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Timón de dirección.

El tema de reparar/sustituir bisagras rotas siempre es delicado.
Intente con la broca más pequeña que fui capaz de encontrar (1mm) taladrar un agujero guía sobre las propias bisagras seccionadas para así poder poner las nuevas en el mismo lugar. Pero entre que el nylon me escupía la broca hacia los lados al intentar hacer el agujero y que la balsa de alrededor de las bisagras parecía algo dañada decidí desistir de seguir por este camino.

En su lugar opté por la cirugía para sanear la zona y poder hacer los nuevos taladros cómodamente.
Utilicé listones de madera de 10x10 y ligeramente más cortos que los brazos de la bisagra para que así el epoxy hiciera "costra" por el extremo opuesto del listón al introducir la bisagra.


Cirugía primero en una de las 2 piezas, por ejemplo en el estabilizador. El proceso es el mismo que cuando uní las 2 semiprofundidades. Ir despacio, con cuidado y presentando continuamente la piezas a insertar.


Después se presenta el timón frente al estabilizador para marcar los agujeros gemelos y hacer la misma cirugía.


Se procede al pegado con epoxy de cada listón dejándolo a "ras" en cada alojamiento y se deja secar.


Al día siguiente tras haber secado el epoxy procedo a hacer los nuevos taladros para las nuevas bisagras.
Primero hago el agujero superior en el timón para después presentar frente al estabilizador y marcar el agujero superior del estabilizador. Cuando ya tengo hechos ambos agujeros presento la bisagra en su posición y uno ambas piezas para proceder al marcado de los agujeros de la bisagra inferior.


Repito el proceso hasta que que tengo todos los agujeros hechos y perfectamente alineados.


Procedo al lijado de las esquinas que sobresalen de los listones para que se adapten al contorno de la pieza de tanto timón ...


... como estabilizador. Aprovechando de paso para rellenar con masilla ligera para madera las pequeñas cicatrices de la balsa.


Se entela para dejarlo bonico.


Y el proceso de pegado es el mismo que durante el montaje inicial.

Salu2.

Vamos con la carena, que aunque se cuente en un post en unas cuantas lineas, he tardado más de un mes en dejarla OK.

El primer paso es hacer que la carena recupere su rigidez original reforzando las partes dañadas por el interior de la carena. Aunque a simple vista y con el tacto se pueden intuir la mayoría de zonas afectadas, nunca está de más utilizar el método de contraluz para que no se pase ninguna por alto.


En función de los desperfectos encontrados corto unas tiras de fibra. En los sitios ligeramente dañados pondré solo una capa. En los seriamente dañados, 2 capas.


Al día siguiente compruebo que la carena ha recuperado la rigidez original y procedo a rellenar las grietas, poros y agujeros del exterior de la carena con epoxy. Se puede utilizar también top/gel coat o resina de poliester, pero como no eran zonas ni muy grandes ni muy complejas preferí usar el epoxy ya que tenía de sobra.

Hecho esto en teoría "solo" resta la parte estética. Pero que es en realidad la parte que más trabajo lleva.
Como no tengo aerógrafo ni posibilidad de que me lo dejen, la redecoración de la carena la haré con Sprays, y más en concreto con los sprays que estén disponibles en la tienda de decoración que no pilla lejos de mi casa. No hay presupuesto para finolidades.
Tras ir a la tienda con la carena y explicarles un poco como va el asunto me vuelvo a casa con esto:
- Imprimación plástica incolora (hubiera preferido con color, pero no tenían otra).
- Esmaltes sintéticos de los colores que me hacen falta. Blanco, negro y rojo.
- Cinta de enmascarar.
- Lija al agua 800.
- Lija grano grueso 100.
- Mascarilla de papel.


Ahora ya se puede empezar a lijar la carena con una lija de grano grueso (100) para quitar la pintura. Muy recomendable usar mascarilla, aunque sea de las de papel.


Y tras algo más de 3 horitas de lija a manivela ....


Antes de seguir avanzando me di cuenta que aunque tras la reparación del fuselaje delantero había presentado la carena en su posición para comprobar que seguía acoplando correctamente, lo había hecho sin poner el canopy. Así que coloco el canopy en el fuselaje y repito la prueba.


Lo que me temía. Todo acopla en su sitio pero ahora se ve una pequeña pero antiestética rendija de separación entre el canopy y la carena. Ya sabía yo que sin gatos ni mordazas era muy difícil reemsamblar perfectamente la parte delantera del fuselaje en todos sus puntos. Un pequeño abombamiento en los laterales de la primera costilla hace que la carena haga tope en su alojamiento 1mm antes de lo que debería, y ahora no llega a tapar la parte delantera del canopy.
No pasa ná, con un poco de imaginación chapucera y otro poco de bricolaje se soluciona.

Mi imaginación chapucera me sugiere usar imanes y cartón impreso (en cristiano, un cacho de carpeta ).


Voy a fabricar una pestaña de fibra que salga de la carena y tape la dichosa rendija. El cartón hará de molde, y al ser impreso, evitará que absorba el epoxy y el "desmoldeante" como lo haría un cartón normal poroso.


Como "desmoldeante" voy a usar simple vaselina (la misma que usé para las bisagras) que es limpia, barata, fácil de usar y da muy buen resultado. Así que con un pincel aplico una ligera capa de vaselina por la cara interna del molde.


Preparada la superficie y con la ayuda de un pincel (y con bastante paciencia y maña) coloco 3 capas de fibra sobre el molde y las dejo secar.


Al cabo de unas 4 horas procedo con cuidado a quitar los imanes y a quitar el molde. Sale igual de fácil que la piel de una patata cocida. Lo dejo secar hasta el día siguiente.


Al día siguiente y tras comprobar que se ha creado una solida pestaña, limpio los restos de vaselina y procedo a recortar el sobrante con el cuter de precisión. Igualo la pestaña lijando ligeramente el canto.


Hago la prueba sobre el fuselaje que será quien de verdad determine el exito o fracaso del apaño. Perfecto oiga!!


Solventada está parte ya puedo seguir con lo que de verdad tocaba.
Una vez pasada la lija de 100 toca pasar la lija al agua de 800 para preparar la superficie para una primera imprimación.
Ahora si se quiere ya no hace falta usar mascarilla ya que el propio agua de la lija evita que se generen partículas de polvo durante el lijado.
Tras unas 2 horitas largas de lijado con mimo consigo un bonito acabado "espejo" en el que agarrará perfectamente la imprimación.
Doy la imprimación dejando pasar 15 minutos entre pasadas cruzadas y 2 horas entre capas. Como la imprimación es incolora doy una base de esmalte blanco para poder apreciar poros si los hubiera. Con el esmalte doy 4 pasadas cruzadas con una separación de 15 min entre ellas y lo dejo secar tranquilamente hasta el día siguiente.


Como sale algún que otro poro toca volver a tirar de epoxy, lija 800 y esmalte blanco. Ya sabéis ...
Hasta que ya sin ningún poro de por medio y con la base de blanco puedo enmascarar para pintar primero la parte roja un día y la negra otra, variando un poco el diseño original a mi gusto.
Os podéis imaginar que si este post puede ser pesado de leer, de hacerlo ni hablamos. Pero es una parte del hobby como cualquier otra.


Para hacerlo con Spray y además ser la primera que los uso estoy más que satisfecho con el resultado. Lleva su tiempo y trabajo, pero es barato y cumple perfectamente su cometido.

Voy a hacer un pequeño resumen del proceso para que quede claro:
- Refuerzo con fibra en el interior de la carena en las partes dañadas.
- Rellenado de grietas, poros y agujeros con epoxy, top coat o resina de poliester.
- Lija de grano grueso para devastado de pintura (100).
* Rellenado de grietas, poros y agujeros si los hubiera con epoxy, top coat o resina de poliester.
- Lija de grano fino para preparar e igualar la superficie (800).
- Imprimación en Spray.
- Pintado de blanco para igualar la capa base y detectar poros.
* Rellenado de grietas, poros y agujeros si los hubiera con epoxy, top coat o resina de poliester.
* Pintado de blanco para igualar la capa base.
- Pintado decorativo empezando por los colores más claros y acabando por los más oscuros.

(*) Solo si fuera necesario

Salu2.

Palberman, tienes que explicar que coño es tu avatar, que llevo meses rayao

OFFTOPIC

_ShoGo_ escribió:Palberman, tienes que explicar que coño es tu avatar, que llevo meses rayao

Mi avatar viene de una de mis grandes pasiones sino la mayor, el automovilismo. En concreto de este vídeo que realicé hace ya unos añitos sobre demostraciones de técnicas de conducción de competición. Lamentablemente y supongo que como a muchos al igual que a mi, nos apasionan cosas que están fuera de nuestro alcance por unos motivos u otros.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vixOI7_VPcI[/youtube]

Postdata para los no muy puestos en el mundo del automovilismo de competición (es decir, más allá de la F1 de los domingos). Saber hacer estas cosas no implica ser un kamikaze poligonero o un loco en la carretera.

Salu2.

Si señor, supongo que habrás visto en mas de una ocasión este video de Ayrton Senna probando el NSX-R en Suzuka. Alucina como dosifica el gas dentro de la curva y todo con sus mocasines negros y sus calcetines blancos a lo Michael Jackson, ja,ja...

http://www.youtube.com/watch?v=yAwJsOECGBU

Saludos,

Si lo había visto, es uno de los míticos de youtube.

Volviendo al tema del hilo.
Con casi todo el trabajo hecho y como ya me había tocado entelar alguna pequeña parte, decidí que ya puesto, iba a entelar unas membranas para las superficies de control.
Tan solo hay que cortar unas tiras de la longitud de la superficie en cuestión y por lo menos el doble de anchas de la distancia que hay entre la parte plana de la superficie y la rotula de la bisagra. (Si sobra ya se cortará después)


El proceso es sencillo, tan solo hay que llevar la superficie a su extremo mecánico, planchar completamente el lado de la superficie siguiendo el contorno y por último planchar el lado del estabilizador (o ala, según que superficie estemos haciendo). Hacemos lo mismo por el otro lado y listo.
Alerones:


Profundidad:


Dirección:


Como el cono se había doblado en el accidente compre uno nuevo, pero aproveché para comprarlo en vez de aluminio como el anterior, de Nylon de un color parecido al de la carena y con el plato perforado.


Con ganas de seguir chapuceando decidí perforar el cono para aumentar la refrigeración del motor (que nunca viene mal) al estilo de los conos Mejzlik de competición. Con la salvedad claro de que el mio cueste unas 15 veces menos.


Así que con la ayuda del taladro de columna del taller y un plato divisor hago las perforaciones a 90º.


Una vez hechas las perforaciones, con la ayuda del balanceador, cuter de precisión y lima para metal, dejo balanceado el cono tal y como expliqué en su momento a Maño.

Y como me había sentado tan mal el accidente decidí quitarme el mal sabor de boca comprando en Alemania (en España las de eléctricos no se encuentran) la Fiala especial para eléctricos que tantas ganas tenía de probar. Una 19x10 en concreto. Pero como Fiala aunque catalogue en pulgadas fabrica en milímetros se corresponde realmente con una 18.18x10 (462mm).
El acabado de la hélice es muy bueno y es realmente ligera. Viene con un taladro de 12mm en el hub pero con adaptadores de plástico para 10 y 8mm. Venía de fabrica con un balanceo estático casi perfecto. Y para el balanceo dinámico tan solo tuve que usar unas pocas tiras de cinta aislante en uno de los extremos del hub.
Una imagen comparativa con las hélices que tenía por casa.


El conjunto carena, hélice y cono instalados para hacer pruebas de consumo.


Salu2.

Accidente ....?? Qué accidente ....??




Salu2.

vaya post palberman,enhorabuena,felicidades por tu trabajo,espero que tu proximo vuelo sea menos accidentado y nos pongas algun video...."ya puestos a pedir..."

Gracias Antonio.

Lo del vídeo estoy detrás de ello. Falta que pueda coincidir con el cámara en el campo de vuelo y que el tiempo acompañe.

Me dejé en el tintero la prueba de consumo de la Fiala.
De nuevo me quedo con 18.75º de timing ya que me parece la mejor configuración para está dupla hélice-motor tras hacer las pruebas con los timings óptimos y los timings de máxima potencia (0º, 11.25º, 18.75º, 22.5º y 26.25º):

22.60V - 78A - 1763W - 7080 RPM

Muy satisfecho con las sensaciones tanto de respuesta como de empuje en tierra. Los datos obtenidos dan un empuje teórico entorno a los 7.8 Kgs. Tan solo falta confirmar estas buenas sensaciones en vuelo.

Salu2.

Tras unos vuelos con, y sin viento, las buenas sensaciones en tierra se confirman en el aire.
El avión vuela genial y tiene tanto velocidad, como empuje y tracción.
Respecto al cono perforado, parece que hace bien su trabajo de refrigeración impidiendo que el motor pase de estar templadete.

Por otro lado las partes reparadas aguantan perfectamente, así que de momento tan solo queda volar, volar y volar.

Salu2.

Hola de nuevo.

Estaba esperando a que hiciera un día de verdadero calor veraniego para comprobar como bajaba la electrónica tras un vuelo de 3D e IMAC. Para ello un compi del club me dejó amablemente un termómetro infrarrojo.



Nada más acabar el vuelo estas fueron las temperaturas:

Motor: 49ºC
Variador: 28ºC
UBEC: 23ºC
Batería: 35ºC

Contento con los resultados, hay margen de seguridad más que de sobra en todos los componentes.
Para que los que no andan muy al corriente de temperaturas se hagan una idea, por ejemplo en un motor la temperatura comienza a ser preocupante a partir de los 75ºC, y en una batería si ronda los 60ºC.

Salu2.