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Buenas tardes a todos:

Tenía ganas de construir el Supra Fly para un .60 pero no encontraba apenas documentación, así como para el Supra Star tampoco pero estaba 'la copia' aceptada del Dupli-Star. Así las cosas apareció en ebay Alemania una oferta del plano de construcción del Supra Fly + documentación, y decidí probar suerte.

Llegó un sobre con el plano perfectamente doblado + fotocopias de un artículo hablando de la leyenda de Hanno Prettner + idem del modelo sacado recientemente por la casa Pichler + un par de pegatinas de distinto tamaño... pero lo curioso del caso es que el plano era del Dupli Star !

Contacto con el vendedor, quien amablemente me explica que ese es el plano del Supra Fly; insiste que quien no haya visto juntos ambos modelos no puede entender los detalles, y que a pesar de que en el plano ponga Dupli Star en realidad se trata del Supra Fly. Qué le vamos a hacer...

Así que con este plano, que se puede descargar de varias webs sin necesidad de comprarlo, más unos hilos de foros USA donde se dan algunas pistas 'de lo que podría ser' el Supra Fly partiendo del Star, me pongo manos a la obra y de paso embarco a tres amigos para hacernos este modelo aprovechando el trabajo de plantillas y dibujos necesarios aunque sea para un solo modelo.
He cambiado el perfil del timón de cola para actualizarlo un poco a las tendencias de ahora, y el tren lo he hecho triciclo; el resto está bastante respetado. El perfil del ala es de la época, un HQWA014 y el del timón de profundidad un NACA 0010. Las medidas se han redondeado y cuando existía disparidad de criterios se ha respetado el Dupli Star.

Empecemos pues por el timón de profundidad. La técnica de construcción es actual, se ha intentado usar el tipo de estructura que se usa en los F3A pero con las formas del Supra. Costillas en balsa de 2mm + forro del conjunto también en balsa de 1,5mm
Se montan en el potro para evitar reviraduras y roturas; son estructuras bastante delicadas y conviene moverse despacio, se rompen con mucha facilidad.
Se forra una cara con balsa de 1,5mm, y se colocan las contra-costillas para asegurar su contacto con las costillas.
Pegamos los tacos para el alojamiento de las bisagras antes de colocar el segundo forro.
Colocado ya el segundo forro de balsa.
Ya con la parte móvil cortada y abisagrada.
Tanto el potro de montaje como las contra costillas, tienen en cuenta los descuentos necesarios para alojar los distintos espesores que van teniendo las costillas.

Se dibujó así:
Espero que les guste, seguiremos más adelante.
Javier L.

Hola Javier López:
Esto pinta muy bien. Buen trabajo.
Una pregunta, ¿qué tipo de fresa has usado para el corte de las costillas?
Gracias.
Un saludo.
Raúl.

Hola Raúl:

Este tipo de fresas, de mejor o peor calidad en 2mm diámetro
Saludos,
Javier L.

Que maravilla Javier, esta quedando de lujo que envidia veros trabajar con esa exquisitez. Quedo suscrito al post para ver los avances.

Imagino que el plano se trata de este no?

https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=7938

Me apunto!

'isabido' Si, ese es el plano.

Voy adelantando piezas; para conformar la cabina y la carena he mecanizado en XPS y después forrado en fibra: una capa carbono 200gr + una capa vidrio 100gr .
Y por hoy poco más,
Javier L.

Échale un vistazo a este post, para mi ese plano es un suprastar.

Aquí te cuentan la historia y de donde salió ese plano

https://www.rcuniverse.com/forum/classi ... wings.html

Gracias 'isabido', lo conocía.

Yo también estoy de acuerdo que el plano es del Supra Star, la gracia la tiene el que vende el plano en Alemania asegurando que es el Supra Fly. Las diferencias deben ser mínimas en la planta y perfiles; los marginales cambia el redondeado, la envergadura es apenas 1/4" menos... mi impresión es que sobre todo cambia el redondeado de los túneles y la superficie lateral, así como la anchura del fuselaje y la carena. Pero según qué foto veas hay más cambios como la forma de la cabina. Supongo que los modelos iban incorporando cambios para pruebas o para qué se yo.

Parece ser que el plano original lo dibujó un piloto RC de UK que tenía un comercio de aeromodelismo, practicaba acrobacia y había construído y volado varios Supra Star. Por un compromiso lo dibujó y poco más se sabe porque murió poco después. Hay algun página donde se habla de la vida deportiva de este hombre, así como del agradecimiento de sus amigos. No me acuerdo ahora de su nombre, si lo recuerdo lo diré más adelante.

Saludos,
Javier L.

Hola a todos:

Ha habido algún avance en la carena y cabina; imprimación HS un par de manos, a falta de pintar la cabina y de colocar el aro del buje en la carena.
De la misma manera hice el molde positivo de los túneles, tanto el delantero como el trasero. Mecanizado en XPS con un tejido carbono de 200gr + tejido vidrio de 100gr + un par de manos de imprimación HS, lijado con grano 400 y unas manos de cera desmoldeante. He colocado un tablero de 3mm en las bases para evitar que se marquen al apretar con las manos cuando se hagan las piezas.
Y ahora vamos con las piezas, que es lo divertido. Las piezas las he hecho con un sandwich de dos tejidos de vidrio de 50gr, y el núcleo del sandwich he probado con Hérex de 1,2mm y con balsa de 1,5mm para comparar pesos. Vamos al tema.

Preparamos las plantillas del desarrollo del túnel, y cortamos los materiales: tejido de vidrio 50gr, Hérex 1,2mm o balsa de 1,5mm, plástico Polietileno, Mylar 0,3mm...
El Mylar se pinta para facilitar, no tanto el desmoldeo como que quede limpio de puntos de resina en posteriores aplicaciones. Se le dan un par de manos de cera y un tiro de imprimación muy diluído, es solo un velo. La resina es mucho más adherente que la pintura, por lo que la unión resina/pintura es fuerte... más fuerte que la de la pintura al Mylar, que desmoldeará fácilmente dejando limpio el Mylar.

Con todo ello laminamos el tejido de vidrio sobre el plástico de Polietileno; hacemos lo mismo con el otro tejido sobre el Mylar pintado. Colocamos el tejido con el plástico sobre el molde, el Hérex se coloca encima y para acabar el Mylar con el segundo tejido. Ya sé que puede sonar a perogrullada pero los tejidos impregnados deben estar en contacto con el núcleo. Todo el conjunto al saco de vacío y...
Para una vez fraguado poder retirar el Mylar y quitar la pieza del molde.
Esto nos arroja un peso en la báscula de...
El mismo procedimiento, pero con núcleo de balsa 1,5m y un par de operaciones previas... Para que la balsa no se agriete al conformar la curva pronunciada del final del túnel trasero, doy antes de nada un poco de Amoníaco donde la madera se debe curvar.
Y aprovecho la pieza que ya tengo hecha, para usarla como 'molde' y que la madera se vaya adaptando a las curvas que la esperan.
El mismo protocolo de plástico con fibra... vacío...
Sacamos del saco de vacío.
Y ponemos en la báscula.
Y eso es todo por hoy,
Javier L.

Hola de nuevo:

Trabajo de base; unir las balsas para forrar las alas, y preparar las camas para montar las costillas. Las camas están en contrachapado de Calabó de 3mm en todo su conjunto, y el forro de las alas en balsa de 2mm. En los forros de las alas pongo una chapa 'un poco' fibrosa en el borde de ataque, en torno a los 20gr chapa, y el resto calidad pluma que anda por los 16/19gr chapa pero raramente es fibrosa. Las chapas las uno entre sí con pegamento celulósico, frotando rápido la junta con el dedo y seguidamente lijo la unión con una lija grano 240. De esta forma el polvo de la balsa al lijar tapa los posibles huecos que hayan quedado entre las chapas, y con el poco de calor que damos con el dedo y al lijar la junta aceleramos el secado del pegamento. Por la contracara de la unión pongo cinta de papel.
La planta de las camas es rectangular, y el aflechamiento del ala lo tienen las propias contra costillas. Para mi es más fácil hacerlo así, solo me tengo que preocupar que todo el conjunto esté escuadrado para tener la tranquilidad que la geometría de la planta alar es la correcta.

Seguiremos,
Javier L.

.Siempre se aprende contigo , un modelo con mucho estilo.

¿ Ese es el perfil del ala, concavo ?

casi cuesta mas hacer las camas de montaje que el ala propiamente dicha

Charlie55 - Muchas gracias; el caso es entretener.
Sukoi - Hola Jorge; tienes razón que entre el dibujo, plantillas y modelos, hacemos otros dos aviones sin querer. Pero habríamos enredado la mitad

Así que con la nueva borrasca de la temporada y el apagón digital que hay en el taller, armados de sierra de pelo y unos trozos de árbol de Balsa...
Las costillas son en balsa de 2,5mm -excepto las del perfil ranurado del tren de aterrizaje, en contrachapado de 3mm- y el larguero en Herex de 3mm. Tengo parecido en otro avión de 1,50 con un .60 sin forrar todo el ala, y aguanta perfectamente maniobras bruscas. Confío que este también, pero como es algo mayor con motor algo más pesado también, y me gustan las maniobras 'marcadas' en las aristas... pondremos algo más de empeño en el larguero.
Este es el perfil ranurado del tren, en Samba con tubo latón de 4mm interior.
Que se alojará aquí.
Pegado con expoxi 20' y colocados los tacos de esta forma, para soportar los suaves golpes del aterrizaje... o lo que sea.
Y pego un listón de balsa de 2mm en el borde de ataque, para que pegue encima el enchapado y evitar la ondulación del forro en esa zona por la curvatura algo forzada.
Y seguiremos en otro momento,
Javier L.

Buenas. Pues así las cosas, pego los largueros traseros con cola alifática.
Preparo un poco de resina con microbalones y lo meto en una bolsa de plástico.
doy un cordón de resina con microbalones al larguero de herex. Hay un truco muy tonto para que el cordón quede regular y recto. Coloco un perfil de Aluminio paralelo al larguero, me servirá de apoyo a la mano
pongo el larguero de balsa 6x6
el perfil de madera ranurada para el tren de aterrizaje
Damos cola a las costillas, largueros... a todo
Y teniendo preparado el forro de balsa + mechas para el larguero y el borde de salida
Lo colocamos sobre las costillas y ponemos las contra costillas superiores hasta que seque la cola
Seguiremos en otro momento,
Javier L.

Bien, y... de manera análoga que decían cuando estudiaba, forramos la otra cara.
Pero previamente marcamos dónde está el tubo del tren de aterrizaje, así luego no jugamos al buscar a Wally.
Todo con cola y en su sitio...
Y hop!
Y ponemos unos pocos watios encima para que las cosas vayan a su sitio.
Con la ayuda de unas plantillas para acabar el borde de ataque, dibujo por dónde cepillar y después lijar.
Las alas han salido en 230gr una y 229gr la otra; teniendo en cuenta las costillas de contrachapado y el refuerzo de los largueros, creo que están bastante bien. La duda que siempre me entra es ¿cuánto pesarían en foam? y para salir de dudas...
que yo siempre lijo suavemente porque cada bola del expandido, al cortar con el hilo caliente, se comporta igual: arista en la superficie de la bola y valle en el interior. Como cada bola es del tamaño que dios le ha dado a entender, el resultado es una superficie perfectamente ondulada y plastificada.

Si lijamos suavemente, la superficie es prácticamente homogénea y con el poro ligeramente abierto, lo cual facilita el encolado cuando precisamente lo que escasea es la cola.
Le pego un listoncito de balsa de 1,5 ó 2mm para que al lijar no coma sin querer la espuma, que es bastante más blanda que la balsa, y además facilita el encolado del borde de ataque de 10mm. Para que el listón esté todo él en contacto con la espuma, pongo un listón más fuerte y algo más estrecho para empujarlo contra la espuma. El encolado lo hago con cola de Poliuretano, y apenas uso unas gotas extendidas con un plástico.
Marco además las camas con el código de barras identificativo.
Y preparo el perfil ranurado para el tren de aterrizaje + costillas de apoyo. En esta ocasión el ala es para un tren biciclo.
Corto con la sierra de marquetería el vaciado de las costillas de apoyo.
Para el vaciado del perfil ranurado en la espuma, uso este útil del pleistoceno... no sé cuándo lo hice, pero sigue funcionando.
Y para el agujero para pasar el cable del servo, uso este otro útil aparecido más o menos en el mismo nivel de la excavaciones de Atapuerca.
Total que pasamos al pegado del puzzle...
A ver si no me he equivocado en algo...
Parece que no, así que con epoxi de 20' y unas microesferas...
Para adentro!
Pegar las chapas de balsa es la misma historia y planta que para las alas de costillas, salvo que no las pego ente ellas, solo las sujeto con cinta de papel. Cuando pegue el forro de balsa a la espuma, la propia cola pegará las chapas entre sí, y de esta manera no tendré 'la línea dura del pegamento' que siempre se nota aunque se lije.

Preparo los refuerzos interiores. Un tejido de 50gr hasta el tren de aterrizaje, y un trozo de 100gr para refuerzo del tren. Las costillas que sujetan el perfil ranurado se sujetan en este refuerzo, no en la espuma y apenas en la balsa; prefiero asegurar y que no se arranque por un bache en la pista, que es de hierba.
Y... hop! otra vez, pero ahora en el saco de vacío.
Con apenas este vacío, la cosa se sujeta.
Y ya está todo por hoy y por unos cuantos días más,
Javier L.

Hola de nuevo:

Las alas de foam ya están llevadas a medidas, lijadas y con el borde de ataque pegado y acabado. Los pesos, que es lo que nos interesa, a igualdad de acabado quedan así: en costillas 233/234gr y en foam 250/259gr.
Y ahora vamos trabajando en ambas versiones a la vez, con lo que iré saltando de una a otra. No se pierdan señores

Corto los marginales en Stirofoam (XPS) y los vacío un poco. El ahorro en peso es mínimo, pero siempre presume decir que son vaciados.

Antes:
Y después:
Una porquería, ya lo sé Los pego con cola PU y protejo las alas con una par de tiras de cinta de embalar para poder lijar sin dañar el forro de balsa.
Y después de un lijado con grano 120, la cosa queda presentable.
Todavia no he cortado los alerones; si lo hubiera hecho habría perdido la referencia para lijar el marginal. Ahora si, vamos con los alerones; primero los del ala de foam. Como todos hemos hecho cientos de veces, y después de haber medido unas pocas veces y de hacer la media de todos las distintos valores obtenidos... dibujamos por dónde vamos a cortar e insertar el listón de balsa, en este caso de 4mm.
Y el alerón con el listón de, en este caso, 8mm pegado. Siempre que pego algo con el foam uso cola PU, si es madera contra madera: cola alifática.
Que después de pegar una chapita de balsa en los extremos, y perfilar... queda algo así.
Y la foto del alerón presentado en su hueco es... esta:
Qué alegría haber encontrado la ranura de la varilla del tren de aterrizaje donde debía estar
Y dibujamos para llevar a su forma el marginal.
Y por hoy... esto es todo.
Javier L.

Hola a todos:

Mientras tanto, en la aldea de las alas de costillas, el grupo de enanitos vá a cortar los alerones. Primero marcamos por dónde quitar una tira de balsa entre la parte fija y la parte móvil, tanto por el intradós como por el extradós; salimos de dudas mirando el ala contra una luz.
Y cortamos el trocito de costillas con una sierra pequeña, para separar el alerón del ala.
Lijamos hasta llegar a la tira de balsa de 2mm, y... encolamos el listón de balsa poderosa que hará de larguero.
Y lo propio en el alerón, como todos habremos hecho quinientos de veces. Vamos mientras tanto con los marginales en Stirofoam; les damos forma, redondeamos con lija grano 120 sin apretar.
Y delimitamos con cinta de papel hasta dónde vamos a forrarlo en fibra, medido bajo las más estrictas normas del 'a ojo'. Mientras dilucidamos si están todas iguales o muy parecidas, cortamos unos tejidos de vidrio de 50gr a 45º, preparamos resina y tras la anestesia: operamos.
Pongo un primer tejido que monte sobre la cinta de papel, y un segundo tejido que cubra más o menos el exterior del marginal. Uso tanto el pincel para dar primero la resina sobre el XPS, como una tira de plástico para extender la resina una vez colocado el tejido.
Bien escurrido facilita el lijado y queda igual de fuerte... o de blando, pero aguanta una prueba de apretón medio a pie de pista, acompañada de la frase ¿ y esto de qué es ?...
Y dejamos todo apilado hasta el próximo día.
Voy al baile con Blanca Nieves, los enanitos llegarán en breve. Señores, disfruten como puedan,
Javier L.

Hola a todos:

Espero que hayan disfrutado y vuelvan con ganas de seguir viendo fotos en este hilo de no compra venta.

Habíamos dejado los marginales forrados en fibra, y nos toca recortar el sobrante que montaba sobre la cinta adhesiva de papel. Yo paso un taco con lija grano 120, y la pequeña elevación que le dá la cinta a la fibra hace que se corte más o menos por ahí.
A poquitos... hasta que corta.
Le damos una pasadita al segundo tejido que puse en la parte plana del marginal, también con grano 120, para disimular la junta.
Si invertimos el orden de los tejidos: primero el estrecho y después el ancho que monta sobre el estrecho, es más difícil de disimular, porque si lijamos el resalte que hay donde solapan los tejidos, estamos cortando el tejido exterior.

Aprovecho y pego, llevo a la forma y redondeo, los marginales de los estabilizadores. Mismo procedimiento que con las alas, pero un par de fotitos más.
Y los forro con un tejido de vidrio ligero, en esta ocasión de unos cinco Quintales por Héctárea, y un segundo tejido del mismo gramaje en la parte exterior del marginal.
Corto con tijeras por donde está la cinta de papel, retiro la cinta y conformo el tejido.
Y.. mientras cura la resina de su mala enfermedad, ataco a los alerones! Hago las ranuras para las bisagras, una gotita de aceite en la zona del eje, epoxi de cinco minutos y el inestimable palillo redondo para que nos libre de todo mal.
Que lijamos para que quede disimulado, y damos una lijadita general con lija fina para forrar el ala con la tela de vidrio ligera, la de los cinco Quintales por Hectárea.
El procedimiento que sigo simplifica bastante el tema. Primero presento la fibra sobre el ala, y la estiro con un cepillo suave ( o una brocha ancha o similar). El cepillo de la foto lo usaban los delineantes de las pirámides, son para retirar los restos de goma de borrar de la mesa de delineación, cuando se dibujaba primero a lápiz y después se emborronaba todo con tinta

Al pasar el cepillo sobre la fibra, aparte de extenderla SIN dejar arrugas, la carga un poco de estática y es suficiente para que se quede donde la hemos dejado y sin hacer preguntas.
Y ahora voy echando gotas de resina, no donde me lo pide el cuerpo si no en una línea paralela al borde de ataque por ejemplo y cada dos centimetros unas ocho o diez gotas. Empiezo por la cuerda media hacia el centro del ala, y reparto la resina en un sentido con una espátula de plástico. Siguiente tanda de gotitas... donde se acaba la resina de la tanda anterior.
Doblo el borde de ataque, y corto previamente con tijera para que quede una pestaña hasta donde termina el listón del borde de ataque.
Esta última parte la hago ayudándome de un pincel para que la fibra coja algo de resina. La madera de Balsa es un caso especial dentro del mundo vegetal, está emparentada con las esponjas de mar y absorve mucha resina si nos empeñamos en impregnar la fibra hsata que brille. Prefiero quedar un poco pobre, y ponerle remedio más adelante.

Para una cara de estas alas uso 15gr de resina de laminar. El acabado final tras pintura es algo más pesado que el plástico termo adhesivo tipo Oracover; pero tampoco hay que olvidar que por ejemplo el Oracover blanco pesa 89gr/m2, se despega cuando le dá el sol y se lleva mal con el glow... todo ventajas vamos.

El próximo día haremos unas preguntas sobre este hilo y sortearemos una espátula de plástico entre los acertantes, no os lo perdáis amigos.

Hasta entonces,
Javier L.

Hola Javier, ¿ no hay mas progresos ?

el 'negrito' ya esta a punto de vuelo

Saludos

Hola Javier,

espectacular trabajo!. Gracias por documentarlo!

Además, resuelves dudas que todos hemos tenido al comparar las alas de costillas y de foam.

Gracias de nuevo y un saludo
Iñigo

Hola a todos de nuevo:

Jorge - Anda por favor, enséñanos cómo ha quedado
Muchas gracias Iñigo, un placer compartir.

He terminado de forrar las alas y estabilizadores de fibra por ambas dos caras, y me preparo a dar una mano de resina para tapar el poro que haya quedado, y añadir algo de material antes de lijar para pintar.

Así pues, para calentar un poco la resina y que pierda viscosidad para poder aplicar la capa más ffffina posible, y además pelear con dignidad contra el principio del difunto Arquímedes, utilizo tecnología infantil y un poco de ferretería.
Y una brocha plana con el pelo algo recortado, no mucho porque me interesa que siga siendo suave para que no marque mucho el acabado.
Hay que proceder rápido, los niños toman el biberón muy caliente y la resina enseguida empieza a ponerse 'gorda'. Preparo cantidades pequeñas en torno a los 15gr de mezcla, suficiente para la primera cara de los 4 estabilizadores o para una cara del ala. Y sobra un poco que desecho rápidamente.

El proceso es cíclico: calentar el invento infantil mientras se mezcla la resina, añadimos la ferretería para que la resina esté bajo el nivel freático, aplicamos rápidamente y 'peinamos' suavemente el tramo aplicado... una cara completa de estabilizador o bien 1/3 del ala, no dá tiempo para mucho más antes que la resina gane viscosidad y la brocha empiece a dejar marcas. Limpiar la brocha y ferretería con acetona, desechar el vaso y volver a empezar.
Y ale, a dejar curar y seguiremos con lo mismo pero por la otra cara. Enseguida veremos cómo lijar esta capa de resina sin embotar la lija, pero eso... será otro día.

La pregunta de hoy: de cuántas arrobas por carro es el tejido de vidrio usado para forrar los estabilizadores y alas? No se vengan abajo, pueden usar la calculadora.

Saludos,
Javier L.

¿ Como consigues que se disuelva la arandela ? , ¿ es para reforzar la fibra ?

lo de poner fotos del bicho ya lo intentere, me da verguencita dado que ya sabes que yo no hago una buena terminacion, mas bien los 'perpreto' , prefiero dejar esas malas impresiones para cuando se presente en 'sociedad' para ver si los colegas se atreven a reirse a la cara

el gramaje de la fibra, mirandola un poco a traves, y calculando el foco de la camara ..... diria que de unos 20/25 grms

saludos

Hola a todos:

Qué buen ojo tienes Jorge!! Ahora hay que convertir las unidades de esa fibra

Bueno, entrando en materia habíamos dado una manita de resina sobre el tejido. Ahora vamos con el primer lijado con grano 120 'al aire' sin apretar para nada, quitando apenas las asperezas y matizando ligeramente la superficie.
Y de la misma damos una mano de imprimación de alto espesor, la usada comúnmente en automoción. La imprimación la aplico a pistola, y diluyo hasta que quede como si fuera pintura pero un poco menos; la capa debe ser fina pero algo más gruesa que si fuera de pintura terminación.
Y a la hora de lijar, uso grano 120 colocando la lija en un taco. Es importante el sentido de lijado, no tanto en las alas de foam pero si en las de costillas. Para que el taco esté apoyado la mayor parte del tiempo en dos costillas, lijo siguiendo la curvatura del perfil pero con un ángulo de unos 45º y cambiando a su perpendicular cada pocas pasadas.

Una vez se retire la capa de imprimación nos encontraremos la de resina, bastante más dura que la de imprimación pero la lija NO se embotará gracias al polvo de la imprimación al lijar.
La lija dura poco, la resina la degrada bastante por su dureza, pero después de lijar dos estabilizadores está así:
Y si estoy inspirado, le paso un poco esta esponja de lija para dejar la cosa más presentable.
Y entonces la cosa queda de esta pinta:
En cuestión de pesos la cosa no se nota mucho. Esto es un estabilizador antes / después de lijar:
El tema del ala lo hago igual, esta es la pinta que tiene antes / después también:
Y de pesos finales hablaremos pronto, pero antes voy a terminar estas piezas colocando los alerones, e ir preparando el material del fuselaje.

Hasta entonces, disfruten como puedan y sean felices.
Jaier L.

Seguimos con el tema...

Hoy ha tocado hacer el hueco de los servos, colocar la cajera tanto en las alas de foam como en las de costillas.
En las de costillas, visto así no hay diferencia.
Seguiremos en breve con el fuselaje, alternándolo con el resto.
Javier L.

Bien; he unido las chapas de balsa para que quepan los dos laterales, y laminado el refuerzo interior. Todo ello al vacío con un peel ply, cortados después los dos laterales y montado el cajón del fuselaje:
Del borde de salida hacia la cola, cierro con balsa con la veta a la contra a la que he laminado un tejido de vidrio por la cara interior.
Por la cara superior, coloco unos tirantes para dar rigidez en torsión. El túnel cerrará el hueco y es estético, pero no refuerza NADA.
Más tirantes en la zona del ala, la más débil.
Y esto es solo para darme el gustazo de ver cómo va quedando
Seguiremos en otro momento,
Javier L.

¿ como va depeso el conjunto ?, fuentes bien informadas me han comentado que estan en la categoria de 'MAS LIGEROS QUE EL AIRE'

Saludos

Hola Jorge:

Pues la cosa tampoco es para echar cohetes, pero no va tan mal habida cuenta de la balsa que tenemos ahora.

Los pesos andan así:
Alas completas (con bancada servo y alerones abisagrados) - 650 gr
Pesan prácticamente lo mismo las de costillas que las de foam, hay una diferencia de 10gr.
Estabilizador también completo y unido - 120 gr
Túneles del fuselaje - 70 gr
Fuselaje, lo construído por ahora - 200 gr
Total la broma - 1040 gr

El objetivo es sacarlo por debajo de los 3,5 Kg, tal vez 3,3 Kg pero dependerá de las tonterías que hagamos a partir de ahora :
Usar servos HV -> hay que añadir casi 100 gr extra por poner las Ion 2S1P con el BEC para sacar los 6v. Desestimado!
Tren triciclo -> Con el motor 2T puede valer, con el 4T no! Un modelo lo equiparé con un OS 61 Hanno + resonador, sin el resonador no funciona. El otro irá con un YS 91 AC con el escape original, aligera unos 50gr por llevar depósito más pequeño, ahorra el resonador ...es una buena opción creo.
Pintura con acabado clase 'A' pues tampoco, que quede bonito pero no para exposición estática. Posiblemente pintaré con bicapa, me facilita la decoración. También estoy pensando en pintar en bicapa y decorar parte con vinilos, no lo tengo claro todavía.
Y los servos... alerones tipo midi, un micro 9 gr para motor, uno normal para dirección que andará por los 45gr; para profundidad otro de 50gr y reenvío tipo MK que me ha resultado cómodo en el avión que estoy volando ahora.

A ver en el siguiente empujón cómo va saliendo,
Javier L.

Retomamos el tema después del parón de vacaciones y puesta al día. Ha habido tiempo para volar, empezar y casi acabar otros proyectos... He casi acabado este, que en breve estará en el aire
Y he empezado con Alex, este otro
Y con el que sigo, que es el tema que nos ocupa, al que he puesto ya el mando de profundidad tipo Kato
Y los tacos donde irán los horn de mando de los alerones
He laminado la cabina en el molde, anda por los 12gr así que la doy por buena

Y le he dado otro empujón al molde de la carena
He pegado el estabilizador, previa triangulación
Lo hemos puesto bonito con un poco de micro balón y resina
Y hoy ha tocado unir las alas y ajustar al hueco del fuselaje, así que he alineado las camas de las costillas que ya tienen el diedro incluído
Y... hop!!
Y mira por dónde, va y entra en el hueco
Así que lo dejo hasta el próximo día, un saludo a todos.
Javier L.

Hola Javier:
Tu nivel de construcción y conocimientos son una pasada.
Gracias por compartirlos con nosotros.
Un saludo.
Raúl.

Muchas gracias Raul, se hace lo que se puede. Me alegro que te guste.

Vamos con el timón de dirección para no perder el rumbo. Toca pegar palitos
Cuando la cola está seca, lo dejamos presentable y bonito
Colocamos las bisagras, de las de eje metálico que vienen en la bolsita con el palillo puesto
Y vamos a cerrar todos los huecos con el laminado preparado aparte. Es Rohacell 1mm con tejido de 25gr por cada cara, pintado previamente el Mylar... Es mas ligero que forrar en balsa + cerrar el poro de la balsa después de pegada; total del conjunto son 21gr.
Ya puesto bonito
Y cortamos con alegría la parte móvil. Quiero probar este perfil en la pala del timón, dicen que con él se tiene más autoridad en dirección. Ya lo veremos...
Este perfil en foam tine un problemilla; en la zona cóncava es débil y está agravado por la veta de la madera que es longitudinal a la curva. Así que a grandes males grandes remedios! Cogemos el rotulador negro de trazo 1K y nos entretenemos un rato pintando rayas.
Que por transferencia láser se lo pasamos a la madera con que forraremos la pala del timón.
Y una ve allí borramos la parte de la raya que queda fuera de la madera para, sin perder mucho tiempo, echar un poco de espumante a la resina y terminar la faena.

Lo metemos todo en una bolsa de Boca Bits vacía, ponemos el trocito de tubo y chuiiiccc Como decía Miguel Ríos, todo a pulmón !!!
Espero que os hayáis divertido un poco,
Javier L.