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Hola amigos:
Os presento el nuevo proyecto constructivo que tengo entre manos: Siemens Schuckert Werke (SSW) DIII. Era un caza monoplana, biplano, sesquiplano (el ala inferior tenía una cuerda y una envergadura menor), con un fuselaje ahusado todo enchapado, con motor rotatorio Sh III de 160 cv, hélice cuatripala y de lo último que sacaron los alemanes ya al final de la Gran Guerra. Gran caza si hubiese tenido tiempo de demostrar su valía, incluso se podría decir que la versión mejorada DIV fue el mejor caza de la 1ªGM.

Como últimamente, voy a construirlo en 33 cm de envergadura (escala cacahuete). Para ello parto de unos planos de un cacahuete de motor de gomas de la casa Lee Hobby para las proporciones generales, aunque luego he pasado y modificado con Autocad para dejarlo más a escala y para, naturalmente, transformarlo de Vuelo Libre a Radiocontrolado. Pretendo que sea volable pero respentando en todo lo que pueda la escala. Estoy en duda y es que tengo el bolsillo muy resentido pero creo que va a montar un motorcillo brushless de 3,5 gr y el sistema RX será un Spektrum AR6400 de 3,9 gr (incluídos dos servos linéales) al que añadiré un variador apropiado de 0,7 gr. Sistema pull-pull para los mandos.

La decoración que he elegido es una, de las varias, que lucía el SSW que pilotó Ernst Udet: fuse rojo, elevador/estabilizador horizontal rojo, timón blanco y alas con lozenge de 5 colores. Las alas ya están construidas…. De hecho el ala inferior ya está entelada con un lozenge de 5 colores… El fuselaje tiene una construcción clásica: una estructura rígida interna de 1,5x1,5 mm con sección rectangular… …a la que he añadido unas cuadernas circulares en las que se insertan los listoncillos de 1x1,5 que dan la forma ahusada final al fuse… En esta foto se aprecian las inserciones del ala inferior (lijada para adoptar la forma redonda del fuse) y los carrilillos donde irá el tren de aterrizaje. La pieza de morro y el motor radial (sólo 6 de los 11 cilindros) ya está lista y la idea es que se pueda “desmontar” con unos imanes para tener acceso rápido al motor. Ahora sólo falta localizar, confeccionar y afinar las tapas para poder meter la batería y poder acceder al RX con facilidad. Esa parte es un rollo y me come mucho la cabeza y el tiempo. Meterlo todo en tan reducido espacio, que sea accesible, desmontable,…. es como hacer encaje de bolillos.

El empenaje está en marcha… Si os fijáis en el timón de dirección tiene una varilla hacia abajo… ...Eso es por que quiero (más difícil todavía) que en este caso el pull-pull (ricemos más el rizo) vaya a parar a un horn oculto dentro del fuselaje (como en el original)… ya veremos.

El tren de aterrizaje es básicamente dos varillas de 0,8 mm. En la parte inferior hay un “óvalo” que es por donde irá el eje de las ruedas, con unos pequeños salientes para que una goma (tal cual el original) actúe como amortiguación. Las varillas están anudadas con hilo Dyneema (de 0,16 mm y que aguanta ¡casi 9 kilos!) y luego pegaditas con soldadura en frío (no tengo habilidad ni conocimiento para hacerlo de otro modo) Bueno, otro día más. Saludos: Juan.

cada vez te lo curras más!!!! este seguro que vuela mucho mejor, impresionante la réplica del motor, como la has hecho?

Vaya pasada de avión y vaya pasada de maqueta!! Me parece increible que se puedan meter tantisimos detalles, en tan sumamente poco peso, en tan infimo sitio y encima funcionales!! De verdad que los que os dedicais a esto sois unos artistas. Como siga proliferando el tema veo que el día menos pensado me animo yo también. Uno que se suscribe a este hilo

alvarorc escribió:cada vez te lo curras más!!!! este seguro que vuela mucho mejor...

No si el problema no es del avión si no del piloto: soy malísimo . En fin.

_ShoGo_ escribió: Vaya pasada de avión y vaya pasada de maqueta!! Me parece increible que se puedan meter tantisimos detalles, en tan sumamente poco peso, en tan infimo sitio y encima funcionales!! De verdad que los que os dedicais a esto sois unos artistas. Como siga proliferando el tema veo que el día menos pensado me animo yo también. Uno que se suscribe a este hilo

Vosotros que sois pilotos como dios manda seguro que le sacaríais chispas a un bichito así. Animáos, que en menos de dos meses (si el modelo no es complicado) lo tenéis más que listo.

alvarorc escribió:impresionante la réplica del motor, como la has hecho?

Pues muchísimas gracias a los dos.
La verdad es que está bonito el motor aunque algo pesadote (bueno, 1,7 gr para ser exactos y tampoco me viene mal por que auguro que hay que lastrar el morro y mejor esto que plomo vulgar). En realidad replicarlo es muy sencillo aunque laborioso. Si pasáis por el subforo de Vuelo Libre hay un post sobre "Detalles pero ligeros". Ese hilo lo abrí para que la gente de VL (especialista en aligerar) aportase todo lo que quisiera sobre estos detallitos.

Para replicarlo a escala hay que partir de una foto o dibujo bueno; lo pasas a Autocad y lo escalas; luego se va midiendo esto, aquello...todos los detallitos; luego buscas por casa y vas seleccionando lo que puede servir (el tubo de escape debe ser de 2,5 mm y tienes un palito de chupachups de 2,3... pues al saco;...); las partes circulares son de balsa, los cilindros son circulitos de cartulina hechos con una taladradora de oficina pegados unos a otros....; se lija bien toda la madera y se le da tapaporos para que no se vea la veta; se ponen todos los tubillos en su sitio con ciano; los remaches son micro-gotas de putty tamiya; luego a pintar con colores metalizados y listo. Dos días de curro.

La pieza de morro quería haberla hecho con plástico moldeado, pero los ensayos me han salido como el culo.

Por si os interesa, también en el subforo de VL hay un post sobre "Imprimir Lozenge" para el que le interese hacerlo que vea mis experiencias en el tema.

Saludos: Juan.

Hola amigos:
Ya he puesto todos los listoncillos exteriores, los que dan la forma exterior, y los he lijado a ras de las cuadernas.
Además en las cuadernas 3 y 5 he puesto una doble cuaderna interior (creo que se aprecia en foto) en balsa de 1 mm. Esto es para que se pueda hacer una tapa de la 3 hasta la 5 para poder aceder mejor al RX y servos sin recurrir a un enchapado.
Ahora sólo faltaría cortar los listoncillos exteriores entre las dos cuadernas y ya estaría la tapita. Probablemente después de entelarla y pintarla la pegue con Imedio y no con imanes, así ahorro peso y ya que acceder al RX tampoco se hace con la frecuencia de, por ejemplo, la batería tampoco tiene que ser supermovil. De todos modos el Imedio con un poco se acetona y con cuidado se puede eliminar con facilidad cuando sea necesario y volver a pegar luego.

He hecho el horn del timón de dirección. Es un contrachapado de 0,6 mm con un agujero central de 0,8 y dos para el cable de mando de unos 0,2 mm. Los agujeros los he hecho con una aguja calentada al rojo y el contrachapado no está serrado sino que lo he cortado con el cutter: todo esto para evitar que el contrachapado "salte" en algún punto.
A falta de afinar un poco (y probablemente endurecer con un poco de cianocrilato) está así: La idea para su colocación en el eje del timón es como se muestra en esta foto (la varilla es de 0,8 mm) La zona de unión de las superficies de cola es complicadilla ya que el fuse es de sección redonda, como he dicho. Así es que para facilitar su colocación y mejorar la sujección de las superfices voy a colocar pequeñas chapitas de 1,5 (respetando la forma exterior del fuse). En esta foto está la chapita de la superficie horizontal La parte final del fuse la he eliminado con el fin de poder tener más maniobra a la hora de colocar el horn y el cable… …y es que el espacio es muy justito, aunque está todo medido para que no haya roces... …el eje irá pivotando en una pequeña chapita con agujerito de 0,8 que ya pondré.

Este corte del fuselaje lo taparé con una pequeña chapita de balsa de 0,8 que aún no está terminada pero que poco más o menos será así Este enchapado también lo pegaré con Imedio banda azul, así quedará fijo pero “removible” si fuese necesario.

Bueno, otro día más. Saludos: Juan.


PD: ¿alguien de vosotros ha utilizado alguna vez los RX Spektrum AR6400 con un micromotorcillo brushless? Lo pregunto por que no tengo muy claro cuánto aguanta el variador de estos RX, ni sé muy bien cómo hacer el cableado al variador externo… y aunque hay información por ahí no está de más la opinión “en primera persona” de algún forero.
Esto lo digo por que tengo intención de colocar un AR6400, con un variador externo de unos 3 – 5 A y un motorcillo brushless del tipo AP03 de 3 gramos (7500 Kv: para 1S y una hélice 4x2,5 daría 42 gr de empuje con un consumo de 2,5 A  ya me preocuparé de la batería luego).
Me están entrando la duda de si decantarme por el AR6400 (con dos servos lineales ya incluidos) o el AR6300...

Hola a todos:
No he avanzado mucho: no me lo permite el lumbago. Además estas cosas tan “finas” son las más lentitas de todo el proceso.

Por ahora esto está así.

He continuado con el extremo del fuselaje y he colocado una chapita de 0,6 con un agujerito para que pivote el eje del timón, he terminado de afinar la chapa en la que irá sujeto el estabilizador horizontal y he afinado la pieza cuerva que lo cubre. Como véis hay espacio (suficiente) para que gire el horn He hecho el patín de cola. Es una pieza triangular de listones de 1,5. El central es doble para alojar por su interior (como un sándwich) una varilla de acero de 0,5 mm. La varilla por fuera se curva para amoldarse a el patín propiamente dicho que tiene una agujerito y un carrilillo para alojarla por su parte en contacto con el suelo. La idea es que esa varilla sea la que, por el doblez, se doble en el impacto del aterrizaje. El original pivotaba por medio de un enganche y se sujetaba con unas bandas elásticas; pero creo que con este sistema me ahorro complicadísimos sistemas (para este tamaño), y además pesados, para hacer una “patita de palo” móvil y con amortiguación. Aunque no las tengo todas conmigo...
En la foto estoy apretándola (aunque aún no he pegado el acero con un poquito de epoxi) para que veáis el efecto que se pretende... Bueno, ahora toca presentar el empenaje y definir por dónde van los cables del pull-pull; seguir con el entelado del ala superior,... Curro. De todos modos lo que me está ralentizando el trabajo es que aún no tengo el RX y no puedo probar el sistema de cable en directo.

Y otra cosa que me está comiendo el coco (aunque creo que tengo más o menos solucionado) es que el receptor Spektrum AR6400 (superliviano) tiene dos servos lineales: sólo hacen un recorrido de vaivén. ¿Como transformar un movimiento lineal en uno circular para accionar el pull-pull?. Bueno, creo que con un balancín. Ya enseñaré cómo lo he pensado.

Pero eso otro día. Saludos: Juan.

PD: venga, animaos, que los comentarios y/o críticas son bienvenidos y dan más vidilla al asunto.

para el pull pull se me ocurre que puedes usar una "minipoléa" pero no se si tendrás hueco para meterla.

Otra preguntilla, para el entelado usas oracover normal? como el de los aviones "grandes"?

Hola Juan:

Como siempre impresiona el trabajo que haces. Motorizar un cacahuete es rizar el rizo.

Salud

Andrés

Hola amigos:

Andrés González escribió:Como siempre impresiona el trabajo que haces. Motorizar un cacahuete es rizar el rizo.

Gracias Andrés. Es un gran cumplido viniendo de ti. Pues sí, yo siempre haciendo "el más difícil todavía". Me atrae probar cosillas nuevas... aunque a veces no funcionen todo lo bien que quisiera
Por cierto, lo de rizar el rizo también tiene su vertiente económica, por que si te digo que el AR6400 cuesta unos 50€.... Lo pequeño es muy caro y aún no estoy convencido del todo.

alvarorc escribió:para el pull pull se me ocurre que puedes usar una "minipoléa" pero no se si tendrás hueco para meterla.

Gracias por la idea Álvaro. Yo el sistema que había pensado era una especie de polea o balancín.
La idea es la siguiente: servo lineal unido con una varilla de acero a una polea o balancín al que van conectados los cables del pull-pull. El sistema es simple: el servo lineal se desplaza hacia adelante; tira de la varilla que, a su vez, tira del balancín; el balancín pivota sobre un eje central y tira/suelta el cable.
Un problema de este sistema: cuanto más complicado se hace todo más fácil es que falle... Ya veremos.

Otro problema: la geometría de todo el asunto. Como en todos los sistemas de cable hay que afinar mucho para que no hagas que un cable tire más que lo que el otro suelta, por que puedes tener roturas, cargarte el servo o vaciar la batería en un plis-plas.
Otro problema: que no tengo una emisora en 2,4Ghz que permita limitar los recorridos de los servos desde la emisora. Debo hacer una limitación purámente mecánica del asunto o comprarme una Spektrum DX6i de 150€( )
Para la limitación mecánica parto de tres premisas fijas. Una, que el servo da un movimiento de 3,5 mm hacia delante y otros trantos hacia atrás (desde la posición central de reposo). La otra, que voy a dar un giro a una determinada superficie de mando de 30º hacia un lado y otros tantos hacia el otro. Y la última que no quiero que los horn sean demasiado grandes y desproporcionados (deberían ser de unos 8-9 mm para poder dar esos 30º con 3,5 mm de desplazamiento). Los cables van de los horn al balancín en línea recta y formando un paralelepípedo totalmente regular (a ser posible). Luego basta con calcular (trigonometría) dónde del balancín, con un giro de 30º se produce un desplazamiento de 3,5 mm y listo: Ahí se hace ir a parar la varilla de acero del servo. Que quieres menos angulo, pues se pone la varilla más lejos del punto de giro central.

El otro problema es, como bien dices el espacio... y el peso. Por espacio creo que hay suficiente. El peso ya veré en una pruebilla a ver qué tal queda, aunque siempre será mejor que poner un receptor más grande con dos servos de los giratorios. Para servos giratorios lo más liviano son los Toki Biowire de 1 gr, unas maravillas de unos 20€ la pieza ( ) y para los que tienes que ser un artista para poder soldarles los conectores mini JST; a continuación los Blue Arrow de 2,5 gr ( ).. así es que ha conformarse con estos lineales de 1,5 gr.

En otro post te comento lo del entelado.
Saludos: Juan.

es muy cutre, pero estoy enel portátil y sólo tengo el pain y muy mal pulso jejejeje

Pero a lo que me refería es algo así

Hola a todos:

alvarorc escribió:Otra preguntilla, para el entelado usas oracover normal? como el de los aviones "grandes"?

Hola:

Pues la respuesta es no, voy a utilizar un entelado clásico en papel japonés. En cualquier caso se DEBE poner un entelado mucho más ligero y que contraiga menos que el oracover/monokote.
Y por varias razones.
La primera el peso que añades con los termorretráctiles “normales”. El oracover está entre 64-109 gr/m2, el solarfilm 55-65 gr/m2… Son muy pesados.
Hay que utilizar recubrimientos más ligeros. Uno de los más ligeros y relativamente sencillo de poner es el papel japonés o Esaki con unos 13gr/m2. A falta de él se puede también utilizar otros papeles, como el papel “seda” que hay en todas las librerías, aunque no se pone de igual forma, es más quebradizo y peso más de 16 gr.
Por ejemplo, en el alita inferior (1,3 dm2) con el papel+pegamento he añadido a la madera 0,7 gr; si hubiese puesto solarfilm habría añadido, calculo, 1,6 gr… demasiado por que al final en todo el avión acabaría poniendole una burrada de peso.

Este papel se puede poner con el sistema “ultraclásico” de dope (barniz nitrocelulósico) sobre la madera a pegar, se pone el papel sobre el entramado y para pegarlo se activa el barniz impregnando el papel con disolvente (acetona o específico de dope) se deja secar estirando las arrugas y listo. Con este sistema te agarras unos colocones del 15.
Una forma (inodora) que estamos probando (aunque es sobradamente conocida en USA) es usar pegamento de barra activado con alcohol rebajado. Da buenos resultados y casi no huele.
Tanto con un sistema como con otro, para dar tensión al papel se rocía con agua, se inmoviliza el conjunto para evitar reviraduras y se deja secar. Parece magia, pero se pone como un tambor.
Al final se le da una capa de dope u otro barniz para “cortar” las tensiones que originarían cambios de humedad ambiental, para darle más rigidez y para fijar todo el conjunto.
No es un recubrimiento muy resistente, pero es muy ligero.

Otra razón para usar el papel es que un gran enemigo de estas estructuras finas es el calor. En seguida se curvan y reviran (recuerda que con el sistema agua lo tienes fijo y con peso hasta que se seca, por lo que no debería revirarse). Por eso, aunque hay recubrimientos termorretráctiles muy ligeros (so-lite con 22 gr y que por cierto se pone de maravilla pero en bichos más grandes ya que no contrae mucho pero hay que cascarle 100-120 º; papeles “sintéticos” como el airspan o litespan que son pliegos de “papel” confeccionado con fibrillas de poliéster si no me equivoco y que viene sin adhesivo…) hay que tener un cuidado exquisito con la temperatura. Además lo monocote/solarfilm/oracover contraen demasiado, conlo que las posibilidades de combar la estructura aumentan.
Algún día probaré el airspan, pero creo que es algo difícil de poner aunque de todos los recubrimientos sintéticos es el más ligero (24-28 gr) contrae a unos 90º y da una resistencia muchísimo mayor que el papel esaki.

Espero haberte podido aclarar las cosas en este punto.

Muchísimas gracias por el dibujo explicativo. Es suficiente y he pillado la idea. No sirve si hay que hacer una limitación mecánica del asunto pero como creo que tengo en marcha una Spektrum Dx6i pues... eso, que te lo agradezco y lo tendré muy en cuenta.

Saludos: Juan.

Hola amigos:
Por ahora la cosa va así…
He hecho unas ruedas en contrachapado de balsa (1,5+1 mm) y les hecho un acanalado Para aligerar la balsa he perforado unos agujeros lo que deja la rueda de balsa en 0.3 gr.

He revestido los alambres del tren de aterrizaje con chapitas de balsa. Luego los he lijado para dar la forma adecuada a la madera. El neumático está imitado con una gomilla negra de 2,5, de las que se usa para hacer los elásticos de los pantalones.
El resultado no queda mal, aunque son 0,7 gr por rueda: bastante pesadota. Bueno tiempo hay de ponerla sólo de balsa torneada.
Por ahora el tren está así: A continuación he hecho la tapa para poder meter la batería que se sujetará con uno o dos imanes de 3mm En esa zona el original tenía unas aberturas (como agallas) de aireación. Están hechas con una chapita de aluminio superfina (de las usadas en las bandejas de horno para tartas) en la que con el cutter y una plantilla he hecho cortes (es fácil de trabajar y pesa poquito, apenas 0,1 gr la chapa entera) Luego he dado la forma a la abertura de aireación. No me ha quedado muy bien, pero no he tenido habilidad suficiente para hacerlo mejor


Bueno, otro día más.
Saludos: Juan.

Pues a mí me parece que ha quedado de lujo. Me encanta como le queda la chapita metálica

a mi también me parece que ha quedado de lujo, pero está claro que tu nivel de exigencia es bestial, así de bien te quedan las maquetas. Eres un figura!

Hola a todos:
Pues muchas gracias por el piropo. He de decir que sólo es pura cabezonería, nada más...

Llevo unos días un tanto "estático" así es que ayer hice las dos ametralladoras LMG 08/15 o Spandau para los amigos El tambor no está perforado, pero no he tenido paciencia suficiente. Me he conformado con un papelillo impreso. Todo está hecho con balsa y tubillos de 3 mm para el tambor y unos palillos para el cañon... casero, casero.
Por ahora está así Bueno, otro día más que tengo que llevar a los niños al cole.
Saludos: Juan

Hola amigos.
Tras un parón forzoso retomo el asunto del Siemens aunque no hay muchos avances de los "espectaculares"

El fuselaje ya va bastante avanzado y dentro de muy poco le tocará el entelado. Por ahora he colocado las chapas donde se ancla el estabilizador horizontal y el patín de cola.
He hecho unos reenvios para los cables (tal como os comenté anteriormente). En los agujeros más cercanos a los ejes van los cables y en el agujero más alejado irá la varilla de 0,5 mm que los conectan a los servos... Ya he puesto este reenvío en su sitio (y también los cables, desde luego antes de entelar o luego es imposible) ...las salidas de los cables han sido agradadas un poco para que no haya roces... Ya veré si le pongo un tubillo o no. He hecho los dos cajetines donde se alojarán las ametralladoras La tapa que os comenté que iría en esta zona (junto a la abertura para el piloto) ya está lista Esta tapa es muy necesaria para dar acceso a los reenvíos y al receptor/servos que irá colocado justo bajo la abertura del habitáculo.

Sigo trabajando con la pieza de morro. Estoy empecinado en hacerla de plástico moldeado y se me resiste la condenada: tarde o temprano morderá el polvo.
La solución para la unión del ala inferior (plana e inclinada) con el fuselaje (redondeado y ahusado) y con el tren de aterrizaje por medio, me está calentando la cabeza de buena manera... pero también caerá.

Acabo de recibir los Reyes anticipados: una Spektrum D6xi, receptor AR6400, dos motores brushless de 3,1 gr (de 4000 y 7500 kv), un variador de 1 gr y 3A, algún adaptador de hélices, algún que otro conector, unas baterías de 240 mAh y un cerro de hélices GWS de diferentes tamaños. A ver qué hago con toda esta quincalla.

Venga, saludos: Juan.

Me acabo de leer todo el post del tirón y estoy alucinado, no voy a perderme ni un detalle de este trabajo. Felicidades por tu curro.




Mis trabajos:
http://indooralgete.blogspot.com

Hola a todos.
Muchas gracias amigos. Ahora continúo un poco que como esto es barato estoy que lo tiro .

La pieza de morro era una chapa de aluminio redondeada. Os pongo unas fotos de un SSW del museo de la Luftwaffe (ellos dicen que es un DIII aunque a mi me parece un DIV) Al final ni termoconformado al vacío ni gaitas: botella de agua, un contramolde y pistola de decapar. El resultado final (bueno, casi) … …y con el motorcillo de pega colocado para ver que todo va encajando. Las dos alas ya están enteladas en lozenge de cinco colores. Este camuflaje se suministraba prepintado de fábrica (sobre lino) en rollos de 1350 mm de ancho. Se basa en la repetición de 21 polígonos irregulares con una coloración oscura en el extradós y más clara en el intradós. Luego, cada avión y cada fabricante tenía sus peculiaridades en su colocación. A groso modo se puede colocar a lo largo de la cuerda del ala (no he hecho dibujo, lo siento);
a lo largo de envergadura y en diagonal (más o menos a 45º de un marginal al otro o con una aplicación especular convergiendo en el centro). El SSW estaba entelado con el lozenge a lo largo de la envergadura del ala inferior y en diagonal de marginal a marginal en la superior. Los alerones y estabilizadores siempre van en el modo a lo largo de la envergadura. Creo que en esta foto se aprecia la diferencia de colocación (y de colores también). Además las costillas, alerones y elevador llevaban un refuerzo que en breve colocaré, pero eso otro día.

Por último no me resisto y os pongo una bonita ilustración de Udet (nada menos que 62 derribos confirmados, el pájaro) de la revista Over de Front. Tras de si están dos de sus aviones "rojos". Y otra con un Udet muy serio. No es de extrañar: ese día 21 balas impactaron en su Albatros DV (nota: los agujeritos que le rodean no son de carcoma precisamente ). Y otra de un diorama de un museo Neozelandés en el que se representa un acontecido de lo más curioso. Tras enfrentarse un piloto alemán (SSW DIV, aunque su reproducción es de un DIII) con uno inglés (Nieuport 28) el inglés fue derribado. Tuvo suerte y se fue a empotrar en la copa de un árbol del que tuvo que bajar trepando, ileso. El alemán que lo vio no pudo resistirse y aterrizó para felicitar al inglés por el buen combate (supongo que también por la inmensa potra) y ambos compartieron un pitillo ante la mirada de la infantería alemana. Curioso, verdad.


En fin, otro día más.
Saludos: Juan.

Hola amigos:
Como veo que no os han conmovido la pieza de morro en “bruto” ni mis “historietas del abuelo Porreta” os dejo la pieza terminada para que juzguéis (a falta del agujero por el que irá el eje y el portahélice).
A esa pieza le faltaba, entre otras cosas, la parrilla que sujetaba por delante el motor. En estas fotos creo que se ve mejor
Una foto antigüa: Una foto de lo que queda de un DIII de un museo polaco: Y (no os libráis de las historietas tan fácilmente ) una foto de Udet posando delante de su DIII con su Blue Max al cuello: Para reproducir esta parrilla he hecho un dibujo a escala adecuándolo a mi modelo, lo he pegado en una cartulina gruesa y lo he ido perfilando con el cutter normal y el de corte circular y con lija del 1000: Al final sólo me he quedado con la parte que se puede ver: La he pintado con Humbrol Metalcote color acero. Esta pintura parece cosa de magia. Cuando la das tiene un color plomizo y es mate …Pero al cabo de 20-30 minutos la frotas con algo de algodón (un bastoncillo de oídos en este caso) y… a brillar: Luego he puesto unos imanes en la base para que pueda sujetarse a la cuaderna nº1; he pegado el motorcillo de pega; he pegado la chapa cubremotor y por último he pintado con Metalcote color Aluminio sin pulir la chapa cubremotor y con acero la chapa de los imanes.
Este es el resultado final: Venga, un saludo y otro día más.
Juan.

menudo curro te estás dando colega... estoy enganchado a este post como a un culebron.... que lástima que apenas tiempo que si no me ponia con un modelo de estos.
venga, suerte con el modelo y espero verlo acabado y en el aire... estoy impaciente!

a mi me da envidia también, porque yo ni un corcho en perfiles soy capaz de hacer sin que quede cutre!

Me acanta tu trabajo, como siempre

Gracias por el apoyo, amigos.
¡Pues si hay ganas animaos, que no es para tanto! Si no hay mucho tiempo y se tandan cuatro meses en vez de dos ... ¡qué más da! El caso es pasárselo bien construyéndolo y tengo planitos de autocad que te dan todo el despiece de principio a fin de cacharritos de 13 pulgadas. Y desde luego no es tan difícil: si lo hago yo lo puede hacer cualquiera.

Bueno, como os comentaba antes el entelado de las alas se completaría con las tiras de refuerzo. Se colocaban sobre cada costilla y en todo el perímetro (borde de ataque, de fuga y marginales). Estas tiras en los Siemens tenían unos 20-25 mm de ancho las de las costillas y de unos 30-35 mm las perimetrales. Se ponían tanto en las costillas del ala como sobre los alerones y elevadores. El timón y dirección no las llevaban.
Esas tiras para el caso de Siemens eran hechas con la propia fábrica de lozenge. En otros aparatos y en otros constructores era de otros tamaños y colores: azules, rosas, lino crudo,...

Para muestra esta fono antigüa (del 8346/17 enviado a la Jage II, creo que a la Jasta 19) Yo me he ahorrado las tiras perimetrales que apenas si se ven y no aportan gran cosa. El resultado, tras pegar 156 tiritas de 1 mm, es este: Venga, ahora a por los montantes del ala. Saludos: Juan

Hola Juan,
Felicidades por tu trabajo, una auténtica obra maestra, y gracias por compartirla con todos nosotros.
El tener que tragarse tus batallitas es un sacrificio perfectamente asumible que queda compensado con creces por las enseñanzas que aportan las explicaciones e imágenes sobre el proceso constructivo del modelo.
Por cierto, el cutter de corte circular que usas, ¿que tal va? ¿cual es el diámetro mínimo que puede trazar? ¿podrías decirnos la marca y el precio aproximado? Parece un útil muy interesante, de hecho hace tiempo que ando tras de uno.

Saludos

Hinomaru escribió:Hola Juan,
Felicidades por tu trabajo, una auténtica obra maestra, y gracias por compartirla con todos nosotros.

Gracias a ti por participar Hinomaru. De maestría nada, sólo cabezonería que muy a gusto comparto con todos vosotros, así aprendemos todos y llegado el caso sirven de "escarmiento en pellejo ajeno".

Hinomaru escribió:...El tener que tragarse tus batallitas es un sacrificio perfectamente...

UHMM... no sé si ahí darte las gracias o escupirte...

Venga, bromas a parte sobre el cutter circular decirte que esperaba más de una herramienta así. Se trata de un cutter de la marca MORN SUN (Taiwan), modelo Circle Cutter 16100, hace cortes circulares desde 10 mm de diámetro hasta 300. Es bastante baratito, creo recordar que en papelería me costo unos 10€, aunque los he visto por Ebay por mucho menos.
El problema que presenta es que está pensado para papel o similar. En madera trabaja bien en 1 mm o 1,5 mm, pero de ahí para arriba es un dolor y más de 4 casi imposible. Como el sistema se basa en una punta de aguja (como los compases de siempre) si la madera es gruesa hay que hacer fuerza para cortar, especialmente a contraveta, y acabas creando holguras en el agujero y cuando te das cuenta estás haciendo un precioso óvalo o huevo.
Si puede solucionar algo el problema con un adminículo que viene con el compás (un trocito circular de nylon con unas estrías en la base, que evitan que introduzcas el puntero en la madera y que tampoco se mueva mucho la herramiento) y que yo perdí a los 35 segundos de abrir el envoltorio aunque nme he hecho un sustituto casero.
Además la hoja de corte es fina pero como es lógico va colocada perpendicular al eje de corte, por lo que cuanto más pequeño sea el circulo que quieres cortar más tangencial va la hoja y los cortes resultan poco limpios.
Yo, creo, que para circulos de gran tamaño y en maderas finas y blanditas va bien. Para maderas gruesas el torneado va de fábula (como has hecho tú con el Cougar).

Esto de los cortes circulares y piezas redondeadas en madera en un dolor. Algún año de estos me haré un aparatito para solucionarlo. Supongo que con una hoja de corte móvil colocada sobre un carril perpendicular a una broca fina y todo ello a un taladro podría ser la idea. Incluso sin hoja y con un alambrito fino y afilado podría valer y además el corte sería más fino...

Venga, os dejo que estoy con el soldador a ver si adelanto el tema de la electrónica
Saludos: Juan.

Juan, gracias por las informaciones sobre el cutter de corte circular, me han resultado muy esclarecedoras.

Respecto a tus "batallitas", ya sabes que lo decía en broma; me encantan la historias de la primera guerra mundial. De hecho muchas de mis lecturas de juventud versaron sobre este tema. Y si tuviera que elegir una película (y una novela) de entre todas las que he visto y leído en mi vida, posiblemente me quedaría con "Sin novedad en el frente". O sea que, por mi, ¡adelante con las batallitas!

Un saludo (con taconazo)

yo prefiero la de 'aquellos chalados con sus viejos cacharros'

saludos

Hola amigos:
Los montantes están en marcha. Comienzo por los más exteriores. He probado varios sistemas y al final me quedo con uno de los más sencillos. El bambú me resulta difícil de trabajar, la varilla de acero recubierta de balsa es muy pesada, el contrachapado de 1 mm es muy endeble....Al final todo se reduce a un contrachapado de 2 mm, unas varillas de fibra de carbono de 1 mm y unas chapas de hojalata de 0,1 mm (se puede cortar con las tijeras y el aspecto "alatonado" que dan no es del todo malo). Las varillas serán las que se introducen en el lugar correspondiente del ala para anclar el montante. Las chapas agujereadas son para poner las riostras.

Aquí ya después de redondeadas, lijadas, con los enganches de carbono ya pegados y pintado todo en rojo escarlata. Y aquí con los enganches ya colocados Los superiores abrazan un poco al montante para mayor resistencia de este punto. Venga, un saludo, que ando con el barnizado de las alas y a ver si empieza esto a tomar todo un poco de cuerpo. Al final, tras meditarlo he decidido barnizar con Krylon Crystal Clear, que da un acabado brillante pero poco. Los aviones alemanes de esta época llevaban la pintura mate, pero el acabado era con barniz brillante. El problemaes que los barnices en menos que canta un vizcaíno ( ) se ponían mates o como mucho satinados. Además estos eran los acabados de fábrica, luego en cada campo de vuelo cada unidad echaba mano de lo que estaba más a mano y las pinturas y barnices de esa época eran brillantes, pero con el mismo problema que en seguida perdían brillo. En fin, el acabado brillante pero poco me parece adecuado.

Luego, para variar un poco, voy a pintar las cruces de las alas y el estabilizador vertical/dirección con el blanco de fondo y la cruz negra. Así va todo de una tacada y engorrino menos, que en eso soy un verdadero artista (me refiero al engorrine, no al puñetero aerógrafo que se me da de culo).
Juan.