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Pues guardando los moldes cerrados, sin olvidar las aberturas que tienen para poder trabajarlos por dentro, cogen 'grasilla'. Haz una prueba... después de laminar un fuselaje pásate la mano por el pelo, lo notarás 'grasiento'. Los vapores de las resinas, aunque no huelan fuerte, siguen existiendo y de hecho son más tóxicos que los del poliester. Estos vapores se depositan en todo el taller, incluso dentro de los moldes cerrados.

El kevlar... es el rey del impacto efectivamente, el tejido que más resiste al impacto con much diferencia. Además si dá rigidez en los laminados... un tejido de 60gr de kevlar dá más rigidez que un tejido de 100gr de vidrio por ejemplo, pero algo menos que uno de carbono del mismo gramaje. Lo ideal es trabajarlo en sandwich con el vidrio, hacer laminados de vidrio/kevlar/vidrio para fuselajes es lo ideal.

Se suelen ver fuselajes de kevlar/carbono que vienen de los paises del Este... se laminan con un solo tejido, quedan sufientemente rígidos como para funcionar, pero no se pueden comparar en peso/resistencia con uno de vidrio/kevlar. La diferencia son las capas de tejido de uno y otro, y eso impacta en la mano de obra y por tanto en el precio. Para cortarlo aparte de unas tijeras de microdiente, hay pocos inventos que funcionen adecuadamente y menos cuando hay poco sitio para maniobrar o se necesita un corte preciso y sin romper el tejido... hay que gastarse el dinero.

Poco más...

Me olvidaba... el molde conviene no limpiar con nada que no sea un algodón o paño suave y nada de disolventes, incluso el alcohol vá mal. El alcohol es muy ávido de humedad y si no hace calor nos velará el molde... a frotar con un paño para eliminar el velo, pero quedarán trazos y tendrás que volver a retocar con desmoldeante. Si el mode está con Frekote... mal porque esa humedad está en el microporo, y si estaba con cera peor porque disuelve la cera. Total que si está sucio y no sale con un paño suave... a pulir. Si frotas con un paño enérgicamente arrancas mecánicamente el desmoldeante, con lo cual... a volver a empezar.

Un saludo,

Hola, Pablo_g:

Respecto al kevlar, tú lo dices todo! en una lancha interesa el carbono por su ligereza y rigidez, pero éste no tiene resistencia al impacto. Para eso se combina precisamente con kevlar.

Todavía estoy digiriendo los contenidos de ChetosMachine y Javier López. Intento dirimir alguna contradicción.

Lista de herramientas:
-Palillo de modelar
-(2) Pincel plano desechable, 1 cm ancho, pelo cortado a la mitad.
-(2) Pincel plano desechable, 2 cm ancho
-Tijeras de taller inox.
-Balanza de cocina, sensibilidad 1g.
-Horno (en proyecto).

Lista de materiales:Vasos de plástico grandes de usar y tirar
Lámina de polietileno, rollo de 1 m ancho (plásticos RECA)
Tabla de montaje pino alistonado 30 x 80 x 3 cm
Plastilina profesional dura (Feroca) 1,5 kg
Cera desmoldeante Mirror Glaze (Maquelar)
Gelcoat GEL1150-1 (Maquelar)
Fibra de vidrio cortada FVR CRT-500 (Maquelar)
Fibra de vidrio molida FVR MOL-500 (Maquelar)
Epoxy de laminar EPXLAM-R (Maquelar)
Endurecedor normal, 40 minutos, EPXLAM-HL (Maquelar)
Acetona a granel (droguería Adulce)

Preparación:
Sacar juego de plantillas de cada una de las capas y nombrar cada juego A1, A2, A3, B1, B2, B3.
Cubrir superficie con lámina polietileno. Cortar(?) juegos de tejido y colocarlos en orden de uso.
Para hacer las mezclas de gel-coat o epoxy y el endurecedor, tarar la balanza con un vaso de plástico desechable, pesar la resina, calcular el endurecedor y añadir lo preciso hasta alcanzar el peso suma.

Preguntas y respuestas:
-Cómo hacer que el gel-coat esté muy líquido y poder aplicarlo sin que deje burbujas ¿hay algún aditivo? con la escayola hice una primera cantidad muy líquida y la apliqué con los dedos a lo largo de las aristas.
-Cómo cortar el tejido: si pongo cinta de pintor sobre el twill puedo marcar con bolígrafo y cortarlo con tijeras con facilidad, pero para laminar me estorba y quitarla en ese momento resulta en un desastre ¿como lo hacéis?
-Impregno cada pieza aparte para no descolocar la capa anterior. Pretendo hacerlo con movimientos perpendiculares a la superficie de trabajo, con energía y hasta con saña (no hacia atrás y delante de un pintor), para que no queden burbujas, y usando el epoxy con generosidad hasta saturar sobradamente el tejido, ya que el peso del molde no me preocupa.
-Pero me suena bien lo que dice Javier López: “poner epoxy generoso, encima poner el tejido que se empape desde abajo por capilaridad”; tengo que resolver entre ambas formas.
-El casco mide 60 x 24 cm. ¿Os parece acertado preparar epoxy para las 3 primeras capas de tejido fino y luego volver a preparar para las otras 3 de tejido grueso? ello supone unos 15 minutos entre que limpio todo con acetona y hago la nueva mezcla. Y dentro de cada grupo de 3 manos, ¿espero entre una y otra 5 minutos, o voy todo lo seguido que puedo? ¿Por qué me dices que espere a que la resina empiece a gelificar?

Proyecto de Horno: alcanzar 60-70ºC en poco tiempo y mantenerlo. Con sensor de temperatura.

Aglomerado DM (16mm), medidas exteriores 84 x 37 x 26 cm. Con tornillos de bricolage.
Pintado interiormente con pintura anticalórica negra (Leroy-Merlín). Recubierto el interior y puerta con placa ignífuga de lana de roca (12 mm?) (Leroy-Merlin). Silicona anticalórica sella juntas.
Resistencias: 2 x 100w de calentamiento, 1 x 30 w mantenimiento, montadas sobre placa de aluminio de 2 mm (difusor del calor) de 72 x 25 cm, pero aisladas eléctricamente.
Testigo de encendido general verde y sensor de temperatura que si llega a 80ºC lo interrumpe todo.
Subcircuito de las resistencias de calentamiento con su interruptor y testigo rojo de encendido.
Cables interiores con cubierta de silicona y protección térmica. ¿Arderá?

Hay una cosa que nunca me a gustado aunque se que me direis que son manias de "acojonado", pero el horno de dm nunca me a inspirado confianza, por lo que podria pasar si los termostatos petasen tendriamos una feria en casa garantizada.

cuidado es una idea mas, que nos dara algo de seguridad, pensar los vapores que se nos van a crear dentro de este horno, son super inflamables, no se como digo quizas sean manias.

La pintura negra anticalorica no hace nada frente al calor me refiero que no hace de pared termica hacia la madera, simplemente es que la pintura aguanta el calor entonces para que sirbe esta

sabeis que se podria husar para mas seguridad de no incendio, hay unas planchas de un espesor de unos 3-4 cm de lana de vidrio, y recubiertas con papel de aluminio, se husan para hacer los conductos de aire acondicionado estas son inofugas, y podriamos hacer el horno con este material, se llama climalit

los bordes exteriores y interiores se pegan con una cinta de aluminio que es la misma que se usa para sellar las juntas de los tubos de salidas de gases de las calderas, esta aguanta muy bien el calor sin inmutarse,

la tapa se realizaria haciendo un escalon en los bordes para que encaje la tapa con la caja y encintandolo todo con cinta de aluminio, para que la fibra de vidrio no nos de "picosis" al manipularla.

El cierre se podria hacer con tiras de velcro a modo de cintas externas, pegadas con ciano, con lo que tendriamos facilidad a la hora de abrir y cerrar. recordar el velcro en las mercerias se vende a metros, a unos precios irrisorios.

El conjunto queda muy resistente, es muy facil de hacer ya que estas planchas las podemos cortar con una cuchilla y el precio no es desorvitado, se pueden comprar en tiendas para profesionales de aires acondicionados.

esto se podria pulir, ya que me lo he ido inventando sobre la marcha de la escritura, pero tenerlo en cuenta, creo que no es mal invento, os lo aseguro

Mil gracias Javier ,asi da gusto.

...si dá rigidez en los laminados... un tejido de 60gr de kevlar dá más rigidez que un tejido de 100gr de vidrio por ejemplo, pero algo menos que uno de carbono del mismo gramaje.

Antes me he equivocado,no se de donde he sacado que el kevlar no era rigido,de hecho tiene un modulo de 100 Gpa por 70 del vidrio,pero este ademas tiene el doble de densidad.Ahora ,el carbono varia de 240-700 Gpa.

Lo ideal es trabajarlo en sandwich con el vidrio, hacer laminados de vidrio/kevlar/vidrio para fuselajes es lo ideal.

¿ideal en que sentido?,mas economico que kevlar/carbono si sera,pero mas pesado y/o fragil tambien ¿no?

Por ultimo.Ahora no encuentro datos de la resistencia a la compresion del kevlar,pero lo que se seguro es que es muy pobre en este sentido,si en traccion aguanta 2,7gpa,en compresion 0,6Gpa o incluso menos (lo mirare en la biblio. del politecnico).Asi entiendo que el kevlar solo deveria usarse en situaciones que solo sufra traccion (tirantes..) y siempre q se busque resistencia a la abrasion e impacto ,claro esta.

Me estáis fastidiando, con lo poco que me gusta escribir... ;o)

El horno... yo aconsejo hacerlo con unas planchas de stirofoam de 4cm, e ingeniárselas de manera que partiendo de las planchas se puedan ensamblar para formar un cajón de 5 caras que colocamos encima de la pieza que queramos curar. Es decir... que miréis si quieréis los artículos técnicos de www.cenece.com y veréis a qué me refiero, un horno que se puede pleagar y estibar sin que abulte mucho. El material es autoextinguible, lo ideal sería lana de roca. Cada cual... que tome sus precauciones o actualice la póliza del seguro.

El gelcoat... se aplica una capa muy fina, léase rácana, apurando los bordes y toda la superficie en general. Con esto apenas quedan microburbujas. A continuación una capa de unos 2mm uniforme. A los 5' espolvorear fibra de vidrio cortada... quedará pegada al gelcoat superficialmente, servirá de anclaje mecánico para que no se deslamine del 'casco' de fibra que será el resto del molde. Una vez seco el conjunto... brochazo muy generoso de resina y aplicar pasta de resina + fibra molida + fibra cortada. Esta pasta suavizará esquinas y hará una capa de acolchado para que no se marquen en el gelcoat los tejidos pesados que pondremos a continuación. Una vez esta capa está medio tirando, que si apretamos con la mano se hunde 'un poco' pero ya no se mueve y ya es cómodo trabajar sobre ella... brochazo generoso de resina (encharcar) y aplicar tejidos pesados hasta conseguir el espsor deseado.

Para impregnar los tejidos... apartado molde. Se aplica la resina sobre el molde, se deja tirar un poco para que agarre al tejido, se pone el tejido encima y se pasa el pincel para llevar el tejido a las formas del molde. Yo aplico la resina siempre con acelerador, de esta manera dosifico tiempos. Espero que la resina empiece a tirar para que el tejido no se mueva (mientras espero voy recortando etc) nuevo brochazo de resina y siguiente tejido... refuerzos etc. Hasta terminar con un tejido de una sola pieza (por estética), preparar solapas para cerrar el molde... limpieza herramientas y manos... horno... cervecita. En este orden.

Déjate de tanta plantilla para los tejidos, se mete como se puede un papael de envolver dentro del molde, se marcan los bordes del perímetro del mismo, se recorta... y esa es la plantilla que se pone sobre el tejido, se marca con un rotulador... y se recorta a tijera. Tiene excedente porque si el tejido está justo cuando lo metes en el molde y tienes que moverlo empiezan los gritos injuriosos, si tiene exceso... recortas con alegría y buen talante, con lo que tarda más en cambiarte el carácter.

Ale... bufff