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Saludos a todos.

Este tema va sobre la construcción y vida de un Stuka de aeroglow. El modelo es el D, con camuflaje invernal, y yo lo quiero convertir en modelo G, que es la versión antitanque. Las diferencias con el D es que lleva dos cañones antitanque bajo las alas y no lleva ni bombas, ni aerofrenos.

El avión viene muy bien embalado, con cada pieza metida en bolsas de plástico y fijadas con pegamento. El fuselaje es de fibra de vidrio, así como la parte central de las alas, los patucos para las ruedas y la carena; el resto de piezas son de balsa y contrachapado. Las únicas piezas enteladas son las semialas.

Ahí van las primeras fotos:

hola,ya de por si un avion precioso,todavia lo hes mas con la decoracion que has elegido,enhorabuena por la eleccion,segure con mucho interes tu post


P.d: que motor le pondras??



un saludo y felices fiestas

El motor es un ASP FS 180AR de 4 tiempos. Le he hecho un rodaje con 5 litros de combustible y suena que es una delicia.

Me encanta este avión, me apunto al hilo.

Hola soy angel, yo tengo un stuka ju 87 d, con ese motor, 180f.s. ASP, va de maravilla, a ver si tu tb encuentras la pala idonea yo estoy probando , la 18x6, y la 16 x 8 con 8400r.p.m. y 8900 rpm, vuela bien pero el avion no permite muchas alegrias , adelantale el tren y que las ruedas salgan adelantadas por el borde de ataque para que no te capote, pero en el aire tiene una estampa preciosa.

felices fiestas y vuelos.

angel

Empecé por el ensamblaje de las alas.
Para ello hay que lijar las superficies a pegar de las semialas y de la sección central para quitar la pintura y hacer la superficie más rugosa, especialmente la sección central que es de fibra de vidrio y viene lisa como un cristal. Entre las semialas y la sección central va una bayoneta de contrachapado bastante gruesa y dos espigas de madera (una en cada extremo). Hay que hacer los agujeros para meter las espigas (con una plantilla que viene en el kit) y que todo quede bien alineado y robusto al meter las bayonetas.

Antes de pegar he metido el cableado para los servos de alerones y flaps, haciendo los agujeros correspondientes en la sección central de las alas.
Antes de ponerme a montar el avión, he recopilado información en el foro sobre los problemas que han tenido otros y uno de ellos es el pegado de las alas. Para que quede bien no hay que escatimar en epoxi, aunque se salga el sobrante (se pone cinta de carrocero y listo).
Finalmente se hacer los agujeros para las espigas que encajan las alas al fuselaje. Las espigas las he cambiado por otras más robustas.

Precioso avión, me encanta...seguiré con interés los progresos para el futuro

Saludos y feliz navidad

frantuk escribió:El motor es un ASP FS 180AR de 4 tiempos. Le he hecho un rodaje con 5 litros de combustible y suena que es una delicia.

Hola Frantuk,el avion es una pasada...me encanata!!
Ya se que los 4 tiempos son mas adecuados para las maquetas por su sonido,pero no has pensado en ponerle un gasolina,de estos que llevan carburacion rasera....???
Enhorabuena por el avion y un saludo

Me decanté por los 4T por el realismo del sonido y por que veo a los gasolina como motores para aviones que se vuelen mucho, como acrobáticos y demás. En una maqueta prefiero que sea más realista. Además, los motores de gasolina son más voluminosos y cuesta más meterlos en la carena.

Bueno, pues vamos con el plato fuerte del montaje del Stuka, los alerones y flaps, que al estar separados del ala y fijados con unas bisagras peculiares, hay que hilar fino para que quede todo bien.

Empezamos presentando los alerones y flaps en las alas:
Usamos una regla de calidad para asegurarnos que la bisagra queda perpendicular al borde de salida del ala (en realidad usé una escuadra) y marcamos los agujeros para meter las bisagras en los alerones y flaps.
No hace falta usar el taladro para hacer los agujeros, con usar un punzón y un destornillador se hace el hueco bien.
Presentamos los alerones y flaps con las bisagras en su sitio (anteriormente hay que comprobar que todas las bisagras entran en sus ranuras y modificar las que no estén correctas) y vemos que hagan el juego bien. Puede que alguna bisagra tienda a subir y bajar un poco junto con el alerón y hay que corregirlo (sacando o metiendo un poco la bisagra del alerón).
Una vez seguros de que todo está en su sitio lo pegamos con epoxi (yo he usado de 15min) y fijamos las bisagras para que no se muevan (yo he usado cinta de carrocero, que te deja margen de corrección). Durante el secado hay que mover el alerón/flap arriba y abajo para comprobar que dobla sin rozamientos ni torsiones, esto es importantísimo por que corregirlo después será muy difícil.
Luego hay que instalar las partes de los flaps que van en la sección central, que además hay que hacer las ranuras para las bisagras, pues no tiene. Se procede igual que con los alerones, pero antes de meterlo en su sitio hay que introducir un cable de acero trenzado entre los flaps de la semiala y de la sección central para que se muevan a la vez (es recomendable pegarlo con epoxi sólo en uno de los lados para que tenga algo de juego).
De nuevo, usando la informacion del foro, he visto que alguien tuvo problemas con las piezas de contrachapado donde se instalan los servos de las alas despegándoseles el servo de la madera. Para prevenir esto he enfibrado los de los alerones.
Se atornillan los servos en los soportes y se atornillan los soportes en el ala.
Finalmente se ponen las varillas de mando. Los horns que vienen con el kit no llegaban a abarcar el aleron/flap y los cambié por otros más adecuados (unos Robbe con rótulas).
Para que los servos de los flaps giraran en el mismo sentido, he girado el del ala derecha, así no tengo que poner un cable en Y con inversor.
Alas terminadas:

El estabilizador horizontal tiene dos piezas, una a cada lado del estabilizador vertical, al que van unidas por dos espigas de madera (una en cada extremo) y un tubo de aluminio.
Empezamos por hacer los agujeros para las espigas usando la plantilla que viene en el kit y lijamos las superficies para que peguen mejor. Presentamos las piezas para comprobar que todo está en su sitio.
Y pegamos con epoxi, asegurándonos de que esté todo alineado. También comprobamos que las distancias entre los extremos del estabilizador horizontal y los de las alas, y con el morro del avión, sean iguales en ambos lados.

Hacemos los agujeros para meter las bisagras (venían unos hechos, pero no me gustaban) en el estabilizador vertical y las pegamos a la distancia adecuada. Luego hacemos un rebaje en el timón con forma de caja para cada bisagra, lo presentamos y a pegar.
He puesto unas bisagras grandes, aunque tal vez hubiera bastado con unas más pequeñas. En el kit no venían.

El tren trasero original va sujeto al fuselaje y movido por el timón. La varilla que trae me parece demasiado fina y la posición de la rueda es demasiado retrasada, no pareciéndose al modelo real.
Pero yo he hecho uno distinto. He moldeado una varilla de aluminio de 4mm que va a hacer de eje para la rueda y de soporte para el mando del timón y dirección en la parte superior.
El soporte es una pieza cuadrada de aluminio, de 3mm de espesor, y una cajita de contrachapado, a la que le he añadido otra pieza de contrachapado para darle más espesor.
Las piezas van atornilladas y pegadas con epoxi, para darle mayor robustez.
Finalmente se hace el agujero de 4mm para que pase el tren trasero y se monta. Es muy importante que el tren gire bien pero con la holgura justa.

En los mandos de dirección y profundidad he hecho varios cambios. El original está pensado para poner un push-pull en profundidad y en dirección mover el timón con un servo montado en la cola.
El sistema push-pull no me convence, los tubos para guiar los cables están torcidos y además faltan piezas en el kit.
Lo de poner un servo en cola tampoco me gusta por que quiero reducir el peso lo más posible y, si no es necesario no quiero poner plomo en el morro. Para ello hago los mandos con varilla hueca de carbono de 3mm (con diámetro interior de 2mm) a la que introduzco en los extremos varillas de acero roscadas a M2, pegándolas con epoxi y poniendo termorretráctil para mayor seguridad. Esto hace que sean muy ligeras y rígidas.
Los timones de profundidad se mueven con una pieza de acero con forma de [ que tiene dos patillas para el sistema push-pull. Yo he quitado la de arriba, dejando solo la de abajo encajar la varilla de mando.
Esta pieza va pegada por dos bisagras al estabilizador horizontal, permitiendo que quede en una posición fija y a su vez mueva los timones de profundidad.
Luego se instalan los timones de profundidad. Para ello se hace un rebaje para la pieza en forma de [ de modo que no roce y un agujero para que entre la parte perpendicular que moverá la profundidad.
He cambiado las bisagras de fibra que venían en el kit por unas de plástico, que me parecen más apropiadas.
Se instala la varilla de mando de dirección.
Se pone el horn del timón y se une con una varilla de acero al tren trasero, a través de la tapa para el supuesto servo de cola.
Se instalan los servos (he puesto de 10kg y van sobradísimos) y las varillas de mando en su sitio.
Así queda en el interior, con una pieza de balsa para mantener las varillas de mando en su sitio y que no se doblen.

Una construcción muy limpia y muy bien detallada, Frantuk. Te está quedando muy bonito.

Una cuestión: ¿la varilla de aluminio de 4 de la rueda de cola será lo bastante fuerte? Supongo que si has puesto seguro que al doblarla ya has notado la fuerza que soporta, es casi más una pregunta para mí mismo...

Saludos

Pues la varilla sí que es bastante fuerte y, de todos modos, no tiene que aguantar demasiado peso, la cola se ha quedado bastante ligera (el 90% del peso se lo lleva el tren delantero). Ya se verá en los primeros atrerrizajes si aguanta o no. De todos modos no estoy demasiado contento con la apariencia, tal vez más adelante la intento hacer más a escala.

Gracias por los piropos. Voy a intentar detallar todo lo más posible para que sirva de guía de consulta, ya que este modelo necesita mucho tiempo de montaje.

Saludos.

FELIZ AÑO 2011

Sigo poniendo cosas:
La carena recortada: Interior:
Carlinga:
Batería para el receptor de dos elementos de LiFe de 2300mAh
Medidor para la batería:

Llegamos a la parte de la motorización.

Le he puesto un ASP FS 180AR. Es un glow de 4 tiempos, de 30cc, con pistón con segmento; para el que posteé este tema:

motores-explosion-glow-gasolina-f47/ace ... 61336.html

Vamos con la instalación. En el morro he cortado la parte plana de la zona superior para poder tener acceso al interior, que es bastante largo.
La cuaderna parallamas lleva incidencia hacia abajo, pero no a la derecha, así que se la he dado utilizando dos piezas de contrachapado de diferente grosor a cada parte de la bancada.
En las fotos se puede apreciar el suplemento de goma que llevan la bancada (para reducir vibraciones y adelantar el motor) y la parte superior del morro (dos tiras de goma superpuestas para que apoye la carena).

El depósito de 550cc.

El motor:

Voy a poner alimentación permanente de la bujía con una batería de NiMH de 2200mAh:
En principio tenía pensado usar una clema pequeña para conectar a la bujía, pero no entraba y la he cambiado por un conector banana hembra aplastado por el centro.

He situado las baterías sobre el motor para ahorrarme poner plomo en el morro.

Montaje final del motor con tubos conectados.
El depósito queda más alto que el carburador con el montaje original. Veremos si no da problemas...


Aquí va el primer ensamblaje para comprobar el centro de gravedad:
Siguiendo los consejos del personal del foro, he adelantado el centro de gravedad 3cm hacia adelante del recomendado en las instrucciones y lo he hecho sin necesidad de poner plomo en el morro, solo con las baterías (hay que decir que las LiFe pesan bastante).
También he comprobado que las alas y la cola están alineadas correctamente y que el motor lleva bien la incidencia.

Por primera vez el Stuka sale de casa para hacer una prueba de motor y de carreteo por la pista.
El resultado es poco satisfactorio. El motor no arranca debido a la colocación del depósito demasiado elevado. No hace más que tirar una lluvia de combustible por el tubo de escape mientras lo giro con el arrancador. Solo arranca con el avión invertido.

Además, el sistema de alimentación de la bujía da problemas. El interruptor que he utilizado para ello es para receptores y ofrece demasiada resistencia al pequeño voltaje del circuito, por lo que no llega a calentar la bujía.
Hay que cambiar también la sujección de las baterías al soporte de aluminio, pues de esta manera se mueven.


Bueno, para eso están las pruebas...

hola farnkfurt,yo monte un sistema como el tuyo para alimentar la bujia,pero no tuve exito,lo atribui a la longitud e los cables que salen de la pila,pero veo que me equivoque(mis conocimientos en electricidad son minimos).
Sigo con interes tu post,pq veo quetenemos porblemas similares,y creo que puedo aprender mucho con tus soluciones.gracias

kurrikan escribió:hola farnkfurt,yo monte un sistema como el tuyo para alimentar la bujia,pero no tuve exito,lo atribui a la longitud e los cables que salen de la pila,pero veo que me equivoque(mis conocimientos en electricidad son minimos).
Sigo con interes tu post,pq veo quetenemos porblemas similares,y creo que puedo aprender mucho con tus soluciones.gracias

Yo tampoco tengo mucha idea de electricidad, pero recopilando información y preguntando a gente que sabe llegué a esa conclusión. Me desesperaba viendo como el sistema conectaba correctamente, e incluso el voltaje era adecuado entre el polo positivo de la batería y cualquier parte del motor, pero la bujía no funcionaba. Solo lo hacía conectando los cables directamente.
Luego probé un interruptor electrónico, de esos que se conectan a un canal de la emisora para poner luces, humo, etc; y tampoco funcionaba. Era peor, solo dejaba pasar 0,4V.
Ahora mismo estoy funcionando enchufando y desenchufando los conectores directamente.

He comprado un interruptor pequeño en una tienda de electrónica para probar.

Bueno, voy a contar como solucioné los problemas con el depósito:
La situación original del depósito no se puede rebajar, porque debajo tiene la sección central de las alas y para ello habría que hacer un agujero considerable que podría comprometer la estructura. Entonces el señor Pepe, del club, me sugirió intentar ponerlo en el hueco del morro, que es bastante largo y solo habría que agrandar un poco más el hueco rectangular que hice para tener acceso a él, y funcionó.

Así que nada, puse unos soportes pegados al fondo para nivelar:

Hice otro agujero en la parallamas para pasar los tubos (y ya van tres) y monté el depósito. Va fijado con velcro a los soportes del fondo y fijado con dos trozos de espuma entre la parallamas y la pieza de contrachapado que delimita con la bandeja de servos (la posición antigua del depósito).

Pongo un esquema del cambio:
El cambio es notable. Ahora el depósito está a la altura ideal y la longitud de los tubos se ha acortado casi 20cm; ¡una pasada!.


Pongo también cómo ha quedado ahora la bandeja de servos:
En ella se puede ver el nuevo interruptor del receptor, con toma de carga, y el cable alargado para equilibrado de la batería sin desmontarla.

Un detalle de la parte externa del interruptor, que es mucho más discreto que ponerlo visto. Solo hay que hacer un taladro de 1,5mm. Para encender se tira hacia fuera.

¡Y POR FIN VOLÓ!:

Después de todos los cambios lo llevé a la pista y arrancó bien. En la carburación hubo unos pormenores que solucionar, ya que para mantener el ralentí (siempre con alimentación de la bujía permanente) había que abrir bastante el gas (trimando) y eso hacía que el corte de motor en la emisora funcionara mal (le cuesta unos segundos conseguir apagar el motor).

Así que nada, ajuste bién la alineación de flaps y alerones con las alas (dejándolo ligeramente hacia abajo, con efecto flap) y lo puse en la pista. El motor tiene tanto par a ralentí que el avión no se para (lleva una pala 18x6). Enfilo la pista y dando mucha carrera y motor poco a poco el Stuka despega de lujo. En el aire tiende a alabear un poco a la izquierda y a trepar, así que se trima. Tras unas pasadas va todo bien. Pruebo los flaps y el avión sube bastante. Llega la hora de aterrizar y corto motor a media distancia, por si entra en pérdida, y me paso de largo tres pueblos; el Stuka planea fenomenal para lo que pesa. Hago otro intento cortando casi todo el motor desde lejos, y entra planeando como una pava y silvando en el aire, y toma tierra suavemente; frenándose en 10 metros. ¡Aterriza de lujo!.


Ahí van unas fotos del primer día de vuelo:
Después de tres meses de montaje desde septiembre, aunque el tema lo empecé en diciembre, por fín voló. Ya tenía ganas de ponerme al día. Así que nada, a partir de ahora iré poniendo los pormenores de la vida del Stuka.

Ya que he probado que vuela, ahora continuaré poniendo los patucos para las ruedas, los radiadores, la antena, los refuerzos para el estabilizador horizontal, los cañones antitanque, etc. Vamos que ahora toca tunearlo.


Saludos a los que siguen el tema y si alguno teneis sugerencias (no me vendrían mal datos sobre los cañones antitanque para hacerlos) serán bienvenidas.

Enhorabuena por el feliz estreno !!

Por si te sirve de algo, te dejo un enlace donde se pueden ver algunas fotos de los Bordkanonen de 37mm de la versión G. Es de modelismo plástico, pero son muy útiles para ver los detalles.

http://www.aircraftresourcecenter.com/G ... al/00.shtm

Un saludo y buenos vuelos.

Enhorabuena por el resultado!,y dejame decirte que has empezado la casa por los cimientos,como debe ser,primero que el avión vuele y el motor no se pare,ahora a disfrutar maqueando.
Un saludo y felicidades otra vez.

Gracias majos.

Greenbaron, esa maqueta está de lujo. Además me resuelve una duda, la posición de los radiadores, porque en las instrucciones vienen fotos de las dos formas. Me explico, la admisión de aire por la parte más ancha o por la parte más estrecha. Definitivamente creo que la parte más ancha va hacia adelante, porque (lo tengo que confirmar) creo recordar que el piloto podía abrir la entrada de aire a los radiadores auxiliares para enfriar el motor cuando se sobrecalentaba.


Saludos.

Salud a todos.Feliz aÑo y felicidades por el estreno.Coincidimos en el modelo,aunque el mio es de la generacion anterior a tu Stuka y este camuflage no estaba.El camuflage que mas me gusta es el de invierno y por eso pinte el mio.En cuanto a los caÑones tambien los hice con un torno y la ayuda de un compaÑero.Estan hechos con la madera del mango de un cepillo,un tubo de laton y balsa.Te dejo unas fotos del mio y de los caÑones.Espero te guste y te sirva de ayuda.

feliz año a todos. henora buena por el trabajo muy bunito y detallado.tomo nota de algunos detalles para el mio que esta listo .una pregunta le metes mezcla en la cola para aterrizar con flap,aki pongo unas fotos del motor saito36cc gasolina ke suena de muerte un saludo y ke lo disfrutes ..

frantuk escribió:¡Y POR FIN VOLÓ!:

Después ...
Saludos a los que siguen el tema y si alguno teneis sugerencias (no me vendrían mal datos sobre los cañones antitanque para hacerlos) serán bienvenidas.

Te adjunto foto de los cañones. Si me facilitas tu dirección de correo te envío las instrucciones de montaje de los cañones y alguna otra cosa.

Saludos

abao escribió:Hola soy angel, yo tengo un stuka ju 87 d, con ese motor, 180f.s. ASP, va de maravilla, a ver si tu tb encuentras la pala idonea yo estoy probando , la 18x6, y la 16 x 8 con 8400r.p.m. y 8900 rpm, vuela bien pero el avion no permite muchas alegrias , adelantale el tren y que las ruedas salgan adelantadas por el borde de ataque para que no te capote, pero en el aire tiene una estampa preciosa.

felices fiestas y vuelos.

angel

Hola Angel.

Yo llevo una 18x6 y va muy bien, tira que se mata al despegar. Lo de las alegrias, ¿a qué te refieres a acrobacias?, yo solo lo uso de paseo.
Tengo una 18x8 para probar.


Saludos