......
Da un poco de yuyu hacer de conejillo de indias con un modelo nuevo que sale al mercado, pero también puede verse como un pequeño reto para detectar y solventar los problemas que puedas encontrarte. Aunque no me importaría ahorrarmelo y que volará genial a la primera.
........

No queda otra que descubrir si el CG del "manual" está bien o mal levantándolo del suelo, así que tampoco rallarse más de la cuenta.

Como realizaré el primer vuelo con la batería en esa posición añado un poco de velcro extra en la bancada.


Y como en esa posición está fuera del alcance de una de las correas de velcro, tengo que ponerla en un nuevo sitio y que es inaccesible para mis manos, así que vuelvo a tirar de recursos caseros.
Utilizo una aguja y un poco de hilo. Ato el hilo a la aguja y lo meto por el hueco que quiero que salga la correa. Me ayudo de un destornillador imantado para "pescar" la aguja por debajo de la bandeja y sacarla por el extremo de la bandeja donde puedo manipularla. Introduzco cruzado el velcro por el otro agujero por el que quiero que vaya para que salga por el extremo de la bandeja. Atravieso el velcro con la aguja. Y ahora solo hay que tirar del hilo y con un poco de cuidado y con la ayuda del cuter sacar el velcro por el otro lado.


Para finalizar me pase por la ferretería habitual para ver si tenían los tornillos de la carena en negro, pero no hubo suerte. Aunque no hay problema si te haces con un esmalte de uñas del color deseado.

Gracias una vez más por hacernos partícipes del montaje de tu avión. Ahora sólo falta ver la prueba de vuelo y tus impresiones del "parato"

slds

Muy bueno el truco de la tuerca y contratuerca para apretar la hélice. Te está quedando el avión de lujo. Yo en el Katana 120 tuve que poner al final 70 gr de plomo en la parallamas para lograr el CG en su sitio , porque la bateria metida casi la mitad fuera de su bandeja me era imposible de sujetar además del peligro de llevar casi 800 gr soportados por dos palitos de contrachapado.

Suerte con el estreno!!

Lo primero felicitarte por este pedazo de review.

Me uno al grupo, hoy me llego el mio, en principio iba a comprar el Yak-55,abrí un post y todo,al final me decante
por este por tema de stock,y la verdad no me arrepiento,es guapisimo y bastante grande para mi que estoy
acostumbrado a modelos 1,20.
No creo que tenga problemas con el montaje a la mínima duda doy un repaso post y solucionado....jejejej

Nos Vemos

Gracias de nuevo germamaro y amigosegundo; y enhorabuena por la adquisición garriolo. Esperemos que nos salga bueno el pájaro y le guste el 3D ...

El domingo fue el estreno con 2 vuelos de prueba, pero antes de hablar de ello, vamos con el pesaje.
He pesado las partes más grandes del avión por separado porque no me hacia gracia apoyar todo el peso del avión en tan solo 2 costillas para poder ponerlo sobre la báscula. (paranoia!!).

Estos son los datos:
Fuselaje: 2556 gramos.
Alas: 330 y 329 gramos.
Bayoneta: 48 gramos
Batería (ya con el velcro): 839 gramos.

Lo que da un peso total al despegue de 4102 gramos. O quien quiera verlo de otra forma, 3263 gramos sin batería.
Sinceramente no me preocupa que haya quedado por encima de los 4 kilos. De hecho al ir sobrado de motorización (o eso creo) lo prefiero. No me gustaría que fuera tan ligero que pareciera un fun-fly en vuelo. Y repasando lo que lleva el mio (contando con los refuerzos) dudo mucho que este avión con un DLE 20 y el deposito lleno pese menos que el mio (pero puede que me equivoque), así que imagino que el rango de pesos del "manual" es para el avión con el deposito vacío.

De todas maneras incluso con este peso tiene mejor carga alar que sus hermanos mayores (en su configuración más ligera según el fabricante), y nadie diría que un 30cc o un 50cc que tienen más carga alar vuelan mal.
Estos son los datos de superficie alar y rango de pesos para 20, 30 y 50cc.

Sbach 300 20cc: 61.0dm2 -> 3700 - 4000gr -> 4102/61.0 = 67.24gr/dm2
Sbach 300 30cc: 65.8dm2 -> 4400 - 5000gr -> 4750/65.8 = 72.18gr/dm2 (Deposito 350cc )
Sbach 300 50cc: 95.6dm2 -> 7200 - 7700gr -> 7750/95.6 = 81.06gr/dm2 (Deposito 550cc )

De todas formas quien lo quisiera adelgazar lo tiene fácil.
- Batería más ligera, ya sea de menos capacidad o menos C´s.
- Cambiar el tren de aterrizaje por uno de carbono.
- Quitar cono o poner uno de carbono.
- Quitar patucos.
- No ponerle los refuerzos que yo le he puesto (aunque como es obvio yo no lo recomiendo)

Haciendo todo eso se pueden rebajar 250 gramos facilmente.

Dejo ya los números y voy con el estreno.
Mi planning es el mismo siempre con bicho nuevo.
- El número de vuelos que hagan falta hasta encontrar un centro de gravedad que me guste con "poco mando" (puede o no coincidir con el que facilitan fabricantes). A la vez y tras el transcurso de estos vuelos ajusto el exponencial (si lo requiere) que hace que tenga el mayor tacto a los mandos.
- Con lo anterior ya controlado paso ajustar el exponencial del máximo recorrido de las superficies y en algunos casos recortar amplitud de movimiento si es necesario.

Como ya dije antes el primer vuelo sería con la batería tocando el parallamas, e incluso así todavía era algo culón para ese CG.
Configuro en la emisora 3 dual rates. Todos ellos limitan el movimiento de las superficies de mando a 20º y en lo que varían es en el exponencial que tiene cada una. Según el "manual" para vuelo "normal" es necesario un exp de entre 20% y 40% y para 3D entre 40% y 60%.
Yo configuro 25%, 33% y 40% para el primer vuelo intentando ser precavido, y si no me responde como quiero, cambiar en vuelo de uno a otro.

La tarde era bastante buena, tan solo algunas rachas de viento que no deberían ser un problema para un avión de 4 kilos.
Pruebo el motor un par de veces en tierra, compruebo todas superficies, gas a fondo y para arriba.
Entre los nervios (y la resaca ) no parece que voy muy a gusto con los sticks, y el avión está cabezón cabezón!!
Para mejorar la situación de repente se levanta la ira de los dioses en forma de rachas fuertes de viento mientras me doy cuenta que voy pasado de exponencial. La combinación perfecta vamos. Ni con el 25% de exponencial voy a gusto ya que cuando las rachas me descolocan el avión o hace que me meta ala durante un viraje no tengo tacto en el stick para corregir como debería. Así que opto por gas a tope y subirlo bien altito a ver si al menos se calman esas rachas.
Cuando tras un par de minutos la cosa se calma aprovecho para comenzar a ensayar aproximaciones y bajarlo en cuanto pueda, no vaya a ser que vuelva el jodio viento. Tuve que abortar 3 o 4 veces ya que no tenía tacto en los sticks para posarlo suave. Cuando finalmente lo aterrizo pasa el agobio. Sinceramente las pase pu....., pero salvé el matchball.

Mientras que carga la batería reviso por completo el avión y voy pensando en que cambios hacer, aunque son bastante obvios.
- Moveré la batería hacia atrás y quitaré exponencial.
- Nueva config de exponenciales: 10% - 15% - 20%.

Por tratar de ser precavido casi la preparo. Debí pensar en el buen ajuste mecánico que había hecho con los servos antes de ponerme a configurar exponenciales según el manual.

Me sorprende que aunque he estado cerca de 5 min en el aire tan solo le tengo que meter a la batería 1900 y pico miliamperios.
Espero charlando con los compañeros a ver como evoluciona la tarde y el viento, y en un momento que parece tranquilo (en el 1º vuelo también parecía tranquilo ) decido volver a despegar con la nueva configuración.

El avión cambia bastante, sigue siendo cabezón, pero no tanto como antes, y el tacto de los sticks es mucho mejor, no cambio del 10% en ningún momento. Ya tranquilo doy unas pasadas a media altura y hago alguna trepada para probar el motor y algún que otro amago de torque aunque tenga poco mando para mantenerlo. Lo bajo a tierra sin tantos problemas como antes pero sin ser sencillo todavía.

Y estas son las conclusiones que saqué:
Las que tengo claras:
- La batería tengo que seguir moviendola hacía atrás.
- El próximo vuelo configuraré un dual rate sin exponencial, que creo que será como mejor tacto tendré.

Las que tengo no tan claras:
- Tiene trepada infinita, pero hay que comprobarlo bien. Ya sabéis que en los estrenos las cosas pasan muy rápido y aunque estés volando no te enteras muy bien de lo que está pasando.
- Quizás noté que en los amagos de torque no remontaba con la alegría suficiente. Puede que la hélice en torque entre en perdida (Stall). Algo que ya tenía en mente que podía suceder al tener la hélice mucho paso para no demasiada envergadura.

Pero de todas maneras hasta que no tenga el centro de gravedad donde me guste y configurados los exponenciales para los 45º no haré caso a estas últimas conclusiones, y las volveré a evaluar.

Llegado a casa y como se debe hacer tras los primeros vuelos, reviso el avión por completo desmontando hélice y carena.
Todo el bloque motor sigue bien atornillado, los horns bien pegados, la pieza de unión de las semiprofundidades ok, el tren de aterrizaje y de cola fijos, ....

Tan solo detecto que los cables del pull-pull se han aflojado un pelín, aunque ya me lo esperaba. Supongo que las pequeñas "dobleces/irregularidades" que puede haber en el cable tras manipularlo para su montaje, al estar bajo la tensión de trabajo cuando el aire golpea al timón, terminan de "aplanarse", lo que provoca que gane algún milímetro longitudinalmente.
Los vuelvo a tensar y comprobare si esta teoría es correcta tras los siguientes vuelos o es un problema de mi montaje.

Quiero acalar una cosa respecto a lo del centro de gravedad.
No me "atrevo" a decir que el centro de gravedad viene mal en el "manual" ya que no tengo balancín para medirlo tranquilamente. Mi manera de medirlo es sujetarlo con los dedos en el sitio que corresponde, así que digamos que científico del todo no es. Pero si puedo decir que para mi manera de medirlo, ese punto no concuerda con el CG que hace volar bien al avión.

Cuando haga más vuelos informaré de los progresos.

Salu2.

Palberman, está claro que no es el primer avión que montas. Gracias por lo didáctico de tu exposición y enhorabuena.

Especialmente, me ha gustado que tu proporción de motor para 3D sea de unos 110-120 gramos por cada kilo de avión en orden de vuelo, que uses un motor que el máximo rendimiento lo alcanza con 8S pero tú vas a usarlo con 6S para que vaya relajado como tiene que ir y que utilices una sola batería de 6S para todo ayudándote de un U-bec para la electrónica.

Para mí, este hilo es de escuela para quien tenga un proyecto para algo similar y estoy de acuerdo con toda tu exposición, .... .

Gracias por tu dedicación.

PDATA: de lujo también tu explicación detallada de los motivos de cruzar los cables del pull-pull. Tengo el Sbach 30cc de Pilot con los servos en la parte delantera con dirección y profundidad en pull-pull y me he divertido mucho viéndote resolver los desencuentros que has encontrado y cómo lo cuentas. Piénsate probarlo con 4000mA y la batería donde tenías la de 5000,..... . Gracias otra vez por tu paciencia.

Gracias Ulpiano.

El 3º y 4º vuelo básicamente consistió en seguir atrasando la batería y tentar los exponenciales del High Rate.
Cada poco que atraso la batería el avión vuela mejor. Tras el 4º vuelo la posición de la batería es la siguiente:


Si comparáis con la foto de la batería tocando el parallamas veréis que la he movido un buen cacho.
De momento no la voy a seguir moviendo para atrás hasta que configure totalmente los exponenciales de High Rate y pruebe con unos torques, ahí veré realmente si tengo que seguir atrasandola o no.

Probé a ir sin exponencial en el Rate de poco mando y perfecto, yo creo que así se queda.
Los aterrizajes cada vez mejores y un poquito más lentos, pero sin forzar.

Con estos vuelos también me he terminado de dar cuenta de que la hélice no es la adecuada, pero de ello, como dije, ya hablaré más adelante cuando tenga el resto de configuraciones ya perfiladas.

Salu2.