Bootstrap Framework 3.3.6

Por internet encontraras muchos sitios donde explican todo el proceso
sobre materiales
El lugar que te indica Cardona tambien esta bien , TU DECIDES
YO COMPRO FIBRAS Y OTROS MATERIALES TAMBIEN EN INGLATERRA, USA Y ALEMANIA( que es donde compro la unidireccional ¡¡¡¡QUE ES RUSA HIGH MODULUS"" de 90 y 110 gr/m2) PARA LOS TUBOS (booms)
RECUERDA SI HACES LOS TUBOS POR MI METODO ""NO PUEDES UTILIZAR MYLAR Ó ACETATO MAS GRUESO QUE 0.15 PUES TE RESULTARA DIFICIL DOBLARLO Y MAS FINO QUE 0.1 QUEDA FEO POR FUERA ,""SE MARCAN LAS RAYAS DEL ENRROLLADO DE LA CINTA AISLANTE
PRUEBA COMO DICE Cardona ó JAVIER, y eliges uno de los metodos
es cuestion de cada uno, lo que mas facil veas
Al final con todos los que te estamos ayudando en este curso acelerado " haras un buen BICHO EN COMPOSITES

saludos a todos
manolo (cubano)

Yo tampoco voy a inclinar la balanza hacia ningún lado porque además soy parte presuntamente interesada, pero si de algo sirve te diré que no te dejes deslumbrar por ningún método ni material increible, en todos los distribuidores de composites hay listas interminables de materiales siempre infalibles, pero la realidad es otra. Para estos modelos se usan muy pocos materiales, el resto son cosmética o que aportan bien poco más que otros más baratos y más sencillos de usar. Ten cuidado con los materiales que no son compatibles, los resultados son frustrantes y no hay listas de los mismos, la experiencia te dirá qué usar y cómo... desmoldeantes que no funcionan por debajo de los 15ºC o que no desmoldean si se aplican con humedad ambiente, resinas "buenísimas" pero que tienen tacking al curar o atacan los plásticos, gelcoat que deslamina del resto del molde, epoxys que al curar desprenden tanto calor que marcan los tejidos en la superficie del molde o de la propia pieza, tejidos que no se adaptan a las formas ni subiéndote encima, etc. Lo infalible de verdad es : copia fidedignamente la técnica que le funcione a no importa quién asi como los mismos materiales, después evolucionarás hacia tú propia técnica y sabrás diferenciar cuándo falla la técnica o los materiales. Y hagas lo que hagas estate seguro que siempre alguien lo habrá hecho mejor y más barato... pero eso siempre pasa, somos asi.

Ánimo porque esto no es tan difícil como parece al principio, es cuestión de método.

Un saludo,

Bien:
Tengo claro que la unidireccional de de 90 y 110 para los booms, pero cuando haceis el molde con el master para el pod ¿con que? y despues para el pod ya finalizado ¿con cual?

Yo el master, como no tengo fresadora esta hecho con cuadernas de un pod del apogee y estoy en darle un acabado bueno.

Si pregunto esto es por que en algunas paginas para el molde usan una mezcla de silice y epoxi pero me parece engorroso. En un manual que esta en el foro usan un gramaje y en otro sitios otro gramaje.

Creo que la fastidiare a la primera. ¡pero que no sea por los materiales!.

Con el 50% del pod de Manolo me doy por besado. Y para vosotros tambien.

Y prometo no dar mas el follon hasta que la fastidie la primera vez (de 4 a 5 dias desde que reciba los materiales, no mas, lo siento )

El mylar y el acetato ya veremos los tengo a la vista.

Un saludo Jose Maria

La resina que yo gasto es de la firma R&G LF ref. 110 114-1 y el catalizador LF1 ref. 110 119-1. Las características de esta resina son aeronáuticas. Y te puedo asegurar que la gastan la mayoría de los fabricantes de modelos Europeos. Y varios Españoles. Respecto a los tejidos Javier tiene razón y hay algunos que son imposibles de aplicar y es porque normalmente son específicos para resinas de poliéster y llevan un apresto que se diluye con el estireno de este tipo de resinas. Los tejidos de R&G como los de MC Vega provienen de la firma Sigratel o Ten Cate y ninguno de los dos vende al detall. La resina de MC vega como la de R&G también vienen de un fabricante que se llama MGS. En Barcelona hay una empresa que se llama Fontanals que trae las resina de SP. Te puedo decir que son magnificas. Y varios fabricantes de Tablas de Surf y Wind Surf las gastan. Otras que las utilizan son algunos fabricantes de Veleros de la Copa América. Axon también tiene muy buenas resinas sobretodo para la fabricación de moldes. Sus Gel coat son francamente buenos. Otros Gel Cotas con muy buenas propiedades son de la Firma CAMATINI. Los desmoldeantes de Axon son buenos pero hay que frotar mucho para sacar brillo. El Frekote es estupendo pero para hacerlo bien se tiene que aplicar primero un tratamiento de sellador de la misma marca. No es necesario pero si aconsejable. Hay otros como los alcoholes de Polivinilo que te aseguran el desmoldeo pero el acabado no es bueno. El de Ferro me lo recomendó Justo Inzaurriaga de Sevilla y te aseguro que es el que más me gusta por lo fácil que se aplica y lo rápido que se pule. En fin un jaleo de miedo, pero espero haberte aclarado algo. Mi punto de vista es un poco profesional ya que estuve durante muchos años trabajado con este tipo de productos.

Saludos

Para hacer los moldes y con independencia de marcas, como primera aproximación podemos hacerlo asi... a partir del positivo pintado con poliuretano de dos componentes para eliminar el microporo, lijado y pulido hasta la saciedad.

Aplicamos desmoldeante al positivo, preparamos la máscara para dejar a la vista la mitad del modelo rellenando la junta con plastilina no grasa.

Damos una mano de gelcoat de moldes, este debe ser pulimentable y a poder ser de color oscuro. Para mezclar bien el gelcoat hacerlo con espátula sobre un plástico o superficie lisa, mezclando pequeñas cantidades hasta completar. Hacerlo en los dos sentidos... derecha a izqda. y de arriba a abajo. Se dá una capa finísima de gelcoat, estirando mucho sobre todo las esquinas para evitar microburbujas. A continuación se dá una segunda mano más espesa y uniforme, aprox. 1mm de gelcoat. A continuación espolvorear fibra de vidrio cortada y dejar secar hasta que muerda al tacto.

Dar una capa generosa de resina sobre el vidrio cortado, preparar una mezcla con fibra cortada + fibra molida y aplicar una capa uniforme de unos 3mm redondeando además las esquinas. Dejar tirar hasta que la resina empiece a calentar.

Aplicar resina generosa y empezar a poner capas de tejido twill de 280gr o lo que tengamos a mano. Se ponen más o menos capas según el tamaño del molde... para estos moldes 3 capas es suficiente.

Dejar fraguar y repetir la faena con la otra mitad del modelo. El tema desmoldeantes... procurar no usar desmoldeantes con silicona si vamos a pintar el molde (Ferro tiene siliconas), si pintamos añadir un poco de antisiliconas a la pintura para aumentar la tensión superficial de la misma; calentar los moldes antes de pintar. Para los moldes usar una resina de laminar sin muchas prestaciones : barata pero no demasiado cutre para que no tenga tacking.

Cada apartado se merece un libro con trucos y consejos, pero no se necesitan si observamos y aplicamos el sentido común.

Un saludo,

El FR16 esta formulado con ceras de carnauba y teflón. No se producen cráteres cuando se pinta con pinturas de carrocería de coches vi componentes. Hay que pulverizar unas dos capas finas primero y luego aplicar una capa más gruesa para tapar totalmente la superficie del molde. Las más utilizadas son las de Glasurit y PPG. Creo que seria interesante que hablaras personalmente con expertos como M.Medina o I.Elizondo (con este ultimo inténtalo pero es complicado). Yo aprendí mucho viendo trabajar al que creo fue uno de los pioneros haciendo moldes y fuselajes que es Paco Cases. Ninguno de los que te he nombrado al igual que Yo tenemos interés en la venta de productos para RTM

Hola ya SP no vende productos en FONTANALS , TIENEN OTRAS RESINAS FRANCESAS que no me gustan , yo gasto la de JAVIER , (sin propaganda
ES BUENISIMA Y MUCHO BRILLO") YA VES LAS FOTOS

EL GELCOAT es italiano la cera MIRROW GLACE ,hasta ahora no me ha fallado
EL MORRO
variantes
Lo puedes hacer para tu DHLG con una capa de 25 gr/mt2(afuera) y una de 100 ó 2 de 50( de vidrio reforzar aristas con mecha de carbono

TAMBIEN PUEDES UTILIZAR 2 CAPAS DE CARBONO/KEVLAR DE 65 gr/m2
reforzar aristas con mecha

Carbono de 190 gr/m2 (solo una capa) y reforzar aristas con mecha

Una capa de carbono de 90 ó 95 y una de kevlar 60 (interior) reforzar aristas con mecha carbono

El tubo: (NO UTILIZAR FIBRA DE VIDRIO)
variantes
2 capas de unidir de 100 ó 110 + ( 90 si se quiere muy fuerte)
1 "" " "" "" 90 y otra de twill de 190
1 " " " " 110 " "" "" carbono/kevlar de 65
Ya te digo yo que de aqui sales hecho un maestro
Otro concejo javier es españolito y te entiendes con el en castellanito asi es que lo que compras lo puedes tener bien claro con el , yo a pesar de conocer del tema he comprado productos ENGAÑOSOS no es que sean malos sino que son para otros usos que el vendedor VENDE ""pero a veces no es ESPECIALISTA EN EL TEMA
REPITO NO HAGO PROPAGANDA DE NADIE ""SOLO ORIENTO""
SALUDOS Manolo(cubano)

Perfecto, !ya quisiera yo haber tenido maestros asi en otras cosas¡

Por ultimo pongo un resumen de todo y como lo hare y se podeis me corregis los deberes:

1º Realizo el Master del pod (esta hecho) reproduccion de un Supergee II.
2º Positivo pintado con poliuretano de dos componentes para eliminar el microporo, lijado y pulido hasta la saciedad. (Dal cela Pulir cela)
3º El proceso de realizar la mascara de la mitad, tapar las juntas, poner unos tetones para ajuste de las dos partes del molde etc.. me lo salto en todos los que he visto son similares.
4º Aplicar desmoldeante al positivo.
5º Aplicar el Gelcoat para moldes
6º Todo el proceso de cubrir el positivo cuidando las superficies redondeadas y usando para estas fibra en polvo y el gelcoat. Despues usar tejido Twil 280 para cubrir.
7º Realizar los mismo con la otra parte, tener cuidado con los tetones que ajusten bien y dar desmoldeante etc..
8º Despues de esto si todo esta bien tendremos el molde del positivo, entonces (Dal cela Pulir cela)
9º Como sera el primero, la cagaremos con los materiales baratos una capa de 25 gr/mt2(fuera) y una de 100 (dentro). Ya tendremos tiempo de carbono.
10º Realizar el proceso de laminado, juntado etc... Todo este proceso viene muy bien en las paginas de Jose Palacios y otras

CAMBIO DE OPINION COMO PUEDO USAR 2 CAPAS DE CARBONO/KEWLAR PARA EL POD Y LAS NECESITO PARA BOOM PUES LO
HARE CON ESTO EN LUGAR DE 25 Y 100 FIBRA (MIRARE PRECIOS)


11º el boom seguiremos el proceso de Manolo por lo tanto necesitamos, mylar y las fibras de carbono 65 y 110 y no digo nada por que esta muy detallado



¡¡¡Que la fuerza me acompañe!!!



Lista de la compra.

Pintura de poliuretano bicomponente, la de los coches, vamos.(glasurit que la tengo a mano)
Desmoldeante sin silicona.
Gelcoat para moldes Oscuro
Resina Baratera.
Resina "Guena"
Fibra en polvo
Tejido Twil 280
Cera para moldes. MIRROW GLACE
Tejido 25
Tejido 100
Mecha
Calcetin de 14
Mylar

Si me falta algo no dudeis en indicarmelo.

Un Saludo Jose Maria.

Fijate bien que digoooooooooo

En esa opcion ES""""carbono unidireccional de 110 gr/m2 que ira por dentro y carbono/kevlar (TELA)de 65 gr/m2 """"que va por fuera""
Javier tiene unas bandas de carbono unidireccional que segun el diametro que hagas el tubo te serviran creo que son de 70 ó 75 mm de ancho

Unos diametros que te valen serian 12 , 14 ´0 15 mm en el inicio y de 6, 8 , 10 mm al final

YO UTILIZO 15 -- 8

Otra opcion y se me olvidaba decirtelo es la que hace el MAESTRO CORONILLAS Y LE QUEDA DE ""FABULA""
EL MAESTRO NO SE COMPLICA LA VIDA Y HACE MI PROCEDIMIENTO SOLO QUE"""""
En vez de utilizar telas lo hace con ""calcetin"" braids o fundas ""como le quieran llamar"" (JAVIER TIENE TAMBIEN)
Esta opcion hace que no se tengan empalmes y el tejido queda a 45º ,a torsion es fuerte pero a flexin es mas debil , no obstante Coronas lo utiliza y no se le rompe Y"" DOY FE DE ELLO"" le quedan con el mismo acabado que los mios ""espejo"" creo que es una buena opcion , ademas este metodo vale para hacer largueros tubulares ,alerones flap etc

Despues te explicare como hago los tubos para largueros ""es interesante el metodo""

-- Coronillas tambien se los hace--
El y yo como buenos camaradas intercambiamos tecnologias y lo considero muy favorable para ambos , pues siempre se esta aprendiendo

APRENDA EN ESTE ""CURSO DE COMPOSITES POR CORRESPONDENCIA
AL MODICO PRECIO DE NAAAAHHHH gracias a MILIAMPERIOS"" CARDONA Y JAVIER que con nuestra participacion animamos a la gente que tiene ganas de HACER""

SALUDOS manolo(cubano)

http://www.badger.rchomepage.com/rollboom.html

En este sitio te explican como se hace al estilo de JUAN RAMOS Y el
Dr MARK DRELA ( ó ellos al estilo de este buen SEÑOR"" )que es como decia Cardona enrrollando la cinta de video
Pues bien si sigues estos pasos , lo que yo hago diferente es la utilizacion del ACETATO Ó MYLAR mas grueso 0,1 - 0.15 y es lo que hace que quede sin rayas helicoidales

Fijate en el TRUCO PARA QUE EL EMPALME DE LA FIBRA ""NO QUEDE DONDE ESTA LA UNION DEL ACETATO y ademas que ""no quede en linea sino un poco helicoide (ESO LO HAGO YO , NO ESTE SEÑOR) para no crear zonas de rotura longitudinal
COMO DICEN LOS ""CRUZ Y RAYA ""SI ESTA TOOO PENSAOOO TOTAL PENSAR PA"" NA"" ES TONTERIA

SALUDO OTRA VEZ ¿QUE CANSINOS SON ESTOS Aeromodelistas?

Manolo (cubano)

Gracias Manolo.

Decidido lo cambio por calcetin, el precio del carbono/kewlar es demasiado para pruebas.
Lo cambio en el pedido y uso un calcetin de 14 en carbono.
Jose Maria

Manolo yo nunca he gastado es sistema de la cinta de video. El cual es tan bueno como otro. Yo siempre he gastado manguera, calcetín o como lo quieras llamar. De hecho hace 25 años a tras la gastábamos de vidrio para hacer los tubos de las bayonetas. Por otro lado para centradores son muy útiles la bolas de rodamientos. Yo gasto las bolas o los centradores que veras de color rojo en la fotografía.. Bueno José Maria espero que te salga bien. Para ello tienes que por primera vez aprenderte bien los pasos que vas a hacer.

Hola... como centradores yo hago un avellanado en un medio molde con una broca de 8mm, al hacer el otro medio molde se copia este avellanado. La pega que tiene es que a veces hay que limpiar los laterales de los moldes y el medio molde que tiene los salientes no es tan cómodo de limpiar.

Un saludo,

Me acoj....

Yo tengo pensado el sistema de Javier por sencillez, pero no entiendo bien el problema que le ofrecen y por que cuando hacia moldes de escayola usaba un sitema parecido (le daba como un bocado a la escayola con una herramienta como las de poner los helados pero en pequeño)

Creo que manolo usa tambien el sistema de las bolas de rodamientos.

¡Sera por rodamientos! tengo para tirar.... Bueno los tiro.

Andres estoy escribiendo los pasos, como si fuera un guion y ya veras...la cagare.

Un saludo Jose Maria

PD. Los hay mas pesado que los aeromodelistas despidiendose son los radiaficionados y en mi caso se reunen las dos aficiones EB5DBS

PERDON CARDONA, EL QUE DECIA ALGO DE LA CINTA ERA MEDINA

PARA CENTRADOR LA BOLA Ó LO QUE PONE CARDONA AMBOS VAN BIEN
LA DIFERENCIA ES QUE
¡¡¡¡¡CUIDADO CON PASARSE DEL CENTRO DE LA BOLA CUANDO LO PONGAS PARA HACER LA PRIMERA CARA . SE TRABARIA

SALUDOS
MANOLO (cubano)

Hola... precisamente tienes que quedarte corto en la primera mitad. Cuando lo he usado he hecho un agujero = diámetro de la bola pero más profundo, he metido una bolita de plastilina y he ajustado la altura de la bolita dentro del agujero con la ayuda de un calibre; no tienes que ser muy exacto pero si bastante aproximado. La bola debe quedar la mitad + 1mm por ejemplo en un lado de molde, si queda exactamente en el medio se puede caer y tendrás bolas rodando por el taller.

Un saludo,

¡¡¡ Duda !!!

Ya esta terminado el positivo del Pod y tengo la tabla donde lo pondre para echar el gelcoat para moldes.

Entre la tabla y el positivo por mucho cuidado que he tenido, al cortar con la sierra de calar la tabla para hacer el hueco donde entrara el positivo a quedado en algunos sitios espacios de un milimetro o asi.

Como quiere decirse que tengo que tapar este hueco.

¿Con que lo tapais vosotros?

Javier tengo algunas dudas ¿Te puedo llamar mañana por la mañana? (Sabado)

Hola... yo tapo la ranura con plastilina para moldes; si no tienes coge plastilina de una librería, que sea de color claro porque son más blandas que las oscuras.

Un saludo,

Y yo hago igual que JAVIER,(plastilinahhhhh) , solo que ten cuidado no se te quede algun velito o raya de la plastilina en el positivo pues despues eso te queda en el molde
OK,
Otra cosa no toques con las manos ( con aceite , mantequilla , despues de comer un sabroso bocata etc )""" el positivo"", LAVATE LAS MANOS""
y por supuesto ""¡¡¡ UTILIZA GUANTES"" pueden salir grietas, o ojos de pescado ó como le llamen; al aplicar el gelcoat ó las resinas se tiene que ser cuidadoso con esto
Si ya lo sabias , es mi deber repetirtelo ""compañero"" PA QUE TE QUEDE BIEN EL INVENTO"" y los que hemos participado en tu aventura tengamos la satisfaccion de haber hecho una buena labor
ANIMO Y ADELANTEEEEHHHH
MANOLO(cubano)

Se acabo, despues de mucho sufrir este es el maximo brillo que le saco al pod.

Despues de enmasillar y lijar, busque la pintura de poliuretano de dos componentes, la encuentro en botes de 25Kg y el precio ni lo cuento.

Decido pintura de poliuretano normal pero no quedaba un final a espejo, que no me gustaba, mas lija y decido aplicar varias capas de epoxi y lija de 350 a 1000.

Al final ceras, frekote y yo que se, al final queda un brillo como la chapa de un coche.

Hay teneis las fotos.

¿Creeis que el acabado con el epoxi me influira luego con el gelcoat?.

Bueno, este no espero que quede perfecto, con que quede como el positivo ya me doy por contento. eEl proximo buscare, la pintura y el positivo lo realizare en haya torneado o algo asi, no balsa desde luego.

Hay teneis tambien el Horno, mañana lo acabo y este semana realizo el molde ¡¡Espero!!

Un Saludo Jose Maria

¿Has mezclado cera con Frekote? si es asi no hagas nada más, debes elegir entre cera o Frekote, ambos son incompatibles.

Un saludo,

No era cera, Javier

Era una especie de abrillantador, para quitar rayones, despues acabado ya le estoy dando -como me dijistes- varias capas de frekote con un algodon y ahora esta tomando verdadero brillo.

No se observa ninguna reaccion.

O cojo, lo lijo otra vez, le aplico una capa mas de epoxi, lijada al canto otra vez y despues frekote. Con esto se eliminarian todas las ceras que pudiera llevar el abrillantador.

Lo que tu digas.

mira las caracteristicas del abrillantador, si es el que venden con siliconas, malo, malo.

Nada....., ni lo he leido.

Este medio dia lo he lijado todo y comienzo con el frekote, todo fue por conseguir mas brillo. Le doy seis manos y seis de pulido Y COMO QUEDE

A ver Jose María, no se te ocurra usar abrillantador. Los pulimentos y abrillantadores normalment tienen ceras, no son siliconas pero si son ceras. Estas ceras impiden fijarse al Frekote en la pieza y por eso suele fallar.

Solución... aplica abrillantador o pulimento o lo que quieras, limpias todo con un quitaceras y aplicas Frekote. La otra opción es que los pulimentos tengas claro que no tienen ceras, aunque eso es más difícil.

¡¡ Utiliza el comodín de la llamada !!

Ale,

Listo Javier me he dejado el brazo como cuando tenia 14 años. Lo he lijado y con ello creo que le he quitado todo.

Despues Frekote y darle al brazo. El resultado lo puedes ver en la foto.

Mañana te llamo y concreto como lo voy hacer.

¿Como ves el acabado? No seas muy cruel.

Jose Maria.

Pues muy fácil... si ha quedado sin marcas en las juntas del cambio de color de la pintura y no tiene microporos -> quedará muy bien. Caso contrario no pierdas más el tiempo, lijar y pulir un molde de ese tamaño lleva una hora y te queda con brillo charol.

No pierdas más tiempo sacando brillo, las cosas tienen su medida y hay que dosificar el esfuerzo para no vaciarse antes de llegar al final.

Ale,

Estos son los pasos que pienso seguir. Pero los quiero tener bien claros.

2. realizar el orificio para el pod en la tabla de melanina
2.1. ajustar el orificio

3. sujetar el pod a la tabla por la parte inferior y que quede
la linea media del pod a ras de la tabla de melanina.

4. rellenar los huecos del pod y la tabla de melanina con
plastilina.

5. dar frekote a la tabla y al pod todo junto, con cuidado en
la plastilina

6. aplicar el gelcoat, meter al horno hasta que este
mordiente.

7. espolvorear la fibra molida, por encima del gelcoat

8. aplicar resina epoxi (de la mala)

9. meter al horno

10. cuando este mordiente, poner la primera capa de fibra de
vidrio aplicar epoxi y al horno

11. cuendo este mordiente segunda capa de fibra aplicar epoxi
y al horno

12. rezar durante 24 horas

13. despegar el semi molde de la melanina. no sacar el pod

14. hacer en el huecos para el encastre de los dos moldes

15. dar frekote a todo el bloque, ¿cuántas manos?

16. repetir los pasos del 6 al 12

proporciones para el gelcoat, ¿en peso?

Javier, esta tarde si tengo tiempo usare el comodin de la llamada y comentamos esto.

Un Saludo Jose Maria

Casi mejor que si Jose María, hay unos pasos que no están bien.

El desmoldeante se dá a la pieza antes de meter en la silueta que vás a recortar en el tablero, es más fácil. Aplica también desmoldeante al tablero antes de meter la pieza, la plastilina no necesita desmoldeante porque al ser grasa no se pega a nada.

Cuando dés el gelcoat... se dá una primera mano a pincel muy fina, estirando mucho para que no quede atrapada ninguna microburbuja. A continuación una segunda mano de entre 1,5 y 2mm. Seguido espolvorea la fibra cortada y metes todo al horno a unos 30ºC durante 25' a 30' será suficiente. Dás una mano de resina generosa al conjunto para empapar la fibra cortada, preparas resina + fibra molida + fibra cortada y dás una mano de unos 4 a 5mm, dejas tirar SIN horno o a no más de 25ºC y cuando esté mordiente -pero muy mordiente- dás otra mano generosa de resina y aplicas los tejidos, de forma seguida sin esperar entre capas.

El Frekote... cuando la superficie es nueva se aplican unas 5 ó 6 manos. Lo ideal es dar primero una mano de sellador para Frekote, pero encarece mucho si el uso es esporádico. Lo ideal es calentar el molde antes de aplicar el Frekote, la diferencia se agradece; a partir de 40ºC el cambio es radical, el secado es instantáneo y el brillo también. Justo a 35ºC no se notan estos efectos, el cambio insisto es a 40ºC o superior. El uso del Frekote creo que merece la pena, las piezas no desmoldean sino que se caen y no hay lugar al fallo porque aunque no apliques desmoldeante -si el molde ya está tratado- también desmoldeará porque es la ventaja de los desmoldeantes semipermanentes, son para laminar varias veces sin aplicar desmoldeante. El precio comparado con las ceras es favorable incluso, cunde más que la cera; pero es más delicado de conservar, no puede darle la luz y a veces se degrada dejando de funcionar por lo menos en teoría. No se puede aplicar por debajo de los 13ºC porque no funciona, y tampoco funciona bien con humedad ambiente.

Un saludo,

Bueno ya esta hecho el molde. He seguido los pasos que me indico Javier y debo decir que el MAESTRO fue un estupendo maestro el alumno... bueno hay teneis los resultados.

He de decir que no tenia mucha fe en que se desmoldeara, pensaba en la primera parte del molde, que se quedaria todo el formero de melanina pegado al epoxi pero... salio a la primera sin hacer fuerza.

Despues en la segunda parte pense, estavez si que la lio y se va quedar todo como la tumba de un faraon, con el pod dentro, pero SORPRESA con nada de fuerza se separaron las dos partes y el pod original salio casi solo.

Ahora que tengo esto. ¿Que hago? ¿Cuales son los siguientes pasos, para hacer el pod?. ¿Javier utilizo el comodin de la llamada? ¿Cuando?

Hay teneis las fotos, espero nota y no seais crueles que es el primero